Содержание, карта.

Как проверить конфорку электроплиты


Диагностика своими руками, ЭКЧ, стеклокерамика, ТЭН

Диагностика электроплит с чугунными, стеклокерамическими электроконфорками, своими руками.

ВВЕДЕНИЕ.
Конфорки для электрических плит бывают нескольких типов: ЭКЧ-электроконфорка чугунная; ТЭН конфорка в открытом виде со спиралями, или в закрытом виде; со спиралями которые располагаются под стеклокерамической поверхностью. Все они работают по принципу нагрева, от сопротивления тока.
 На работоспособность конфорок влияют факторы, такие как высокая температура—которая приводит к высыханию и повреждению изоляции; загрязнения от готовящейся пищи, выкипающая вода из ёмкости, не правильной формы посуда, работа конфорки без посуды.  
Стеклокерамическая конфорка, более сложна в  тестировании и замене. Её диагностика на работоспособность требует повышенных навыков с инструментом, а также знаний по ремонту стеклокерамических электроплит. Для того чтобы заменить её, следует разобрать варочный стол и только после этого приступить к процедуре тестирования, а в последующем и замене при выходе из стороя конфорки.

ПОЛОМКА ЭКЧ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ.
В зависимости от модели оборудования, может содержаться различное число конфорок. На электроплите минимальная комплектация конфорок, это 2 штуки. 

 В стандартных варочных панелях для дома производитель комплектует плиты с 4-мя конфорками. 

Перед началом диагностики необходимо убедиться, что неисправности не были вызваны нарушениями правил эксплуатации электроплиты. К таким поломкам относятся:
-отсутствие напряжения электропитания;
-ослабление или окисление контактных соединений;
-поломка переключателя режимов работы;
-техническое повреждение электроплиты.
Убедиться, что розетка в рабочем состоянии, и сетевой шнур не имеет внешних повреждений, можно приступать к разборке электроплиты. 
Внимание! Приступая к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Отвернуть два винта крепления стола поднять его и зафиксировать при помощи опоры.

Теперь мы имеем доступ к контактам конфорки и можем проверить работоспособность мультиметром:
1. Устанавливаем щупы в разъёмы мультиметра:

Красный щуп в гнездо VΩmA
Черный щуп в гнездо COM

2. Преводим переключатель управления в режим "прозвонки", который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера). На экране, при этом, должна высветится единица.

3. Проверяем правильность работы мультиметра, соприкасая контакты щупов, делаем замыкание.
Если мультиметр работает правильно, то будет звук зуммера, а на экране появится значение близкое к нулю.

Основы пользования мультиметра мы вспомнили, теперь переходим к диагностики конфорок.

ДИАГНОСТИКА ЧУГУННЫХ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК.
Берем ЭКЧ и начинаем "прозванивать" её, поочередно переставляя щуп к контактам колодки электроконфорки от 1 до 4 контактов. 

Измеряя сопротивление в контактах рабочей электроконфорки будут показания на мультиметре, если он:
—Показывает сопротивление (50 и более Ом) – конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0) – идёт замыкание;
—Показывает значение единицу (1) – обрыв цепи.
Зуммер(прозвонка) мультиметра не будет подавать сигнал при отсутствии неисправности, появление писка говорит о том, что имеется пробой на корпус.
Если на мультиметре нет режима зуммера(прозвонки), в частности аналоговых приборах, диагностику можно сделать, переключив регулятор в режим измерения сопротивления—Омметра (Ω). 

Необходимо выставить на мультиметре минимальный  порог – например 200 Ом или 20 кОМ. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если есть изменения на ЖК дисплее, то цепь цела.
Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.
Если в ходе диагностики мы увидели, что электроконфорка не исправна, конфорку следует заменть. Ремонту она не подлежит. 
При замене ЭКЧ следует промаркировать отключаемые от конфорки провода, отвернуть гайку крепления траверсы конфорки, отсоединить заземляющий провод, снять траверсу и конфорку. В обратной последовательности производим сборку. 
Диагностика ЭКЧ не заканчивается банальным тестированием мультиметром, также следует осмотреть места её подключения на наличие признаков термического повреждения или хуже того коррозии. Если такие следы разрушения присутствуют, желательно их сразу устранить путем замены поврежденной детали. 

ДИАГНОСТИКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНФОРОК.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Для демонтажа сломанной конфорки из электрической плиты нам потребуется частичный разбор варочного стола, так как сломанная конфорка прикреплена к ней. После того как мы подняли варочный стол следует открутить винты сломанной конфорки, снять прижимные пластины которые крепят её, изоляторы, и осторожно отсоединить все подводящие провода к клеммам.  После, как мы сняли стеклокерамическую конфорку, осматриваем её визуально нет ли повреждений на нагревательных спиралях внури конфорки.

Теперь можно протестировать на работоспособность стеклокерамическую конфорку, используя мультиметр.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом. 
—Показывает сопротивление (19-115 Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение  ноль (0)- идёт замыкания;
—Показывает значение единицу (1)- обрыв цепи.

Если конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую, предварительно промаркировав провода. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной плите, подключая изоляторы и прикручиваем прижимные пластины крепления конфорки. 

ДИАГНОСТИКА ТЭН КОНФОРКИ ИЛИ ТЭНа.
Наиболее распространённый тип неисправности ТЭНа или ТЭН конфорки и прекращение работы—это обрыв нити нихромовой спирали. Причиной становится перегрев с дальнейшим расплавлением, т.к. это связано с наполнителем трубки. По центру ТЭНа спираль удерживается за счет того, что трубка плотно забита кварцевым песком. При плохом уплотнении наполнителя или его недостаточности, спираль смещается в сторону и может прикасаться к поверхности трубки.
Также спираль мгновенно перегорит, когда будет прикосновение к поверхности трубки более чем в двух местах, если заземление и УЗО отсутствуют, а автоматический выключатель не успеет сработать.
В заключении получаем, что несиправность может возникнуть по причинам:
—обрыв или расплавление нихромовой нити;
—короткое замыкание нити на трубчатую оболочку из металла.
Разбираем электроплитку и проверяем ТЭН на неисправность.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Включаем режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем к его корпусу. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.

 

Есть второй способ проверки, это расчитать сопротивление(Ом) ТЭНа. Как правило, эта информация находится на корпусе нагревательного элемента или в инструкции по эксплуатации.
Итак, на основании установленной мощности рассчитывают силу тока, который проходит через ТЭН. Она измеряется в Амперах(А) и представляет собой, отношение мощности к напряжению электросети (Россия—220В).
                                                               I=P/Uгде I(Сила Тока), P(Мощность), U(Напряжение).
Из расчёта этой формулы, мы теперь можем посчитать сопротивление:
                                                               R=U/I,где R(Сопротивление), U(Напряжение), I(Сила тока).
Рассмотрим на примере нашего ТЭНа с мощностью 1кВт или 1000Вт:
1)Делим мощность на напряжение, получаем ток протекающий в цепи—1000/220=4,54А
2)Делим напряжение на ток в цепи—220/4,54=48,45Ом.
Теперь берём мультиметр и измеряем сопротивление, выставитавляя значение 200Ом.

