Содержание, карта.

Как укладывать пароизоляцию на потолок


Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

  • Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

  • Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Для того, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении, необходимо защитить от проникновения пара потолочное пространство. Качественная пароизоляция предотвращает тепловые потери и увеличивает срок службы теплоизоляционных материалов. О том как выполнить пароизоляцию потолка в доме, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Пароизоляция потолка - необходимость или излишество
  2. Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка
  3. Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации
  4. Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция потолка - необходимость или излишество

Для того, чтобы в теплоизоляционном материале не скапливалась влага, перед его укладкой на потолке, необходимо выполнить пароизоляцию. В противном случае, из-за перепада температуры, во внутреннем пространстве утеплителя будет накапливаться конденсат, который приведет к его преждевременной порче. Наличие конденсата в утеплителе также приводит к образованию в нем плесени и грибка, которые ухудшают качество воздуха в помещении и приводят к возникновению аллергии.

Также, качественно обустроенная пароизоляция предотвращает контакт влажного воздуха с различными деталями на потолке, при этом, она обеспечивает их защиту и увеличивает срок эксплуатации всего дома.

Также, пароизоляционные материалы предотвращают дополнительные тепловые потери в помещении. Существуют материалы с покрытием из фольги, они помогают отразить тепло и сохранить его в помещении. При этом, влажный воздух уходит из помещения наружу.

Однако, главной функцией пароизоляции остается защита утеплителя от воздействия на него влаги, которые со временем разрушают его, особо актуально для минеральной ваты, которая отличается неустойчивостью к излишней влаге в помещении и нуждается в дополнительной защите.

Пароизоляция крайне необходима в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, это особо касается бань, ванных комнат и кухонь. Среди преимуществ обустройства пароизоляции отметим:

  • увеличение срока службы утеплителя;
  • предотвращение появления грибка и плесени на потолке;
  • утепление потолка пароизоляцией;
  • увеличение пожарной безопасности потолка;
  • длительность эксплуатации и отсутствие необходимости в их дополнительном обслуживании.

Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка

Выбор того или иного варианта пароизоляции для потолка напрямую зависит от индивидуальных особенностей помещения, места монтажа пароизоляции и материального положения его хозяев.

Самый популярный вариант - пленка из полиэтилена. Для того, чтобы данный материал был более прочным, их армируют с помощью специальной сетки армирующего назначения. Различают два варианта армированных полиэтиленовых пленок:

  • перфорированного типа;
  • неперфорированного типа.

С помощью первого варианта пленок обустраивается гидроизоляция, а неперфорированный вариант - используется в процессе обустройства пароизоляции помещений. С помощью полиэтилена удается предотвратить проникновение водяного пара в помещение. Также, среди преимуществ данного материала отметим его невысокую стоимость, что особо важно при ограниченных материальных способностях.

Однако, пленка из полиэтилена также имеет свои недостатки. Ее монтаж достаточно сложный, также она легко повреждается и приходит в негодность. Для установки такого рода пароизоляции потребуется несколько человек.

Для фиксации пленки чаще всего используется строительный степлер, интервал между проколами составляет около 100 см. Для проклеивания стыков между пленкой и мест прокола используется специальный строительный скотч.

Итак, среди преимуществ пароизоляции из полиэтилена отметим:

  • доступную стоимость;
  • низкий практически нулевой уровень паропроницаемости.

Среди недостатков отметим:

  • сложность при выполнении монтажных работ;
  • низкий уровень прочности;
  • невысокую длительность эксплуатации;
  • скопление влаги на пленке.

Армированный вариант полиэтиленовых пленок - более практичный способ обеспечения пароизоляции. Данный материал изготавливается из того же полиэтилена, уложенного в несколько слоев, при этом на нем присутствует специальное армированное покрытие на основе полипропилена. Таким образом, пленка становится более прочной и стойкой перед механическими повреждениями.

Для установки и соединения пленки между собой используются специальные самоклеящиеся ленты, которые упрощают процесс монтажа материала. Среди преимуществ пароизоляции потолка с помощью данной пленки отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • хорошую надежность;
  • легкий вес;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • удобство в процессе выполнения монтажных работ.

При этом, у пароизоляции из армированного полиэтилена, имеются такие недостатки:

  • на поверхности пленки образуется конденсат, который со временем стекает с нее.

Пленка из полипропилена - также так и полиэтиленовая армированная пленка состоит из нескольких слоев, однако, на ней присутствует дополнительная рельефная поверхность, которая препятствует скоплению конденсата. Дополнительный слой в основе которого лежит целлюлоза и глюкоза, предотвращает скопление конденсата и впитывает его, постепенно испаряя. В таком случае, шершавая сторона такой пленки должна находиться внутри помещения, а гладкая снаружи. В любом случае, перед началом монтажных работ, необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, в которой четко указано правильное расположение пароизоляционного материала.

Среди достоинств пароизоляции отметим:

  • высокий уровень прочности и надежности;
  • легкость монтажа;
  • низкий уровень паропроницаемости.

Недостатков пленка из полипропилена с антиконденсатным слоем не имеет. Поэтому, рекомендуется к использованию в качестве надежного пароизоляционного материала. Стоимость такого материала на порядок выше, нежели обычной пленки из полиэтилена.

