Содержание, карта.

Как соединить провода между собой в стене под штукатуркой


Способы надежного и правильного соединения проводов.

Электрическая энергия имеет немаловажное значение в жизни современного человека. Бытовые приборы и компьютеры, лифты и банкоматы – без этого мы не мыслим себе свое повседневное существование.

Основные виды соединения проводов

С каждым днем возрастает численность электрических приборов. Для обеспечения их бесперебойной работы следует пользоваться электропроводкой, которая выдержит максимальные нагрузки. Именно правильная схема соединения проводов в электрической цепи позволит потребителям без проблем пользоваться всеми атрибутами цивилизации.

Существуют такие способы соединения проводов:

  • скруткой;
  • пайкой;
  • накидными клеммами;
  • резьбовое;
  • клеммной колодкой;
  • опрессовкой;
  • заклепкой.

Скрутка

Еще несколько лет назад не было альтернативного варианта соединению проводов скруткой. Чтобы ее сделать, достаточно при себе иметь только пассатижи и нож. Скрутка проводов осуществляется в зависимости от их диаметра.

При использовании проводов с сечением более 1 мм запрещается:

  • обвивать один проводник вокруг другого;
  • скручивать алюминиевый провод с медным.

Если все же необходимо соединить медный с алюминиевым проводом, то медный следует залудить припоем.

Соединение проводов в коробке с помощью скрутки можно производить в некоторых вариациях:

  • с различным сечением;
  • из разного металла;
  • одножильный с многожильным.

В коробке можно скручивать до 6 проводов. Если планируется соединить многожильный проводник, то его нужно преобразовать в одножильный посредством припоя.

Есть еще один вариант соединения двух проводов сечением более 1 мм. Он предусматривает сращивание двух пар проводов. В большинстве случаев такой метод используется, когда:

  • проводники перебиты;
  • необходимо их наращивание при смене расположения выключателя или розетки.

Сам процесс сращивания состоит из следующих этапов:

  • осуществление сдвига концов проводников в длину на 2-3 см;
  • снятие изоляции размером до 20 сечений провода;
  • скручивание проводников сопровождается созданием двух витков на каждом проводе.

При размещении скрутки под слоем штукатурки она обязательно пропаивается. Наросты припоя удаляются наждачной бумагой. В ином случае они могут нарушить изоляцию. Благодаря тому, что произошел сдвиг скручиваемых проводов, то изолировать их по отдельности не имеет смысла. Изолирующая лента наматывается тройным слоем. При укладке проводов в штукатурку нужно использовать трубку из хлорвинила.

Соединение электрических проводов, обладающих сечением менее 1 мм, осуществляется путем скручивания проводников более 5 раз. Скрутка напополам сгибается с помощью пинцета. Использование данного способа приводит к уменьшению габаритов скрутки и повышению ее механической прочности.

Несмотря на свою популярность, соединение проводов скруткой зачастую не выдерживает максимальных нагрузок в электрической сети. В результате этого происходит расширение проводников и возникновение зазора в скрутке. Провода окисляются, что приводит к пропаданию контакта между проводами.

Пайка

Наиболее надежным соединением проводов является пайка. Особенно это касается медных проводников. Зачастую подключение электрических приборов сопровождается удлинением и соединением проводов, отличающихся различным сечением. Если они слишком тонкие (сечение от 0,1 до 0,3 мм), то скрутка не поможет.

С проводников снимается изоляция. Производится лужение припоем провода с большим диаметром. Поверх него обматывается самые тонкие проводники. Место скручивания пропаивается. Когда нужно соединение проводов сделать прямым, следует загнуть самый тонкий провод и заизолировать это место.

Процесс сращивания пайкой многожильных проводов можно производить по такой же технологии, как и соединение одножильных проводников. Но существует более инновационный способ. Основными его этапами являются:

  • сдвиг проводов на 2 см;
  • зачистка их концов на 6-8 мм;
  • распушивание соединения проводов звездой и вставка их друг в друга;
  • стягивание пары тонкой проволокой;
  • смазывание лаком для пайки;
  • припаивание проводов;
  • зачистка и изоляция пайки.

Накидные клеммы

Очень распространенным способом присоединения проводников является разъемный метод. Он предусматривает использование накидных клемм. Обычно ними покрывают контакты, которые имеют сечение до 0,8 мм. Надежное расположение клеммы для соединения проводов достигается благодаря наличию в ней выступа, а в центральной части контакта – отверстия.

Обгорание клеммы происходит по причине плохого контакта. Но ее не обязательно нужно менять. Клемму и в дальнейшем можно использовать, если осуществить ее опрессовку. Она проводится следующим образом:

  • разводятся в сторону усики клеммы, которые фиксируют провод;
  • надфилем стачивается место припайки;
  • на это место накладывается припой;
  • производится зачистка и залужение проводника;
  • он прикладывается к клемме и нагревается паяльником;
  • загибаются усики клеммы;
  • натягивается колпачок для изоляции;
  • клемма присоединяется к контакту.

Резьбовое соединение

Пайка – это самый надежный способ при фиксации контактов и проводов. Но он обладает и недостатками. Основные из них – это трудоемкость процесса и неразъемные соединения. По этой причине электрические контакты многих приборов лучше соединить с проводами гайками или винтами, дополненные шайбами.

3

Пример такого резьбового соединения контактов и проводов наглядно виден по строению розетки. Такой способ применяется для соединения проводов:

  • с сечением более 3 мм;
  • из разных металлов: алюминия и меди.

Резьбовое соединение двух проводов из разных металлов предполагает выполнение таких последовательных действий:

  • снятие изоляции длиной около 4 сечений винта;
  • зачистку окисленных жил до блеска;
  • создание колец на проводе;
  • одевание на винт шайб.

Последняя процедура осуществляется в следующем порядке. На винт одеваются:

  • пружинная шайба;
  • простая шайба;
  • кольцо одного проводника;
  • еще одна простая шайба;
  • кольцо второго проводника;
  • простая шайба;
  • гайка.

При соединении проводов, сделанных из одного металла, или залуженного медного проводника с алюминиевым проводом между кольцами проводников укладывать шайбу не нужно. Многожильный медный проводник следует обработать припоем.

Клеммная колодка

При наличии небольших нагрузок в электрической сети можно использовать для соединения проводов колодки. Это устройство представляет собой трубку из латуни, которая в боковой части имеет два отверстия с резьбой. Трубка помещается в корпус, сделанный из карболита или пластика.

Фиксация проводов происходит на противоположных концах трубки. Покупка клеммной колодки происходит в зависимости от сечения проводов, которые будут соединяться. Также в трубке можно зафиксировать несколько проводников.

Преимуществами использования клеммных колодок являются:

  • простота и быстрота подключения;
  • возможность соединения алюминиевых и медных проводов без пайки.

Опрессовка

Иногда приходится соединение проводов осуществлять неразъемным методом. Этот способ является самым эффективным при устройстве электропроводки в труднодоступных местах. Он может быть выполнен двумя различными вариантами:

  • опрессовкой;
  • заклепкой.

Наиболее простой способ – это фиксация жил опрессовкой. Соединяются проводники, изготовленные только из одинакового металла. Процесс опрессовки выполняется в зависимости от толщины проводников и состоит из следующих этапов:

  • скручивается несколько проводников;
  • они вставляются в трубку, которая должна быть изготовлена из аналогичного материала;
  • трубка сжимается пресс — клещами.

Опрессовка предусматривает соединение и одножильных, и многожильных проводников. Размер трубки должен совпадать с сечением всех скрученных проводов. Самый оптимальный вариант, когда провода будут очень плотно входить в трубку.

Соединение электрических проводов, которые отличаются большими диаметрами, осуществляется с помощью специальных пресс-клещей (ПК, ПМК или ПКГ). Это приспособление используется для опрессовки любых по размерам проводов. В комплект к пресс-клещам прилагается набор различных матриц и наконечников.

Процесс обжатия провода включает такие этапы:

  • снятие с проводника изоляции;
  • размещение провода в наконечник;
  • сжатие наконечника пресс-клещами.

Заклепка

Данный метод соединения проводов во многом схож с использованием винта. Но если винт можно открутить, то заклепку разобрать невозможно. Существенным недостатком является то, что работу нужно осуществлять специальным инструментом.

Соединение алюминиевого и медного проводов с помощью заклепки производится следующим образом:

  • на заклепку поочередно надеваются алюминиевый провод, гровер, медный провод, плоская шайба;
  • стержень вставляется в заклепочник;
  • нажимается ручка инструмента;
  • происходит щелчок.

Присоединение проводов, перебитых в стене

Иногда в ходе осуществления отделочных работ можно нечаянно повредить провод. В таком случае, чтобы добраться до перебитого проводника, придется удалить весь слой штукатурки. Рассмотрим два основных варианта:

  • перебит медный провод;
  • перебит алюминиевый провод.

Соединение медного провода производится в такой последовательности:

  • скрытый поврежденный провод на 3-5 см в длину освобождается от штукатурки;
  • проводник разъединяется на две части;
  • с обоих проводников снимается изоляция на 12-15 мм;
  • на концы проводов наносится припой;
  • в один проводник вставляется трубка;
  • в длину трубка должна быть больше длины оголенных проводников;
  • обрезается кусок медной проволоки таким же диаметром, как и перебитый провод;
  • проволока покрывается припоем;
  • происходит ее спаивание внахлест с концами перебитого провода;
  • на место припоя сдвигается трубка для изоляции;
  • наматывается один слой изоляционной ленты.

Соединение перебитых алюминиевых проводов осуществляется только механическим способом. Основными этапами проведения этого процесса являются:

  • с двух концов проводника снимается изоляция;
  • из проводов создаются кольца диаметром до 4 мм;
  • из куска алюминиевого провода создается вставка;
  • по сечению она должна быть идентичной поврежденным проводникам;
  • кольца вставки устанавливаются поверх колец проводов;
  • осуществляется соединение колец с помощью винта с шайбами и гайкой;
  • закрытие оголенных проводов изоляционной лентой.

В целях недопущения механического повреждения поверх изоленты можно покрыть трубкой, а сверху еще одним слоем изоленты.

Видео о соединении проводов:

 

Как правильно соединить алюминиевые провода и что для этого потребуется

В домах старой постройки обычно электропроводка сделана из алюминия и провода в распределительной коробке соединены между собой по принципу скрутки. Согласно статистике примерно 70% наиболее частых ошибок встречаются именно в данной области. Это является причиной плохого контакта в соединительных коробках и, как правило, приводит к нагреву проводов в месте скрутки. Все потому что старые проводки не предназначены для мощных современных электрических приборов.
При подключении к алюминиевым проводам дополнительных светильников, розеток и прочего электрического оборудования повышается нагрузка на всю линию. При этом стоит учитывать, что при определенной нагрузке сопротивление между алюминиевыми проводами, а так же между медными и алюминиевыми проводами возрастает. Это становится причиной нагрева места соединения с медным проводом и ухудшения контакта. Именно поэтому так важно знать, как соединить алюминиевые провода правильно.

Причина всему коррозия метала

Обычно, с тем чтобы соединять алюминиевые провода (то есть алюминиевый с алюминиевым), особых проблем не возникает. Как правильно соединить провода хорошо описаны в статье «Способы соединения проводов».При этом, по правилам, соединение алюминиевых проводов с медными недопустимо. Естественно люди без специального образования не всегда помнят со школы, почему нельзя соединять их.
Если соединить алюминиевый и медный провод между собой, то при отсутствии влаги ничего страшного не случится. Скрутка двух проводников будет закреплена достаточно надежно. Но дело в том, что в самой атмосфере есть определенное количество влаги или как минимум некоторые ее пары. Это часто становится причиной нарушения контакта. Все потому, что каждый из двух проводников обладает собственным электрохимическим потенциалом. Такое свойство металлов используется человечество при создании аккумуляторов или батареек. Но в случаях, когда влага попадает между металлами, один из них начинает разрушается. Это и становится причиной нарушения контакта.

