Содержание, карта.

Как точить топор


Как правильно заточить топор | Строительный портал

Топоры используются для работ по изготовлению деревянных конструкций, валки и рубки деревьев. Они состоят из металлических лезвий, которые жестко крепятся к рукоятке. Правильная заточка инструмента облегчает его использование и обеспечивает эффективную работу.

Оглавление:

  1. Общий обзор топоров
  2. Правильная заточка топора
  3. Как правильно заточить топор с помощью электроточила
  4. Как правильно заточить топор вручную
  5. Правила эксплуатации топора

Общий обзор топоров

Топор – это орудие необходимое для рубки и обработки древесины.

Инструмент состоит из топорища, заостренного лезвия и фиксирующего клина.

Основным материалом для изготовления рукоятки является древесина.

Колющая часть обычно производится из инструментальной стали. В ней содержится свыше 0,7% углерода.

Металл делится на качественный и обычный. Отличие второго вида материала заключается в более высоком содержании примесей. Таких как, фосфор, сера и кислород.

Топоры из такой стали имеют меньший срок эксплуатации. Поэтому предпочтительней приобретать инструмент с буквой А в маркировке, что соответствует хорошему качеству металла.

Перед выбором тесака определите, для каких работ он будет использоваться. Ведь правильно подобранный инструмент сэкономит ваши силы и время.

В зависимости от предназначения топоры бывают нескольких видов:

1. Многофункциональный топор совмещает в себе опции других инструментов. Его обух изготавливается в виде кирки, молотка или гвоздодера. Актуально использование орудия при малых объемах рубки, при неимении большего арсенала инструментов.

2. Плотницкий или универсальный инструмент является наиболее распространенным видом. Он обычно имеет прямую рубящую часть. Но часто в конструкции используется закругленная форма лезвия. Модель применяется плотниками и столярами широкой классификации. Поэтому одинаковые на вид топоры часто разнятся видом заточки, и они предназначены для выполнения разного вида работ.

3. Топор - колун предназначен для раскалывания поленьев на большие части. Форма его лезвия часто напоминает клин. Рубящая часть утолщена и сужена, предотвращая ее застревание в древесине. Колун имеет длинную и мощную рукоятку, которая увеличивает силу удара.

4. Лесорубный топор ориентируется в работе на валку деревьев и обрубку веток. Вес инструмента превосходит показатели аналогов. Обычно он весит более 2 кг. Также встречаются облегченные разновидности в 1 - 1,5 кг.

5. Туристический топорик является компактным и легким инструментом, что обусловлено спецификой его использования. При выборе туристического орудия часто руководствуются оптимальным соотношением вес - качество.

Правильная заточка топора

Топор - это важный инструмент для работ на дачном участке и сооружения деревянных конструкций.

После выбора топора предстает новая задача, как его заострить. Ведь вне зависимости от качества заводской наточки, она вскоре сотрется.

Обычно эффективнее потратить время на правильную заточку топора, чем действовать затупившимся инструментом.

Перед тем, как приступить к заточке топора изготовьте шаблон:

  • возьмите кусочек жести или другого подобного материала;
  • выберите желаемый угол точения;
  • сделайте соответствующий вырез;
  • приложите шаблон к обрабатываемому лезвию;
  • определите угол отклонения от желаемого результата;
  • нанесите маркером на лезвие тесака соответствующие отметки.

Правильная заточка топора учитывает ряд факторов:

  • твердость породы дерева;
  • уровень влажности древесины;
  • характер выполняемой топором работы. Например, колка поленьев или обтесывание древесины;
  • вид металла, из которого вылито лезвие.

Заводское затачивание выполняется с учетом вида топора, учитывая предполагаемые виды работ.

В соответствии с требованиями ГОСТа угол заточки составляет:

  • для строительного топора 20 - 30°;
  • для плотницкого аналога 35°.

Это усредненные рекомендуемые параметры. Поэтому в некоторых случая целесообразно изменение стандартной заточки.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Тем меньше усилий необходимо прикладывать при выполнении работ. Однако при острой заточке инструменту свойственно быстро затупляться. Он может увязать в древесине. И придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы его вытащить.

Поэтому для колка поленьев и рубки не больших деревьев используйте тяжелые топоры с заточкой в 35 - 40°.

Для рубки бревен и вала крупных деревьев затачивайте рабочий инструмент под 25 - 30°.

Вопрос восстановления функциональности топора можно решить самостоятельно или обратиться к мастеру.

Как правильно заточить топор с помощью электроточила

Не всегда есть возможность и время на обращение к специалисту. Поэтому важно понимание того, как правильно точить топор.

Самостоятельно лезвие можно точить вручную или воспользоваться электрозаточкой.

Аппарат преставляет собой абразивный круг, с большой скоростью обращения.

Для заточки топора с помощью электроточила понадобится:

  • приспособление;
  • топор с лезвием;
  • двусторонний точильный камень;
  • доводочная паста;
  • приспособление для правки абразивного круга;
  • пернаментный маркер;
  • средства индивидуальной защиты;
  • угломер.

Процесс заточки рабочего инструмента выполняется в защитных очках и перчатках.

1. Установите станок на ровную прочную поверхность.

2. Проверьте поверхность рабочей области на отсутствие изъянов.

3. При необходимости пройдите по точильному кругу двусторонним камнем для его выравнивания.

4. Чтобы обновить заточку под уже имеющимся углом, закрасьте ее черным пернаментным маркером поверх лезвия.

5. Закрепите топор напротив точильного камня. Его необходимо расположить так, чтобы круг вращался ему навстречу.

6. Опустите лезвие инструмента к абразивному кругу.

7. Отрегулируйте и зафиксируйте угол заточки при помощи специальной гайки.

8. Рукой на себя сделайте два оборота точильного круга.

9. Открепите топор и проверьте срез под маркером. При правильно выбранном наклоне, закрашенная поверхность полностью сотрется. При малом угле будет стираться самый конец открашенного лезвия. При большем – поверхность за окрашенной зоной вверх к рукоятке.

10. Повторяем процедуру до получения правильного угла заточки.

11. После получения правильного угла, инструмент фиксируется и выполняется его заточка в два этапа.

12. Заточите топор до ликвидации всех щербинок на поверхности его лезвия. Сформируйте новую линия среза.

13. Загладьте поверхность абразивного круга при помощи двустороннего камня.

14. Доведите заточку до гладкого среза. Держите одной рукой топор за обух, второй - за середину топорища. Периодически поворачивайте его то одной, то другой стороной. Это необходимо делать для равномерной заточки лезвия.

15. Снимите топор с фиксаторов.

16. Намажьте кожанный круг электроточила доводочной пастой.

17. Держите лезвие топора под угол в 45° к станку. Заполируйте сделанную заточку. Во время заточки перемещайте лезвие плавно, вдоль поверхности точила. Это позволит тщательно отшлифовать фасок.

18. Нанесите защитное средство от ржавчины.

19. После работы выровняйте поверхность абразивного круга при помощи камня.

При заточке под новым углом используйте угломер для установки угла точения. В остальном принцип заточки сходный.

Периодически смачивайте абразивный круг, чтобы снизить его температуру.

Погружайте топор в емкость с водой после каждого прохода заточки. Так вы охладите металл лезвия и продлите срок его службы.

Инструмент бывает разных видов и мощности. Ознакомиться с заточкой для топора можно через обзорные видео производителей.

Преимущество точилки для топора состоит в легкости и быстроте процесса. Но такой вид сопровождается чрезмерным нагревом лезвия топора, что при не соблюдении правил работы, отрицательно сказывается на его качестве. И требует материальных затрат на приобретение машины для точения инструмента.

Поэтому актуально использования данного вида заточки при систематическом использовании топора.

Как правильно заточить топор вручную

Приспособления для ручной заточки топора можно купить или изготовить самостоятельно.

Заточка абразивным кругом. Это один из самых простых самодельных приспособлений для заточки. Он фиксируется между двумя деревянными угольниками.

Угол установки бруска легко выставляется, исходя из правил геометрии. Он является гипотенузой, а угольники – катетами.

Абразивный брусок фиксируется под заданным углом. Лезвие топора удерживайте вертикально и водите им в горизонтальной плоскости по точильному кругу.

Для выполнения второго варианта заточки нам понадобится ряд инструментов:

  • металлическая щетка и средство от ржавчины;
  • наждачная бумага разной плотности;
  • защитные очки для глаз;
  • паста для полировки металла;
  • ткань из войлока;
  • плотные защитные перчатки;
  • тиски или рабочая поверхность с зажимом;
  • драчевый напильник;
  • щетка для удаления металлической пыли;
  • мерка для лезвия инструмента или линейка;
  • двусторонний точильный камень;
  • машинное масло;
  • воск.

Ход работы:

1. Очистите от ржавчины колющую часть топора. Используйте для этого чистящее средство и металлическую мочалку.

2. Возьмите грубую наждачную бумагу. Отшлифуйте лезвие топора по всей поверхности в одном направлении.

3. Повторите подход с наждачкой меньшей жесткости.

4. Нанесите полировочную пасту на ткань и отполируйте инструмент.

5. Положите топор на край стола, чтобы рукоятка была на нем, а часть для точения свисала в воздухе. Или зафиксируйте подобным образом оружие в тисках.

6. Возьмите драчевой напильник.

7. Заточите лезвие по фаске обратно поступательными движениями от плеча. Правильно заточенный топор имеет ширину максимальную ширину лезвия в 12- 13 см. Это соответствует 25° при соединении визуальных линий, идущих от их краев.

8. Удалите металлическую пыль при помощи щетки.

9. Круговыми движениями заточите лезвие при помощи двустороннего камня. Предварительно обработав его маслом или водой в зависимости от типа бруска. Жидкость будет смывать металлические опилки с лезвия.

10. Аналогично заточите лезвие топора с двух сторон при помощи менее жесткой стороны камня.

11. Нанесите защитное средство от ржавчины.

Правила эксплуатации топора

1. Общие правила, как пользоваться топором:

  • применяйте только хорошо насаженные на топорища инструменты;
  • при рубке древесины подкладывайте под нее леснину;
  • не бросайте оружие на землю .В перерывах работы воткните его в бревно или сложите в чехол;
  • используйте топор по назначению. Не пытайтесь рубить камень или металл;
  • работайте в естественном удобном положении тела.