Фольгированные материалы представляют собой пленку из полиэтилена или полипропилена с фольгированным слоем с одной стороны. В таком случае, происходит отражение инфракрасного излучения, которое остается внутри помещения, не выходя наружу. Фольгированное алюминиевое покрытие значительно предотвращает тепловые потери в зимнее время года. Особо актуальна такая пароизоляция в банях, где утечки тепла сводятся к минимуму.

Для фиксации данного материала используется специальная самоклеящаяся пленка, при этом покрытие из фольги должно монтироваться во внутрь помещения. Для проклеивания всех стыков после завершения монтажных работ, используется специальный алюминиевый скотч. Однако, установка такой пароизоляции производится с соблюдением определенных воздушных зазоров, которые способствуют отражению тепла.

Среди ее преимуществ отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • легкий монтаж;
  • способность отражения тепла и снижение тепловых потерь.

Однако, стоимость такого материала довольно высокая, хотя она целиком окупается снижением тепловых потерь на 15%.

Дышащая мембрана в качестве пароизоляции позволяет предотвратить попадание влаги снаружи, и в то же время выводит ее изнутри помещения. Для изготовления таких мембран используют нетканые материалы синтетического происхождения. Укладка дышащих мембран производится непосредственно на утеплитель, при этом, вентиляционный зазор в таком случае не потребуется.

Еще один вариант для обеспечения пароизоляции - пергамин. Так как для пропитки данного материала используется влагооталкивающее вещество в виде жидкого битума, он отлично противостоит влаге и не пропускает пар. Кроме того, данный материал экологически безопасен и не выделяет токсичных для здоровья человека веществ. В процессе пароизоляции потолка чердака из дерева - пергамин идеальный вариант, так как не оказывает негативного воздействия на деревянные лаги. Из-за высоко эластичности, укладка данного материала осуществляется довольно быстро. Еще одно неоспоримое преимущество пергамина - доступная стоимость. Поэтому, данный материал особо популярен в процессе выполнения пароизоляции деревянного потолка.

Мастики и лаки, оказывающие такой же эффект, как и дышащие мембраны являются также особым видом пароизоляции. Покрытие потолка мастикой обеспечивает его защиту от влаги, при этом, выводя излишки влаги наружу. Чаще всего, для изготовления мастик используется холодный битум. После застывания, покрытие напоминает жидкую резину, которая надежно защищает помещение от проникновения влаги и пара.

Использование жидких материалов отличается прежде всего легкостью монтажа, так как они не фиксируются на стене специальными пленками или крепежами, а наносятся с помощью кисти или валика.

Также, для нанесения эмульсий используется холодное напыление. Однако, при небольшой площади потолка, достаточно использования мастик, которые наносятся с помощью кисти. При этом, данные составы не нуждаются в дополнительном разогревании или разбавлении. После открытия ведра, они сразу готовы к использованию. Однако, они подходят для нанесения исключительно на основание с высокой жесткостью, при этом, минимальная температура воздуха для выполнения работ составляет +6 градусов.

Лучшая пароизоляция потолка выбирается исключительно из личных предпочтений владельцев помещения. Для каждого она будет разной, так как при выборе материалов учитывается множество факторов, таких как цена, возможность отражения и сохранения тепла, площадь нанесения и особенности потолочных конструкций.

Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации

Стандартный монтаж пароизоляции на потолок подразумевает ее укладку с внутренней стороны потолка. Однако, в регионе с суровыми климатическими условиями, в том случае, если температура воздуха на улице зимой достигает отметки в 32 градуса, рекомендуется устанавливать пароизоляцию с двух сторон: изнутри и снаружи потолка.

Установка пароизоляции пленочного типа производится до укладки утеплителя. Старайтесь укладывать пароизоляцию таким образом, чтобы не допустить ее провисания. Накладывание соседних краев пленочных материалов осуществляется с нахлестом. После завершения монтажных работ, производится проклеивание всех стыков с помощью скотча. Для фиксации пароизоляционного материала используют специальные гвозди, имеющие широкие шляпки или стандартный строительный степлер. Для того, чтобы предотвратить разрыв пленки, под скобы устанавливается картонная прокладка. Интервал между скобами составляет максимум 30 см.

При подшивании пленки на черновой потолок, ее фиксация осуществляется с помощью обрешетки из стального профиля. Для обеспечения правильной пароизоляции потолка, необходимо изначально ознакомиться с инструкцией от производителя к пароизоляционным материалам. Укладка материала не той стороной, приведет к обратному эффекту пароизоляции. При этом, конденсат будет накапливаться под утеплителем, обеспечивая скорейшее его разрушение.

Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция в бане должна проводиться по особой технологии, так как горячий воздух, находящийся в помещении в виде пара, поднимается к верху, тем самым с помощью пароизоляции необходимо предотвратить его утечку. Если в качестве материала для изготовления бани использовался бревенчатый брус, то изначально его следует зашить с помощью плах или тонких досок.

Далее производится монтаж пароизоляции. Самыми популярными материалами для обеспечения пароизоляции является фольга, вощенная бумага с офилой или картон. Далее потолок покрывается глиной и оставляется до высыхания. После этого, производится установка утеплителя на потолке.