Именно поэтому на вопрос можно ли соединять между собой между собой алюминиевый и медный провод, ответ всегда один — нет, нельзя. Как минимум кабель нельзя просто скрутить, как это обычно делают.

Как соединить медные и алюминиевые провода

Существуют и другие способы как соединить медный и алюминиевый провод между собой для хорошего соединения. Например:

  • С помощью резьбового (болтового) соединения;
  • С помощью колодки;
  • С помощью клеммы с зажимом;
  • С помощью неразъемного соединения;
  • С помощью сварки.

Каждый из перечисленных методов помогает выйти из затруднительного положения, как правильно соединить медный провод с алюминиевым проводом. Соответственно, все таки есть варианты, как соединить два этих провода. А соединение необходимо проводить в распредкоробке. Как это делается обязательно прочитайте в статье «Как соединить провода в распределительной коробке».

Соединение при помощи резьбы

Соединить алюминиевые провода между собой можно просто скрутить их. Но используя разные провода лучше подключать их, при помощи различных вспомогательных средств. Самый простое, что можно придумать это взять обычный болт, гайку и несколько шайб. Этим способом можно соединить:

  • Медный и алюминиевый провода;
  • Толстые и тонкие провода;
  • Одножильные и многожильные провода.

Главное, не стоит допускать прямого контакта меди и алюминия. И, обязательно, использовать шайбы. Порядок действие следующий:

  1. Возьмите болтик подходящего размера (можно подобрать на глаз).
  2. Наденьте на него шайбу.
  3. Наденьте клемму или просто закрученный кольцом провод вокруг болта;
  4. Накиньте еще шайбу;
  5. Наденьте второй провод;
  6. Затем еще шайбу;
  7. Закрепите все при помощи гайки.

Используя такую простую конструкцию мы можем соединить контакт без опаски, что он в дальнейшем может нарушиться из за влаги.

Соединение при помощи клеммной колодки

Данный метод также достаточно часто используется электриками. Правда такое соединение немного уступает по надежности болту и гайке, но оно обладает и некоторыми достоинствами:

  • Можно легко и быстро соединить провода между собой вне зависимости от сочетания.
  • Не нужно использовать клемму или закручивать провода.
  • Не потребуется дополнительно изолировать провода, поскольку сама конструкция исключает риск соединения.
  • Можно соединить несколько пар проводов между собой одновременно.

Для того чтобы соединить провода при помощи клеммой колодки нужно:

  1. Зачистить концы проводов примерно на 5 мм;
  2. Вставить их в отверстие и зажать при помощи винта;
  3. Винт нужно затягивать, как можно плотней (в особенности это относится к алюминиевому проводу).

Данный способ будет особенно незаменимыми при подключении люстры к слишком короткими проводками в потолке. Ведь от многочисленных скруток алюминиевые провода могут переламываться. Даже если длина провода будет всего один сантиметр, то его все равно можно будет соединить при помощи данного метода. При этом соединение будет таким же надежным, как если бы это был нормальный, длинный провод.


Также колодка будет уместна при соединении прибитых к стене проводов в случаях, когда их длина значительно меньше, чем требуется и соединение прочими способами невозможно. Но стоит помнить, что прятать колодку под штукатуркой без использования распределительной коробки запрещено.

Соединение при помощи клеммы с зажимом

На сегодняшний день также часто используется соединение клеммой колодки со специальным зажимом. Они бывают двух видов:

  • Одноразовые.
  • Многократные.

В первую провод вставляется без возможности вытащить его.

Во второй есть специальный рычажок, при помощи которого можно вставлять и вытаскивать провод без проблем.
Одноразовые предназначены для соединения одножильных проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заверениям производителей они способные выдержать силу тока до 24А. Хотя рисковать не стоит. Лучше использовать их при более чем 5А.

Такие клеммы очень удобны:

  • Для подключения люстр.
  • Соединения проводов в распределительных коробках.

Все что нужно это с силой вставить провод в клемму, и он самостоятельно там зафиксируется. Чтобы достать его придется приложить усилие и возможно колодка будет испорчена. Поэтому вероятней всего использовать ее повторно не получится. И это главный недостаток такой клеммы.
Но есть и усовершенствованная многоразовая разновидность клеммы. В ней при необходимости провод можно достать. Она подходит практически для любого типа проводов. Например, для многожильных, одножильных, медных, алюминиевых и прочее. Сечение провода может быть от 0,08 до 4 мм2. Они способны выдержать силу тока до 34А.

Все что требуется это снять с провода изоляцию примерно на 10 мм, а затем поднять оранжевый рычажок. Вставляете провод в клеммы, а потом опускаете рычажок. Все, провод теперь зафиксирован. Для проведения работы потребуется только клеммная колодка и ножик, чтобы зачистить провод. Правда, стоимость такого устройства немного выше в сравнении с предыдущим вариантом.

Соединение при помощи неразъемного соединения

Данный тип соединения обладает практически всеми достоинствами первого, резьбового соединения. Главная разница только в том, что нет возможности разборки и повторной сборки соединения. Все потому, что обычно при разборке застежка ломается. Для использования данного метода потребуется специальный инструмент – заклепочник. На сегодняшний день данный тип соединения проводов часто используется при неразъёмном соединении проводок в тонких стенах современных квартир, в том числе при создании перегородок. Главные отличия в скорости, простоте использования, доступной цене.
Весь принцип действия данного заклепочника достаточно прост.

Происходит втягивание, а также отрезание металлического стержня протиснутого через алюминиевую заклепку со шляпкой трубчатой формы. Сам стержень обладает некоторым утолщением. В момент когда он втягивается в трубку она расширяется. Сами заклепки можно отдельно подбирать по длине и диаметру.

Перед тем как приступить непосредственно к соединению проводки требуется немного подготовить, также как и при резьбовом соединении. Диаметры колец проводов должны быть немного больше чем сами заклепки. Средний диаметр обычно бывает около 4 мм. На заклепку должен быть одет сначала провод из алюминия, потом шайба и медный провод и снова шайба. После этого стержень вставляется в заклепочник и его ручки сжимаются. Все, соединение готово. Данный способ наряду с резьбовыми считаются наиболее надежными

клеммы, колпачки, сварка, пайка, опрессовка

Ситуации, когда требуется соединить или нарастить провода, при эксплуатации электропроводки происходят в следующих случаях:

  1. Если при сверлении или штроблении стен оказалась перерезанной электропроводка.
  2. При переносе розеток, выключателей и светильников без замены питающих кабелей.
  3. Если длина проводника в монтажной или распределительной коробке после многократной переразделки недостаточна для его подключения.
  4. Обрывы в шнурах электропитания бытовых приборов.

Правильный выход из этих положений – замена поврежденного участка электропроводки или шнура питания. Но в качестве временной меры или в случае, когда замена участка проводки экономически нецелесообразна, можно обойтись выполнением соединений проводов.

Как правильно соединить провода между собой в стене

Если требуется соединение поврежденной электропроводки в стене панельного дома, то лучше поврежденный участок поменять на новый. Проводники проходят внутри отведенных для них полостей и жестко не закреплены. Оба конца поврежденного провода находят и отключают. Затем к одному из них привязывают новый кусок провода. Временное соединение выполняют надежно и обматывают изолентой, чтобы края не цеплялись за неровности, повстречавшиеся на его пути. Вытягивая старый провод, затаскивают на его место новый.

Важно, чтобы материал нового проводника соответствовал материалу старого. Если проводка в квартире алюминиевая, то и для замены нужно использовать тоже алюминий.

Инструкция по соединению проводников в стене

Соединение проводников в стене выполняется так:

  1. Определяем направление прокладки поврежденного участка.
  2. Отключаем питание ремонтируемого участка.
  3. По оси прокладки кабеля надрезаем обои на длину по 20 см в обе стороны от места повреждения. Шпателем отсоединяем обои от стены и отгибаем в стороны. Это позволит после ремонта наклеить их обратно.
  4. При помощи молотка и зубила освобождаем из стены кабель в обе стороны от места повреждения на те же 20 см. Можно вместо зубила использовать плоскую затупленную отвертку. Не наносите сильных ударов, чтобы не повредить изоляцию кабеля.
  5. Если поврежден один из проводников линии, отделяем его от исправных. Для этого вскрываем оболочку кабеля или разрезаем вдоль плоский провод («лапшу»). Изоляция жил не должна пострадать, поэтому – проявите терпение, аккуратность и упорство.
  6. Если повреждены все жилы – разделываем кабель в обе стороны.
  7. Разделываем жилы кабеля на длину, зависящую от выбранного способа соединения. Допускается соединение сваркой, пайкой, опрессовкой или с использованием клемм.
  8. Если жилы кабеля из меди, то при использовании клемм ЗВИ (их еще называют капроновыми) вставлять ремонтную перемычку не потребуется. Подобрав клемму соответствующего сечения, соедините с их помощью концы проводов.
  9. В остальных случаях потребуется установить ремонтную вставку. В качестве ее используются провода такого же материала и сечения. На каждый провод выполняется по два соединения.
  10. Соединения требуют герметизации. Если стена отсыреет, то прикосновение к ней в месте нахождения неизолированного соединения приведет к удару током. Поэтому место контакта нужно плотно обмотать изоляционной лентой, дополнительно надев на провода термоусаживаемые или ПВХ трубки.
  11. Укладываем провода в штробу и замазываем ее штукатуркой. До полного высыхания раствора напряжение на отремонтированный кабель подавать нельзя из-за вероятности короткого замыкания.
  12. После полного высыхания раствора наклеиваем назад обои.

Особенности методов соединения проводников

Надежный способ соединения – сварка. Для нее используется напряжение 12-36 В от сварочного инвертора или самодельного трансформатора. Один провод (массу) подключают к скрученным проводам, а другой – к угольному электроду. При касании электродом вершины скрутки возникает дуга. Она плавит провода и на конце скрутки появляется металлический шарик.

Результат соединения проводов сваркой

При надежности сварка имеет и ряд недостатков:

  • потребуется оборудование: сварочный аппарат или самодельный трансформатор, угольный электрод;
  • трудности с соединением алюминиевых проводников: алюминий сваривают только в среде инертных газов, не дающих ему окисляться.

Вторым по надежности неразъемным соединением считается пайка. Но алюминий паять так же трудно, как и варить – нужен специальный припой и флюс. На воздухе этот металл покрыт пленкой из окислов, появляющейся мгновенно. Поэтому и принцип пайки алюминия заключается в растворении окисла и облуживания провода в среде флюса.

Трудности будут и при пайке старых многожильных проводов. Каждая их жилка покрывается окислом, поэтому перед пайкой приходится тщательно отскабливать его ножом со всех сторон. Лудить его лучше паяльным жиром, применение канифоли неэффективно.

Провода перед пайкой тщательно очищают от окислов, загрязнений и копоти. Затем их скручивают вместе, полученное соединение облуживают.

Соединение пайкой

У пайки есть недостаток – соединение трудно разобрать.

Для соединений опрессовкой используют соединительные гильзы. Это – тонкостенные трубки различных диаметров для соединения проводников соответствующих сечений. Гильзы выполняют медными или анодированными (лужеными), последние универсальны и соединяют медные и алюминиевые проводники.

Провод вставляют в гильзу с одной ее стороны до середины, затем прессуют ее специальными клещами или прессом. Затем с другой стороны вставляют другой провод и запрессовывают и его. Предварительно на провода одевают ПВХ трубки или термоусадку для изоляции соединения. Но выпускаются и полностью изолированные гильзы для соединения.