2. Советы при заточке топора:

  • если производится заточка электроточилом, выбирайте самые малые ее скорости. Это сведет биение топора об абразивный круг к минимуму;
  • не используйте болгарку для заточки инструмента. Так как под действием давления и температуры лезвие топора становится хрупким и уязвимым;
  • не торопитесь при заточке. Принимайтесь за работу в спокойном, отдохнувшем состоянии;
  • сохранить заточку поможет правильное хранение топора. После того как работа окончена зачехлите инструмент. Чехол должен быть из плотного материала, чаще всего используют натуральную кожу;
  • после заточки нанесите на топор смесь машинного масла и воска. Это защитит его от ржавчины;
  • в процессе заточки на лезвие инструмента наносится масло или вода. При использовании масляного камня и соответственно водного аналога;
  • перед тем как начинать затачивать лезвие самостоятельно или использовать электроточилку, просмотрите обзорное видео;
  • не стоит пренебрегать техникой безопасности. Используйте при работе защитные очки и перчатки;
  • если у вас двусторонний топор, наточите одну его сторону толще. И используйте ее для более рубки грубой древесины;
  • если возникают сомнения, как правильно наточить топор, обратитесь к специалисту.

 

Как заточить топор в домашних условиях | Дом на Хуторе

Заточить топор правильно не так сложно. Важно знать, как будет использоваться топор. Если он необходим для конкретной цели, то речь должна идти не просто об остроте режущей кромки, а о ее правильной обработке. Разберемся, как грамотно заточить топор без чьей-либо помощи, своими руками.

Что учесть при заточке

-Особенности применения топора. Он может быть универсальным (плотницким), специальным (например, рыбацким, туристическим) или предназначенным лишь для грубого расчленения древесины (колуном).

-Особенности материала. Дерево отличается своей породой (следовательно, прочностью) и степенью влажности. Чем ее уровень выше, тем труднее древесину обрабатывать.

-Марку стали. От этого фактора также зависит специфика и возможности по заточке топора.

Рекомендуемые формы заточки топора:

-Овальная, используется как правило для грубой обработки древесины-колка дров, обтесывание.

-Бритвенная, используется для тонкой работы,фигурных резов и подгонки деталей. Как правило делается профессионалами.

-Клинообразная или прямая, наиболее универсальная. Подходит для большинства обыденных работ.Можно не только колоть дрова,но и обтесывать несложные деревянные изделия

Для топора, который используется в повседневной жизни, для хозяйственных целей, заточку следует делать клинообразную. Рекомендуемый угол в зависимости от специфики применения инструмента (в градусах):

обработка сырой древесины – 20;

рубка сухой – 30.

Советы старых мастеров- как точить топор в домашних условиях

Фаска – скошенная часть лезвия, заканчивающаяся режущей кромкой. От ее ширины напрямую зависит эффективность выполняемых топором операций, то есть производительность.

Технология заточки топора в домашних условиях :Рекомендуется технология двойного спуска. Суть процесса в том, что первоначальный угол, который придается фаске,выбирается в 15º. После такой первичной заточки топора производится формирование режущей кромки. Но для получения острого лезвия значение угла β меняется.

На какую величину, зависит от специфики использования инструмента. Для топора, применение которого ограничивается хозяйственными работами, усредненный параметр уже указан – 25.

Типовая технология заточки топора :

Дома точим топор как правило на электроточиле. В процессе заточки топора в рабочей зоне поднимается температура ( сила трения, законы физики никто не отменял), причем весьма значительно. Следовательно, при малейшей оплошности (невнимательности, неаккуратности) перегрев металла гарантирован. Повышенное термическое воздействие изменяет структуру материала. Как результат – лезвие становится хрупким и ломким. При интенсивной работе таким топором его заточку придется делать довольно часто. А это – дополнительный износ металла и лишняя трата времени и сил.

Недостаточно лишь надежно зафиксировать мини-станок по месту установки. Рабочая поверхность стола (верстака, тумбочки и так далее) должна быть массивной, чтобы исключить малейшие изменения положения точила в процессе заточки топора.

Это же касается и абразива. Во-первых, необходимо обеспечить его надежную «посадку» на валу двигателя. Во-вторых, не допустить его перекосов. В-третьих, круг не должен быть изношенным, иначе правильной заточки топора не добиться. В-четвертых, нужно исключить биение самого вала, что нередко наблюдается у изделий б/у, которые отбраковываются по причине экономической нецелесообразности ремонта.

В быту на мини-станке производится обработка различных деталей. Например, заточка отвертки, снятие ржавчины или окалины. Со временем происходит не просто изнашивание поверхности абразива, а значительное изменение его геометрии.

Если перед мастером стоит задача выполнять максимально грамотную заточку топора, систематически, своими руками, то необходимо для этих целей приобрести еще один круг. И использовать его только для этой работы, тем более что поменять абразив на точиле – дело пары минут.

Для исключения перегрева металла обороты вала двигателя мини-станка выбираются минимальные. Положение лезвия в процессе заточки топора – навстречу вращению круга. Другое (по направлению) вызовет лишь повышенный износ металла, но должного результата не даст. К тому же значительно осложнится контроль над состоянием режущей кромки.

В течение всего времени заточки необходимо выдерживать неизменный угол между топорищем и абразивом в 45º. Режущая кромка должна постоянно смещаться вдоль поверхности круга. Постепенно, медленно и аккуратно. При этом нельзя забывать о периодическом охлаждении фаски способом погружения в воду этой части топора.

При необходимости придать лезвию особую остроту оно доводится вручную бруском с абразивом мельчайших фракций (шлифовочным). В этом случае смачивать нужно абразив.

Распространенные ошибки при заточке топора:

Производить заточку топора с помощью УШМ – не лучшее решение, хотя экономия времени налицо. Причин несколько. Во-первых, сложно выполнить центровку «болгарки» и неизменность ее положения, если держать машинку в руке. Значит, понадобится станок для ее фиксации, так как в другой будет топор. Во-вторых, большие обороты инструмента. К чему это приводит, уже сказано.

Пытаться заточить топор на изношенном точиле. Даже если оно включается, круг вращается и грубую обработку металла сделать можно, то добиться на лезвии фаски под требуемым углом вряд ли получится. По сути, бесполезная трата времени, если цель – произвести не просто заточку топора, а грамотную, по всем правилам.

Если статья была полезной поставьте лайк, поделитесь в соцсетях. Расскажите о своих способах заточки топора в домашних условиях.

Удачи на даче !

Как точить топор

Твердость клинка топора можно оценить, проведя по нему от обуха к лезвию вниз напильником. Твердая сталь звучит довольно звонко, и по такой стали напильник не оставит следов совершенно. Если же звук глухой и после напильника образуются опилки – скорее всего, ваш топор изготовлен из мягкой стали.

Преимуществами топора из твёрдой стали является то, что он очень длительное время сохраняет остроту, но при этом его довольно сложно точить и из-за твердости лезвие хрупкое — могут появляться сколы. Мягкая же сталь легко точится, эластична (то есть сколы на ней почти не образуются), но при этом быстро затупляется.

Если вы отправляетесь в обычный лес средней полосы – берите с собой мягкий топорик, который легко заточить при помощи напильника. Если же вы отправляетесь куда-то недалеко от дома – берите топор потверже – при необходимости можно вернуться домой и заточить его на точильном круге.

Как заточить топор

Перед тем, как точить топор, необходимо удалить сколы с лезвия. Для этого нужно до основания сколов сточить режущую кромку, а затем не дожидаясь появления заусенца с обратной стороны, отшлифовать обе поверхности до середины бородки (чтобы лезвие не оказалось перекошенным на один край), и уже затем доводить заточку с появлением грата (заусенца), как и при заточке ножей. Сначала шлифуется одна сторона режущей кромки, до пявления грата, затем начинайте шлифовку второй стороны, а конце заточки грат можно удалить на точильном камне. Периодически можно проводить лезвием по мелкозернистому абразивному камню – такие легкие движения удалят возможные сколы еще на стадии их образования и улучшат качество заточки топора.

Важно при заточке топора следить за тем, чтобы он не перегрелся, иначе от воздействия излишне высокой температуры (больше 350 градусов) сталь может потерять свою твердость – так что периодически охлаждайте ваш инструмент. Обычно топоры точатся водяным точильным камнем или на ленточном шлифовальном станке.

В походных условиях топор можно заточить напильником. Всегда водите им в направлении от головки к лезвию, чтобы не порезаться. Напильник для заточки топора тоже лучше купить в специализированных магазинах — на рынке обычно продаются напильники плохого качества. Хранить их следует подальше от влаги (чтобы избежать ржавчины) и от других напильников (чтобы они не повредили друг друга), например, завернув каждый в отдельную сухую тряпочку.

Перед началом заточки натрите напильник мелом – он не будет жестко вгрызаться в мягкую сталь и заточка топора получится более плавной, ее качество сильно улучшится. Желательно зафиксировать топор пожестче, например, скрестив два топора между собой навстречу друг другу, или вставив затачиваемое орудие рукояткой в заранее приготовленное отверстие в бревне. Но помните, что заточка в походных условиях никогда не заменит спокойную работу на станке дома.

Пришло время точить топор: alex_levitas — LiveJournal

Есть байка про состязание двух дровосеков – кто за день срубит больше деревьев. Один работал весь день без остановки, и при этом прислушивался, что происходит у второго. А тот каждый час переставал стучать топором, делая паузы на 10-15 минут.

Поэтому первый дровосек был уверен в своей победе. Но когда вечером сравнили их результаты – победителем оказался второй, он срубил намного больше деревьев. И проигравший изумлённо спросил у него: «Я работал без продыху, а ты всё время делал перерывы на отдых – как же ты победил?» Победитель улыбнулся: «Я не отдыхал. Я делал перерывы, чтобы наточить топор» – ответил он.

Похожим образом обстоит дело и в бизнесе. Мы часто настолько спешим делать повседневную работу, что месяцами, а то и годами забываем остановиться, чтобы «наточить топор» – изучить новые подходы, внедрить новые инструменты, отладить процессы, оптимизировать издержки.