Кроме того, возможен вариант пароизоляции потолка в бане с помощью смеси глины и опилок. Они хорошо удерживаются на потолке, легко наносятся и обеспечивают качественную пароизоляцию.

Использование стизола обеспечивает не только пароизоляцию, но и удержание тепла в помещении. Различают два варианта стилоза - стандартный и самоклейка. Второй вариант более удобен в монтаже и немного дороже по стоимости. Данный материал отличается стойкостью к высоким термическим нагрузкам и перепаду температуры.

Применение вспененного полипропилена для пароизоляции бани отличается такими преимуществами:

  • температурный режим использования до +160 градусов;
  • высокий уровень не только пароизоляции, но и тепло- и звукоизоляции;
  • стойкость перед коррозией, гниением;
  • экологическая безопасность;
  • отражение тепла;
  • легкость установки.

Также, довольно популярным материалом для пароизоляции бань является изоспан, он также имеет фольгированное покрытие, отражающее тепло.

Пароизоляция потолка видео:

Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленка

Схема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

По виду материала

По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

Пергамин

Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

Пергамин

Полиэтиленовые пленки

Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

Обычная полиэтиленовая пленка

Армированная пленка

Полипропиленовые пленки

Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

Полипропиленовая пленка

Мембраны

Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

«Дышащие» мембраны

Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

Дышащая мембрана

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

  • один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.

Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

  • крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлера

Крепление пароизоляции

  • монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

  • производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
  • стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем

Обшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м² Разрывная нагрузка, Н/5 см Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B 70 128/104 7,0
C 90 197/119 7,0
D 105 1068/890 7,0
DM 105 560/510 7,0
Паропроницаемые мембраны
A 110 177/129 1000
AM 90 110/90 850
AS 115 165/120 1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB 132 330/310 паронепроницаемый
FD 132 800/700 паронепроницаемый
FS 92 120/80 паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В 70 150/110 паронепроницаемый
С 90 200/160 паронепроницаемый
Д 100 1200/1200 паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А 75 180/130 >2000
СМ 80 180/130 >2000
СДМ 100 200/150 >2000
Негорючие мембраны
НГ 125/140 470/410 1000
ФАС 130 200/140 1000
ПАР 130 220/160 паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

(Visited 943 times, 1 visits today)

05.04.2016

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке в бане?

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

При строительстве дома, неизменно возникает вопрос в утеплении. Для утепления стенок и крыши домов по желанию можно использовать тот материал, который больше подходит исходя из конструкционных особенностей дома или финансовых моментов. Но утеплитель тоже должен быть надёжно защищён от воздействий влаги пароизоляцией. Любой человек, если он сам занимается строительством дома или делает ремонт, должен сам уметь правильно уложить пароизоляцию.

Предназначение теплоизоляции

Любой утеплитель, установленный внутри помещения, взаимодействует с воздухом, а значит, и с водяными парами. Не помогает в этом случае и облицовка утеплителя. Пары воды конденсируются на стенах, оседают на утеплителе. Вода, испаряясь, стремится выйти наружу. В результате чего пар проникая в теплоизоляционный материал, нарушает его свойства, оседает на наружных стенках здания. Это ведёт к возникновению плесени, появлению грибков на стенах, а также разрушению самого теплоизолятора.

Отсутствие пароизоляции губительно действует на тепловую защиту и на само строение. При губительном воздействии водяных паров, утеплительный материал портится и через какое-то время, в помещении опять становится некомфортно: сыро и холодно. Эти процессы происходят в основном в зимнее время, летом же мы этого не замечаем. Но приходит отопительный период и всё возвращается вновь.

Чтобы исключить негативное воздействие на теплоизоляцию, её необходимо покрыть слоем пароизоляции. Пароизоляция станет непреодолимым барьером для паров. Воздух будет оставаться в помещении , а соответственно утеплитель и внешняя стена не будут больше подвергаться риску разрушения и заражения спорами плесени. Без знания какой стороной укладывать пароизоляцию невозможно добиться нужного эффекта. При этом нет никакой разницы, что надо утеплить: стены, пол, или потолок. Правильная пароизоляция предусматривает наличие естественной или принудительной вентиляции. Отсутствие вентиляции также может привести к негативным последствиям.

Прежде чем приступить к выбору пароизоляции, нужно знать какие изоляционные мембраны бывают, для чего они предназначены, какую из них выбрать и как их класть.

Выбор пароизоляционных мембран и их назначение

Пароизоляционные мембраны исходя из своего назначения могут быть паропроницаемыми и с пароизоляционными свойствами.

Из того выбора, что представлен на рынке стройматериалов, существуют такие виды.

  1. Плёнка. Представляет собой вид паробарьеров не пропускающих водяные пары. Это глухая пароизоляция. Преимущества этого материала перед другими в её цене. Плёнка бывает двухслойной, где один слой гладкий, а второй шероховатый. Благодаря шероховатости капли удерживаются на поверхности и испаряются.
  2. Диффузионная мембрана. Состоит из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Одна из сторон внешняя, другая внутренняя. Способна пропускать большое количество пара, которое быстро испаряется.
  3. Отражающая пленка. Внешний слой из отражающей фольги. Устойчива к высоким температурам. Применяется в основном в банях и саунах.