—Показывает сопротивление (45 и более Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0)-идёт замыкание;
—Показывает значение (1)-обрыв цепи.
Другой способ, это включение режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем с его корпусом. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.
Если ТЭН-конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной электроплите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Долговременная эксплуатация электроконфорок разных типов возможна только при надлежащем уходе и соблюдении всех рекомендаций завода-изготовителя, описанные в инструкции по эксплуатации. Так, после приготовления пищи следует протирать плиту мыльным раствором, заблоговременно выключать чугунные электроконфорки, использовать только рекомендуемую посуду согласно инструкции, избегать выкипания жидкости на ЭКЧ. Уход за стеклянными поверхностямиэлектроплиты не должны проводиться с образивными чистящими средствами. Предотвратить возможные поломки, можно при проведении ежегодного технического обслуживания электроплиты как самостоятельно-визуальный осмотр электроплиты или специалиста сервисной службы. 

 

10 причин, что делать самостоятельно

Если речь идет о плите, в конструкции которой имеется механический переключатель мощности, можно выделить следующие типы неполадок, их причины и способы разрешения:

Описание проблемы Причины Способ разрешения

Конфорка не даёт достаточного количества тепла (при этом плита включена и функционирует).

Ослабилось крепление, обеспечивающее фиксацию проводов.

Специалист должен почистить контакты либо дополнительно обжать зажимы контактов.

Сгорел нагреватель

Мастер должен осуществить проверку сопротивления на контактах нагревателя. Если показатель будет нулевым (произошел обрыв), единственным способом разрешения проблемы станет замена конфорки новой (алгоритм будет описан в тексте ниже).

Вышел из строя переключатель

В таком случае для разрешения проблемы нужно будет подогнуть пружинящие контакты переключателя либо попросту заменить неисправный переключатель новым.

В случае с плитой с бесступенчатой регулировкой мощности можно выделить следующие поломки, причины и методы разрешения:

Описание проблемы

Почему оборудование не работает

Способ разрешения неисправности

Конфорка не греется (однако индикация функционирует должным образом).

Возможно, оказалось разорванной электрическая цепь между регулятором мощности и контактом нагревателя. Другой случай — перегорание самого нагревателя (нередко приходится сталкиваться с подобным при диагностике старых электроплит).

В первую очередь специалист должен «прозвонить» провода. Если он отыщет место обрыва, то далее потребуется восстановить цепь. Также нередко проблему можно исправить затягиванием винтов контактных зажимов. Если же речь идет о поломке нагревателя, потребуется заменить деталь новой.

Конфорку невозможно выключить (происходит перегрев), невозможна регулировка мощности.

Наиболее вероятный случай — поломка регулятора мощности.

Мастер прозвонит электрические цепи регулятора мощности. Если с ними все в порядке, потребуется замена самого нагревателя.

Другие случаи

Также конфорка может перестать работать вследствие следующих причин (однако такие случаи встречаются реже вышеописанных):

  • Сгорел ТЭН. Если вышел из строя основной нагревательный элемент, это может привести к тому, что конфорка не будет выдавать должного количества тепла. Обычно в таком случае проблемы возникают и с духовкой.
  • Плита неправильно подключена. Хотя подобное может показаться необычным, иногда сбои в работе обусловлены некорректным подключением.
  • Сломался модуль управления. Это один из центральных элементов, неполадки с которым могут приводить к практически любым сбоям в эксплуатации (в том числе к некорректной работы конфорки).
  • Вышло из строя защитное реле. Изредка приходится сталкиваться с поломкой реле (в таком случае нужно заменить поврежденный элемент).
  • Конфорки не включаются вследствие перепадов напряжения в сети. В таком случае вам нужен будет не специалист по ремонту, а электрик.

Индукционные плиты: несколько нюансов

Нередко со специфическими проблемами приходится сталкиваться владельцам индукционных электрических плит, притом далеко не всегда они обусловлены неполадками в самой техники. Прежде, чем обращаться к специалисту, желательно проверить следующее:

  • Диаметр дна посуды должен составлять минимум двенадцать сантиметров (чтобы была обеспечена достаточная площадь касания рабочей поверхности).
  • Толщина днища должна составлять от 2 до 6 миллиметров.

Диагностические работы

Диагностика предполагает следующие действия (первые два вы можете выполнить и без помощи специалиста):

  • Проверка напряжения в розетке (нужно посмотреть, в порядке ли проводка, не выбиты ли пробки; уточнить, не отключено ли электричество).
  • Осмотр сетевого шнура и штепселя.
  • Разборка плиты и поиск внутренних дефектов.
  • Проверка напряжения на клеммах нагревателей.
  • Проверка переключателей и блока управления.
  • Проверка конфорки при помощи мультиметра (таким образом можно узнать, не сгорела ли спираль).
  • Осмотр реле, термических датчиков и регуляторов мощности.

Общий алгоритм замены конфорки

Алгоритм может меняться в зависимости от марки и модели конкретной плиты. Однако можно выделить наиболее общую схему, которой обычно следует мастер (выполнять демонтаж своими руками не рекомендуется):

  1. Поднимается верхняя варочная панель, откручиваются винты, которые фиксируют монтажную планку (ту, на которой крепится конфорка).
  2. Из-под конфорки вытаскивается сделанная из стали подставка, которая выполняет опорную функцию и обычно располагается в выемке непосредственно под конфоркой.
  3. Демонтируется монтажная планка (здесь нужно соблюдать особую осторожность, поскольку любое неосторожное движение может привести к деформации проводов).
  4. Мастер запоминает схему подключения проводов (иногда делает фото либо зарисовку на бумаге), после чего отсоединяет внутреннюю проводку, которая крепится к контактам конфорки.
  5. На всякий случай производится проверка: действительно ли демонтируемая конфорка не функционирует должным образом. Делается это при помощи тестера.
  6. Откручивается винт, который находится в центре крепежной накладки (рядом с ментом крепления конфорки).
  7. Мастер вытаскивает крепление через отверстия монтажной планки.

После выполнения всех вышеописанных действий мастер приступает к монтажу новой конфорки, выполняя алгоритм в обратном порядке.

Стоимоcть помощи специалиста

В Санкт-Петербурге квалифицированный ремонт электроплиты на дому могут осуществить мастера Нева-Сервис.

УслугаСтоимость, отВремя работы
При звонкеПрямой вызов −5%Для пенсионеров и
социальных категорий −10%
Замена термостата 800 р. 760 р. 720 р. 10-25 мин.
Замена переключателя мощности конфорок 800 р. 760 р. 720 р. 15-30 мин.
Замена чугунной конфорки 900 р. 855 р. 810 р. 5-15 мин.
Замена тэновой конфорки 900 р. 855 р. 810 р. 5-15 мин.
Замена конфорки для стеклокерамической поверхности 1000 р. 950 р. 900 р. 10-30 мин.

Прямой вызов -5%

Пример процесса работы (видео)

Ремонт электроплиты или варочной панели своими руками

Электроплиты очень надежны в работе, но со временем они иногда ломаются. Отремонтировать электроплиту старого образца с чугунными конфорками возможно и самостоятельно, не вызывая мастера. Нового типа электрические варочные панели достаточно сложные технические устройства, поэтому рекомендую вызывать мастера для их ремонта. Неквалифицированное вмешательство может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Но следует отметить, что варочные панели достаточно надежны. В моей практике, Я сталкивался лишь раз несколько лет назад с поломкой у индукционной панели, в которой перестал работать из-за брака блок питания.