И в результате наш «топор» начинает «рубить» всё хуже. Бизнес становится менее продуктивным, менее прибыльным, уступает конкурентам... А нам кажется, что это происходит из-за того, что мы работает недостаточно усердно, что надо «рубить» ещё активнее. И в итоге наш «топор» всё больше «тупится» – незаметно для нас.

Сейчас, благодаря вынужденному перерыву в деятельности многих бизнесов, у нас появилась возможность остановиться и «наточить топор». Оценить ситуацию, изучить новые вещи, запланировать и начать внедрять изменения.

И тогда вынужденная пауза может оказаться в итоге благом для Вашего бизнеса.

Те, кто в эти дни будет «точить топор», наверняка обгонят тех, кто потратит время на сериалы, на игры, на споры в соцсетях – и даже, скорее всего, обгонят тех, кто будет продолжать «рубить» из последних сил.

Ну а я буду рад Вам в этом помочь – как эксперт и как консультант. Пока что есть возможность взять ещё несколько бизнесов в консалтинговое сопровождение.

Пришло время точить топор. Обращайтесь прямо сейчас!

#левитас #левитасобэффективности #обучение #учеба #мотивация #цель #успех #эффективность #стратегия

Как выполнить качественную заточку топора и не испортить инструмент

Заточка топора в домашних условиях не представляет собой ничего сложного, главное – не спешить и делать все аккуратно. Определим, какие виды лезвий существуют, от чего зависит угол заточки и на что нужно обратить внимание при работе. Узнаем, какие существуют способы заточки и их особенности, как правильно точить вручную и электроточилом, а также определим самые частые ошибки.

Виды топоровИсточник yandex.net

Предварительная подготовка

Прежде, чем заточить топор, необходимо определить, какая острота ему нужна. Последняя зависит от угла наклона – чем меньше угол, тем острее лезвие.

Выбор конкретного угла заточки топора зависит от следующих нюансов:

  1. С каким деревом придется работать. Важны его вид и влажность (чем сырее древесина, тем глубже должен входить топор).
  2. Специфики работы: для обтесывания бревен потребуется острый угол, для наколки – большой наклон.
  3. Вида металла. Чем прочнее металл, тем сложнее его точить, но при этом он будет дольше сохранять остроту.

Главными параметрами, которые определяют остроту инструмента, являются угол заточки и ширина фаски. Последний параметр меняется непросто: для этого необходимо снять с боков лишний металл.

Угол заточки зависит от конкретных работ:

  1. Для обтесывания небольшой заготовки подойдет небольшой угол, около 15-20 градусов;
  2. Для раскола бревна и других домашних работ достаточно 25-30 градусов;
  3. Плотницкий топор точат до 35 градусов;
  4. Для колки поленьев и рубки небольших деревьев используют тяжелый инструмент с более тупым лезвием, до 40 градусов.
Заточка станкомИсточник blogspot.com

Чем прочнее дерево, с которым предстоит работать, тем тупее должно быть лезвие. Чаще всего угол наклона выбирает производитель, изменить его

Чтобы выбрать, как правильно наточить топор, стоит обратить внимание на тип лезвия. По внешнему виду лезвия делятся на:

  1. Прямые: боковые стороны идут прямо. Такие топоры применяют для грубых работ: обтесывания или колки.
  2. Овальные (клинообразные): стороны словно немного вогнуты наружу, лезвие выглядит овальным. Это универсальный вариант, его используют для снятия верхнего слоя с древесины, выравнивания и других работ.
  3. Бритвенные: стороны выгнуты внутри, лезвие более острое. Такие лезвия встречаются на пожарных топорах и мясницких, то есть на более специализированных инструментах.

Обычно лезвие уже имеет определенную форму, которую не стоит исправлять.

Процесс заточки

Заточка производится двумя способами – при помощи электрического точила и вручную. Для любого способа необходимо использовать защитные средства: прочная одежда, закрывающая все тело, очки, перчатки и респиратор (если работа будет производиться электроточилом). Проводить заточку нужно в свободном месте, без посторонних, особенно детей или животных.

Заточка точиломИсточник wp.com
Заточка цепи бензопилы в домашних условиях — рекомендации и советы

Вручную

Узнать, как заточить топор вручную, несложно. Для этого необходим точильный камень, напильник с крупной насечкой, металлическая щетка (убирать пыль), полировочная паста, средство от ржавчины и воск.

Топор предварительно необходимо прочно зафиксировать: положить рукоятью на стол, чтобы лезвие осталось в воздухе, и крепко прижать. Далее работа производится в несколько шагов:

  1. С металла убирают ржавчину, если она есть.
  2. Крупной наждачкой отшлифовывают, придерживаясь одного направления, затем шлифуют более мелким листом;
  3. Наносят на лезвие полировочную пасту;
  4. Затачивают напильником лезвие под углом в 25 градусов. Движения должны быть поступательными;
  5. Щеткой смахивают образовавшуюся пыль, остатки убирают водой;
  6. Затачивают топор до нужной остроты точильным камнем. Заточка идет с одной стороны, пока на второй не появится заусенец. Затем инструмент переворачивают и повторяют.

Для профилактики ржавчины металл смазывают специальным составом.

Увидеть простой способ заточки вручную можно в видео:

Электроточилом

Легко узнать, как наточить топор при помощи электрического точила. Оно представляет собой электрический станок и абразивный круг.

Также для работы потребуются ручное двустороннее точило, паста для полировки, угломер и маркер. Во время работы лезвие и абразив необходимо смачивать водой или маслом, чтобы не было перегрева.

Заточка происходит в несколько шагов:

  1. Фаску покрывают маркером. Это необходимо для проверки правильности выбранного угла: при контакте с точилом маркер должен полностью стереться.
  2. Выбрав необходимый угол при помощи угломера, острие подносят к включенному точильному кругу и несколько раз проводят по нему, пока не исчезнут щербинки. Точильный круг должен быть идеально гладким. При необходимости его предварительно обрабатывают точильным камнем.
  3. Точилом выравнивают поверхность, проводят доводку и шлифовку.
  4. В конце острие смазывают пастой для полировки и жидкостью против ржавчины.

Важно отметить, что заточка болгаркой, которую иногда предлагают, как альтернативу точилу, крайне опасна и не рекомендуется для начинающих мастеров. С ней сложно работать, кроме того, она плохо влияет на лезвие, ухудшает его технические свойства.

Как заточить топор на станке, можно увидеть в видео:


Как правильно провести заточку сверла по металлу

Частые ошибки

Выбирая, как правильно точить топор, многие совершают одни и те же ошибки. Нередко случается, что заточка портит топор или его острие, инструмент хуже рубит, а то и вовсе портится. Это связано с некоторыми ошибками, о которых часто забывают.

Перед тем, как начать точить топор, необходимо учесть возможные ошибки и избежать их:

  • Слишком сильный нагрев. Из-за перегрева металлическая часть начинает деформироваться, ее структура меняется, а характеристики снижаются. В результате металл становится хрупким, топор хуже рубит и быстрее ломается. При заточке важно регулярно смачивать инструмент (например, опускать в воду), а абразив – смачивать специальной жидкостью или водой.
  • Использование старого оборудования, например, электроточила с испорченным точильным кругом. При работе круг будет «ходить» в стороны, из-за неравномерного давления на острие появятся вмятины. Если абразивная поверхность неравномерна (с «проплешинами»), заточка будет некачественной.
Чехол для топораИсточник stroydesign.info
  • Использование болгарки. Некоторые специалисты рассказывают, как точить топор при помощи болгарки. Этот способ травмоопасен и требует определенных навыков. Закрепить болгарку неподвижно, как электрическое точило, невозможно, ее придется держать в руках и двигать по лезвию. Последнее будет постоянно дергаться, что приведет к неравномерной заточке и небольшим повреждения, а впоследствии – к потере твердости.
  • Неправильное использование инструмента или хранение. Зачастую это приводит к быстрой порче топора и потере остроты, в следствии чего точить инструмент придется намного чаще. Топор нужно хранить в специальном чехле из плотного материала, например, из кожи. При заточке регулярно смачивать лезвие водой, маслом или раствором для снижения температуры. После процедуры острие обрабатываю воском и маслом против ржавчины.

При заточке не стоит спешить. Важнее сделать работу правильно и аккуратно, не повредив металл, чем выполнить ее в спешке, испортив инструмент. В первый раз мастера советуют обратиться к специалисту и обратить внимание на его работу, а также изучить доступные материалы.

Колка дровИсточник popgun.ru
Масло для цепи бензопилы – какое использовать, как правильно выбрать и залить, лучшие бренды

Коротко о главном

В хозяйстве топор является одним из самых востребованных инструментов. Его заточка зависит от вида металла, типа и формы лезвия, назначения и других нюансов.

Заточку можно производить вручную точильным камнем или с помощью электрического точила. В первом случае работа будет идти медленнее, но процесс легче контролировать.

Электроточило позволит сделать работу быстрее и качественнее, но оно должно быть полностью исправно, а точильный круг – новым. Использовать болгарку не рекомендуется – это может быть опасно для человека и вредно для топора.

Чтобы инструмент долго служил, важно избегать ошибок при заточке. Нужно следить, чтобы острие не перегревалось и постоянно охлаждать его, не спешить во время работы, использовать новое и исправное оборудование. Также необходимо правильно хранить и эксплуатировать топор.

Как выбрать топор? Советы профессионалов

Разновидности топоров

Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи. Выбираем топор по области применения: Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.

  • Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.
  • Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.
  • Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.
  • Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле.
  • Обух топора оснащен крюком. Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.
  • Потес — для обтесывания бревен.
  • Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.
  • Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

Как выбрать топор по диаметру?

В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть мультифункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак.

Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок. Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

Какой должен быть вес топора?

Вес топора Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

Материал рукоятки: Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары. Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе. Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.

Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно. Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

Какое должно быть лезвие топора?

Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро зубриться и тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента. Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

  • При заточке инструмента учитывается ряд факторов:
  • Специфика работы.
  • Вид стали, из которой сделано лезвие.
  • Твердость породы дерева.
  • Влажность древесины.