Утепляя помещение изнутри, пароизоляция кладётся поверх теплоизоляции со стороны помещения. Главное — это учесть какой стороной класть пароизоляцию. Для этого мы и рассматривали виды плёнки.

Пароизоляционная мембрана, в зависимости от вида укладывается:

  • обычная полиэтиленовая пленка любой стороной;
  • пароконденсатная плёнка гладкой стороной на утеплитель, шершавой стороной — наружу;
  • диффузионная мембрана гладкой стороной к утеплителю;
  • отражающая энергосберегающая мембрана фольгой наружу.

Глухая пароизоляция требует наличие зазора для вентиляции. Зазор способствует испарению конденсата, оседающего на плёнке.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, стены и пол

Сама по себе работа по утеплению стен, потолка или полов не является сложной. Но прежде чем приступать к ней, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

  1. Хорошо высушить все стены и потолки. Удалить всю плесень с поверхности, очистить её от грязи и зашпаклевать щели и дырки.
  2. Определить нужную сторону мембраны (только одна сторона пропускает влагу).

Необходимо знать, что изоляционная плёнка накладывается внахлёст и проклеивается скотчем, чтобы не проходил воздух. Проклеиваются также места прилегания к оконным и дверным проёмам.

Плёнка бывает не только двухслойной, но и однослойной. Не всегда к плёнке есть описание по укладке, поэтому даже мастера иногда некоторая могут определить лицевую сторону. В этом случае обращается внимание на следующие признаки:

  • если материал окрашен в разные цвета, то светлая сторона идёт к утеплителю;
  • при раскатывании рулона, то лицом к полу и укладывается на утеплитель;
  • ворсистый слой наружный, а гладкий укладывается на утеплитель.

Укладка пароизоляционных мембран на пол, стены или потолок может отличаться друг от друга.

При укладывании пароизоляции на потолок, плёнка крепится снизу к балкам и закрепляется элементами чернового потолка (рейками). Между пароизоляцией и чистовым потолком оставляется зазор для вентиляции и удаления пара и влаги.

Утепляя полы, пароизоляция укладывается сверху балок перекрытия. Чтобы был зазор, она стыкуется без натяжения, то есть свободно укладывается между балками на утеплитель. Потом прибиваются лаги и поверх них настилается пол.

При пароизоляции стен применяется та же схема укладки пароизоляционных материалов, что и в предыдущих случаях. Материал крепится степлером, стыки внахлёст, которые затем заклеиваются герметично скотчем. Крепится до утеплителя и парозащиты.

Выполнение работ по изолированию помещения от влаги происходит по правилам, определённым процедурой установки.

  • Поверхности должны быть подготовлены (это уже было сделано при подготовительных работах).
  • Во время установки наружной пароизоляции в мастику добавляется антифриз.
  • Изолирующая плёнка укладывается без разрывов. На стену добавляется около 15 сантиметров.
  • Пароизоляционное покрытие должно быть сухим.
  • Смежные полотна стыкуются внахлёст на расстояние 74-х сантиметров.
  • Покрытие должно плотно прилегать к утеплительным материалам.
  • Работы зимой проводят в отапливаемых помещениях. Во время осадков никаких работ не должно вестись.
  • Поверхности для укладки пароизоляции при необходимости прогревают.
  • Зимой доставка рулонов осуществляется в утеплённой таре. Перед применением ее необходимо выдержать в тёплом помещении около суток.
  • Рулон внутри помещения раскатывается снизу вверх. Между отделкой и мембраной остаётся воздушная прослойка.

Применение пароизоляционных материалов во время строительства или ремонта дома, решает сразу несколько задач.

  1. Увеличение сроков службы кровельных материалов.
  2. Предохранение от возникновений плесени и грибка.
  3. Сохранение тепла в доме.

Правильно уложенная изоляция, с правильно подобранными материалами, не нуждается в постоянном обслуживании. Стены и потолок сохранятся в отличном состоянии долгое время без ремонта.

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

  • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
  • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
  • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
  • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

  • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
  • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
  • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Материал актуализирован 27.04.2017

Как укладывается пароизоляция при утеплении потолка. Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности. Как укладывать пароизоляцию правильно

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

  • Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
  • Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
  • Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
  • Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель , потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

  • влага быстрее испаряется;
  • регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

  • деревянные рейки обрешетки;
  • металлический профиль;
  • степлер строительный;
  • саморезы;
  • ножницы для металла;
  • скотч двусторонний;
  • скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым .

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно , но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану . Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома


Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения - это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать


При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений


Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

какой стороной стелить, укладка, монтаж

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

  • пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;

  • фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;

  • рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;

  • жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата


Рулонная минвата Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор

Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.


Утепление пенополиуретаном

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

  • нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
  • строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
  • при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
  • скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

  1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.

  2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.

  3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

  • пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
  • гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, – это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя – пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

  • сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
  • стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
  • вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

  • у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
  • одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
  • обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
  • фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

  • если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
  • пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

С какой стороны теплоизолятора монтировать?