Ремонт электроплиты своими руками

Начнем рассмотрение с ремонта обычной электроплиты с довольно простым устройством и схемой работы. Разобрать её и сделать ремонт своими руками совсем не тяжело.   Все делайте строго по последовательности в нашей инструкции, для того что бы быстро и эффективно найти и устранить неисправность.

Инструкция по ремонту:

  1. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить наличие в розетке 220 Вольт или 380 В (при трехфазном подключении). Для проверки лучше использовать лампочку накаливания с патроном и двумя проводами, но можно воспользоваться и мультиметром. Если напряжение отсутствует, тогда необходимо искать неисправности в электропроводке дома или квартиры.
  2. Если розетка работает, тогда необходимо проверить приходит ли напряжение на электроплиту. Для этого придется ее разобрать. Помните, что разбирать электроплиту допускается только после полного ее отключения. После того как разборка будет закончена уберите пылесосом всю пыль. После этого включите плиту и с соблюдением мер предосторожности проверьте наличие напряжения в месте подключения кабеля в электроплите. Если отсутствует напряжение, тогда проверьте и при необходимости замените вилку или кабель для подключения.
  3. Если электропитание исправно, тогда выключаем электроплиту (ремонт электроплит осуществлять ТОЛЬКО при выключенном приборе) и осматриваем внутри на целостность все провода и контакты.  Чаще всего отгорает провод от конфорки или реже происходит подгорание, реже- обрыв цепи в местах соединения проводов с терморегуляторами. Поврежденная изоляция проводов восстанавливается только при помощи термостойких изоляционных трубочек.
  4. Если визуально ничего не удалось обнаружить, тогда отключите провода от конфорки, как правило их 4. Потому что в конфорке два нагревательных элемента (спирали). Прозвоните каждую пару выводов мультиметром в режиме омметра по этой инструкции.  Например, у электроплиты «Мечта» мощность каждой конфорки составляет 1000 Вт, общее сопротивление спиралей при их последовательном соединении составляет около 200 Ом, а если замерить каждую по отдельности— 80 и 120 Ом соответственно. Если сопротивление слишком велико, то это означает обрыв в нагревательном элементе, если равно нулю значит КЗ. Так же проверяете, что бы не было электрической связи между контактами и корпусом конфорки. Неисправную конфорку следует заменить на новую, для этого открутите центральную гайку и снимите прижимную пластину. Сборка в обратном порядке.
  5. Если конфорка исправна, тогда ищем неисправность при помощи индикаторной отвертки, но Я использую для более надежной проверки лампочку с патроном и двумя проводами. При работе под напряжением надо быть очень аккуратным и не касаться руками не изолированных частей проводов и контактов. Нередко возможны случайные прикосновения, а это чревато получением электротравмы. Лучше проверку своими руками проводить вдвоем, второй человек должен быть на готове и в случае возникновения неприятностей сразу должен выдернуть вилку или отключить автомат.  Проверку надо начинать проводить от регулятора. Включаем регулятор электроплиты в положение максимальной мощности и одним концом мультиметра в режиме измерения переменного напряжения или концом лампочки касаемся защищенной металлической части корпуса (он должен быть заземлен, если нет- тогда касаемся нулевого контакта, можно и взять с удлинителя). Вторым концом лампочки или щупом мультиметра последовательно проверяем по схеме от регулятора до конфорки. На исправном участке будет светится лампочка или мультиметр будет показывать напряжение 220 Вольт (плюс-минус допустимые отклонения). При пользовании индикатором- просто по схеме касаемся контактов и смотрим присутствует ли фаза. Только не пользуйтесь индикаторной отверткой на батарейках, потому что она часто реагирует на наводку и показывает наличие фазы, когда в реальности она отсутствует там.
  6. Если ничего не обнаружили, тогда проверяем наличие 220 вольт на соответствующих контактах конфорки. Если нет напряжения, тогда проверяем соединения нулевого провода.

Как видите, ничего сложного нет в поиске и устранении своими руками неисправности в электроплитках с чугунными конфорками. Главное, не касаться оголенных проводов и контактов.  Если все же необходимо прикоснуться, например для восстановления или зачистки контактов, тогда всегда отключайте перед этим электроплиту из розетки.

Ремонт своими руками электрической варочной панели

Варочные поверхности, и особенно индукционные, являются технически сложными устройствами, поэтому их ремонт стоит доверить квалифицированным специалистам.  Стоит отметить, что ломаются они крайне редко. В первых моделях чаще всего выходили из строя блоки питания, сейчас эту проблему удалось решить.

Значительно можно сэкономить, если не вызывать мастера на дом, а отвезти варочную панель самостоятельно в мастерскую. При чем ее габариты и вес позволяют легко это сделать.

Прежде чем, обратиться за помощью, если не работает панель управления, необходимо проверить исправность электрического подключения. Для этого надо найти место подключения электрокабеля через клеммник к электроплите.  220 вольт должно присутствовать после включения в розетку между контактами 1,2,3 (фаза) и 4, 5 (ноль).
При поломке варочной панели часто предусматривается вывод на дисплей кодов ошибок, по которым можно узнать причину неисправности. Если варочная панель вообще не реагирует на органы управления, тогда скорее всего ремонт влетит Вам в копеечку.

Если не работает только одна конфорка, тогда проверьте после выключения из розетки на ней контакты и идущие на нее провода. Будьте аккуратны в схеме могут быть конденсаторы, для их разрядки закоротите контакты вилки отверткой, держась за изолированную ручку.

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

 

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

 

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

 

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

 

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях - подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Конфорка электроплиты. Простой ремонт. — Радиомастер инфо

Конфорка не греет. Омметр на ее клеммах показывает обрыв. Рассказано о простом способе ремонта.

Ремонт конфорки рассмотрим на примере электроплиты «Термия». Многие другие электроплиты с конфорками имеют аналогичную конструкцию.

Выключаем из розетки и откручиваем снизу две гайки под отвертку. Устройство электроплиты довольно простое и понятно из фото ниже.

Поскольку конфорки подключены к сети параллельно, то необходимо повернуть регуляторы температуры в положение, при котором их контакты будут разомкнуты. Затем по очереди омметром прозваниваем спирали конфорки прямо на клеммах. Как видно, клеммы имеют 4 контакта, но 1 ее контакт соединен перемычкой со 2, а 3 с 4. Омметр подключаем к клеммам 1 и 4. Конфорка 1 исправна, ее сопротивление около 40 Ом. Конфорка 2 показывает обрыв.

Отсоединяем от клеммы 2 все провода, запомнив или сфотографировав их расположение. Открутив гайку по центру, снимаем конфорку 2. Далее необходимо снять защиту, термоизоляцию и выкрутить шпильку по центу конфорки.

Здесь мы видим выводы, три из которых оборваны.

Необходимо прозвонить спирали используя оставшиеся выводы. У меня спирали целые, поэтому восстановление возможно. На конфорке сделано 4 вывода для того, чтобы можно было регулировать ее мощность переключателем. В нашем случае используется регуляторы температуры на биметаллических пластинах. Поэтому выводы конфорки соединены на клеммах попарно. Можно это соединение выполнить прямо здесь. Для этого удобно использовать клеммы от старой розетки или выключателя. Они показаны на фото ниже.

В месте соединения выводы зачищаем нулевкой. У выводов 3 и 4 вывод 3 целый и он будет использован для подключения к клеммам.