ГОСТом предусмотрен угол заточки:

  • Для строительных целей— 20-30°.
  • Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.
  • Для плотницкого дела — 35°.
  • Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

На нашем сайте Вы найдете необходимый топор по нужным параметрам.

Заточка топора — научитесь затачивать

Заточка топора — это то, чем нужно заниматься систематически. Почему это так важно? Если мы пропустим этот процесс, инструмент перестанет работать эффективно и начнет работать все медленнее и медленнее. Узнайте, как лучше всего заточить топор.

В нашем руководстве мы опишем некоторые из наиболее важных методов заточки топора. Отличаются они в основном типом используемого инструмента.Лучше всего использовать ручные инструменты, такие как напильник и точильный камень. Хотите знать, как происходит процесс заточки топора? Приглашаем к чтению!

Подготовка к заточке топора

Найденный вами топор может быть в разном, даже очень плохом состоянии. Однако это не обязательно означает, что его можно только выбросить. Если на лезвии уже есть ржавчина, но она еще небольшая, то перед тем, как приступить к затачиванию топора, ее следует удалить, например, ножом.химическим методом. Лучше всего поместить лезвие в средство для удаления ржавчины или уксус примерно на 24 часа. Если коррозия сильнее, подождите дольше — 48 часов должно хватить.

После того, как лезвие проржавело, необходимо тщательно осмотреть шлифовку, образующую режущую кромку. Если вы заметили какие-либо заусенцы или зазубрины, удалите их ручным напильником. Если они больше миллиметра, для их устранения необходимо будет использовать более совершенный инструмент.Здесь, например, подойдет угловая шлифовальная машина, которая также поможет отшлифовать весь профиль лезвия с двух сторон таким образом, чтобы он сохранил соответствующую толщину.

Как наточить топор напильником?

Напильник полезен для удаления любых заусенцев или вмятин. Не забудьте подпилить край лезвия ровно на 90°, пока он не станет ровным. Следующим шагом будет правильная заточка. Здесь тоже угол распила должен быть постоянным – это очень важно.К сожалению, слишком острый угол быстро приведет к ослаблению режущей кромки. С другой стороны, слишком широкий угол не позволит лезвию топора потом погрузиться в обрабатываемую древесину. Также нужно следить за тем, чтобы боковые кромки полотна не закруглялись во время пиления. Хотя может показаться, что топор заточен на 100% после обработки напильником, лезвие все равно нужно доработать точильным камнем.

Как заточить топор точильным камнем?

Теперь возьмите точильный камень или точильный камень с двумя различными степенями зернистости.Этот инструмент требует меньшего давления, чем файл. Неплохо бы предварительно смочить брусок маслом или водой, чтобы он не забивался напиленной пылью. Для начала начните с одной стороны и круговыми движениями отшлифуйте режущую поверхность. Кстати, следует позаботиться о правильном угле заточки. Затем другая сторона лезвия. При шлифовании другой стороны может возникнуть загибание кромки, что является абсолютно нормальным явлением. В идеале заусенец должен образовываться равномерно по всей длине лезвия.Снимаем его, одновременно распиливая другую сторону. Последний шаг — еще раз удалить характерный завиток края.

Как лучше заточить топор

Хотя профессионалы, имеющие хорошо оборудованную мастерскую, чаще используют для заточки топора угловую шлифовальную машину, само собой разумеется, что напильник и точильный камень не могут быть использовал. Это одинаково хорошие инструменты, которые будут хорошо работать при заточке. Более того, многие специалисты считают, что ручная работа позволит добиться еще более качественных и точных конечных результатов.Чем больше практики, тем больше опыта, поэтому не стоит сдаваться при первых попытках.

В следующих статьях мы описали:

Топоры - виды, применение, какие лучше?

.

Как эффективно заточить топор? - Оптовая торговля древесиной Drewnex

При заточке следует помнить 5 правил:

  1. Форма лезвия всегда соответствует заявленной производителем,
  2. Лезвие топора затачиваем по всей длине одинаково с обеих сторон,
  3. Угол наклона лезвия обычно должен соответствовать указанному производителем. Стоит помнить, что чем больше угол наклона лезвия, тем тверже можно колоть древесину.
  4. Если затачивание топора занимает много времени, его необходимо охлаждать после каждого прохода, чтобы предотвратить затвердевание стали.
  5. Используйте водный камень для долговременной заточки. Это предотвращает затвердевание стали.

Способов заточки топора может быть несколько, мы подскажем, как заточить ручными инструментами: напильником и бруском.

Однако, прежде чем мы приступим к делу, нам нужно оценить состояние нашего топора. Иногда клинок покрывается ржавчиной.Старый метод избавления от ржавчины — обмакивание в уксус, либо можно купить в магазине специальные химические средства.

Далее нам нужно посмотреть на наш клинок.

Если на лезвии есть небольшие зазубрины или неровности, их необходимо выровнять ручным напильником.

Если же неровности больше миллиметра, их следует удалить с помощью угловой шлифовальной машины. Не забудьте заточить лезвие с обеих сторон.

Используйте напильник для шлифовки под углом 90 °, пока край не станет прямым.

Мы должны обеспечить постоянный угол распиловки. Слишком острый угол может ослабить режущую кромку, а слишком широкий угол затрудняет проникновение клина топора в древесину. Также следует следить за тем, чтобы боковые кромки лезвия топора не были закруглены.

После этих шагов наш топор станет острым, но для окончательной обработки мы воспользуемся бруском или точильным камнем. Камень хорошо смочить водой.

Режущую поверхность затачиваем круговыми движениями сначала одну сторону, а потом другую, помня о прямом угле.

Умелые и опытные люди могут использовать шлифовальную машину, но помните, что наши бабушки и дедушки делали это вручную и с большой точностью.

Убедитесь сами, как легко его получить.

.

Заточные инструменты - как заточить нож, топор, пилу?

Как заточить бензопилу?

Надлежащее техническое обслуживание режущего набора обеспечивает бесперебойную работу пилы. и успешно. Симптомы, указывающие на то, что пришло время ухудшиться цепь это:

  • пила не врезается в обрабатываемый материал а она вам нужна нажми;
  • при резке оборудование выбрасывает мелкую стружку вместо крупной;
  • На месте разреза появляется дым;
  • зубья фрезы имеют разную длину;
  • пила подпрыгивает или издает щелкающие звуки во время работы.

Подготовка бензопилы к заточке

Заточке цепной пилы должна предшествовать подходящая подготовка. Начните с очистки пилы, например, с растворитель смолы. Затем проверьте его состояние - проверьте, нигде не появляются трещины или повреждения компонентов строительство. Замените изношенные или сломанные детали новыми. Еще один шаг - проверить напряжение.Осуществляя заточив цепь бензопилы, увеличьте ее натяжение - чтобы зубья не сошлись наклон и легче поддерживать правильный угол. После работы необходимо восстановить уровень напряжения, пригодный для резки.

Теперь назначьте эталонный зуб, который является самым коротким зубом фрезы - лучшим. отметьте его маркером. Эталонная высота зуба является ориентиром для как долго вы будете нарезать все оставшиеся зубья в пиле.Если вы планируете точить цепную пилу металлической напильником, начните с подпиливания эталонного зуба, а затем двигайтесь дальше точил других. Вам будет легче монтировать направляющую в тиски или подставка для заточки. Если самый короткий зуб находится в правый ряд – прикрепите направляющую концом влево. В если он расположен в левом ряду - прикрепите направляющую правый конец.Совместите эталонный зуб с правильным зону заточки и включите цепной тормоз. Перед перемещение пилы и запуск следующей партии зубьев режущие кромки, отпустите тормоз.

Заточка цепной пилы напильником

Используйте напильник для цепной пилы для заточки и регулировки его диаметра по шкале на пиле. Вы найдете обозначение снаружи глубиномера.Проверьте значение i выберите для него соответствующий диаметр файла. Возьмитесь за ручку одной рукой напильником, потяните его вперед над режущим зубом другим. Давай файл в таком положении, чтобы направлять его изнутри наружу опорный зуб. Помните, что напильник только трет металл во время движение вперед, так что вы можете немного приподнять его над обратным движением край.

Пильная цепь точат обычно под углом 30° - параллельно маркеру сервисный угол заточки.Во время работы делайте движения таким образом, чтобы так, чтобы ¼ диаметра файла выступала над поверхностью зуба. Результат Вы можете проверить резкость, наблюдая отражения на кромке. передовой. Если они заметны, продолжайте затачивать. Если не на лезвии вы можете видеть отражения, эталонный зуб острый, и вы можете перейти к обработка последующих лезвий – распиливание их на длину первого зуба. После после окончания работы повернуть пилу на 180° и заточить зубья z вторая страница.

Наконец, отрегулируйте ограничитель глубины. Его интервал уменьшается путем заточки зуба фрезы. Чтобы оценить расстояние используй это правило контроля соответствует шагу цепи - наденьте ее на пилу и проверьте Ограничитель глубины выступает над линейкой. Если да, то вам это нужно аккуратно спилите. Однако на этом этапе следует соблюдать осторожность. потому что, пиля упор слишком низко, вы увеличите склонность пилы к обратное отражение при резке.

Точилка для бензопилы - альтернатива напильнику

Затупившуюся пилу можно заточить с помощью точилки для пил. бензопилы. Это гораздо более быстрый метод, чем работа вручную с файл, однако, требует навыков и ловкости. Легко без опыта можно перегреть цепь и сделать ее непригодной для работы. Профессиональная заточка цепных пил делает больше четкая и точная шкала заточки.В нем можно заточить угол отрегулировать, установив основание натяжителя и отрегулировав головку мотор и лезвие. Это позволяет получить еще больше повторяемость настроек углов заточки, минимизация обрезки слоев, что увеличивает срок службы цепи. Точилка для пил бензопилы хорошо подойдут при заточке бензопил электрический и двигатель внутреннего сгорания.

.

Точилка Fiskars для ножей и топоров Xsharp 120740

Точилка для ножей Fiskars - описание:

Точилка Fiskars Xsharp представляет собой универсальный инструмент, предназначенный как для заточки ножей, так и топоров. Благодаря соответствующему расположению керамических точильных камней устройство позволяет получить правильный угол заточки и точную заточку. Простое и безопасное обращение с точильным камнем поддерживает ваш садовый инвентарь в отличном состоянии. Кроме того, нескользящее основание защищает устройство во время заточки и обеспечивает пользователю дополнительную защиту.