Опрессовка скруток гильзами

Недостаток метода – требуется специальный инструмент для обжима, пассатижи для этого не годятся.

Применение капроновых клемм марки ЗВИ также сопряжено трудностями при соединении алюминиевых проводников. Алюминий – мягкий металл, а соединение в клемме выполняется прижатием провода к латунной поверхности торцом винта. Усилие затяжки приходится соизмерять с пластичностью проводника, иначе его можно перерубить. Гибкие проводники соединяются ЗВИ только после лужения или оконцевания втулочным наконечником (гильзой). Но и в этом случае тянуть сильно нельзя.

Клеммы ЗВИ и их применение

Есть мнение, что если проводники скрутить между собой, а поверх скрутки установить ЗВИ, то соединение получается надежным. Но винты клеммника наоборот, разжимают скрутку и ухудшают контакт. Поэтому применение соединения при помощи капроновых клеммников функционально ограничено: можно временно подключить или отремонтировать оборудование с их помощью. Хотя в современных светильниках подключение выполняется только через ЗВИ.

Достоинство метода только одно: дешево.

Самозажимные клеммы WAGO считаются самым универсальным средством для выполнения контактных соединений. Недостатков у них пока не обнаружено. Соединение происходит за счет подпружиненного контакта, в который вставляется проводник. Внутри клеммы содержится смазка, предохраняющая провода от окисления. При необходимости соединение можно разобрать.

Про клеммы WAGO читайте статью: «Что лучше выбрать, скрутку или клеммник для соединения проводов?»

Клемма WAGO

Еще один способ соединения проводов – колпачки СИЗ (соединительный изолированный зажим). Колпачок наворачивается на скрутку, стягивая ее и одновременно изолируя. Внутри него также помещается смазка.

Колпачки СИЗ

Про колпачки СИЗ подробнее читайте «Колпачки СИЗ для скрутки проводов. Советы электромонтажника».

Если клеммы WAGO выбираются по сечению соединяемых проводов, то СИЗ и ЗВИ – по диаметру скрутки. А поскольку скрутки получаются разного сечения, зависящего от количества проводов в них, то для монтажных работ требуется набор клемм разного калибра.

Оцените качество статьи:

Как соединить алюминиевые провода - соединение проводов из алюминия

Хотя по современным стандартам проводка в жилых квартирах делается преимущественно из медных проводов, нередко можно встретить электропроводку и из алюминия. Если заменить старую проводку на новую невозможно, тогда вам необходимо узнать, как соединить алюминиевые провода своими руками. Так, как например, подключать люстру, розетку и другие электрические приборы правильно? Можно ли соединять алюминиевые провода с другими? Как сделать соединение надежным? Как прочно соединить алюминиевые провода между собой? Ответы на эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

Особенность алюминиевого провода

Особенности алюминия

Из-за особых характеристик с алюминием сложно работать. Также в процессе окисления этого металла на поверхности образовывается оксидная пленка. Она в свою очередь препятствует хорошему прохождению тока. Данная пленка плавится при температуре двух тысяч градусов, а это показатель больше температуры плавления самого алюминия. Если счищать пленку механическим способом, то буквально за короткий промежуток времени она появляется снова. В результате оксидная пленка препятствует качественному контакту соединения.

Среди других особенностей алюминия можно выделить повышенную степень хрупкости и текучести. Исходя из этого, контакт не должен подвергаться никаким механическим воздействиям. Например, если соединение выполнено с помощью болта, то время от времени его необходимо постоянно подтягивать. Это связано с тем, что алюминий со временем вытечет из-под контакта.

Электрохимическая коррозия

Можно ли соединять алюминиевый провод с другими? Да! Но здесь важно учесть некоторые важные моменты. Если отсутствует влага, то такое соединение будет вечным. Однако влага присутствует везде, она в свою очередь способствует разрушению контактов. Важно учитывать и тот факт, что каждый проводник электрического тока имеет свой электрохимический потенциал. В связи с этим были созданы аккумуляторы и батарейки, однако, в момент попадания воды в месте соединения металлов образовывается короткозамкнутый гальванический элемент. В результате происходит разрушение одного из металлов. Чтобы узнать, какие металлы можно соединять, а какие нет, важно знать величину электрохимического потенциала того или иного проводника тока.

Факторы гальванической коррозии

Так, например, соединять разные провода допустимо в том случае, когда между ними уровень электрохимического потенциала не превышает 0,6 мВ. Исходя из этого, получается, что соединение меди с нержавеющей сталью будет качественным с разницей потенциала 0,1 мВ, в отличие от соединения с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ).

Обратите внимание! Если медный провод имеет покрытие из оловянно-свинцового припоя, то допускается любое механическое соединение с алюминиевым проводом.

Методы соединения алюминия с медью

Исходя из вышесказанного, может показаться, что соединение алюминиевых проводов дело непростое. Однако это не так! В процессе соединения алюминиевого провода с медным проводом нужно просто соблюдать технологию. Рассмотрим несколько известных методов соединения алюминиевого провода с медным:

Скрутка

Возможна электрохимическая коррозия

Это один из легких методов соединения провода. При этом абсолютно не требуется никакая квалификация, а также особые знания. Но в результате получается далеко не надежное соединение. Почему? Все связано с тем, что в период колебания температуры происходит линейное расширение проводов и, как следствие, между ними образовывается зазор, который в свою очередь увеличивает сопротивление. После, контакт окисляется и спустя некоторое время разрушается.

Обратите внимание! Такое явление произойдет не в первый год. Но если вам хочется создать надежное и качественное соединение, тогда стоит подумать об более надежном альтернативном варианте.

Как же выполняется такое соединение? Здесь важно чтобы один провод не обвивал другой, а они оба обвивались между собой. Чтобы соединение вышло качественным медный провод можно залудить припоем. При этом нет ограничения по диаметру соединяемых проводов. Если медный провод многожильный, то в обязательном порядке его необходимо пролудить припоем. Если провод толстый, то достаточно будет три витка, а на тонком до Ø1 мм необходимо сделать пять витков.

Способы скруток

Резьбовое соединение

Болтовое

Один из самых надежных вариантов соединения алюминиевых и медных проводов при помощи гаек и винтов. Такое соединения обеспечит на протяжении долгих лет качественный контакт. Данным методом можно соединять провода разного сечения, многожильные и одножильные.

Итак, с конца провода для начала требуется снять изоляцию. После на винт надевают пружинную шайбу, обычную шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в конце гайку, которая закручивает всю конструкцию.

Обратите внимание! Если проводник имеет жилу Ø2 мм, то винт должен быть М4.

Если провод многожильный, то его предварительно следует пролудить припоем.

Клеммная колодка

Клеммник

Клеммная колодка это еще один современный метод соединения алюминиевого и медного проводов. Хотя он пользуется большой популярностью, метод соединения винтами и болтом гораздо надежнее. Однако клеммная колодка позволяет быстро и качественно соединить провода. При этом нет потребности в формировании колечек на конце провода, а также в дополнительной изоляции. Данная конструкция полностью исключает возможность соприкосновения двух оголенных проводов.

Выполняется такое соединение следующим образом: Конец провода зачищается от изоляции на длину до 5 мм. После в отверстие клеммной колодки вставляется провод, который затягивается винтом.

Обратите внимание! Затягивать винт следует с чувством, особенно алюминиевый провод.

Такое соединение очень выручает в тех случаях, когда из потолка торчит короткий отрезок алюминиевого провода. Если в таком случае пользоваться методом скруток, то провод рано или поздно попросту обломается. Это нельзя сказать об использовании клеммной колодки. Также если случайно в стене были перебиты алюминиевые провода, то данная технология упрощает их соединение. Но здесь есть одно но! Клеммную колодку нельзя прятать в штукатурке или в стене без специальной распределительной коробки.

Клеммная колодка и плоско-пружинный зажим

Колодка с зажимом

Такой метод соединения проводов появился сравнительно недавно. Существует два их вида: одноразовый и многоразовый. В последнем случае имеется специальный рычаг, который позволяет вынимать и вставлять провод несколько раз. Такие клеммные колодки позволяют соединять многожильные провода разных видов алюминиевых с медными проводами.

Они широко используются для монтажа люстр, а также для соединения проводов в распределительных коробках. В отверстие колодки провод вставляется с усилием и там надежно фиксируется. Чтобы вынуть провод, потребуются большие усилия. На практике лучше пользоваться многоразовыми клеммниками, которые позволяют в случае просчета переделать соединение.

С провода снимается изоляция на 10 мм. Рычажок на многоразовом клемнике поднимается вверх и вставляется провод. Затем рычаг возвращается в обратное положение. Соединение готово!

Неразъемное соединение

Данный вид соединения имеет практически все преимущества резьбового. Можно выделить быстроту монтажа, прочность, доступную цену и простоту соединения. Принцип его действия прост. Для соединения провода заклепкой подготавливаются колечки диаметром 4 мм. Сперва надевается алюминиевый провод, после пружинная шайба, медный провод и плоская шайба. В заклепочник вставляется стержень из стали и сжимается до щелчка ручки. В результате обрезается лишний проводник и соединение полностью готово.

Надежность такого соединения очень высокая. Его применяют для сращивания проводов. Самое главное требование при его использовании – изоляция участка соединения.

Скрутка алюминиевых проводов между собой

Параллельная скрутка

О преимуществах и особенностях скрутки мы говорили выше, но сейчас рассмотрим этот вопрос под другим углом, а именно, соединение алюминиевого провода с себе подобным. В данном случае успех применения метода скрутки напрямую будет зависеть от сечения, диаметра проводов и других важных факторов. В идеале алюминиевые провода лучше всего паять, предварительно скрутив их желобком.

  • Параллельная скрутка.
  • Последовательная скрутка.
Последовательная скрутка

Однако здесь важно быть внимательным, так как на поверхности алюминиевых проводов образовывается оксидная пленка. Даже если ее зачистить, то она очень быстро снова появиться, как уже отмечалось выше, поэтому концы провода можно зачистить напильником до блеска или наждачной бумагой. Самый нижний виток рекомендуется сжать плоскогубцами. Такое соединение будет долговечным и прочным.

Полезные советы и рекомендации

Каждое соединение провода должно быть качественно заизолировано.

Рекомендуется размещать их в распределительных коробках. Если такое соединение просто заштукатурить в стене, то так ограничивается доступ к нему и, соответственно, подтянуть контакты будет невозможно. Хотя если использовать технологию пружинных зажимов, то в этом необходимости не будет.

Соединение проводов в распредкоробке

Если вы хотите сделать такое соединение своими руками в домашних условиях, то не рекомендуется пользовать пайкой или сваркой провода при отсутствии опыта выполнения подобных работ. Лучшим вариантом будет контактный зажим или один из вышеописанных методов соединения алюминиевого провода с медным или между собой.

Итак, мы рассмотрели с вами наиболее распространенные методы соединения алюминиевого провода. Безусловно, если у вас нет опыта или вы попросту боитесь браться за такую работу, то лучше не рисковать и обратиться к специалисту. В противном случае, если у вас есть опыт таких работ, действуйте, следуя всем рекомендациям из этой статьи.

Видео

Смотрите мастер-класс по соединению меди с алюминием:

Как правильно нарастить, соединить два электрических провода, кабеля.

Нередко В быту многие сталкиваются с проблемой: как нарастить или восстановить перебитый электрический кабель или провод, в случаях:

  1. Когда Вы сверлили или резали болгаркой стену или пол, и при этом случайно перерезаете, проложенный в стене и не видимый для глаз электрический провод или кабель. При этом, как правило, видны искры в месте повреждения и выключается Автомат или выбивает пробки. К тому же перестают работать розетки и освещение, которые были подключены после поврежденного участка электропроводки.
  2. Не редко случается, что отламывается один или два провода в монтажной коробке под розетку или выключатель, и оставшейся длины не хватает для их подключения.
  3. А бывает надо перенести розетку чуть выше или ближе к местам подключения электроприборов.