При соединении выводов 1 и 2 нужно вставить в соединение еще и отгоревший вывод.

Ремонт конфорки закончен. Собираем все в обратном порядке. Перемычки на клеммах ставим на место. Все внешние провода подключаем к клеммам так, как и было до ремонта. Целесообразно еще проверить изоляцию конфорок. Как известно, для этого нужно измерить сопротивление на пределе мегаомм между клеммами конфорок и корпусом. Оно должно быть бесконечно большим, как при обрыве.

Проверяем конфорки в работе.

Материал статьи продублирован на видео:

Ремонт электроплиты своими руками

В статье предложим инструкцию по ремонту электроплиты в домашних условиях. Электроплита – самый мощный бытовой электроприбор. И условия ее эксплуатации не самые комфортные. На ее работоспособность влияют следующие факторы:

  • Высокая температура приводит к высыханию и повреждению изоляции;
  • Коммутируемые органами управления токи приводят к износу и поломкам переключателей;
  • Загрязнения от готовящейся пищи, попадающие внутрь плиты, при достаточном количестве могут привести к поломкам.

Ремонт электроплиты своими руками: основные сложности

Ремонт электроплит усложняется в зависимости от:

  • Числа конфорок;
  • Наличия духового шкафа;
  • Количества ступеней или плавной регулировки мощности конфорок.
Плита с двумя конфорками и духовым шкафом

 

Тем не менее, отремонтировать плиту может каждый, кто способен держать в руке отвертку и разобраться в электрической схеме электроплиты.

Четырехконфорочная плита с духовым шкафом

 

Для тех, кто имеет уже опыт ремонта, схема не всегда нужна. Она также не потребуется при поиске большинства типовых неисправностей, встречающихся у электроплит. Вот они:

  • Обрыв проводников, окисление контактных соединений;
  • Выход из строй конфорки;
  • Поломка переключателя или регулятора.
Схема четырехконфорочной плиты с духовым шкафом

Рассмотрим, как найти и устранить эти неисправности.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Сначала проверяем напряжение питающей сети. Начинать нужно с розетки: однофазной или трехфазной, к которой подключена плита. При питании от трех фаз измеряется напряжение между всеми фазами и нулевым рабочим проводником (должно быть 220 В), а также между всеми фазами (должно быть 380 В). При однофазном питании производим одно измерение – между фазой и нулем.

Если розетка исправна, проводим те же измерения на вводном клеммнике электроплиты. Если на нем будет чего-то не хватать, то виноват кабель электропитания.

Корпуса электроплит заземляются. Но если по каким-то причинам заземление отсутствует, то при поломках плит нужно сразу проверить, не появилась ли на корпусе «фаза». Для этого используется однополюсный индикатор напряжения. Так как корпус окрашен, делать это желательно на шляпках болтов и на конфорках, включив их предварительно в работу. Если «фаза» обнаружена, то продолжать ремонт надо с осторожностью.

Если плита заземленная «бьется» током, то придется поискать две причины: сначала – куда пропала связь с контуром заземления, а затем – в каком месте электроплиты утечка.

В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки. Если не работает отдельный элемент (конфорка, духовой шкаф), то искать неисправность нужно в ее цепи. Если не работает вся плита или часть конфорок – потребуется проверка общих цепей питания. При наличии нескольких режимов работы конфорок и духового шкафа нужно заранее выяснить, все ли они включаются. Для этого потребуется время, так как конфорки придется по нескольку раз нагревать и остужать.

Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна. Возможно, не горит индикаторная лампа.

Итак, район поиска сужен до минимума. Обесточиваем плиту, вынув вилку питания из розетки, и разбираем ее. У переносных плит для этого удаляем крышку внизу, у стационарных – откручиваем пару винтов и поднимаем верхнюю крышку.

Делаем внешний осмотр. Обращаем внимание на надежность крепления разъемных электрических соединений, состояние изоляции проводов, наличие запахов горелой изоляции и состояние поверхностей коммутационных элементов. Часть неисправностей определяется как раз таким образом. Если это не помогло – читаем дальше.

Про подключение электроплиты читайте в статье: «Подключение электроплиты: основные вопросы»

Ремонт контактных соединений

Поскольку токи, потребляемые нагревательными элементами плиты, большие, то и требования к качеству контактных соединений предъявляются высокие. А соединений в кухонной плите много: нагревательные элементы подключаются через переключатели, а они – соединяются между собой в общую цепь.

Коммутация производится с помощью разъемов, провода к которым присоединяются опрессовкой. Паять нельзя – под действием температуры соединение разрушится. Сами разъемы должны плотно фиксироваться на выводах элементов. Стоит им ослабнуть, как в этом месте появляется переходное сопротивление. Под действием тока нагрузки оно греется, поверхность окисляется, нарушается контакт. Найти место обрыва можно по почерневшему разъему и обгоревшей изоляции провода.

Разъем придется отрезать и заменить новым, а изоляцию провода – восстановить. Для ремонта проводов в электроплитах изолентой пользоваться нельзя – она расплавится и сгорит. Для этого годятся специальные трубки из стекловолокна, продающиеся в магазинах электротоваров.

Новый разъем приобретается там же, еще для этой цели годятся автомобильные разъемы того же размера. Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. Самый главный – без специального инструмента опрессовать его на проводе не получится. Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая – его изоляцию. Но потребует этот процесс максимума упорства.

Самый неудачный наконечник

Второй их недостаток – если гибкий провод зажать еще можно, то жесткий, сечением до 6 мм2 –нереально. Если прочного обжима не получится – через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом.

Лучше дело обстоит с изолированными наконечниками. Для их обжима тоже потребуются пресс клещи, они недорого стоят и пригодятся в дальнейшем.

Клещи для опрессовки изолированных наконечников

Наконечников выпускается много:

Виды изолированных наконечников
РПИ-МРазъем плоский изолированный (мама)
РПИ-ПРазъем плоский изолированный (папа)
НКИНаконечник круглый изолированный
НВИНаконечник вилочный изолированный

В плитах применяются разъемы РПИ-М,

Наконечник РПИ-М

но для соединения под винт используются и НКИ, НВИ.

Наконечник НВИ и НКИ

Диагностика нагревательных элементов

Нагревательные элементы (ТЭНы) проверяются мультиметром, для чего измеряется их сопротивление. Оно находится в пределах сотен Ом. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание в ТЭНе (при этом должен отключаться автоматический выключатель питания электроплиты), бесконечность указывает на обрыв элемента. В обоих случаях его придется поменять.

Спиральный нагревательный элемент

Конфорки могут иметь 4 вывода, в этом случае в них содержатся два нагревательных элемента. Это нужно для ступенчатой регулировки мощности. Элементы имеют разную мощность и разное сопротивление.

Конфорка с двумя нагревательными элементами

Нагревательный элемент не должен иметь электрической связи с корпусом. При ее обнаружении элемент меняют.

Переключатель конфорок

Диагностика переключателей

Работа переключателей проверяется мультиметром. Для этого иногда приходится сравнивать его диаграмму работы с соседним исправным или посмотреть на принципиальную схему плиты. Обнаруженные подгоревшие контакты зачищают наждачной бумагой, разобрав переключатель. Но, если он сильно поврежден, лучше заменить элемент на новый. Если в плите есть регулятор температуры, то его контакты тоже проверяются мультиметром. В холодном состоянии они замкнуты.