Кухонные аксессуары линии Edge — эксклюзивные, функциональные и изготовленные из материалов высочайшего качества, инструменты, которые добавят элегантности и современности любой кухне.

Точилка проста в использовании и не требует электричества.

Подходит как для правшей, так и для левшей.

Изделие легко содержать в чистоте.

Острые инструменты - зачем они вам?

В каждом саду наступает время, когда ходят топоры и пилы.Появляются новые концепции развития пространства вокруг дома, новые деревья заменяют нынешние. Также есть время наколоть дрова для печи или камина. Все эти действия легче делать острыми инструментами. Каждый, даже самый лучший топор рано или поздно затупляется, и тогда вместо того, чтобы бежать в магазин за новым, его остается только заточить. Вот тут-то и пригодится точилка Fiskars, так как ею можно точить не только топоры, но и ножи. Так что он пригодится в каждом доме, независимо от того, есть рядом сад или нет.

Точилка для ножей и топоров Fiskars

Точилка Fiskars Xsharp — универсальный инструмент, предназначенный как для заточки ножей, так и топоров. Благодаря соответствующему расположению керамических точильных камней устройство позволяет получить правильный угол заточки и точную заточку. Простое и безопасное обращение с точильным камнем поддерживает ваш садовый инвентарь в отличном состоянии. Кроме того, нескользящее основание защищает устройство во время заточки и обеспечивает пользователю дополнительную защиту.Точилка для ножей проста в использовании и не требует электричества. Он подходит как для правшей, так и для левшей. Изделие легко содержать в чистоте. Благодаря точилке Fiskars вы наконец забудете о проблемах с тупым топором. С точилкой Fiskars вы также сможете наточить все кухонные ножи, что превратит вас в настоящего шеф-повара. В конце концов, нарезка мяса, лука, помидоров или хлеба не будет связана с неудобствами и проблемами. Точилка Fiskars заставит нож резать именно так, как вы хотите, а вы порадуете своих родных и гостей идеальными ломтиками и другими причудливыми нарезками.

Как пользоваться точилкой Fiskars?

Точилку Fiskars следует использовать каждый раз, когда вы замечаете, что нож или топор не так остр, как должны быть. Затем возьмите точилку Fiskars, удобно положите ее на стол, возьмите ее одной рукой и проведите по ней ножом или топором. Благодаря нескользящей основе можно не беспокоиться, что точилка соскользнет и упадет со стола во время использования. Наблюдайте за эффектами и перетаскивайте точилку, пока не получите желаемый эффект.Наконец, протрите лезвие тканью, стараясь не поцарапать палец свежезаточенным лезвием. Теперь ваши ножи и топоры готовы к использованию. Наслаждайтесь удобством нарезки или шинковки и забудьте о громоздком использовании тупых инструментов на кухне и в саду. Кухонные аксессуары линии Edge — это эксклюзивные, функциональные инструменты, изготовленные из материалов высочайшего качества, которые добавят элегантности и современности любой кухне.

Точилка для ножей Fiskars - параметры:

- длина: 16,5 см

- вес: 90 г

.

axe — Викисловарь, бесплатный многоязычный словарь

произношение:
МФА: [ɕɛ̇ˈcɛra], AS: [śėḱ e ra], фонетические явления: мягкий • двойной. искусство.
?/И
значения:

существительное женского рода

(1.1) ручной инструмент для деревообработки, состоящий из клиновидного стального торца и заделанной в него деревянной рукоятки
исполнение:
(1.1)
Примеры:
Синтаксис:
словосочетания:
(1.1) рукоять / рукоять / обуч / топор / лезвие / топорный клин • рубить / рубить / рубить / рубить топором • точить / затачивать / затуплять / затуплять топор • рукавный топор • пасти под топором
синонимы :
(1.1) топорик; гв. измельчитель
антонимы:
гиперонимы:
(1.1) инструмент
гипонимы:
холонимы:
меронимы:
(1.1) головка, ручка, лезвие, клин
родственные слова:
н. siekierezada ż, siekiernik m, siekiernica ż, Siekierki Nmos, Siekierczyn m, Siekierczyna ż, Siekierno n, Siekiernik m, Siekierz m, Siekiersk m
уменьшительное топорик, топорик, топорик
прил. топор, топорик
фразеологизмы:
можно было повесить топор в воздухе / так же вонять, топор можно было повесить • босоногая лошадь на льду, башмак с дырками в грязи, тупой топор на дереве — они опасны • просто топор в рука его, голод не смущает • бросил как плохой топор на веревке • воспринимаю как топор на лезвии • с осиным топором • как топор без клина, да обед без вина • будь ты господином , а с удобством слуга, Бартош к топору и Мацек к сохе • если Бог даст, топор раскрошится под лавкой / если Бог позволит, топор под лавкой залает • плавать с топором • плохой топор не будет топить •самый плохой топор у кузнеца •и самый острый топор сам по себе не рубит •сидеть как под топором •не раз топором, когда хочешь кинуть дуб между двумя топором она умерла •острый как Еврейский топор • загнал топор топором • рубить, как плотник топором • бедность, топор не срубит • бегать за кем-то с топором
этимология:
(1.1) латынь секурис или пол. взломать [1]
комментарии:
см. также топор в википедии
см. также топор (инструмент) в Wikiquote
(1.1) cf.axe • топорик • бердыш • чупага • лабрис • алебарда • томагавк • ледоруб • фасции • ит
переводы:
источники:
  1. ↑ Алисия Нагурко, Очерк польской грамматики , PWN, Варшава 2007, стр.189.
.

Многофункциональная точилка Holzmann MSG2021 230 В

Предустановленная многофункциональная точилка с 2 шлифовальными кругами:

-Алмазный круг для заточки сверл, зубил и других особо твердых материалов

- Корундовый шлифовальный круг для заточки ножей, ножниц и топоров

- Вместо корундового шлифовального круга можно также использовать полировальные круги, которые также входят в комплект поставки

.

Гибкий вал можно использовать для установки режущих дисков / шлифовальных цилиндров / войлочных дисков и прилагаемых шлифовальных адаптеров (бензопила / кусторез):

-Бензопила

- Ножницы для живой изгороди

-Можно заточить инструменты и лезвия или
выполнять различные шлифовальные операции (гравировка, резка)

можно выполнить

Дрель/полировальная машина/нож/топор/зубило для двух фиксированных шлифовальных роликов для удобства обращения

Можно выбрать 6 уровней скорости для гибкого (до 21 000 об/мин./мин) и шлифовально-полировальный диск (до 5600 об/мин)

Насадка для ножей и ножниц

-для использования с шлифовальным камнем

Приспособление для полировки/шлифовки

- для использования с шерстяным, войлочным или проволочным диском

Точилка для топоров

-Специальный специальный набор насадок под прямым углом - чтобы вы могли заточить топор

с помощью точильного камня

Насадка для сверла

- предназначен для заточки сверл из быстрорежущей стали от 3 до 13 мм на диске

с алмазным напылением

Стамеска и насадка для рубанка

- специальная насадка с регулировкой и магнитами, предназначенная для заточки стамесок и рубанков от 6 до 51 мм под необходимым углом

Комплект дисков:

-проволочный круг - для шлифовки

- каменный круг - для заточки

- шерстяной диск - для полировки

- алмазный круг - для заточки

- войлочный круг - для полировки

Три крепления для головки гибкого вала:

- приспособление для заточки цепей бензо/электропил

-Точилка для кусторезов

- приспособление для заточки лезвий секаторов, косилок и других инструментов

Содержимое аксессуаров:

-19 черных алюминиевых дисков

-13 дисков красного корунда

-10 шлифовальных кругов

-3 полировальных войлока 12 мм

-1 войлок для полировки 25 мм

-1 флакон полировочной пасты

-1 алмазный точильный камень

-2 втулки оправки (2,35 мм / 3,2 мм)

-6 дисков наждачной бумаги 6 мм

-8 дисков наждачной бумаги 12 мм

-4 алмазных шпильки

-1 высокоскоростной резак для мягких материалов, таких как дерево, пластик и цветные металлы (мягкий)

-1

алмазный резак

-2 шлифовальных бруска из глинозема (для нержавеющей стали)

-2 камня карбида кремния (для керамики, стекла, мягких цветных металлов)

-4 шлифовальных бруска из оксида алюминия и оксида хрома для универсального применения на отливках из закаленной стали, высоколегированного сплава

-2 оправки для шлифовальных кругов (6 мм / 12 мм)

-1

щеточный штифт с конической щетиной

-1 штифт для плоской щетки

-1

оправка щетки из углеродистой стали

-1 оправка с навинчивающимся полировальным войлоком

-1 шпилька для крепления маленьких дисков

Аксессуары:

-Точилка

- Держатель сверла HSS

-Насадка для ножей и ножниц

- Насадка для стамески и рубанка

- Насадка для полировки

-Оценка для осей

-Приспособление для вала (для заточки цепей)

- Насадка для вала (для заточки ножниц для живой изгороди)

- Насадка на вал (для заточки секаторов и т.п.).)

-

алмазный диск

-Проволочный щит

-Войлочный щит

- Шерстяной щит

- Точильный камень

-Полировочная паста

- Набор штифтов, дисков, войлоков, фрез, шлифовальных листов

-Колесо для алмазных штифтов

.

Точу (одна) - руководство для начинающих

Я заметил, насколько тупыми были бытовые ножи, только когда начал их регулярно точить . Он не меняется за одну ночь. Особенно с кухонными принадлежностями. Этот процесс настолько медленный, что мы по ходу привыкаем к «тупости» инструмента. Конечно, удобство и, прежде всего, безопасность использования ножа (топора, стамески) напрямую зависит от его остроты. Чем меньше силы нам придется применить, тем безопаснее.

Так что рекомендую: научиться точить ножи самостоятельно. Тогда вы увидите разницу. Вопреки видимости - ничего волшебного здесь нет. Просто практика и немного инвестиций.