  1. Пароизоляция устанавливается, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но почаще всего создается двусторонняя композиция, которая дозволяет обеспечить надежный барьер меж внешной стороной строения и помещением.
  2. При утеплении фасада пленка укладывается с наружной стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде. При разработке прохладной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.
  3. При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного . При внутреннем утеплении стенок пленка фиксируется поверх теплоизолятора, снутри отапливаемого помещения.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

  • при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
  • очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
  • необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
  • при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
  • пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
  • при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Общая информация и предназначение

При возведении жилых помещений строители уделяют особое внимание обустройству пароизоляционного слоя. Его наличие гарантирует продолжительную эксплуатацию потолочной конструкции и комплексную защиту чердачного перекрытия от конденсата и повышенной влажности. Применение передовых материалов и инновационных технологий позволяют решить задачу за короткий промежуток времени.


Пароизоляционный слой защитит помещение от повышенной влажности и конденсата

В процессе жизнедеятельности человека происходит массовое выделение пара и влаги. Например, после принятия душа или ванны, при готовке блюд на кухне и т.д. Также образование конденсата происходит во время использования отопительной системы, стиральной или посудомоечной машины.

Согласно законам физики, водяной пар всегда направляется вверх, поэтому он начинает скапливаться на потолке. Наличие пароизоляционного слоя выполняет массу важных задач:

  1. Способствует продлению эксплуатационного срока кровельной конструкции и материалов, которые применены в деревянном перекрытии.
  2. Предотвращает скапливание влаги в месте чердачного перекрытия, препятствуя образованию грибковых организмов и плесени.
  3. Взаимодействует с теплоизоляцией, обеспечивая стабильное сохранение тепла.

Также хорошая пароизоляция положительно влияет на пожаробезопасность потолочного перекрытия, и это относится к немаловажным плюсам. Если успешно выбрать материал, который будет играть роль пароизоляционного, а затем правильно разместить его на потолке, это продлит срок службы постройки без необходимости внепланового ремонта или обслуживания.

Подробнее проклейке пароизоляции:

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

  1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.

  2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.

  3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.

  4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.

  5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Лидирующие фольгированные продукты

Для обустройства потолочного перекрытия или мансарды нужно подбирать подходящую и надежную пароизоляционную пленку. Поэтому сначала стоит узнать, какие есть на строительных рынках в продаже проверенные и востребованные варианты продукции.

Пленка энергосберегающая DELTA®-REFLEX

Эта продукция хорошо себя зарекомендовала в строительстве крыш, среди кровельщиков у нее безупречная репутация. Рефлекторное покрытие с рабочей стороны создается путем напыления. Потом поверх него наносится полиэфирная пленка, которая защищает алюминиевый слой от осыпания и повреждений. Коэффициент отражения у данной продукции около 50%.

При минусовых температурах пленка не утрачивает своей гибкости, ее используют в обустройстве защиты от пара изнутри дома и снаружи. Можно применять в разных помещениях с повышенной влажностью. Если найти вариант аналогичной пленки, но где в маркировке добавлено слово PLUS, то по краю таких полотен будет располагаться самоклеящаяся лента — она существенно облегчает работу монтажникам, поэтому именно ее покупают чаще всего, несмотря на высокую стоимость продукции.

Материал отражающий «Изоспан FD»

В ценовом отношении это более гуманный вариант, но только он и менее устойчив к реалиям невзгод. Это двухслойная композиция из полипропиленового полотна, сверху нанесено алюминиевое покрытие.

По прочностным показателям он уступает первому варианту, зато способен опередить по энергосберегающим характеристикам: коэффициент теплового отражения составляет около 90%. Обычно привлекает монтажников своей доступной ценой, кроме того, эту продукцию легко найти во многих строительных магазинах. Стоит отметить, что в техническом паспорте пленки отдельной строкой указан температурный интервал, который составляет от -60 до +80 градусов.

«АРМОФОЛ® тип А» суперпрочный

Изготавливается такая пароизоляция на основе прочной стекловолоконной сетки. Сфера применения точно такая же, как у двух предыдущих вариантов. Вот только температурный рабочий диапазон более расширенный. Материал безупречно служит при температуре в -60 градусов (у Дельты порог составляет -40). А в плюсовом сегменте лимит достигает +150 градусов.

Армофол используется как в новом строительстве, так и для проведения восстановительной работы при ремонте подвальных и цокольных конструкций, кровли, бассейнов, саун, санузлов, парных русских бань. По тепловому отражению коэффициент достигает 97%, за счет этого показателя материал тоже приобретают очень часто.

Информация об использовании фольгированной пароизоляционной пленки для строительства нужна и профессиональным кровельщикам, и самостоятельным мастерам. Правильно уложенный материал является гарантией того, что любимая недвижимость будет обустроена на длительный срок эксплуатации. Поэтому к таким ремонтным работам нужно подходить со всей ответственностью: начиная от выбора популярных вариантов фольгирующих пленок и заканчивая их монтажом.

Как установить пароизоляцию при утеплении потолка. Считаем, с какой стороны класть пароизоляцию на разные поверхности. Как правильно установить пароизоляцию?