Оцените качество статьи:

На встраиваемой варочной панели

не работает одна конфорка

Мы приобрели новую плиту и рады, что наконец-то сможем использовать весь ее потенциал. Настало время воскресного обеда, хотим разогреть несколько блюд и... оказывается не работает одна конфорка. Что может быть причиной этого?

Почему не работает одна конфорка?

Неисправен модуль управления

Бывает, что когда мы впервые покупаем индукционную плиту, мы еще не знакомы с этой технологией.Он работает по принципу осязания, потому что горшок, поставленный на тарелку, будет предсказывать электромагнитное поле. Чтобы иметь возможность запустить зону нагрева, мы должны поставить на нее кастрюлю или сковороду. Если индукционная плита не чувствует прикосновения, она не включится сама по себе, а конфорка всегда будет холодной. В случае неисправного модуля управления сигнал на одно поле может быть заблокирован. Проверьте соединения.

Купить модуль управления для платы

Мигает в устройстве

Если в нашей духовке есть так называемые "вспышки", то также возможно, что наша индукционная плита не будет реагировать на прикосновения.Скорее всего здесь произошли электромагнитные разряды и печь временно потеряла работоспособность. Затем стоит перезапустить его, т.е. отключить от питания и подождать несколько минут, прежде чем снова включить. Если ситуация повторится, стоит вызвать специалиста, потому что керамические или индукционные плиты требуют специальных знаний из-за их передовой технологии.

Неисправен электрический разъем

Контакт с нагревательным полем происходит через электрический разъем, к которому подсоединяются провода, также соприкасающиеся с обогревателем.Обычно к каждому полю подключается отдельный провод. Проверьте, не закоротил ли или не оторвался ли провод, следовательно, одно поле не работает. Возможно оплавились февраль провода нагревателя и февраль реле к плате.

Сгоревший обогреватель в ящике

Чтобы проверить, не работает ли ТЭН в полевых условиях, приложите с мультиметром (лучше с омметром ) к клеммам нагревательной пластины, подозреваемой, что не работает, и измерьте сопротивление.Должно быть несколько десятков Ом. Если таких указаний нет, скорее всего, поле повреждено и его необходимо заменить новым.

.

Какая электрическая плита? Все, что нужно знать о ней перед покупкой

Первое, на что следует обратить внимание в самом начале процесса покупки, это конструкция плиты. Он может быть отдельно стоящим или встроенным. Первый занимает больше места. Определяясь с таким вариантом, стоит обратить внимание на внешний вид плиты, чтобы она соответствовала декору нашей кухни.

Встроенная электрическая плита не нарушит эстетику помещения.Однако его сборка более сложная и требует размещения варочной панели в кухонной столешнице, а духовки в специальном шкафу. Стоит проверить, устойчива ли наша мебель к более высокой температуре, возникающей при использовании духовки.

Также стоит проверить, сколько сейчас стоят самые популярные отдельностоящие электрические плиты – рейтинг ниже постоянно обновляется и представляет самые желанные модели на рынке:

Ниже вы можете узнать, сколько стоят встраиваемые электроплиты:

Стоимость встраиваемых духовок Вы можете посмотреть ниже:

Электрическая плита – разновидность варочной поверхности

Одним из основных элементов любой электроплиты является варочная панель.Его тип определяет, как мы будем его использовать. На рынке в основном представлены два типа электрических плит – керамические и индукционные.

На первый взгляд они ничем не отличаются друг от друга.Оба типа характеризуются гладкой поверхностью с обозначенными зонами нагрева. Тем не менее, есть различия в том, как это работает.

Керамические плиты нагреваются специальными нагревателями, расположенными непосредственно под зонами приготовления пищи.Обычно они имеют форму спирали и во время работы раскаляются докрасна. Время нагрева и остывания керамических варочных панелей намного больше, чем у индукционных. Значительные теплопотери возникают также из-за того, что нагреватель нагревает керамику, которая затем передает тепло непосредственно поставленным на нее кастрюлям.

Индукционные плиты нагреваются намного быстрее, но для их работы требуются специальные кастрюли.Таким образом, покупка такой плиты может повлечь за собой замену частей кухонных принадлежностей, что повлечет за собой дополнительные расходы. Однако готовить на индукционных плитах намного быстрее, а значит, и экономичнее. Размер варочных зон также можно адаптировать к размеру кастрюль, а это значит, что потери тепла намного меньше.

Людям, интересующимся новейшими технологиями индукционных плит, но в то же время не желающим отказываться от несовместимых кастрюль, стоит обратить внимание на плиты, в которых есть как индукционная, так и керамическая плита.Это решение называется смешанной пластиной.

Размеры электроплиты

Большинство электрических плит, особенно отдельно стоящих, имеют схожие размеры.Однако стоит тщательно их проанализировать перед покупкой, чтобы оптимально спланировать расположение всех устройств на кухне.

Стандартная плита имеет глубину от 50 до 60 сантиметров.Его ширина составляет 60 сантиметров, хотя есть и чуть более широкие модели (до 100 сантиметров). Если мы живем, например, в квартире-студии, а кухня у нас маленькая и нам важен каждый сантиметр пространства, стоит задуматься о покупке плиты шириной 30 см. Типичная высота такого устройства не должна превышать 85 сантиметров. Если мы хотим, чтобы оборудование идеально сочеталось с кухонной мебелью, стоит подумать о встроенной плите.

Фото: Shutterstock

Электроплита – какой класс энергопотребления выбрать?

Электрическая плита — это очень часто используемое оборудование.Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на класс энергопотребления. Чем он лучше, тем меньше электроэнергии мы используем, что дает дополнительную экономию.

Классы энергопотребления обозначаются буквами от A до G, где A — самый экономичный, а G — наименее.По возможности выбирайте модели, отмеченные буквой А. Дополнительным отличием могут быть плюсы рядом с символом. Чем их больше, тем экономичнее будет плита.

Количество конфорок в электрической плите

Еще одним вопросом, определяющим удобство использования, является количество зон нагрева.Электрическая плита стандартного размера обычно имеет четыре конфорки — одну гораздо большую, две средние и одну поменьше. Для моделей с более широким полем их может быть до шести.

Некоторые конфорки могут соединяться друг с другом, особенно на индукционных плитах.Стоит обратить внимание не только на количество, но и на расположение зон обогрева. Это может временно сказаться на эргономике работы на кухне.

Электрическая плита - какие функции у духовки?