Вы должны знать, что самым лучшим вариантом ремонта поврежденных участков электропроводки будет  полностью заменить поврежденный участок от распределительной коробки до розетки или выключателя. Но эта работа часто требует штробления и повреждения отделочных материалов- плитки, обоев, декоративной штукатурки и т. п.

Некоторые люди соединяют поврежденные провода или кабели  простым скручиванием их между собой  и потом заматывают изолентой.

 

Но так делать не правильно и не надежно— из-за отсутствия надежного контакта в месте соединения со временем скрутка окисляется и начинает нагреваться!

Восстановить или нарастить электрический провод Вы сможете и самостоятельно, тут важно помнить, что сращивать допустимо при совместном контакте только провода из одного металла между собой. Только в клемнике допустимо соединять медные и алюминиевые жилы, т. к. в нем провода не посредственно не касаются при подключении. В других случаях, медный с алюминиевым  ни в коем случае вместе не скручиваете или не опрессовывайте, так как эти два металла при контакте между собой начинают окисляться с пропаданием  со временем электрического контакта.

Если у Вас электропроводка в щите подключается к УЗО или Диф- автоматам, которые срабатывают при утечке тока из электросети, тогда необходимо очень тщательно и надежно изолировать друг от друга не только соединения фазы и ноля, но и заземляющего проводника.

Лучшим будет вариантом использование термоусадочной трубки, которая предварительно одевается на провод, а после того как провода будут соединены или наращены- она одевается на место соединения и нагревается зажигалкой, газовой горелкой или специальным феном.

Трубка при нагревании сжимается и надежно герметизирует.

Во влажных местах рекомендуется надежное и долговечное соединение только пайкой (сваркой) и улучшенная изоляция соединений.

Электрические кабели сечением 4 или 6 квадратных миллиметров на электрическую плиту соединяйте при помощи пайки.

Если отломался один провод или два в монтажной коробке под установку выключателей и розеток, но остались кончики хотя бы 1.5 сантиметра, тогда советую нарастить провода при помощи клемника (слева на картинке ниже) зачищайте провода, вставляйте с двух сторон по одному и закручивайте отверткой. Быстро и надежно. Но если не хватает длины, тогда придется разбить участок до коробки для наращивания до подрозетника нового участка кабеля. Процедура соединения- аналогична восстановлению перебитого кабеля.

 

Сварка жил производится при помощи специального аппарата заводского изготовления.

Всегда два кабеля соединяйте по соответствующим цветам  жил между собой. Это поможет Вам правильно подключить заземляющий проводник на розетке.

Пошаговая инструкция по восстановлению перебитого или порезанного электрического кабеля или провода.

  1.  В панельных домах проще всего вытянуть поврежденный кабель из канала и заменить его на новый от розетки до распаячной коробки, потому что в панелях электропроводка протянута внутри труб- штробление не требуется.
  2.  В других случаях, необходимо разбить участок стены вдоль кабеля или провода как минимум на 15 сантиметров в обе стороны и с запасом глубины, что бы в него спряталось заизолированное соединение. Внимание будьте осторожны, не повредите повторно кабель.
  3. После этого разделываете и зачищаете, но на разных расстояниях, так что бы оголенные соединения фазы и нуля не были напротив друг друга.
  4. Одеваем кембрики или термоусадочные трубки на провода такого же сечения и металла, как и у поврежденного участка.  Соединяем их между собой с использованием сварки , гильз с опрессовкой, пайки или само зажимных клемников.
  5. Натягиваем термоусадку на оголенные участки соединений   и нагреваем ее.
  6.  Берем качественную с хорошей эластичностью и липкостью изоленту и перематываем каждый по отдельности провод, если не использовали термоусадочные трубки. Самозажимные клемники обладают хорошими электроизоляционными свойствами, но все равно не помешает их дополнительно обмотать изолентой в  местах подключения там, где может попасть раствор внутрь электрических зажимов.
  7. Соблюдая меры предосторожности, замазываем электрические соединения раствором штукатурки и выравниваем стену.

Я в своей практике использую для соединения или наращивания электрических кабелей метод пайки! Простой, недорогой и надежный метод! Для изоляции использую термоусадочные трубки.

Соединение проводов: 8 типов электромонтажных работ


Что такое распределительная коробка для проводов: распаячная схема

Один из ключевых моментов при монтаже электрооборудования считается многообразное соединение проводов непосредственно в распределительной коробке. Качество выполненных работ влияет на правильность работы всей системы, и обеспечивает электрическую и пожарную безопасность.

От электрического щита провода идут по комнатам в доме или квартире. Каждое помещение имеет, как правило, не одну точку подключения, а несколько розеток и минимум один выключатель. Чтобы упорядочить методы соединения проводов и объединить их в одном месте, принято использовать распределительные электрокоробки, которые также называют еще разветвительными или же распаечными. В эти элементы заводятся кабели, идущие от всех подключений, и соединяются внутри полого корпуса.

Чтобы во время очередного ремонта не искать проводку, ее следует прокладывать по определенным правилам, прописанным в правилах устройства электроустановок. Одной из рекомендаций из данных правил есть момент проводить все ответвления и присоединения и проводов именно в распределительной коробке. Для этого провода пускают вверху стены, приблизительно на расстоянии 15 см от потолка. Когда доходят до места ответвления, опускают кабель вертикально вниз. В этом месте ответвления устанавливают распределительную коробку. Именно в ней и делают соединение всех необходимых проводов по нужной схеме.

Типы электрокоробок:

  • Внутренняя, они предназначенные для скрытого монтажа;
  • Наружные, которые встраиваются в отверстие в стене.

При встраиваемом монтаже крышка распредкоробки располагается на одном уровне с материалом отделки. Иногда ее закрывают обоями или другим материалом. Если встроенный монтаж не подходит, используют коробку для наружного монтажа. Она крепится на стену.

По форме электрораспределительная или разветвительная коробка бывает прямоугольной или круглой. Выводов из нее обычно четыре, но не исключено и больше. У выводов есть резьба или штуцеры, к которым принято крепить гофрошланг. Ведь именно в него или же в пластиковую трубу удобнее всего укладывать провода. При таком способе монтажа заменить поврежденный кабель на новый будет очень легко. Сначала нужно отсоединить его в коробке, потом от розетки или выключателя, потянуть и вынуть. На его место без труда можно затянуть новый. А вот если проложить кабель по старинке в штробу и замазать ее штукатуркой, то для замены провода вам придется долбить стену.

Для чего нужна распредкоробка

Специалисты знают, что распределительные коробки для электроразводки в зданиях – это часть общей электрической схемы.

Выглядят они как специальные пластиковые контейнеры, прямоугольной или круглой формы, которые закрываются крышками из того же пластика. Они обеспечивают коммутацию шлейфов электрической разводки в определенном месте.

Электрическое напряжение до потребителей идет через провода, соединенные с распределительным щитом. Основным требованием разводки есть равномерное распределение тока к потребителям, и по участкам. В связи с этим, в каждом помещении имеется несколько участков, питающих группу или отдельные потребители электроэнергии. А, коль участков несколько, то они, где-то должны будут соединяться. В месте их общей концентрации и устанавливается распределительная коробка и проводится расключение проводов.

Функции распределительных коробок:

  • Пожарная безопасность;
  • Упорядочение схемы;
  • Удобство эксплуатации линии электропроводки;
  • Безопасность использования

Соединение проводов разводки в коробке считается самым ненадежным методом. Нередко скрутки могут нагреваться, что приводит к прогоранию изоляции, а это, в свою очередь, приводит к возгоранию и пожарам. И именно соединение проводов в коробке исключает этот риск. Немаловажной является и эстетическая сторона вопроса: открытые скрутки или пружинные клеммы на стене выглядят, мягко сказать, небрежно. А если скрутить медь и алюминий, то возможен пожар.

Соединение проводки в распредкоробке: виды соединения проводов

При пользовании электроэнергией большая часть проблем возникает именно в местах соединения проводов. Метод подключения электрокабеля с применением распределительной коробки позволяет время от времени производить визуальный анализ мест соединения. Чего невозможно сделать в случае, если соединения разбросаны по комнате и скрыты под слоем штукатурки.

Установка распределительных коробок делает максимальным уровень пожарной безопасности в доме потому, как все потенциально опасные участки сконцентрированы в известных вам местах.

В настоящее время подсоединение силовых кабелей к коробкам методом скрутки (скручивать) запрещено потому, что оно считается очень ненадежным в сравнении с другими, применяемыми на практике, вариантами. Согласно ПУЭ так можно подключать только телефонный провод или соединить порванный провод от наушников.

Сегодня специалисты применяют следующие виды присоединения проводов:

  • Опрессовку;
  • Сварку;
  • Пайку;
  • Винтовые контактные зажимы;
  • Болтовые соединения;
  • Самозажимные соединения;
  • Герметик;
  • Клеммные колодки.

Каждый из этих способов должен выполняться ответственно и при наличии у монтажника определенных необходимых знаний. Соединение проводов на улице требует иного отношения к делу.

Способы соединения проводов в распределительной коробке: опрессовка проводника

Опрессовка считается популярным видом соединения проводов. Выполняется он с применением специальной гильзы (так называется переходник), подходящей по размеру мотка проводов. Материал распаечной гильзы тоже должен быть выбран в соответствии с материалом изготовления кабелей.

Для обжима проводов применяются пресс-клещи, которые опрессовывают гильзы. Народные умельцы часто пытаются выполнить электромонтажный обжим, применяя пассатижи, однако специалисты рекомендуют этого не делать соединение не самое надежное и канал может распасться.

Как выполнить скрепление провода методом обжима:

  • Снимите с проводов изоляцию, длина равна длине используемой гильзы;
  • Скрутите тонкие провода в пучок и введите их в приспособление;
  • Обожмите гильзу с кабелями пресс-клещами.

Закончив обжимать, заизолируйте контакты готового соединения изолентой или термоусадкой. Тройные пучки требуют двух или трех соединений.

Как соединить провода между собой методом сварки

В результате выполнения соединения проводов методом сварки получается, по сути, цельный кабельный провод. Ему в дальнейшем, не страшны ни окисления, ни прочие негативные воздействия, которые характерны для других способов.

Однако этот метод считается и самым трудоемким и затратным. Но если вы не поленитесь, то результат вас порадует.

Для соединения проводов при помощи сварки вам понадобятся:

  • Сварочный аппарат;
  • Угольный электрод;
  • Флюс;
  • Защитные перчатки и маска.

Снимаем изоляцию с кабелей и зачистите жилы до блеска при помощи наждачной бумаги. Соедините провода методом скрутки. Насыпьте флюс в углубление вашего электрода. Включите сварочный аппарат, и прижмите электрод к кабелям. Держим до тех пор, пока не образуется шарик, так называемая контактная точка. Очистите полученную контактную точку от остатков флюса и покройте лаком. Заизолируйте готовое соединение.

Быстрое соединение проводов при помощи пайки

Порядок действий при паечном соединении такой же, как и в случае присоединения проводов сваркой. Отличие имеется лишь в том, что провод соединяется при помощи припоя, предварительно расплавленного паяльником. При этом расплавленный припой обязательно должен затекать в скрутку.

Такое соединение очень качественное и долговечное, но вот, что советуют в его отношении специалисты:

  • В тех местах, где провод может в дальнейшем сильно нагреваться профессионалы советуют его не применять.
  • Не используйте пайку в местах возможных сильных механических нагрузок на данное соединение.

Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, то избежите неприятностей во время использования бытовых электроприборов высокой мощности.

Болты и винтовые зажимы для соединения проводов

Отличным методом быстрого и простого соединения кабелей в распределительной коробке является подсоединение с помощью винтовых зажимов. Эти компактные и элементы позволяют выполнять монтаж различных видов проводников.

Для подсоединения донным способом необходимо счистить по 5 мм изоляции с концов проводов, вставить их в зажим и затянуть винтом. В процессе работы необходимо контролировать силу зажима, для того, чтобы целостность жил не нарушить. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Болтовое соединение довольно надежное, но громоздкое. Оно отлично подходит для больших коробок старого образца. В современную коробку болтовое соединение вы можете попросту не втиснуть.

При болтовом соединении необходимо сделать следующее:

  1. Надеть на болт шайбу из стали;
  2. Счистить с кабелей изоляцию и сформировать из голого провода колечко;
  3. Сверху на болт надеть один из проводов, которые нужно присоединить.
  4. Надеть вторую стальную шайбу;
  5. Одеть колечко второго провода;
  6. Накинуть последнюю шайбу и затянуть соединение гайкой.

После окончания работ болтовое соединение также нужно заизолировать.

Сращивание проводов: самозажимные соединения

Наиболее современным и популярным на сегодняшний день вариантом можно назвать соединение проводов посредством самозажимного соединения. Такие зажимы очень просты в монтаже. Помимо этого, внутри них изначально присутствует паста, которая исключает риск окисления металлов. Это позволяет без особых опасений вставлять разнородные проводники в клипсы.

Соединение производится в следующем порядке:

  1. Снять с каждого из проводов по 10 мм изоляции;
  2. Поднять вверх рычаг клипсы;
  3. Вставить проводники в соединитель;
  4. Опустить рычажок вниз.

Если нет рычажков, то зажимы просто-напросто застегиваются.

Соединение проводов в распределительной коробке (видео)

В настоящее время существует огромное количество вариантов соединения проводов. Это помогает выполнить монтаж электропроводки грамотно и обеспечивает в пожарную безопасность в процессе использования. В процессе работы можно использовать клеммники (карболитовый), ваги (WAGO), колпачки, орехи, разъемы, планка. Провода при монтаже можно подсоединить такими способами как сварка, скрутка, соединительная клемма, так же при помощи пайки электропроводов, разветвить, обжать, спаять, сварить, одеть колпачок или орешки.

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

 

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

 

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

 

 

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

  • к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
  • опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
  • Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
  • Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Модернизация электроустановки - новые кабели и аксессуары

Что вы узнаете из статьи?

Работы на электроприемной установке не требуют уведомления, если доступ к опломбированным энергопредприятием приборам не требуется.В ситуации, когда, например, счетчик необходимо переместить, о таком намерении следует сообщить оператору сети с указанием даты начала и окончания работ. После их окончания работник завода опломбирует счетчик, установленный на новом месте.

Внимание! Неисправная электроустановка представляет угрозу для жильцов, поэтому объем работ, выполняемых лицами без соответствующей квалификации, следует ограничивать только вспомогательными задачами, а окончательную проверку правильности установки всегда следует поручать уполномоченному электрику.

Модернизация электроустановки - планируем новую установку

Модернизацию электроустановки начинаем с определения мест установки всех розеток, точек освещения, выключателей и приборов управления и защиты. При этом мы закрепляем точки сбора за конкретными цепями с правильно подобранной защитой.

При питании от трехфазной сети разделение на цепи должно обеспечивать наиболее равномерную нагрузку отдельных фаз.Также стоит подключать цепи так, чтобы каждый интерьер снабжался питанием от двух разных фаз, что в случае выхода из строя одной из них позволит хотя бы частично использовать электроприборы в этом помещении.

Главное распределительное устройство , выполняющее функции узла управления и защиты, должно располагаться возле входа в дом, в легкодоступном месте. Обычно его устанавливают в тамбуре или коридоре. Его размер определяется количеством аппаратных модулей, которые можно установить внутри него, что, в свою очередь, зависит от степени расширения установки.В распределительном щите рекомендуется предусмотреть главный выключатель для отключения питания устройств, не требующих постоянного электропитания. Благодаря этому вам не нужно будет - перед выходом из дома - проверять, что все приемники отключены, что в свою очередь повысит безопасность использования установки.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Распределительное устройство является центром управления электроустановкой.Используется для установки автоматических выключателей и устройств, защищающих отдельные цепи и повышающих функциональность установки. (фото Хагера)

Расположение розеток и выключателей (в простонародье выключатели) лучше всего отметить карандашом, прямо на стенах, при этом вписав роль и номер цепи. При расширенной установке стоит ввести собственный идентификационный код, который впоследствии облегчит правильное подключение к источнику питания. Буквенно-цифровое обозначение можно создать по принципу - первая цифра - номер цепи, затем буква, обозначающая тип оборудования, и последующие цифры, обозначающие оставшееся устройство в этой цепи.

Например, в гостиной устанавливаем 4 розетки, в том числе одну комбинированную (обозначаем их 1G1, 1G2, 1G3, 1G4z), два двойных выключателя освещения (подсвечники) 2W1/2 и 2W2/2 и четыре точки освещения (2O1, 2О2, 2О3, 2О4). Такая же маркировка наносится на концы кабелей, подсоединяемых к распределительным устройствам, распределительным коробкам и точкам освещения.

При размещении электромонтажных принадлежностей стоит соблюдать следующие правила:

  • стандартная высота разъемов освещения от уровня чистового пола 140 см, но все чаще их устанавливают на высоте 90 см от пола, что позволяет маленьким детям до них дотянуться и не требует от взрослых поднимать руки при включение;
  • выключатель освещения находится у двери со стороны ручки.Поэтому нужно обратить внимание на направление открывания двери, а также на запланированную расстановку высокой мебели, чтобы, например, она не оказывалась за книжным шкафом;
  • на лестницах, в коридорах и гаражах освещение должно включаться не менее чем с двух мест с использованием лестничных или крестовых соединителей;
  • Розетки
  • установлены на высоте около 30 см от пола в комнатах и ​​120 см на кухне и в ванной комнате;
  • в жилых комнатах количество розеток и их расположение подгоняют под планируемую расстановку мебели и приемников, и даже в не очень большой спальне должно быть 4 или 5 двойных розеток.В месте группировки большего количества устройств с низким энергопотреблением (аудио-видеоаппаратуры, компьютеры) нет смысла подгонять количество розеток под количество приемников. Для их питания будем использовать многорозеточную планку с разъемом, что также позволит удобно отключить весь комплект при более длительном отсутствии;
  • на кухне следует установить отдельные розетки в виде отдельных цепей для подключения холодильника, посудомоечной машины, духовки и электроплиты, а также как минимум несколько розеток над кухонной стойкой для питания кофемашины, миксера, электрочайника и т.п.;
  • в ванной комнате все розетки и соединители можно размещать на расстоянии не менее 60 см от контура ванны или душевого поддона.

После определения расположения розеток и разъемов, мы должны решить, какой тип оборудования мы будем устанавливать (одинарное или комбинированное), ведь на этапе обустройства установки необходимо правильно адаптировать коробки к их монтажу.

Высота установки выключателя должна обеспечивать комфортную работу для детей и взрослых.(фото: Оспель)

Модернизация электроустановки - прокладываем новые кабели

Комплексная замена электроустановки требует прокладки новых силовых кабелей , что на практике чаще всего означает необходимость прокладки в пазах, скрытых под штукатуркой . Отмечаем маршрут их прохождения по прямым линиям, вертикально или горизонтально, примерно в 30 см от пола, избегая зон, подверженных воздействию высокой температуры или механических повреждений.Это будет самый трудоемкий этап работ и, кроме того, он будет связан с большим количеством пыли в помещениях.

Для большого спектра работ будет полезен электрический штроборез, так как он легко прорезает в штукатурке и кирпичной кладке паз глубиной до 3 см и такой же ширины. Два алмазных диска с регулируемым шагом разрезают субстрат, а стамеской легко удалить отрезанный фрагмент и создать борозду. Штроборез следует подключать к промышленному пылесосу, так как при работе он сильно пылит.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Штроборез электрический позволяет вырезать швеллер шириной 6-30 мм и глубиной до 30 мм. (фото: Макита)

Новая электропроводка должна быть выполнена трехжильным кабелем для однофазных цепей и пятижильным кабелем для трехфазных установок. При подключении потолочного освещения вам понадобится четырехжильный кабель, если вы используете двойной выключатель, т.н.подсвечник, но если люстра без защитной клеммы, четвертый защитный проводник подключать будет не к чему.

Для прокладки непосредственно в штукатурку используются многожильные плоские кабели с двойной изоляцией с обозначением YDYp. Сначала их закрепляют пластиковыми держателями или лентами из алюминиевой ленты, монтируют в канавку тонкими дюбелями, а затем замазывают гипсом. Кабели также можно крепить горячим клеем (вместо стяжек), что облегчает их распределение.

Прокладка кабелей поверх стены , в кабельных лотках или жестких трубах займет меньше времени. Выпускаемые в настоящее время лотки позволяют эстетично выполнить накладной монтаж, а адаптированные к ним коробки, соединители и накладные розетки просты в установке.

Маркировку типа проводника и информацию о количестве и сечении жил можно найти на его изоляции. (фото Ю. Анткевича)

Установочный лоток (фото: Leroy Merlin)

Кабели, особенно антенные, телефонные и компьютерные кабели, также могут быть вставлены в плинтусы .

С другой стороны, установки выполняются в жестких защитных трубах , как правило, размещаются в подсобных помещениях, где не требуется высокая эстетика установки. Более толстые кабели также можно прикрепить непосредственно к основанию с помощью специальных зажимов.

Новые кабели можно спрятать в плинтусах. (верхнее фото: Invado, фото слева: Marshall, фото справа: Hager Polo)

Выбор сечения проводника зависит прежде всего от ожидаемой нагрузки в данной цепи.При длинных кабелях также учитываются падения напряжения при номинальной нагрузке. Практически большинство цепей в бытовых установках выполнено из проводов сечением 1,5 или 2,5 мм2. Только питание приемников большой мощности, а также подвод электроэнергии к объектам, находящимся вне жилого дома (например, гаражу, хозяйственной постройке), ведется по кабелям большего сечения.

Иногда, при хорошем состоянии старых проводов (с медной и нерезиновой изоляцией), мы можем использовать их как часть новой установки, если токовая нагрузка не слишком высока.Таким образом, мы можем легко подключить новую розетку или точку освещения, ведя кабель от ближайшей ветки.

Иногда мы можем «подойти» с потоком с другой стороны стены, что, например, защитит нас от стука плитки, когда мы хотим установить розетку в уже готовую ванную комнату. В случае установки новой точки освещения, например, на потолке, нам не нужно беспокоиться о том, как проложить кабели для ее включения и выключения. В таких ситуациях мы можем выбрать беспроводные разъемы , приклеенные к стене, которые работают с миниатюрным приемником, спрятанным в розетке люстры или настенного светильника.

Можно также использовать часть старой установки путем установки дополнительных вспомогательных распределительных устройств, питающихся непосредственно от главных предохранителей. Он установлен, например, в подсобном помещении, примыкающем к кухне, в котором нам предстоит создать множество новых цепей. Затем подводим к нему один толстый многожильный кабель и только потом делим его на цепи.