Пароизоляция – слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от попадания влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере эксплуатационных свойств и гниению из-за воздействия влаги. Для создания пароизоляции можно использовать как полностью непроницаемые, двухсторонние, так и с одной нормальной рабочей поверхностью, пленки и листы.Крайне важно точно определить, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе влечет за собой ускоренный износ стройматериалов и значительные финансовые затраты. Главной подсказкой является инструкция производителя, но зачастую этого документа при покупке нет в наличии, выбор делается исходя из типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

С простым или двусторонним армированным полиэтиленом эта проблема неактуальна, иначе рабочая поверхность непроницаема для пара.Чаще всего пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю, а защищают – обращенной к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материала это:

  • Ламинат на картоне (не рекомендуется для укладки на ответственные предметы).
  • Светоотражающая сторона фольги и алюминиевые покрытия роликов.
  • Шероховатая или шероховатая плоскостность в пленках с антиоксидантным покрытием из вискозы или целлюлозы.
  • Паронепроницаемая сторона мембран обычно имеет более светлый цвет.

Установка на различные поверхности

1.Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги необходима при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, монтаже деревянных конструкций. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху - рулонными пароизоляционными материалами, наносимыми (от 10 см вверх) с наклеиванием металлизированной ленты. Несколько иначе обстоит дело при укладке чердачных перекрытий и межэтажных перекрытий: фольгу переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в ванных комнатах, саунах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью. Чем больше количество выделяемых паров и выше их температура, тем более надежная пароизоляция от них требуется. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – то же самое плюс обычный пенофол.Условие – нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков, для надежности пароизоляцию закрепляют на потолке решеткой или скобами. При этом отражающая или пароизоляционная сторона направлена ​​только внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка пароизоляции при утеплении стен необходима при: использовании волокнистого и ватного утеплителя, возведении стеновых панелей дверной коробки, укладке вентилируемых фасадов, в последнем случае она также служит ветрозащитой.По всем перечисленным пунктам не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. В случае наружных работ пароизоляцию укладывают гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стены, шероховатой – в сторону улицы. Фольга или ленты не должны провисать, но и чрезмерное натяжение тоже недопустимо. На внутренних вертикальных стенах их закрепляют скобами или обивкой из тонкой полоски, пароизоляционной стороной к помещению.

4. Кровельная пароизоляция.

Пароизоляция – обязательный слой при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем утеплительном слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтительны антиоксидантный и светоотражающий виды, сторона пароизоляции обращена на чердак. Нахлест – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации примыкающих к вертикальным конструкциям пароизоляционными материалами.

5. Другие приложения.

Пароизоляция также нужна при утеплении подвалов и балконов (помещения, которые соприкасаются с холодными наружными поверхностями. Для подвальных и подвальных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолки подвала должны дышать, полы утепляют от грунта. балконы и лоджии предпочтительнее вспененный полиэтилен отражающей стороной, обращенной к квартире.Это чуть ли не единственный случай, когда материалы укладываются впритык и не внахлест, но герметизация смежных участков все же требуется.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны, технологические нарушения включают:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных колебаниям температуры, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны фольги (яркий пример ошибки - установка внутренней обшивки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции рассчитайте необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в этом случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без запаса нахлеста в 15% и банальных повреждений.

Есть только один вариант, когда не нужно устанавливать пароизоляцию - при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не распространяется на впитывающие теплоизоляционные материалы и полы, их всегда нужно защищать. Работы ведутся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески защищают от намокания. Важным условием является герметичное соединение пароизоляции с утеплителем (с внешней, отражающей и непроницаемой стороны остаются вентиляционные зазоры), недопустимы пустоты и выступы.Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

Если вы сомневаетесь, на какую сторону укладывать пароизоляцию, прочтите инструкцию еще раз. Отражающие и шероховатые плоскости идентифицировать легко, а вот мембраны сложнее. Как правило, сторона, обращенная вниз, считается внутренней стороной, когда катушка размотана. Специалисты советуют обратить внимание на цветовую гамму: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю.Однако существует вариант, при котором матовая (чаще всего тканая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для раскрытия нужных свойств, то полотно или фольга немного раскатываются по полу, плотно прилегающая сторона материала будет внутренней частью.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в вашем доме является ключом к поддержанию стабильного уровня влажности воздуха по отношению к температуре наружного воздуха. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, не так легко удерживает температуру, но защищает помещение от воздействия пара и конденсата.Многие, приступая к укладке утеплителя и пароизоляции, задаются вопросом, с какой стороны класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс кладки стен, включая монтаж утеплителя. И только тогда будет понятно, с какой стороны, где, что ставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание к сушке и очистке, предварительно покрыв его грунтовкой.Металлическая поверхность должна быть обезжирена. Пароизоляция должна быть установлена ​​на крыше сразу.

На пол и стены сначала укладывают утеплитель , затем гидроизоляцию, и только потом - пароизоляционный материал, при этом фольга не должна быть слишком тугой и не провисать.

Пароизоляция имеет следующие преимущества:

  • влага испаряется быстрее;
  • регулирование микроклимата помещения наравне с утеплением;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличивают срок службы строительных материалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется по определенным правилам. Для защиты утеплителя уложите пароизоляционный материал внутри помещения между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. Правильный монтаж пароизоляции также зависит от используемого материала.