Духовой шкаф – не менее важная составляющая каждой плиты, поэтому выбор подходящей модели также должен диктоваться ее функциями.Вот самые важные из них:

  • гриль - хорошо, если духовка оснащена функцией гриля. Это специальный нагреватель, расположенный в верхней части, который очень быстро нагревается и пропекает в нем пищу.Например, он отлично подходит для запеканки. Использование функции гриля экономично, так как вам не нужно предварительно разогревать всю духовку, чтобы обжарить выбранные продукты.
  • горячий воздух - основная функция почти всех духовок. Благодаря использованию вентилятора теплый воздух равномерно распределяется по салону, поддерживая одинаковую температуру. Некоторые модели оснащены двумя конвектоматами, благодаря чему можно одновременно выпекать два блюда при разной температуре.
  • Вертел - дополнение к функции гриля. Представляет собой длинный металлический стержень, вращающийся вокруг своей оси. С ним можно с комфортом запечь, например, курицу.
  • таймер - позволяет запрограммировать время работы духовки, чтобы не приходилось помнить выключать ее вручную.
  • быстрый нагрев - функция быстрого нагрева духовки. После достижения выбранной температуры он автоматически переходит в нормальный режим работы.
  • разморозка - позволяет размораживать продукты с помощью вентилятора.
  • самоочистка - дополнительная функция, связанная с поддержанием чистоты, заключающаяся в нагреве духовки до очень высокой температуры (обычно около 500 градусов Цельсия), благодаря чему вся грязь пригорает, облегчая ее удаление. Это решение также может использовать пар для размягчения остатков пищи.
Фото: Shutterstock

Электрическая плита – безопасность использования

Выбирая электрическую плиту, также стоит позаботиться о безопасности – как для нас, так и для остальных домочадцев.В этом помогут дополнительные функции, такие как, например, блокировка панели от случайного срабатывания. Это решение особенно полезно, когда в доме живут дети. Используя блокаду, мы предотвратим случайные ожоги. Индикатор остаточного тепла также защищает от ожогов. С помощью светодиодов на панели он информирует нас о том, какие зоны нагрева еще очень горячие.

Помня о детях, стоит также позаботиться о так называемой прохладной дверце духовки.Благодаря им, независимо от температуры внутри, внешняя часть будет прохладной. Обычно температура таких дверей не превышает 50 градусов Цельсия, что гарантирует отсутствие ожогов. Также может оказаться полезной функция автоматического отключения, если печь использовалась слишком долго.

Узнайте, сколько стоят самые популярные отдельностоящие электрические плиты на рынке сегодня.Рейтинг обновляется на постоянной основе:

Узнайте, сколько сегодня стоят самые популярные встраиваемые электрические плиты на рынке.Рейтинг обновляется на постоянной основе:

Узнайте, сколько стоят самые популярные встраиваемые духовки на рынке сегодня.Рейтинг обновляется на постоянной основе:

Дополнительные тесты и руководства можно найти в последних выпусках Computer World и Necessary: ​​

Оцените новое качество домашней уборки:

Перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами об индукционных плитах на Opinep.пл.

.

Горелка не зажигается? Неисправности и неисправности газовой плиты

Большинство газовых плит имеют типичное решение для розжига газа нажатием ручки управления подачей газа или отдельной кнопки для создания искры рядом с короной горелки. Благодаря искровому генератору мы получаем регулярные импульсы от переменного тока 230 В, которые достигают магнето, где разряжается электрический заряд, и таким образом газ воспламеняется контролируемым образом. Как можно заранее диагностировать, поврежден ли искрогенератор, а не искрогенератор, выключатель (кнопка) или, например, неправильно установлена ​​крышка горелки? Как правило, в типичной газовой плите используется искровой генератор, построенный на двух катушках, где каждая из этих катушек питает две горелки.Если одна из катушек выйдет из строя, то мы не сможем запустить две горелки, если две катушки - ни одна горелка не загорится.

Если вы читали предыдущую запись о симптомах выхода из строя искрового генератора (не удается зажечь ни две горелки, ни ни одной), самое время объяснить, как распознать поврежденное магнето и что в нем может выйти из строя.

Если вы не можете зажечь одну или три конфорки в своей газовой плите, то, скорее всего, вы имеете дело с поврежденными искрогасителями.По мере старения бытовых приборов изнашивается и изоляция на проводе магнето.

В результате ток, идущий от искрового генератора к магнето, не достигает головки магнето, а на более ранней стадии возникает электрический разряд между металлической частью корпуса газовой плиты и проводником магнето в месте неисправность изоляции.

Свеча зажигания также может быть повреждена в той части, которая видна пользователю. При повреждении керамической изоляции, в которой находится свеча зажигания, мы не сможем запустить газ, потому что искра появится не на головке свечи, а в другом месте, где газа нет.

.

Почему газовая горелка в плите не держит пламя?

Газовые плиты являются одним из основных элементов любого кухонного оборудования – их большая популярность обусловлена ​​эффективностью и более низкой ценой по сравнению с индукционными варочными панелями. Однако устройство подвержено различным типам отказов. Одна из них — проблема с горелкой. В этом посте мы ответим на вопрос, почему плита не держит пламя и как это исправить.

Неисправная термопара

Все электрические/газовые плиты оснащены термопарой, также известной как термопара или термопара.Это очень важная часть, так как действует как датчик температуры и позволяет контролировать подачу газа в . Проще говоря, термопара способна обнаруживать возгорание и подавать к нему газ, позволяющий готовить еду. Это позволяет минимизировать риск ожогов или взрыва до абсолютного минимума .

В случае обрыва термопары подача газа перекрывается и горелка гаснет сама по себе. Чтобы узнать, не в этом ли причина проблемы с нашей печкой, можно снять этот элемент с другой конфорки и поставить в неработающую .Если предположения окажутся верными и виновата термопара, единственное решение — заменить ее на новую. Термопары доступны из нашего ассортимента запасных частей для плит.

Поврежденная ручка духовки

Не менее частой причиной тушения пламени в газовых плитах являются повреждения ручек, а точнее прижимных замков , расположенных за ними. Если они сдвинуты слишком далеко вперед, удлинитель пружинного механизма может не работать должным образом, поскольку он слишком мал.Как это соблюдать? Просто попробуйте зажечь горелку - если пламя нормально горит при удержании ручки рядом с плитой, а при убирании руки сразу гаснет, проблема в засоре.

К счастью, решить эту незначительную проблему очень просто, и вы можете позаботиться об этом самостоятельно. Для этого у следует переместить зажимной замок на заднюю часть - благодаря этому мы увеличим диапазон выдвижения всего механизма. Если предложенный нами способ не сработает, потребуется заменить поврежденную ручку на новую .

Низкое давление газа

Пропадание пламени горелки газовой плиты может быть вызвано также низким давлением газа в бытовой установке . Если в нашем доме нет газовой установки, а плита подключена к баллону, то она может быть источником проблемы. Чаще всего речь идет о плохо открученном клапане, неработающем редукторе давления газа, низком уровне топлива или просто его полном отсутствии . Если последний сценарий верен, вам следует купить новый газовый баллон.

Чистота очень важна

Не только выход из строя отдельных компонентов, но и небрежность со стороны пользователя могут быть причиной проблем с гашением или неравномерным пламенем. Газовую плиту необходимо регулярно чистить, так как в процессе эксплуатации на ней оседает жир и другие загрязнения от приготовляемых блюд . В результате горелки могут загрязниться, что в крайнем случае перекроет подачу газа.Так что стоит время от времени тщательно очищать крышки горелок и форсунки – для этого лучше всего использовать очиститель или медную проволоку.

Не игнорировать ошибки

Даже безобидный вид неисправности газовой плиты может существенно мешать комфортному использованию устройства, а также быть потенциально опасным. Именно по этой причине не следует медлить с принятием соответствующих мер, т.е. попытаться самостоятельно диагностировать проблему или обратиться за помощью непосредственно к специалисту , занимающемуся обслуживанием бытовой техники.Быстрый ремонт также поможет избежать более серьезных неисправностей в будущем.

.90 000 видов плит - что лучше выбрать газовую или электрическую?