Самофиксирующуюся муфту гораздо проще установить в монтажную коробку, чем модель без хомутов.(фото Беркер)

Модернизация электроустановки - ставим коробки для розеток и разъемов

Правильная установка коробок для розеток и соединителей существенно влияет на эстетику установки оборудования. При выборе монтажных коробок стоит выбирать модели большей глубины, чем стандартные, и оснащенные винтами для крепления аксессуаров. Это обеспечит лучшее крепление, особенно розеток, подверженных вырывающим усилиям, большее пространство внутри коробки облегчит сборку и возможное расширение установки, а также предотвратит выдавливание аксессуаров туго свернутыми кабелями.

Ящики не должны устанавливаться слишком мелко или слишком глубоко, а крепежные винты вспомогательного механизма должны быть выровнены по горизонтали. Особенно важно, чтобы ящики были установлены ровно, так как в дальнейшем исправить установку фурнитуры будет невозможно, а неправильно установленные ящики приведут к кривому расположению всего комплекта.

Коробки ставят на этапе разводки проводов, предварительно сделав отверстие для их ввода. Для сверления используем кольцевую пилу с дисками widia или алмазным покрытием диаметром 65 мм для розеток и выключателей и 75 мм – для распределительных коробок.Отверстие должно быть подготовлено немного выше оси паза канала, что облегчит его ввод. Выдавив или вырезав слабые места в боковых сторонах коробки, проденьте кабель через отверстие и вставьте коробку в отверстие. Как правило, необходимо углубить канавку на ребре, чтобы кабель позволил ящику сесть достаточно глубоко.

Для крепления коробки используем довольно редкий гипсовый раствор, которым наносим дно и бока проема, затем прижимаем коробку с продетыми проводами. Используя спиртовой уровень, установите крепежные винты горизонтально и выровняйте край коробки с поверхностью гипса.При аккуратном размещении вокруг банки должен образоваться ровный слой раствора, а небольшое его количество должно вытечь в банку. Подобным образом размещаются и многосекционные банки, но для проделывания отверстия требуется не только сверление, но и соответствующая ломка.

Чтобы просверлить отверстие для ящиков в гипсокартоне, используйте кольцевую пилу с дополнительной фрезой, чтобы обрезать край отверстия.

Кабели в распределительных коробках можно подключать с помощью специальных соединителей.(фото: Ваго Эльваг)

Модернизация электроустановки - подключаем провода и аксессуары

Качество соединений между кабелями и аксессуарами, а также точки разветвления определяют надежность установки и ее безопасность. Ослабление соединений может привести к обесточиванию частей установки, а плохой контакт может привести к нагреву соединения, что может привести к пожару. В настоящее время допускается два типа соединений - с помощью винтовых клемм или пружинных зажимов. Установочные принадлежности могут иметь оба типа соединений, в зависимости от модели.Так называемое установочные кубы и быстроразъемные соединения, обычно называемые ваго-муфтами. Оба решения обеспечивают правильное подключение при условии, что оно выполнено надлежащим образом.

Болтовые соединения требуют достаточно тугой затяжки и соответствующей формы кабеля. В «винтовых» соединениях кабель должен иметь проушину для обеспечения равномерного давления по всей окружности. При сращивании в кубе провода не могут слишком сильно отличаться по диаметру, потому что в экстремальных ситуациях соединить их вообще не получится.

Все большую популярность приобретают быстроразъемные соединения с пружинным зажимом, обеспечивающие хорошее соединение проводов в определенном диапазоне их диаметра. Монтажное оборудование с таким подключением гораздо удобнее надевать, особенно при плотном скоплении проводов. При подсоединении проводов достаточно зачистить их на длину примерно 10 мм и вставить в соединительное отверстие. Отключение происходит нажатием кнопки или ее вытягиванием и поворотом одновременно. Распределительные коробки Deep иногда могут использоваться в качестве ответвления к источнику питания, например.привод рольставни. Силовые кабели, соединенные с разъемами, выводятся из ближайшего ящика под розетку, а через дополнительный разъем подводятся к розетке.

Необходимо заменить старое распределительное устройство на новое и создать дополнительные цепи. (фото: www.elektroda.pl)

Модернизация электроустановки - выбираем аппарат

Распределительное устройство должно быть оборудовано устройствами управления и защиты электриком, который подберет соответствующие устройства и их параметры.Тем не менее, важно понимать, какие функции они выполняют и как они работают.

Миниатюрные автоматические выключатели (обычно называемые предохранителями) защищают установку от последствий короткого замыкания или чрезмерной нагрузки. Они предназначены для отдельных цепей нагрузки, но один выключатель не может быть подключен более чем к 10 розеткам или 20 точкам освещения. Приборы, постоянно подключенные к установке (электроплиты, бойлеры, гидрофоры, накопительные нагреватели), а также стиральные и посудомоечные машины - должны питаться от отдельных цепей, защищенных индивидуальным выключателем максимального тока.

Оснащение КРУ аппаратурой управления и защиты следует доверить электрику, который подберет соответствующие устройства и их параметры.

Номинальный ток этого элемента должен соответствовать допустимой нагрузке и обычно составляет 16 А для розеток и 10 А для освещения. Трехфазные приемники и приемники с большим энергопотреблением защищаются автоматическими выключателями с номинальным током, определяемым индивидуально. При их выборе также следует обращать внимание на тип нагрузки.В цепях с двигателями, потребляющими значительный ток при пуске, устанавливают автоматические выключатели с времятоковой характеристикой, обозначенной буквой С или Д, а в остальных цепях - автоматические выключатели В.

УЗО обеспечивают эффективную защиту от поражения электрическим током не только при непрямом контакте (например, при прикосновении к устройству с поврежденной изоляцией), но и при непосредственном контакте, например, при прикосновении к проводу под напряжением, клеммам в розетке или выключателю. Он работает путем сравнения тока, протекающего в фазном проводе с нулевым проводом - при разнице, превышающей его пусковой ток (обычно 30 мА), подача питания отключается.Остаточный ток может появиться в результате «убегания» на землю, вызванного повреждением изоляции проводов или попаданием влаги внутрь электроприборов. Высокая чувствительность переключателя иногда может вызывать проблемы при использовании старых электроприборов, особенно работающих в условиях повышенной влажности воздуха. Тогда выключатель будет препятствовать их работе и потребуется замена старого оборудования.

В новых установках устройство защитного отключения с током отключения 30 мА должно присутствовать во всех цепях розеток общего назначения.Такая защита особенно важна в цепи питания садовой техники (косилки, пилы и т. д.), ведь только так можно избежать поражения электрическим током в случае, например, истирания изоляции на удлинителе . Часто на из всей домашней установки устанавливается только одна, что может вызвать проблемы при эксплуатации. Повреждение одной из цепей не позволит использовать электричество во всем доме. Поэтому лучше установить два-три УЗО на несколько сгруппированных цепей, т.е.отдельно для «влажных» помещений, запитки устройств, используемых вне дома, и других приемников.

Типовые элементы, устанавливаемые в распределительных щитах:

Разъединитель-предохранитель (фото: Eaton)

Миниатюрный автоматический выключатель (фото: Eaton)

Автомат защитного отключения (фото: Eaton)

Ограничитель перенапряжения (фото: Eaton)

УЗИП защищают электронные устройства (компьютеры, аудио-видео аппаратуру) от импульсов высокого напряжения, которые могут появиться в домашней установке из-за грозы или сбоя питания.Такой разрядник, установленный в распределительном устройстве, приведет к сбросу импульса напряжения на землю.

Ограничители могут комплектоваться сменными вставками - тогда после срабатывания (о чем свидетельствует изменение цвета индикатора или загорание лампочки) их необходимо заменить. Протекторы, в которых достаточно переместить рычаг, чтобы восстановить функцию защиты от перенапряжения, удобнее, но и дороже. Срабатывание разрядника не мешает работе установки, поэтому после каждой грозы стоит проверять, не сработал ли он.

Модернизация электроустановки - устанавливаем спецзащиту

В домах с высоким потреблением электроэнергии, например, с электрическим отоплением, подключенной мощности не всегда может хватить для одновременной работы нескольких «энергоемких» устройств. Во избежание срабатывания автоматических выключателей устанавливаются приоритетные автоматические выключатели . Благодаря им будут созданы две цепи — приоритетная и неприоритетная, причем последняя будет отключаться при превышении общего потребляемого тока определенного значения.При уменьшении потребляемой мощности ограничитель автоматически восстановит подачу питания на временно отключенные устройства.

Например, если мы включим проточный водонагреватель, то цепь электронагревателей будет отключена на время его работы, что не снизит комфортность использования, т.к. температура в помещениях (благодаря тепловой инерции) сохранится на удовлетворительном уровне в течение длительного времени.

Модернизация электроустановки - покупаем комплектующие

Производители электроустановочного оборудования предлагают чрезвычайно широкий ассортимент продукции с различными функциями. Чаще всего группируются сериями с единым дизайном, что позволяет оборудовать дом всеми необходимыми элементами одного цвета и формы. Базовое оборудование, то есть освещение и розетки, можно купить за несколько или десятки злотых. При выборе и покупке нужно обращать внимание на то, продаются ли они в готовом к установке комплекте, или требуют покупки, например, механизма и приспособленной к нему рамы, а также монтажных крючков.

Несколько розеток или выключателей лучше разместить в общей рамке.(фото: Легран)

Соединители доступны в нескольких вариантах. Они могут быть оснащены диодной подсветкой, что облегчает их поиск в темноте. Обычно устанавливаются одинарные или двойные выключатели (так называемые подсвечники), используемые для включения одиночного освещения или набора светильников. С их помощью можно управлять освещением только из одного места и именно поэтому их устанавливают при входе в помещения.

Если мы хотим зажечь светильники из нескольких мест, например, при входе в дом, на лестничной площадке, то решаем на лестничные или крестовые выключатели , когда управление будет происходить более чем из двух точек.Их также можно заменить кнопками управления бистабильным реле, расположенным, например, в главном распределительном устройстве, что упрощает разводку и позволяет устанавливать неограниченное количество точек управления.

Перед входом на лестницу вам понадобится лестничный выключатель, позволяющий управлять светом с обоих этажей. (фото: Оспель)

Розетки сетевые

выпускаются в нескольких исполнениях, отличающихся способом крепления, степенью защиты от попадания воды и количеством возможных вилок.Не выбирайте розетки только с защёлками, так как со временем такое крепление расшатывается и механизм выходит вместе с вилкой.

Если мы расширяем установку и прокладываем 3-х жильный кабель с защитным проводом, то все розетки должны иметь защитный контакт. Его нельзя соединять с нейтральным проводником (так называемым нулем), что было обычной практикой в ​​двухпроводных установках, защищенных занулением. Это соединение отключит УЗО, если оно установлено в распределительном щите.

Желательно установить ночное освещение проходов. Он может работать непрерывно или активироваться по требованию или датчиком движения. (фото Zamel)

Редактор: Cezary Jankowski
Открытое фото: © VRD / FOTOLIA

.

Как починить спрятанные в стенах кабели и провода без поиска вслепую?

В практике монтажника, наладчика, автоматики, а также, например, при строительстве индивидуального дома очень полезным прибором является тестер и кабелеискатель. Его особая полезность будет особенно доказана в ситуациях, когда скудная документация по установке вынуждает нас искать пути, по которым проходят провода, при обнаружении повреждений, перепутанных пар проводов в Ethernet или телефонном кабеле.

Кабельный тестер и локатор Basetech BT-300 WT представлен на простой основе. Полный прибор состоит из двух частей, одна из которых является передатчиком, а другая - приемником сигнала (сканером). Передатчик подключается к испытуемому проводнику, а затем с помощью приемника, используя его светодиодный индикатор и/или прослушивая акустический сигнал, являющийся модулированной несущей, «отслеживает» искомый проводник. Прибор имеет функцию определения целостности цепи и пар проводов.Читая руководство по эксплуатации, складывается впечатление, что прибор будет более полезен людям, устанавливающим телекоммуникационные сети, чем электрикам, которые обычно подключают устройства с питанием от сети переменного тока 230 В. На это указывают две функциональные особенности: поиск частей телекоммуникационных или дата-кабелей и невозможность подключения передатчика к ЛЭП.