Таким образом, принцип пароизоляции следующий:

Для установки пароизоляции любой материал используется, например:

  • деревянные рейки;
  • металлический профиль
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • саморезы;
  • ножницы по металлу;
  • двусторонний скотч
  • ;
  • Стандартный или строительный скотч
  • .

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционный материал должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть пожаробезопасным. Универсального материала для этой цели не существует; такие материалы, как:

Технология пароизоляции

Алгоритм монтажа пароизоляции следующий:

Как установить пароизоляцию на потолок

Потолок, крыша, пол и стены должны быть пароизоляционными. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок почему-то нуждается в пароизоляции защита от негативного воздействия водяного пара, возникающего в результате повышенной влажности в помещении. Основные потребности, такие как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и другие, способствуют повышению влажности в помещении.

Теплый воздух, выделяемый этими процессами, поднимается вверх и хочет выйти наружу, но спотыкается о потолок. Пароизоляция продлит срок службы кровельного покрытия, а также сведет к минимуму вероятность появления плесени и грибка на чердаке.Кроме того, потолок будет более устойчивым к огню .

Для укладки пароизоляции на потолок нужен рулонный материал , приложить его к черновой поверхности потолка и прижать металлическим профилем или коробом. Когда вы начнете разматывать рулоны, останутся полосы, которые будут соединяться друг с другом с нахлестом 10-15 см. Для герметизации стыков используйте специальные липкие ленты.

Как создать пароизоляцию на полу, крыше и стенах

Изолировать пол от пара, особенно в этажах над подвалами, а также в банях и саунах.Материал укладывается после монтажа теплоизоляционного и гидроизоляционного материала. фильм нужен не тяни слишком сильно но не дай ему разбиться. Затем закрепите его внахлест на двусторонний скотч или специальные скобы.

Обратите внимание, что пароизоляцию необходимо укладывать в два слоя, снизу и снаружи утеплителя, а также поверх него.

Для пароизоляции в больших помещениях используйте жидкую битумную резину. Наносится вручную или с помощью компрессора.После высыхания на его месте появляется эластичный слой резины, не пропускающий влагу.

А в качестве пароизоляции кровли, лучше всего использовать двухстороннюю диффузионную мембрану . Устанавливать ее следует изнутри и снаружи, прикладывать мембрану необходимо к самому теплоизоляционному материалу без зазоров. Также можно использовать битум, который рулонами укладывается на крышу и фиксируется контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично.Материал следует прикрепить к стене по периметру степлером, каждая панель должна перекрываться на 15 см, их следует проклеить строительным скотчем. Сверху укладываются тонкие рейки.

Лист крепится на каркас из металла или дерева. Барьер фиксируется саморезами, а стыки герметизируются скотчем. Снаружи теплоизоляция работает до монтажа утеплителя, образуя с ним позже трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установить пароизоляцию не так сложно, как может показаться сначала. Благодаря этому вы защитите свои помещения от влаги и продлите срок службы стройматериалов.

До недавнего времени пергамент был единственным типом пароизоляции. Резать, зажимать, зажимать - вот и все! А буквально несколько десятков лет назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали производить более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты обладают не только прочностными свойствами, но и устойчивостью к температурным и ультрафиолетовым изменениям и своей универсальностью.Но в то же время их раздражает более сложная инструкция по их применению: их нужно соединить по четко обозначенной линии и использовать только специальную ленту и — самое главное! - сторона штабелирования должна быть правильно выбрана.

Неудивительно, как часто в интернете встречаются панические вопросы, как и с какой стороны наносить пароизоляцию на утеплитель и что делать, если стороны все-таки перепутались? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Уверяем вас: вам не нужно.А с определением, какая страница "правильная", давайте разберемся повнимательнее - вы очень удивитесь!

В чем суть пароизоляции кровли?

Влагозащита утеплителя – одна из важнейших задач теплоизоляции, и сейчас мы объясним, почему.

Вода сама по себе является отличным проводником тепла, так как не случайно она используется в системах отопления и охлаждения. И если утепление кровли недостаточно защищено от комнатного пара, добром это не кончится.Даже в теплое время года вы не узнаете о проблеме, т.к. такой пар будет легко выведен благодаря высокой температуре и хорошей вентиляции. А в жарких странах, где нет минусовых температур, о пароизоляции утеплителя вообще не думают, так как проблема незаметно решается сама собой. Но в российских широтах из-за перепада температур в холодное время года пар поднимается вверх и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при достижении так называемой «точки росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одно условие для намокания изнутри. Эффективность самого утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влаги она может попасть даже в помещение и таким образом повредить внутреннюю отделку. Для этого предназначена пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно установить пароизоляцию, нужно сначала разобраться в самой конструкции.Таким образом, утеплитель защищен с двух сторон совершенно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения, устанавливается пароизоляция, не пропускающая пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать лишний пар из утеплителя, если он "ватный", и защиты от протекания кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним находится пароизоляция? На самом деле ни одна фольга или мембрана не защищает на 100%, а еще есть плохо проклеенные стыки и прочие конструктивные недостатки.Поэтому пара в каменке все равно будет минимальное количество, и важно умело выпустить пар без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: где на благоустроенной кровле появляется конденсат? Правильно, не со стороны помещения, а немного со стороны крыши, с другой стороны утеплителя, и легко снимается ветрозащитной пленкой или антиконденсатной мембраной. Но на пароизоляции не должен появляться конденсат, и ни одна его шероховатая сторона с этим не справится, т.к.имеет другую структуру, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы окончательно понять, с какой стороны пароизоляцию нужно укладывать и почему, например, обе стороны барьера вдруг получаются гладкими, для начала нужно определиться с его типом. Ведь не каждый жанр имеет две разные стороны!