Покупка индукционной плиты – это немалые расходы, керамическую плиту легко обжечь, а газовая – не самое безопасное решение. Так какую печь купить и почему? Мы представляем все виды плит и преимущества и недостатки каждой из них.

Обычные плиты: низкая стоимость, низкая эффективность

Газовая плита: дешево и... грязно

Газовая плита по-прежнему является наиболее распространенным типом плиты.По каким причинам мы выбираем газовые плиты ? Самый главный вопрос это цена и без проблем с ограниченным доступом к электричеству. Немаловажна и низкая стоимость прибора : цены на газовые плиты начинаются примерно от 600-700 злотых за самые простые модели отечественных марок.

Фото: Каллум Хилл на Unsplash.com

Недостатки газовой плиты в основном связаны с безопасностью, энергоэффективностью и очисткой.В результате выбор этого типа плиты является лучшим для традиционалистов и людей, которым трудно сделать больший расход за один раз. С другой стороны, пользователям, которые придают большое значение экологическим и эстетическим решениям, а кроме того, живут с маленькими детьми, лучше выбрать одну из электрических плит.

Газовая плита - Преимущества
  • Недорогая плита.
  • Возможность для быстрой смены температуры .
  • Незаменим в домохозяйствах, где нет надежной электропроводки , трехфазного подключения и достаточной мощности.
  • Идеально подходит для частых отключений электроэнергии (например, в некоторых сельских районах).
  • По мнению некоторых поваров блюда вкуснее благодаря классическому способу приготовления на огне.
  • Традиционная печь с конфоркой только внизу, особенно хороша для выпечки тортов.
Плита газовая - недостатки
  • Необходимое подключение газа или приобретение газового баллона - нецелесообразно для нового строительства, где такие решения обычно не предусмотрены.
  • Возможна утечка газа в результате потухшего пламени на сквозняке, повороте ребенком крана, забывшем перекрыть газ.
  • Необходим для проверки состояния духовки по соображениям безопасности
  • Низкий КПД газовых горелок (прибл. 45% ), что приводит к выделению тепла и увеличению времени приготовления.
  • Высокий риск пищевых ожогов .
  • Интенсивная очистка , требующая снятия решетки, чтобы добраться до закоулков под горелками.
  • Дымовые газы, грязное покрытие на кастрюлях, стенах, шкафах и потолке.
  • Необходимость для специальной вентиляции (эта проблема усугубляется в случае кухонь без окна) или для установки вытяжки .
  • Духовка обеспечивает нагрев только снизу, поэтому легко получить подгоревшее дно и недожаренный верх.

Газоэлектрические плиты: традиции и современность

В дополнение к вышеупомянутым типам газовых плит, существуют также плиты, работающие как на газе , так и на электричестве .Чаще всего такие модели имеют газовую варочную панель и электрическую духовку – идеально подходят для людей, убежденных в традиционном приготовлении пищи на огне, но ценящих более разнообразные и разносторонние возможности многофункциональных электрических духовок. Кроме , для подключения такой духовки не требуется 3-х фазное подключение , которое обычно необходимо для полностью электрических плит. По этим причинам очень популярны газоэлектрические плиты.

Вторым типом плит с двумя источниками питания являются комбинированные модели с разделением нагревательной плиты на электрическую (чугунную) и газовую часть. Это решение будет работать особенно в районах, где часты отключения электроэнергии , и где мы одновременно используем газовые баллоны. Когда один из источников энергии закончится, у нас всегда будет второй вариант.

Посмотрите, какие квартиры у нас есть в продаже – может быть, вы найдете что-то для себя?

Посмотреть апартаменты

Электрические плиты: современные, но безопасные?

Варочные панели электрических плит могут быть изготовлены из разных материалов и работать по-разному.К электрическим плитам относятся чугунная плита , керамическая плита и индукционная плита . Кроме вышеперечисленных типов, существуют также плиты, сочетающие два источника энергии - плиты с газовой плитой и электрической духовкой или, реже, с варочной панелью, разделенной на электрические поля и газовые горелки.

Чугунная печь: мало достоинств, много недостатков

Это традиционный тип электроплиты , который, к сожалению, имеет массу недостатков по сравнению с более новыми решениями.Основными преимуществами плиты являются, прежде всего, простота эксплуатации и низкая цена . Остальные черты приносят больше проблем, чем удобств, поэтому в домах встречается все реже.

Чугунная плита - преимущества
  • Низкая цена (примерно от 700 злотых, поэтому это самый дешевый тип электроплиты).
  • Простота использования ( подходит для пожилых людей ).
  • Возможность использования горшков каждого типа .
Чугунная плита - недостатки
  • Низкая эффективность ( 55% ), дорогой в использовании .
  • Длительное время нагрева и остывания чугунных пластин, отсюда возможность ожогов.
  • Неэффективное регулирование температуры (долгое время его менять).
  • плитка очень трудно очищается и не проста в уходе из-за быстрой ржавчины .
  • Дополнительные функции не доступны в других типах электрических плит (например, программирование времени приготовления или блокировка от детей).
  • Зависимость от поставщика электроэнергии .

Керамическая плита: промежуточный раствор

Из трех типов электрических плит керамическая плита кажется промежуточным решением между дешевой, но неэффективной чугунной плитой и индукционной плитой , которая считается самой дорогой и современной .Это хороший вариант для людей, которые хотят выбрать электрооборудование, но имеют меньше средств или из-за проблем со здоровьем мешает создавать магнитное поле , характерное для работы индукционной плиты.

Помимо общих для всех электроплит недостатков, таких как зависимость от источника питания , основным недостатком керамической плиты является ее медленный нагрев и медленное остывание. Отсюда, кроме всего прочего, меньшая экономичность, чем в случае с индукционной плитой, и, в то же время, меньший уровень безопасности.

За 1000-1200 злотых мы можем легко купить керамическую плиту от Electrolux, Beko, Amica или Zanussi. За часто керамические плиты в стиле ретро от ILVE мы заплатим минимум 11 500-12 000 злотых .

фото: alondav | Pixabay.com

Керамическая плита – преимущества
  • Доступная цена (около 1000-1200 злотых, обычно дороже, чем в случае газовой или чугунной плиты, но также дешевле, чем индукционная плита).
  • Более высокая эффективность, чем газ ( прибл. 60% ), среднее время приготовления.
  • Легко чистить , без шлама и газовых паров.
  • Газовая установка и специальная вентиляция не требуются.
  • Эстетические качества, современный внешний вид .
  • Возможность использовать разные типы кастрюль (в отличие от индукционных).
  • Высокая устойчивость к повреждениям и царапинам.
  • Безопасен для людей, подвергающихся вредному воздействию магнитного поля (людей с кардиостимулятором, слуховым аппаратом или использующих инсулиновую помпу).
Керамическая плита - недостатки
  • Возможность ошпаривания из-за длительного нагрева и охлаждения пластины.
  • Меньшая емкость , чем у индукционной плиты.
  • Зависимость от поставщика электроэнергии .
  • Необходимость установки трехфазной розетки .

Индукционная плита: эффективная и современная

Есть причина, по которой часто считают лучшим выбором для индукционной плиты . Экономичный, способствующий защите окружающей среды и экономии в нашем портфолио. Кроме того, он обеспечивает самый высокий уровень безопасности , поэтому рекомендуется в домах с маленькими детьми или пожилыми людьми.