Рис. Кабельный тестер и локатор Basetech BT-300 WT

Что может делать кабельный тестер и локатор Basetech BT-300 WT

  • Найдите пары кабелей, что будет очень полезно при установке ИКТ-установок
  • Найдите кабели, проложенные в жгуте или под штукатуркой, но есть одно условие - эти проверенные провода не могут быть под напряжением
  • Сканирование многопарных пучков кабелей в поисках пары для подключения телефонного аппарата
  • Испытание телефонных кабелей (двух- и четырехжильных) и телеинформационных кабелей - сеть (сети, выполненные в соответствии со стандартами IEEE 10Base T, EIA/TIA 568A, EIA/EIA568B, AT&T258A, Token Ring)
  • Провести проверку напряжения на телефонной линии
  • Проверить правильность полярности интерфейсных или телекоммуникационных кабелей
  • Выполните тест на непрерывность провода

условий, используя это прибора, также возможно обнаружить повреждение внутри соединительного кабеля.Просто прикрепите передатчик к измеряемому кабелю, а затем переместите антенну по его поверхности. После прерывания сигнал ослабнет, о чем будут свидетельствовать светодиоды и будет слышен через громкоговоритель. Таким образом, вы можете с высокой степенью вероятности искать обрывы монтажных кабелей, что экономит время, деньги, усилия и позволяет избежать, например, разрушения стен в поисках сгоревшего кабеля. Следует, однако, отметить, что для такой работы лучшими приборами являются те, которые можно подключить к кабелю с напряжением 230 В переменного тока или выше, в то время как тестер/локатор, описанный в статье, требует, чтобы кабели были отключены от источника питания. .Однако следует уточнить, что такое использование не описано в руководстве пользователя. Однако по опыту я знаю, что, как упоминалось в начале этого абзаца, при определенных условиях такая локализация неисправности может быть успешной. Под «определенными условиями» я подразумеваю в основном затухание сигнала между линией и приемником, достаточно малое, чтобы можно было принять сигнал.

Основные параметры кабелеискателя/тестера Basetech BT-300 WT

  • Питание передатчика: 3 батарейки АА (1,5 В)
  • Питание приемника: 1 батарейка 6F22 (9 В)
  • Максимальное расстояние передатчика от приемника: 1000 метров
  • Вес передатчика: 90 грамм
  • Вес приемника: 70 грамм
  • Размеры передатчика: 65 мм × 120 мм × 32 мм (ширина × высота × глубина)
  • Размеры приемника: 35 мм × 187 мм × 29 мм (ширина × высота × глубина)
  • Функции измерения:
    — Обнаружение пары проводов
    — Сканирование многопарных кабелей на наличие пары проводов
    — Проверка телефона и ИКТ кабели
    - Проверка напряжения на телефонной линии
    - Проверка полярности интерфейсных или телекоммуникационных кабелей
    - Выполнение проверки непрерывности.

Передатчик (упоминаемый в руководстве по эксплуатации как сканер) питается от 3 батареек типа АА («пальчиковые»). На его корпусе имеется ряд кнопок, позволяющих выбирать функции тестирования и изменять параметры тестового сигнала (например, частотную модуляцию сигнала передатчика). Состояние передатчика отображается серией светодиодов. Он подключается к измеряемой цепи через разъем RJ11 или RJ45. В коробке с устройством вы также найдете переходник — кабель с зажимами типа «крокодил», за который можно «зацепить» любой кабель или разъем.

Если бы не ручка, приемник можно было бы принять за незамысловатый логический пробник. Он имеет вытянутую форму, светодиодный индикатор, встроенный динамик и ручку регулировки громкости. Питается от батареи напряжением 6Ф22 (9 В). Приемная антенна скрыта внутри игольчатого пластикового кожуха, что позволяет однозначно указывать трассируемый провод.

Максимальная длина тестируемого соединения 1000 метров. Это много для телекоммуникационных сетей на основе Ethernet и для большинства внутренних распределенных телекоммуникационных сетей, но может оказаться недостаточным для наружных установок или соединений RS485.

Яцек Богуш, Практическая электроника 10/2016

Похожие темы :

Рекомендуемые продукты :

5 Аксессуары:

3.

Ярлыки электромонтажа

Если вы непрофессионал и столкнулись с тем, что монтаж или модернизацию электроустановки должны выполнять профессионалы, стоит усвоить несколько правил, связанных с монтажом электроустановок. Вам стоит присмотреть за фирмой или человеком, который будет заниматься электричеством в вашем доме или квартире! Ни в коем случае нельзя допускать короткого замыкания электрической системы! Помните! Наше повседневное функционирование во многом основано на действиях, во время которых мы используем устройства, подключенные к источнику питания.Электроприборы сопровождают нас в гостиной, ванной, кухне, спальне, не говоря уже о подвале! Ярлыки — не лучшая идея. Что нужно знать при прокладке электропроводки?


Лампочка, источник: Pixabay

Электромонтаж 21 века

Правильно организованная установка не только технически совершенна, но и адаптирована к потребностям жильцов. Это хорошо продуманная и спланированная установка.Также такой, который можно расширить как снаружи здания, так и во внутренних его помещениях.


Планы электроустановок, источник: Pixabay

Правила устройства электроустановок

В Польше действует стандарт PN-IEC 60364 «Электроустановки в строительных конструкциях». Стандарт содержит положения, касающиеся технических решений в модернизируемых или вновь строящихся зданиях. Технические требования по противопожарной защите регулируются положениями Закона о строительстве.Они относятся к электроустановкам до 1 кВ. Помните, что безопасность превыше всего. Комфорт и функциональность также важны при ежедневном использовании электричества в нашем доме. Этап планирования особенно важен, потому что при монтаже мы должны иметь представление о том, как будет выглядеть использование каждой комнаты! Это чрезвычайно сложно.


Планирование электроустановки, источник: Pixabay

Что нужно помнить

Кратчайший монтаж установки заключается не только в буквальном прокладывании кабелей по кратчайшему маршруту. Это также означает явную экономию, например, на типе кабелей или игнорирование необходимой защиты огнеопасных мест. В наших собственных интересах мы должны остерегаться таких шагов. Итак, давайте удостоверимся, что используются кабели правильного сечения – эта информация заложена в проекте электроустановки. Используйте медные провода, если сечение не превышает 10 мм². Вблизи легковоспламеняющихся материалов, т. е. на деревянных чердаках, в котельных и т. д., установка должна быть защищена, чтобы свести к минимуму риск возгорания. Не допускается прокладка электрических кабелей ниже водопроводных и канализационных труб из-за опасности затопления. Трубы не должны соприкасаться с газовыми трубами - необходимо соблюдать расстояние мин. 10 см.


Прокладка электрических кабелей, источник: Pixabay

Последствия отключения электроустановки в

Нередко инвестор или подрядчик, желая сэкономить на материальных и трудовых затратах, прокладывает электроустановку, проводя провода по кратчайшему пути от коробки к розетке.Позже это может вызвать неприятные сюрпризы. Если произойдет сбой и потребуется, например, заменить фрагмент инсталляции, нахождение его в стене может означать дополнительный, но ненужный ремонт. Кроме того, решение повесить даже самую маленькую картину похоже на игру в тепло и холод.


Электрические провода, источник: Pixabay

Как прокладывать кабели

Грамотная прокладка электросистемы не означает существенного увеличения затрат. Электрические кабели проложены по вертикальным и горизонтальным линиям.Никакими нормами это не регламентировано, но кабели прокладываются по этим правилам. Также стоит сделать фото стены с расположенными в критических местах кабелями, чтобы в дальнейшем можно было дотянуться именно до них.

Рекомендации по прокладке кабелей:

  • В установках, изготовленных не менее 10 лет назад основной короб устанавливали в комнате на расстоянии 30 см от потолка и 15 см от дверной коробки. Однако в нынешних монтажных системах, выполненных под штукатурку, такое решение используется все реже.Ток до сих пор распределяется таким образом в установках, проведенных по штукатурке в трубах или желобах.
  • Электрические кабели должны прокладываться горизонтально или вертикально между коробками, розетками, выключателями и точками подключения осветительных установок.
  • Кабели прокладываются на расстоянии 30 см от потолка и 15 см от края дверей и окон.
  • Кабель, идущий параллельно полу и соединяющий электрические розетки, должен располагаться на высоте 30 см от поверхности пола.
  • Кабели одножильные и более (2,3,4-жильные) укладывают в трубы или лотки, подводя их по штукатурке или под ней, в зависимости от потребности.
  • Многожильные кабели с оболочкой из ПВХ можно прокладывать без указанных крышек.
  • Нельзя устанавливать поврежденный установочный кабель. Даже небольшой надрез изоляции может привести к короткому замыканию.
  • Электрические провода имеют разный цвет в зависимости от их назначения - давайте придерживаться этих различий.
  • В выпускаемых в настоящее время коробках провода монтируются с помощью винтовых или зажимных соединителей. Так что не будем скручивать провода между собой и изолировать контакты. Также следует помнить, что кабели можно соединять только в коробках. Между банками и между банкой и гнездом должна быть непрерывная длина.
  • В домашнем электрощите разместим описания цепей и проводов, и помним, что лучше иметь больше цепей, но меньше нагруженных. Например, отдельная цепь должна быть для освещения, отдельная для штепсельных розеток общего назначения, розеток для ванной и кухни и для приемников, требующих индивидуальной защиты, таких каккомпьютер. Каждая цепь должна быть защищена устройством защитного отключения на ток утечки не более 30 мА.
  • Ограничение количества цепей — очевидная экономия. После завершения установки скачайте техническую документацию у электрика.
  • Кабели электроустановок должны быть проложены по прямым, параллельным и перпендикулярным линиям к полу. (чертеж. fachowyelektryk.pl)

  • Вблизи легковоспламеняющихся материалов кабели должны быть проложены в изолирующих оболочках.Наружные банки используются на деревянных стенах. (фото Spelsberg)

  • Кабели можно соединять только в коробках. Используются винтовые или зажимные соединения.

  • Электропроводка обычно находится в гипсе. В настоящее время монтажные коробки используются таким образом, что они врезаются в стену или для них вырезается место, чтобы можно было использовать любые соединители и розетки. Раньше использовались элементы (розетки, коннекторы), которые помещались в слой штукатурки.Специалисты говорят, что в настоящее время провода должны быть не менее 0,5 см со слоем штукатурки. Если толщина штукатурки на стене не превышает 1,5-2 см, в стенах следует сделать специальные бороздки. Это, однако, увеличивает время, необходимое для завершения установки, и, таким образом, увеличивает стоимость завершения всей установки. Также более трудоемко и дорого прокладывать кабели в гибких пластиковых трубах (так называемых кондуитах), которые укладываются в пазы стен. Кабели соединяются в распределительных коробках, которые не следует замазывать штукатуркой, так как в случае неисправности их легко найти, и нужно помнить, что чаще всего повреждения возникают в местах соединения.


Резка электрических проводов, источник: Pixabay

Запуск установки - особые места

Практика установки показывает, что:

  1. Воздуховоды не размещают ниже водопроводных и канализационных труб из-за возможности затопления.
  2. Минимальное расстояние 20 см от газовых линий до линий электропередач!
  3. Прачечная, ванная комната, кухня, подвал – это места, где риск поражения электрическим током довольно высок.В этих помещениях должны быть установлены брызгозащищенные, т.е. брызгозащищенные, розетки и соединители. Эти розетки имеют специальные заглушки и маркируются символами IP 44 или IP 55. Также не рекомендуется ставить распределительные коробки в ванной комнате. Вы также должны соблюдать соответствующие расстояния между электрическими приборами и, например, ванной, душевой кабиной или умывальником. Профессионалы называют это зонами безопасности I и II.