О заточке уже написано столько докторских, что добавить что-либо по этой теме на самом деле сложно. Тем не менее, в кругах ножевых «ультрас» неизменно идут долгие дискуссии о том, какой подход является единственным и правильным. Масло или вода, под углом 20 или 30 градусов - и так далее. На отработку "золотой" системы уйдет время :) Поэтому ограничусь здесь описанием того, как это выглядит с моей точки зрения - любителя и новичка.Я не говорю, что это единственный подход - действительно, совершенно правильный. Может, впрочем, мне тоже удастся развенчать несколько «городских» мифов?

И на всякий случай: у меня нет японских ножей, выкованных из 100 слоев при свете полной луны мастерами, бормочущими стихи о временах самураев. Наверное, как и у большинства из вас - в ящике настоящее сочетание альпийских подарков, акций, остатков наборов и случайных покупок, продиктованных внезапной необходимостью. Просто инструменты.Лишь несколько покупок были результатом преднамеренных и спланированных действий. Просто бардак, как в обычном доме.

Кроме того, не вините меня, если вы купите что-то, что вам не подходит, следуя этому тексту. Следующие советы предназначены для того, чтобы защитить вас от перерасхода средств, но, как я уже упоминал ранее, повышение резкости зависит от личных предпочтений. Вы должны найти свой собственный путь и пути. Это просто требует практики. Следующие предложения и утверждения являются только моим мнением, основанным на моем собственном опыте. Это тоже не спонсорский текст :) Когда я о чем-то пишу, значит, это у меня есть - и я не смотрел рекламу об этом по телевизору. Я любитель, но практик.

Конец заявлений, приступим к работе :)

Я боюсь...

Ничего нет. Если точить вручную камнями или точилками - в худшем случае эффект будет неудовлетворительный. Поправишь, и в пятый раз бабье лето по ветру вырежет :) Не бойся.Здесь нет никакой магии. Нужно просто чувствовать, практиковать, больше ничего. Примечание: это относится не ко всем электротехническим изобретениям (об этом ниже)

Сделай сам

Вы найдете несколько компаний, профессионально занимающихся заточкой инструментов. Из того, что я читал и видел результаты их работы, вы не должны быть разочарованы. НО - я им не сообщал . Мне сложно представить, что я каждый месяц отправляю им все свои ножи (или стамески) и плачу 100 злотых за заточку - чаще всего в расходы входит каждый 1 см лезвия + фурнитура.Может быть, это имеет смысл с сильно поврежденными инструментами, которые вы не можете удалить самостоятельно. Или упомянутые самурайские мечи. Заточка перед работой – рутина – и именно поэтому стоит приобрести такой навык.

Предостерегаю от "Богуся" - мастеров УШМ. Они просто уничтожают инструменты. Как? Я перебираю поцарапанное лезвие. Но, например, заточка быстроходными инструментами (вышеупомянутая болгарка разного типа и веса) нагревает лезвие .Настолько, что он может потерять свои свойства. Он затупится после нескольких надрезов или сломается при первой же возможности. Вы видели рекламу с "красивыми" искрами, исходящими от заточенного зубила? После этого вы можете использовать это долото только как резак для кирпичей.

В принципе, заточить можно что угодно. Некоторые инструменты могут доставлять больше хлопот или требовать дополнительных принадлежностей, например:

.
  • Ножи с неправильным зазубренным лезвием, похожие на ножи для хлеба,
  • Ножи с вогнутой режущей кромкой (загнутые) - за счет формы,
  • Ножи с шариком - их практически невозможно заново заточить,
  • Изготовлены из специальных сталей - напр.HSS (лезвия бывают в разных устройствах) или другое (см. "Криптон Сталь" ниже),
  • Стамески - и скульптурные стамески полукруглые или V в частности,
  • Циркулярные пилы, цепи,
  • Инструменты сложной формы,

Инвестиции

Сначала нужно вложить немного денег. А вот рекомендую держать в меру (по крайней мере, пока не будете знать, что вам нужно). Конечно, приятно иметь трекпады из арканзасского черного мрамора (хочу!).Недавно я видел камень для заточки топора от известной шведской компании примерно за 180 злотых. В гончарном магазине мне хотели продать "единственно правильный "камешек" за 350 (!) злотых. Думаю, стоит сначала попробовать что-то подешевле и понять, что вам действительно нужно.

Рынок товаров для заточки достаточно богат . Вы найдете целые точильные системы, отдельные точилки, камни, стержни - в «ручном» или электрическом исполнении.В ценах от злотых - до тяжелых сотен. Известные фирмы - Lansky, Taidea, Fiskars, Kirschen - и все от самих производителей ножей или топоров (Mora, Shrade и другие). Много техники тоже из Китая - бояться их не надо.

Я определенно избегаю электроприборов. Особенно те, где камень (набор плиток, дисков и т.п.) крутится с определенной скоростью (даже те, у которых в названии "низкая скорость"). Этот метод заточки сильно нагревает лезвие в точках и в крайних случаях может его перегреть. Открытые дисковые шлифовальные машины — не пробуйте . Особенно когда камни не охлаждаются водой, например. Я не говорю, что они плохие - для ножей это единственный выбор. Однако они требуют большого опыта и большой интуиции. Обычно с их помощью готовят лезвие, форму режущей кромки, предварительную кривизну. Одно неверное движение, и результаты на инструменте останутся навсегда. В ваших руках, в нескольких частях :)

Здесь вы должны решить, что вы будете точить:

  • Ножи, стамески, ножницы, части кухонной утвари (например,лезвия мясорубки) требуются аналогичные точилки, отличаются, например, углом заточки,
  • Спиралевидные лезвия более крупного калибра, но в основном заточены как стамески,
  • Топор (коса) - все, что вам нужно, это напильник и толстый брусок (примечание: стоит делать это в перчатках :)),
  • Для скребков используем "палочки" - почти "тупые" напильники - это немного другая категория,
  • Цепь для бензопил, циркулярных пил и т. п. — часто требуются специальные инструменты. Может, стоит доверить это специалисту?

Для самих инструментов (только ручные):

  • Наждачная бумага: напр.на твердом металлическом плоском бруске или толстом стекле (важно, чтобы оно было ровным) – часто используется для заточки ножей, хотя скорее на этапе их создания использовался для заточки стамесок; большой плюс-много градаций(столько же бумажек)-можно шлифовать каждый шаг,
  • Натуральные камни: Предлагаю оставить более опытным, они классные, но дорогие и нужно уметь ими пользоваться, примечание - много подделок. Черный (твердый) арканзасский камень за 50 злотых - подделка; но стоит попробовать, например.остатки мрамора,
  • Синтетические/керамические камни: хороший и базовый выбор, но их нужно использовать равномерно и всегда замачивать перед использованием,
  • Алмазные камни: думаю, лучший выбор - дороже, но долговечнее и эффективнее, инвестиция на годы,
  • Точильные бруски - обычно стальные (в бесполезном или крупном масштабе - напр. Мора), керамические (лучше) и алмазные (любимые, дорогие) - для быстрой заточки ножа (кухонные палочки), для заточки ножей с вогнутой режущей кромкой ( так называемойrecurve), или как привыкнуть все затачивать. Примеры - карманный Schrade (schdds), домашний ланский вертеп или кухонный Mora (чертовски дорого, но хорошо - у меня его нет, а в магазине повеселился),
  • Системы заточки (например by lansky) - у меня их нет, так что тоже ничего не скажу; они могут быть основаны на умных стержнях или достаточно обширны — с возможностью заточки под заданными углами; корпоратив хороший выбор - на алиэкспрессе тоже много можно посмотреть - не пробовал, мнение не высказываю.
  • "Компактные" точилки - такие как AnySharp или от Fiskars - для менее требовательных, для повседневной заточки - убедитесь, что они имеют сменные (и доступные) точильные элементы - или они достаточно дешевы, чтобы вы не пожалели об их замене. Обратите внимание на фиксированные углы заточки!
  • файлов - о да, для топора :) Прекрасная резка - например, befana cut 3 (кстати, Bydgoszcz befana делает отличных файлов, я рекомендую).
  • Специальные - например, треугольные стойки для скребков или наборы для заточки пил или цепей.

Более практичный (на мой взгляд):

  • Не покупайте безымянные продукты, "чудодейственные" решения, "рекомендованные шеф-поваром", серьезно - это пустая трата денег и ножа, который на нем точат; хорошо, точилка фирменная покупка на годы,
  • Стальная проволока (точильный стержень) добавлена ​​в набор из 5 ножей за 40 злотых - лучше всего подходит в качестве кочерги для костра (обратите внимание, что сами ножи в этой ценовой категории я не дискредитирую, см. gerpol),
  • В основном в наборы инструментов добавляются точильные принадлежности - обычно не дорого стоят,
  • Остерегайтесь в магазинах акций типа "а я дам тебе камешек и масло - натуральное, выгодно!",
  • Не покупайте плохо описанные товары, напр.градация типа не дана: "лучшее: двухсторонняя точилка для ножей" - в категории топор, "3-х ступенчатая система" - без подробностей - может хорошо бить, или точилка для топора,
  • Некоторые вещи стоят, например камень из Арканзаса за 10 злотых... обидно за запад, в придорожной канаве найдёшь и получше (особенно если рядом есть мраморная шахта),
  • С другой стороны - некоторые компании ценят себя космически за саму марку - будьте разумны (если только не из чистого "желания" - тогда ок, поддерживаю :)), сравните цены на аналогичную продукцию - колебания порой шокируют, а качественные различия между компаниями - говорят: ценителям важно,
  • Керамические камни чувствительны к низким температурам - их нужно хранить разумно,
  • Натуральные камни могут иметь неправильную форму и цвет, отличающийся от фото на странице; у этого типа он есть,
  • Алмаз лучший, не только для женщин, но и для заточки :) Дороже, но долговечнее и наименее проблемный,
  • Большие камни лучше подходят для дома, особенно для заточки больших ножей (например, ножей).кухня)
  • Небольшой бриллиант хорош для поездки - например, Eze Lap Diamond Pocket Fine (около 600 грит) - но дома мучение - хотя, если честно... мокрого камня для поездки достаточно :)
  • Стержни - для быстрой заточки изогнутых ножей - немного практики и заточка буквально всего - но требует чувства угла,
  • Градация - об этом ниже,
  • Некоторые системы облегчают или заставляют заточку под определенным углом - с мифическим углом заточки ниже,
  • Сборка — важная — и часто упускаемая из виду.