Из-за магнитного поля вблизи плиты некоторым людям не следует пользоваться ею по состоянию здоровья .Помимо этого противопоказания, основным недостатком индукционной плиты является необходимость нести достаточно большие единовременные затраты (приобретение плиты и специальной кастрюли ). Однако в долгосрочной перспективе эти расходы должны окупиться благодаря высокой производительности оборудования.

N Самые дешевые индукционные плиты , предлагаемые Amica, стоят около 1500-1700 PLN , поэтому мы потратим примерно в 2,5 раза больше денег, чем на самую простую газовую плиту.В дополнение к большому выбору бытовой техники, есть также индукционные плиты Electrolux (минимум 2000 злотых), SMEG (от 14 000 злотых), ILVE (от 18 500 злотых).

Индукционная плита – преимущества
  • Максимальный выход ( около 95% ), короткое время приготовления.
  • Возможность для быстрого контроля температуры .
  • Высокая безопасность благодаря ненагревающейся пластине.
  • Дополнительная экономия электроэнергии благодаря автоматическому отключению плиты при снятии с нее кастрюли.
  • Легко очищаемая поверхность , отсутствие выхлопных газов.
  • Газовая установка и специальная вентиляция не требуются.
  • Эстетические качества, современный внешний вид .
  • Высокая устойчивость к повреждениям , царапинам.
Индукционная плита – недостатки
  • Высокая цена печи (минимум 1500-1700 PLN ).
  • Необходимость купить довольно дорогие кастрюли из ферромагнитной стали , которая притягивает магнит (около 300-500 злотых за комплект из 5 стальных или чугунных кастрюль).
  • Не рекомендуется людям с кардиостимулятором, инсулиновой помпой или слуховыми аппаратами — магнитное поле может создавать помехи для устройств .
  • Небольшой выбор моделей (чаще встраиваемых плит, чем отдельностоящих).
  • Зависимость от поставщика электроэнергии .
  • Необходимость установки трехфазной розетки .

Духовка - газовая или электрическая?

Все вышеупомянутые типы электрических плит, как правило, также имеют духовки с электроприводом . По сравнению с традиционными газовыми плитами, о которых мы упоминали в контексте газовых плит, у электрических плит больше функций.Таким образом, пользователь может настроить параметры в зависимости от типа приготавливаемой пищи , выбрав функции гриля, горячего воздуха, вращающегося гриля, размораживания, верхнего и нижнего нагрева или только одну из них.

фото: congerdesign | Pixabay.com

Такой большой выбор функций в газовых духовках встречается гораздо реже. Так что, если вы не очень привязаны к традиционной готовке на огне, лучше обзавестись электрической духовкой. Некоторые повара, однако, считают, что электропечи имеют худшую теплопроизводительность , что влечет за собой возможные трудности при приготовлении более сложных блюд.

В то время как в последних электрических духовках эта эффективность сравнима с газовыми печами , в более старых типах духовок этого типа может быть труднее избежать заклинивания - вы должны помнить об этом, если планируете, например, испечь большое количество тортов.

заглавное фото: Республика | Pixabay.com

.

Как почистить конфорки и решетку газовой плиты?

Как и чем почистить колосник газовой плиты?

При уходе за компонентами духового шкафа у вас также возникает проблема очистки решетки. В нем есть остатки пищи, пригоревший жир и соленая вода из кипящего котла. Засохшие и пригоревшие загрязнения на чугунной решетке трудно удалить, особенно если не чистить ее регулярно. К сожалению, это непростая задача еще и из-за своих размеров и формы – большие чугунные элементы не помещаются в мойку.

Как почистить решетку газовой плиты? Для этого можно использовать химикаты, домашние пищевые методы или паровой метод.

Читайте также: Чистка гриля: как и чем эффективно чистить гриль >>

Как почистить решетку газовой плиты домашним способом

Домашние средства хорошо подходят для очистки решетки газовой плиты. Просто используйте такие продукты, как пищевая сода, уксус или соль.Преимуществами этих методов являются безопасность и доступность продуктов. К сожалению, эти методы довольно трудоемки и громоздки. На удаление засохшей грязи на чугунной решетке газовой плиты уходит много сил и времени.

Как очистить решетку варочной панели домашними средствами? Эффективный домашний метод — замочить засохшую грязь в растворе пищевой соды и теплой воды. Подготовьте большую миску, поместите в нее решетку и посыпьте ее большим количеством пищевой соды. Вскипятите воду и залейте кипятком чугунный элемент так, чтобы он полностью его покрыл.Оставьте решетку в миске примерно на 3 часа, затем тщательно промойте под проточной водой.

Какой еще метод следует попробовать? Запаситесь бинтом, марлей или прочным бумажным полотенцем, смоченным в уксусе. Готовую обертку положите на чугунную решетку и оставьте примерно на час. Уксус растворит грязь и жир, которые можно удалить кухонной тряпкой или губкой.

Химические средства для очистки чугунной решетки

Самым большим преимуществом химических средств для очистки чугунной решетки является простота использования.Чем сильнее препарат, тем быстрее вы избавитесь от грязи с его поверхности. К сожалению, они могут вызывать раздражение и раздражение кожи. Также необходимо тщательно промыть элементы проточной водой и проветрить помещение, где производится уборка. Также стоит спрятать продукты питания, чтобы химикаты не попали в пищу и не угрожали здоровью домочадцев.

Очистители решеток легко доступны. Купить их можно в магазинах химии, крупных дискаунтерах, а также в магазинах бытовой техники.Однако будьте осторожны при их использовании и следуйте инструкциям на упаковке.

.

Электроплита Mesko MS6509 2-конфорочная 2000Вт • Awa24.pl


Посылочные автоматы InPost - доставка в рабочие дни

(отправления до 25 кг)
A
8 x 38 x 64 см
B и C
41 x 38 x 64 см
9,50 злотых 11,00 злотых

В случае посылочных автоматов стоимость перевозки рассчитывается в соответствии с размерами посылки, представленными в таблице, и стоимостью заказа.За одну упаковку мы упаковываем одну позицию , поэтому при заказе нескольких позиций общая стоимость перевозки заказа будет кратна стоимости перевозки одного товара.

DPD - Поддон - Доставка в рабочие дни

(отправления от 40 кг до 500 кг)
Вес (кг) 41-150 151-200 201-300 301-400 401-500
Передача 99 злотых 105 злотых 199 злотых 210 злотых 290 злотых
Скачать 99 злотых 105 злотых 199 злотых 210 злотых 290 злотых

Доставка продукции на паллете курьером DPD происходит в режиме «от двери до двери».Это означает, что курьер DPD не привезет заказанный товар к вам в квартиру. Поэтому, если вы заказываете крупную бытовую технику, пожалуйста, спланируйте ее прием соответствующим образом.

Самовывоз

Существует возможность лично забрать всех заказанных товаров в нашем офисе в Белостоке. В случае личной коллекции мы, конечно же, не берем никаких дополнительных комиссий за подготовку заказа.

Адрес штаб-квартиры Awa24.номер
Белосток, ул. Гвяздкова 8
телефон: (85) 651-33-75
пн-пт: 7.30 - 15.30

Расходы, связанные с доставкой купленных товаров , начисляются автоматически и , видимые для каждого просмотренного товара . Указанные цены являются ценами брутто и включают НДС.

Подробнее о доставке, безопасности и доставке в выходные дни

.

Смотрите также