Прокладка электропроводки – распространенные ошибки

Вот список ошибок, которые допускают при прокладке кабелей.Они могут вызвать в будущем, например, проблему с расширением установки в будущем и вызвать проблемы с креплением каких-либо элементов на стенах, требующих сверления отверстий в стенах. Однако последствия ваших ошибок могут быть еще хуже!

  • Сечение жил слишком маленькое - установка перегружается
  • Неправильно подобранные защиты (неадекватные нагрузке) - вызовут перегрузку установки, что может привести к повреждению энергоприемников и даже к пожару!
  • Недостаточная защита установки в котельных или на чердаке может привести к пожару
  • Непредоставление исполнительной документации - вызовет трудности при проведении ремонтных работ или возможной модернизации установки в будущем.
  • Установщик должен обязательно соблюдать так называемыецвета вен. Если он совершит ошибку, то может убить
  • электрическим током.
  • Отсутствие описаний предохранителей затруднит поиск конкретной части установки
  • .
  • Небрежная прокладка кабеля - не допускается! Проведение установки по диагонали или по центру стены наверняка будет иметь серьезные последствия в будущем
  • Ограничение количества электрических цепей и розеток приведет к перегрузке установки.

Если вы собираетесь модернизировать электроустановку в своей квартире, доме, а может ждете в своем новом доме специалистов, которые займутся этим с нуля, стоит знать, что нельзя идти коротким путем и принимать очевидные сбережения. Короткие пути в будущем будут фатальными. Ошибки всегда оборачиваются против установщиков. Неправильная установка должна быть исправлена. Не говоря уже о безопасности! Небрежность или желание сэкономить могут оказаться фатальными! Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы их было легко найти в стене в случае выхода из строя, а также чтобы можно было без опасений вбить в стену гвоздь. Электрическая установка должна быть выполнена таким образом, чтобы она была безопасной и функциональной для использования.

.

Монтажные элементы в распределительных коробках

Как облегчить монтажные работы и обеспечить прочность соединений? Ошибки, допущенные при соединениях в электрических коробках.

Разбирая в предыдущих статьях дальнейшие шаги по реализации «электрики» на примере монтажа в одноквартирном доме, мы дошли до этапа соединения кабелей в коробках. Это последний этап перед окончательной сборкой «белого» электрооборудования, т.е. розеток и разъемов.Приступая к данному виду работ, стоит вооружиться соответствующими инструментами и приспособлениями, которые обеспечат нам надежное и безопасное соединение на долгие годы использования нашей установки. Также стоит обратить внимание на то, как выполнены соединения, чтобы не допустить элементарных ошибок. Приступим 🙂

I. Инструменты

Для соединения кабелей в коробках вначале необходимо их правильно подготовить. Без необходимых инструментов мы не справимся с этой задачей.Они понадобятся нам для снятия основной изоляции кабеля, изоляции каждой жилы и, возможно, укорачивания кабеля .

Нож для тапечака

С помощью универсального инструмента, представляющего собой ломаный нож, мы можем снять основную изоляцию силовых кабелей, а затем изоляцию с каждого из проводов в отдельности. Однако использование этого инструмента требует некоторой практики, так как очень легко повредить изоляцию отдельных проводов при зачистке основной изоляции кабелей.

Чтобы снять изоляцию ножом, сначала разрежьте кабель параллельно точке, где вы хотите закончить зачистку. На рис. 1 показан способ направления лезвия между нейтральным проводом N и защитным проводом PE (рис. 2). После выполнения вышеперечисленных мероприятий мы легко снимем с кабеля всю изоляцию. Этот способ снятия основной изоляции работает только для плоских кабелей.

Рис. 1. Параллельное направление сломанного ножа

Рис.2. Плоский кабель, разрезанный параллельно YDYp

Анализируя этот способ снятия основной изоляции кабеля, вы можете спросить: а почему именно мы ведем нож между жилами N и PE? Почему не между N и L? Конечно, это не запрещено. Общий момент здесь в том, что если у вас что-то пойдет не так, т.е. вы повредите изоляцию L-фазного проводника, и, к сожалению, не заметите этого в последующих работах, это повреждение потенциально может вас убить электрическим током. С другой стороны, если перерезать жилы N или PE, такой ситуации не будет.В случае, если вы заметили повреждение какой-либо из прядей (рис. 3), конечно , вы должны немедленно отремонтировать ее . Нет смысла оставлять это на потом, потому что в большинстве случаев вы просто забудете о нем на свете (знаю по вскрытию 🙂).

Рис. 3. Поврежденный фазный проводник

На мой взгляд, лучший способ ремонта – выбрать термоусадочную трубку соответствующего диаметра (рис. 4), надеть ее на поврежденный проводник и нагреть теплом пистолет (рис. 5) – этот инструмент также следует использовать с умом, чтобы не залить изоляцию с оставшихся жил при ремонте.Если у вас нет таких принадлежностей, используйте хотя бы изоленту. Самое главное – закрепить повреждение навсегда.

Рис. 4. Термоусадочная трубка

Рис. 5. Сварка термоусадочной трубки феном

Инструмент для зачистки плоских проводников

Важнейшей особенностью данного приспособления является то, что при снятии внешней изоляции , мы не повреждаем внутреннюю изоляцию, что в случае с классической изоляцией с различными типами ножей встречается довольно часто.

Для снятия изоляции с помощью съемника протяните кабель через центр инструмента, зажмите губки устройства, а затем зачистите изоляцию, зажимая губки в направлении, противоположном направлению резьбы (рис. 6). Всего одно замечание. Используйте инструмент для зачистки проводов для выпрямленных кабелей, очищенных от гипса. Устройство имеет ножи, которые просто затупляются при контакте с материалами, отличными от изоляции кабеля. Но тут производитель тоже подумал. Мы можем купить только новые ножи.С помощью вышеупомянутого устройства мы также можем легко снять изоляцию с отдельных проводов. Эта операция выполняется так же, как зачистка основной изоляции, за исключением того, что мы изолируем гораздо меньший участок - примерно 11 мм. (рис. 7). Такого участка без изоляции нам достаточно для более позднего этапа работ, которым будет являться подключение кабелей в монтажных коробках.

Рис. 6. Зачистка кабеля YDYp с помощью стриппера

Рис. 7. Зачистка отдельных проводов

Дополнительные инструменты, которые могут быть полезны для подготовки кабелей к подключению:

  • боковые / продольные плоскогубцы
  • кабель кусачки
  • плоскогубцы
  • автоматические клещи для зачистки кабелей (гаджет - я писал о нем в предыдущих статьях)

В основном они нам понадобятся для получения нужной длины отдельных проводов и зачистки изоляции каждого провода.Нет необходимости больше писать об использовании этих инструментов, потому что здесь нет философии, как их использовать. Единственное, о чем стоит помнить, — это не слишком укорачивать отдельные вены. Стоит оставить безопасный запас (рис. 8), который пригодится, например, в том случае, если выпавший провод в розетке перегорит и придется изолировать, резать и прикручивать кабель заново.

Рис. 8. Надежные запасы жил

Если вы хотите соединить кабели в монтажных коробках с помощью соединительной планки, известной из-за своей конструкции как «куб», вам следует дополнительно оснастить ее подходящей плоской отверткой с которым можно затягивать кабели внутри куба.

II. Монтажные аксессуары

Монтажные муфты WAGO

Монтажные муфты WAGO являются одними из самых популярных и распространенных соединительных систем. В основном в строительных установках используется серия 2273 (рис. 9). Критерий разделения разъемов внутри этой серии относится к количеству проводов, которые мы хотим соединить:

  • 2273-202 - для подключения до 2-х одножильных проводов
  • 2273-203 - для подключения до 3-х одиночных проводов -проволочные
  • 2273-204 - для присоединения до 4 одножильных проводов
  • 2273-205 - для присоединения до 5 одножильных проводов
  • 2273-208 - для присоединения до 8 одножильных проводов

диапазон сечений проводников, для которых можно использовать монтажные соединители, составляет от 0,5 до 2,5 мм2.Их также можно использовать для выполнения других соединений в области электроустановок. таких как подключение источников светодиодных светильников, люстр, подключение датчиков сигнализации, умного дома и т.д. выполнение подключений в монтажных коробках. Семейство разъемов WAGO довольно обширно. №

Использование соединителей WAGO позволяет сэкономить гораздо больше места в монтажных коробках по сравнению с классическими соединениями, например, с электрическим кубом.

Рис.9. Обзор разъемов серии 2273

Однажды в мою компанию пришла шина DEMO от WAGO. Поэтому мне довелось поучаствовать в демонстрации силы тока ответвителя серии WAGO 2273. Выглядело это так, как будто через ответвитель проходила электрическая цепь. Вся схема питалась от генератора, позволяющего плавно регулировать ток. Дополнительно все время можно было наблюдать величину тока, который в данный момент «вложен» в цепь. И началась репетиция. Постепенно ток был увеличен до 300А!

Каким был конечный результат теста? Пластиковая изоляция контактов разъёма полностью расплавилась при 200А, но контакты сгорели только при 300А.Так что, должен признаться, я был впечатлен. Но пока давайте придерживаться заявления производителя о выносливости, то есть max 24A .

При использовании монтажных муфт следует помнить несколько правил:

  • Длина зачищенного кабеля указана на муфте и составляет 11 мм. Для получения повторяемости зачистки изоляции стоит использовать автоматический инструмент для зачистки проводов (о котором я писал ранее), на котором мы можем установить, сколько именно должно оставаться «голого» провода.
  • Вставьте зачищенные жилы в разъем, пока не почувствуете сопротивление.
  • Проверка правильности соединения с разветвителем определяется проверкой отсутствия оголенного провода в визире сцепки.
  • Чтобы снять муфту, возьмитесь за провода и поверните муфту влево/вправо, чтобы вытащить муфту.
Рис. 10. Подключение кабелей в коробке с разъемами Wago

С лицевой стороны - с противоположной стороны от отверстий для проводов разъемы Wago имеют отверстие для измерения напряжения.

При использовании муфт WAGO помните, что они не являются водонепроницаемыми. Почему я пишу об этом? Благодаря своей универсальности разъемы также можно использовать для наружного применения. И здесь следует не забыть дополнительно обезопасить соединение с помощью Wago, например, с помощью коробки для накладного монтажа с соответствующим классом герметичности IP, чтобы предотвратить попадание влаги в разъемы коннекторов. Потому что, как вы прекрасно знаете, вода и электричество не полностью связаны между собой. 🙂

Клеммная колодка (другой термин: куб)

Наверное, каждый из нас слышал об электрическом кубе (рис.11). Для непосвященных: это один из самых известных элементов электроустановочного оборудования, используемый для выполнения электрических/механических соединений. Своей популярностью он обязан в первую очередь универсальности применения и невысокой цене. Электрическое соединение в электрическом кубе защищено токопроводящим элементом, скрученным винтами. Здесь самое главное проверить затяжку винтов для фиксации соединений проводов.

Рис. 11. Электрокубы

III.Резюме

Анализируя вышеизложенную статью, можно легко сделать вывод, что соединить кабели в коробках очень просто. Это требует лишь небольшой аккуратности и аккуратности. Я не буду вам писать о необходимости подключения кабелей с одинаковым (а не разным) потенциалом, ибо это логично. Если вы, например, повредите изоляцию одного провода, не забудьте хорошо его заизолировать, чтобы после вас никто не испытал опасного удара током.

.

Смотрите также