Последний пункт немного упускается из виду и недооценивается. И точилка должна быть стабильной. Он не может скользить по столу. Обратите внимание на то, как поставить точилку на стол — например, вам нужен дополнительный коврик, несколько капель воды на ножки или, может быть, вам нужно что-то сделать самому? «Ручную» заточку рекомендую только более опытным людям или, например, в уличных условиях. Иногда, если есть выбор, стоит заплатить несколько злотых за корпус для точилки.

Моя мастерская?

Я владею и использую следующее:

90 180 90 180 90 180 90 180 90 180 90 180
Что? Описание Ориентировочная цена Ссылка
Джула 180 - 220 90 192
  • Небольшая разница между обеими сторонами
  • Тяжелый, очень шероховатый и крошащийся, но в нескользящем корпусе
  • Соотношение цены и качества
  • Только для топора
16 злотых здесь
Шайба Лански (также продается как LPUCK)
  • Маленький круглый двусторонний точильный камень для топоров
  • Удобно носить - ни один острый угол не проткнет ткань кармана
  • .
  • В комплект не входят чехлы и коробка
30 злотых здесь
Taidea 360/600 Diamond
  • Рабочая лошадка
  • Пластиковая основа, нужно добавить немного воды для ног, чтобы она не скользила по столу
  • Однозначно рекомендую , хотя самый распространенный сайт 600
90 злотых здесь
Хайду 1200
  • Керамика, закругленная,
  • Круто - стоит иметь в коллекции,
40 злотых
Алмазная вставка 3000
  • Экспорт из Китая
  • Работает, лезвие скользит по нему хорошо
  • тонкий - ок.1мм, значит нужно чем-то приклеить - например куском фанеры
  • Абразив покрывает всю поверхность
  • 75x170 мм
15 злотых
Коробка Lansky, керамическая
  • 4 стержня в комплекте - 2 грубых (темных) и 2 тонких (белых)
  • Скорее для заточки, чем для очень тупых ножей
  • Требуется немного практики
  • Длинные ножи (10см и более) на них затачивать затруднительно - нужно точить секциями
120 злотых здесь
Шрейд шддс
  • Карманная тычинка, хороша для путешествий
  • Удобно использовать,
  • Умный дизайн - колпачок также является ручкой
  • Для меня - толстовато
30 злотых
Eze Lap Diamond Pocket Fine
  • Дорожный карман
  • Небольшой бриллиант, довольно толстый (ок.600),
  • береги пальцы!
40 злотых здесь
Карманный камень Лански Арканзас (LSAPS)
  • Мелкая галька - 7,5 x 2,5 x 7 мм
  • Сообщается Арканзас
  • Похоже на… более твердый песчаник
  • думаю около 400 - 500 сетка
  • Можно получить интересные эффекты (ниже)
  • береги пальцы!
45 злотых здесь
«Натуральный» зеленый камень, сетка 10000
  • Довольно интересно, хотя и не отполировано со всех сторон,
  • Неоднородная структура - в ней присутствуют яркие кристаллические прожилки
  • Очень гладкая, на ощупь немного похожа на мрамор,
  • Натуральный? Конгломерат? Трудно сказать…
  • Приятно гладить - мне нравится - особенно в паре с LSAPS
20 злотых Китай
Бельгийская котикуля
  • Бельгийская галька
  • 8000+ сетка
  • <прилагается>
44 зл здесь
Классический AnySharp, 60 зл здесь

Также пробовал:

  • 4-сторонняя Verve от Castorama (50 злотых) - хороша, но мне маловата, вот,
  • Mora Classic (удилище) - я потрогал (а чем занимаюсь - в Стокгольме в фирменном магазине :)) и пару раз наехал на лезвие - СУПЕР - 300PLN (sic!), здесь,
  • Китайские алмазные пластины 600 и 1200 - комментарии как к 3000 пластине, т.е. - фактически ок.
Несколько фотографий

Stone от Juli - сразу видно, что значит градация ниже 200:

Я не использую этот камень, так как у меня есть Lansky The Puck (больше картинок ниже):

Taidea 360/600 Diamond - сторона "600" с маской:

Haidu 1200 — обратите внимание на закругление одной стороны — отлично подходит для стамесок:

Алмазная пластина, градация 3000 (из Китая) - трудно использовать без прилипания:

Поворотный ящик Lansky:

Алмазный стержень Schrade, такой карманный размер:

китайский зеленый камешек:

Мягкий Арканзас от Лански:

AnySharp:

Про эту точилку я написал отдельный текст: AnySharp - компактная заточка.

Марка

Каждая точилка имеет определенную градацию. Градация определяет, насколько «агрессивно» резкость или насколько грубым будет результат. Лучше всего, если это будет выражено цифрами - например, 300, 600, 1200 и т. д. (хотя - 600 у одного производителя не всегда 600 у другого). Некоторые производители используют термины грубый – тонкий – сверхтонкий. Не всегда известно, что на самом деле скрывается под ними. По моему опыту - штраф что-то близкое к 600 .

Как эти цифры соотносятся на практике? По моим ощущениям:

  • 150: заточка топора, косы, вообще грубая работа или охота на Зомби (извините, не удержался :)),
  • 300 - Я использую только, например.заточка новых лезвий и очень поврежденных ножей, например тех, которые реставрируются - и требуют воссоздания режущей кромки или лезвие порвано и его необходимо агрессивно подцепить (здесь напильник - 300 - 600 и т.д.),
  • 600: для «нормально» тупых ножей, пожалуй, самая практичная градация,
  • 1000+ скорее сглаживает, но: сглаженные инструменты дольше остаются острыми, поэтому это окупается,
  • 3000+ просто баловство.

Для японских водяных камней в вики упоминается:

  • ара-то: 500–1000
  • для: 3000-5000
  • Пересылка: 7000–10000

Для арканзасских камней:

  • Мягкий: 400-600 (см. Lansky LSAPS),
  • Жесткий: 800-1000
  • Черный: 2000
  • Полупрозрачный: 3500-4000

Бельгийские камни делятся на:

  • Котикул: 8000
  • Бельгийский голубой камень (BBW), 4000

Форма камня

Как уже было сказано - дома чем больше, тем лучше.Для работы вне дома - те, что помещаются в кармане (например, LPUCK). Некоторые камни имеют дополнительные фасонные края, закругленные или волнистые, что облегчает заточку, например, изогнутых инструментов или полукруглых стамесок. Это зависит от того, что у вас есть в мастерской. Натуральные камни могут иметь неправильную форму.

Мифический угол заточки (и "помощники" для его поддержания)

В то время как докторские писали о заточке, о том, под каким углом следует затачивать отдельные инструменты - это наверное абилитации.Как правило, инструменты, которые должны больше резать (например, кухонные) - имеют более тонкий КТ (режущая кромка) - то есть больший угол заточки (15-20 градусов). Японцы уверяют, что на их кухне нарезают больше ломтиков — так их ножи нарезают до 10-15 градусов. Такой узкий клин не имеет смысла, конечно, в бушкрафтовых ножах, где слишком тонкий КТ быстро затупился бы (см., например, зазубрины). Здесь углы больше (например, 30 градусов).

Более узкая кромка быстрее притупляется и получается тоньше.Например, топор (крайний случай продавливания материала) - можно точить и брить бритвой (видите, некоторые YT портят), но им придется исправлять острие после каждого расколотого блока. Не имеет смысла.

Итак: под каким углом точить? Просто... под заводской 🙂 Почувствуйте, что сделал производитель - и сделайте так же :) Серьезно, в начале отпустите "моды" и туториалы опытных ножей (т.е. они великолепны... но для опытных ножей). Производитель знал, что делал и что делал (сколько выдержит) и наверное со вчерашнего дня не делал - поверьте ему тот же угол.Откажитесь от микрофибры и т. д.

Также вы найдете различных «помощников» для поддержания угла заточки. В свете сказанного выше - доверяйте производителю - не уверен, какой смысл их покупать. За одним исключением: сохранение одного и того же угла по всему КТ. Но - вы только узнаете об этом. Но если тебе помогут, ладно, бери - состояния тебе не стоят.

Примечание:

  • некоторые точилки - типа AnySharp - форсируют угол заточки - в данном случае 20 градусов.Когда вы начнете их использовать - все ваши ножи скоро будут 20 градусов. Что не так уж и плохо. Но вы должны знать об этом.
  • В системах заточки можно задать этот угол.
  • Наверное, самыми сложными в этом отношении являются стержни - и нож, и стержень держишь в руках, так что степеней свободы очень много.

Вода или масло?

Дедушка научил меня: медленно и мокро. Может, поэтому я не любитель электроточилок? Для камней и ручных точилок (не "компактных точилок" типа AnySharp, которые не промокнут :)):

  • Не люблю масло .Я попробовал один раз, и я не чувствую этого. Он становится липким и грязным, вы должны заказать его. Твой выбор. НО: если использовать масло один раз на камень, то конец - масло надо использовать всегда; Я использую воду Крановы, она не обязательно должна быть олигоценовой из бутылки :)
  • По-видимому, некоторые виды камней требуют масла - например, натуральный арканзасский мрамор, бельгийский мрамор можно использовать с водой; Интересно, это проблема с переводом (бруском) - у меня таких камней нет, поэтому не знаю,
  • Керамические (синтетические) камни необходимо предварительно замочить.Просто положите их в миску с водой на 10-20 минут. Круто, утонут :),
  • Алмаз не нужно предварительно замачивать, но опыт сухой заточки неприятный.

Итак, главное правило: камни перед использованием замачивать, при заточке увлажнять . На керамике вы быстро почувствуете каннелюры под лезвием. И больше всего частицы собранного материала закупоривают поры камня. Держите под рукой миску с водой.

Хорошо… так что же нам делать…

По сути... что бы вы не делали - речь идет о снятии определенного количества материала с лезвия под правильным углом... Так что что бы вы ни делали - если вы пойдете в этом направлении, вы получите более острый инструмент, чем это было, когда это началось.Вот и вся философия :)

Моя процедура:

  • Увлажните камень - керамика должна оставаться в чаше несколько минут,
  • Начните с самой толстой точилки, которая у вас есть (например, сначала 600, затем 1200),
  • Поместите нож на поверхность точилки,
  • Почувствуйте угол режущей кромки,
  • Нажимайте лезвием против волокон - не слишком сильно, спокойно и ритмично двигаясь от лезвия к кончику, (здесь , обратите внимание!)
  • Старайтесь держать тот же угол (легко сказать)
  • Повторить с каждой стороны ножа, уменьшая количество ударов в каждой серии, например, 13 с одной стороны - 13 с другой (затем 8, 5, 3, 2, 1 - удивили?)

Примечание: точить сначала с одной стороны, потом с другой.13 слева, 13 справа, 8 слева и 8 справа. и т.д. Вы уменьшаете количество "нажатий" до тех пор, пока не станет 1 слева и 1 справа. Почему? шлифовка с одной стороны на конце лезвия создает изгиб (так называемая проволока, шлифовка), которую вы выровняете при шлифовке с другой стороны. Вот почему вы должны делать это по очереди. Другое дело при заточке шабера - там проволока рвет поверхность и нужнее всего.

Примечание: В Интернете я видел бесконечные дискуссии о том, следует ли затачивать нож "против волокон", волосом - или круговыми движениями.Некоторые люди точат против волокон и полируют вместе с зерном (кожа внизу). Некоторые люди затачивают в двух направлениях - против волокон и затем против волос. Каждый фильм - он разный. Определенно, заточка против волокон – это не разрушение слоя точильного бруска. Мы просто проводим по нему ножом, а остальное сделают зерна на поверхности бруска.

В сети вы найдете десятки (тысячи) видеороликов на эту тему. У каждого творца своя техника. Я точу так:

Особый случай: топор

Конечно, в сети вы найдете ролики о бритье топором.Можно... но для чего? Как-то я настоял на том, чтобы использовать что-нибудь… полегче для бритья :) Для меня топор не обязательно должен быть острым, как лезвие бритвы — он не для этого. Для заточки я использую мелкозернистый плоский напильник (например, Baffan 200-3) и грубый точильный камень (упомянутый выше Jula или Lansky The Puck). Напильник против волокон, точильный камень против волокон или круговыми движениями. Старческий. Иногда, когда я обо что-то ударяюсь (сильнее лезвия :)), приходится выпрямлять край - тогда я просто больше работаю напильником. Вот и все. Здесь нет утонченности, Здесь должна быть сила.

Шайба - "гладкая" сторона

Шайба - шероховатая сторона

Специальный кейс: Зубила

На мой взгляд, заточка стамесок гораздо сложнее, чем заточка ножей. А стамески нужно точить, они тупятся гораздо быстрее, чем ножи. Видимо, в каждой приличной столярной мастерской день заканчивается их заточкой. Площадь стамески намного меньше, чем у ножа. Он идет криво и у вас вместо плоской лопасти лодочка. Можно и дальше пользоваться, но сердце болит (вот так у меня появился нарекс премиум 6мм - буооо).К счастью, он выровняется после десятка заточек.

В целом процесс заточки стамесок ничем не отличается от заточки ножей - по крайней мере, в случае плоских ножей. Критично чувствовать «плоскостность» лезвия, чтобы протащить по точилке всю кромку. Хуже в случае с полукруглой и типом V. Шураем точилкой, надеясь, что не слишком их разрушим и все.

Особый случай: циклин

Скребок иногда используется вместо наждачной бумаги. Я медленно добираюсь до этого, но может пройти некоторое время, прежде чем я начну использовать его на регулярной основе.Для заточки скребков используются стальные палочки — очень плоские напильники. Наконец, делается «заусенец» или «проволока» — то, что совершенно нежелательно при заточке ножей. Здесь собран материал с этим шипом. Помните, что мы сгибаем скребок и толкаем (не тянем).

Подходящая пара

Недавно тестировал быструю заточку ножей парой lansky LSAPS + китайский зеленый камень (сокращенно CKZ). Смачиваю ланский камень и затачиваю его по описанной выше методике.Приходится строго придерживаться угла заточки. Небольшое отклонение и лезвие сразу "царапает". Когда точил на ланском - поменял на CKZ, но даже не мочил. В результате у меня получилась очень правильная и острая кромка. Заточка очень приятная, но требует концентрации - особенно нужно быть аккуратным с пальцами.

Комбинация, которую я обычно использую:

Когда у меня есть время (или я работаю над лучшими ножами), я также использую

  • Пластина 3000,
  • Зеленый камень 10000.

Менее полезное…

Полировальная паста

Очень удобен для окончательной шлифовки лезвия (не самой режущей кромки) — например, на зеркале. Для "нормальной" заточки - пачкаться на мой взгляд не стоит (а пачкается солидно, в том числе и рукояткой ножа - особенно деревянные). Чаще всего коричневый и зеленый/синий - сначала идет коричневый, затем зеленый. И лезвие блестит :)

Кожа

Помню, как дедушка «делал» бритву на кожаном ремешке перед бритьем.Этот вид хонингования используется и сегодня. Люди до сих пор покрывают эти полоски полировочной пастой, что-то под названием «автомакс» (просто легкая абразивная паста). В отличие от камня, лезвие таскается "за волосы" кожаного . Здесь я знаю только теорию: если я попробую однажды, я дам вам знать. Но мы говорим больше о баловстве избалованным ножом. Из того, что я слышал, это больше относится, например, к бритвам.

Ухаживаем за камнями

Одно замечание по поводу синтетических камней: на самом деле они не требуют ухода, но помните:

  • Перед и во время работы смачивайте - водой (если не работаете с маслом),
  • При заточке старайтесь тереть их равномерно - работайте по всей поверхности, меняя стороны,
  • Иногда стоит "обновить" поверхность камня - несколько раз пройдясь по ней алмазным бруском,
  • После заточки тщательно промойте частицы и дайте им высохнуть,
  • Храните их в нормальных условиях - холод и жара могут их повредить.

Криптоновая сталь

Стали и их свойства составляют материал для отдельного текста (книги). Здесь я только осветлю проблему со стороны заточки. И проблема может возникнуть сразу после покупки. В последнее время изготовление ножей стало довольно популярным хобби. Наряду с этим на рынке появилось множество «кастомных» ножей из весьма экзотических видов стали. Конечно, с точки зрения заточки - тип стали имеет первостепенное значение :) Серьезно, с некоторыми сортами приходится потрудиться, чтобы их заточить.Это продолжается и продолжается, это требует опыта и интуиции. Конечно, инструмент вознаградит вас достаточно длительной фокусировкой. Я говорю о например инструментальном (низколегированном) d2, быстрорежущей быстрорежущей стали (они обычно режут, а не режут :)) или еще более экзотическом (порошковом) 30в-60в.

Самые популярные ножи, однако, сделаны из стали 420 и ее вариаций. На самом деле, если не написано иначе (или только "нержавейка") - наверное, это 420 (читай: если бы она была из чего-то другого, производитель бы этим гордился).Иногда он появляется под «магическими» именами, такими как X20CR13, X46CR13 — или популярный X30Cr13 — что означает 0,3% углерода и 13% хромовой вставки — все еще одна из версий 420 (1.4028)…. Легко затачивается, но и быстро теряет остроту. Сумасшествия нет - но чаще всего достаточно.

440 — следующий уровень. Эти стали обладают гораздо лучшими режущими свойствами и по-прежнему приятны для заточки. С другой стороны, шведская сталь от компании Sandvik (например, Opinel, Mora) светится и блестит сразу после покупки, как будто ее не примеряли... 🙂 В разумные сроки вы не сможете ее еще раз отшлифовать .С другой стороны, сталь окупается отличными режущими свойствами и долго сохраняет остроту.

Стали с повышенным содержанием углерода (высокоуглеродистые стали, где присадки играют второстепенную роль) - долго сохраняют остроту, достаточно пластичны. и точить их довольно приятно. Флагманским примером является Opinel Carbon (сталь XC90).

В таких изделиях, как топоры, вы найдете совсем другие стали - гораздо более стойкие к ударам, например 1055. Она не устоит перед напильником или грубым бруском.

HRc

HRC – твердость ножа по мистеру Роквеллу.Стандартный алмазный конус прижимают к поверхности ножа и наблюдают, как глубоко впечатывается след. Как правило, твердость выше 60HRC считается очень твердой сталью. Чем тверже предмет, чем он более хрупок (т.н. «твердость»), тем сложнее его затачивать, но тем дольше сохраняется острота.

Сравните, например, стамески narex и kirschen. Первые относительно мягкие (например, 56HRC) — быстро тупятся, но заточить их очень приятно. А вот киршень (ох уж эти немцы) - сразу бац! 60 HRC как не примерка от танка.Но вы можете выбрать и сделать с ним.

Так что… если вы знаете, что у него есть красивый кастом, закаленный до 62HRC, и он собирается заточить его лезвием бритвы… поделитесь с ним бутылкой воды. Он будет нужен часами камнем :)

Подводя итог...

Если вы видите что-то в магазине и не знаете, как это точить - уходите. Не покупай. Это не имеет смысла. Острый нож всегда лучше самого лучшего тупого . Будьте осторожны с кастомными ножами — будьте уверены, что покупаете, и спрашивайте у автора инструкции по заточке.Помните, что рекурсивные ножи (вогнутая режущая кромка) тяжело точить на плоской точилке — нужны стержни или камни особой формы.

Что купить для начала? Моя компиляция:

  • Без электричества
  • Быстрый, ленивый и если у вас не слишком дорогие ножи : - AnySharp (этот тестировал, может и другие подойдут)
  • Для большей точности и начала игры по заточке - алмаз 300, 600 плюс что-то более гладкое, напр.1200-1800
  • Система: Поворотный блок Lansky
  • Тест на натуральный камень : Lansky LSAPS и китайский зеленый
  • Для топора - напильник и грубый брусок.

Источники

  • https://dluta.pl/porady/ostrzenie
  • https://blog.dluta.pl/ostre-jak-dluto-ostrzenie-dlut-rzezbiarskich-krok-po-kroku/
  • https://www.golarze.pl/index.php?topic=182.0
.

Смотрите также