Изоляция типа А: только для выхода пара с другой стороны

Например, тип А нельзя использовать в качестве пароизоляции крыши, так как все пары в итоге попадут в изоляцию.Ведь основная задача такого утепления как раз и состоит в том, чтобы обеспечить им свободный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такой утеплитель применяется в кровлях с уклоном 35°, благодаря чему капли воды могут легко скатываться и испаряться (а вентиляционный зазор между таким утеплителем и утеплителем способствует их испарению).

Пароизоляция B: классический двухсторонний монтаж

Ale B – настоящий пароизоляционный материал. Пароизоляция B имеет двухслойную структуру, препятствующую образованию конденсата, так как влага утром впитывается ворсинками, а днем ​​проветривается.

Таким образом, пароизоляция типа B всегда располагается гладкой стороной к изоляции (сторона фольги), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция Б применяется только в утепленных кровлях, так как для неутепленных крыш она слишком слаба.

Мембрана типа C: для лучшей защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С представляет собой двухслойную мембрану высокой плотности. Существенно отличается от типа Б толщиной слоя пароизоляционной фольги. Используется там же, где и пароизоляция типа Б, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такая пароизоляция применяется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов мансардного этажа и в плоских кровлях для повышения защиты теплоизоляции. Пароизоляционный слой С также необходимо укладывать шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: сверхпрочная

Современная пароизоляция типа D представляет собой чрезвычайно прочную полипропиленовую ткань с ламинирующим покрытием с одной стороны. Он выдерживает значительные механические нагрузки.Его используют не только для утепления мансардного этажа в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты от протечек. Кроме того, пароизоляция типа D незаменима в помещениях с особо повышенной влажностью.

Вот случаи и места, где необходимы все эти виды изоляции:

Изменяется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные барьеры делятся на следующие виды:

  • для односторонней установки, которые нужно раскатывать только на определенную сторону и их рекомендуется не путать;
  • и для двустороннего использования, обычно с мембранами, которые можно укладывать с обеих сторон.

Любопытно, что впервые в космонавтике были применены мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные материалы! И оттуда их стали использовать в строительстве и во многих областях народного хозяйства. И до недавнего времени проблем с их сборкой не было так много, как сегодня.

А сейчас среди жителей города бытует устойчивое мнение: если поставить пароизоляцию на утепление кровли «не с той стороны», то вся конструкция долго не прослужит.На самом деле правильный подбор стороны влияет только на долговечность внутренней отделки торта, ведь шероховатая сторона обладает теми же свойствами, что и гладкая, и имеет точно такую ​​же паропроницаемость. А вот сколько капель конденсата задерживается - вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с такими терминами, как конденсат, это важно. Здесь есть подвох: большинство обывателей почему-то убеждены, что если использовать качественную пароизоляцию, то конденсата не будет вообще.Или наоборот, быстро испарится самостоятельно. На самом деле конденсат образуется из поднимающейся вверх в парообразном состоянии влаги.

Есть такое понятие, как «температурный предел», то есть то конкретное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для выхода пара в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже начнет образовываться конденсат. Но если влажность воздуха достигает 80%, конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс парообразования является результатом так называемого перепад парциального давления. Весь водяной пар в воздухе пытается выйти на более холодную улицу через окружающие кровельные конструкции, но по пути встречает пароизоляцию. Если воздух в доме нагревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, влага из воздуха будет выпадать на нее в виде конденсата. Здесь хорошо видна разница между утепленной и неутепленной кровлей: любая пароизоляция, нанесенная на радиатор, будет нагреваться намного быстрее, чем все, что находится в непосредственном контакте с холодными частями кровли.

При отсутствии или недостаточности пароизоляции водяной пар попадает в кровельный пирог и встречается там с «холодным фронтом», который превращает пар в конденсат, а при определенных обстоятельствах и в лед. Все происходит внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас до тех пор, пока не наступит весна и наружный воздух не прогреется, тем самым нагревая кровельные элементы. Тогда скопившийся лед растает и образует целые полосы на откосах внутри дома.

А вот при правильно обустроенной кровле конденсата появляться вообще не должно, поэтому, по сути, разница между гладкой стороной и черновой не существенна, по крайней мере, в этом отношении.

В чем разница между антиконденсационной пленкой и «антиконденсационной стороной»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей подчеркивают, что их пароизоляционные пленки имеют так называемую «антиконденсатную сторону»:

«Антиконденсатная» сторона отличается от обычной «антиконденсационной» стороной наличием шерстяного слоя, который поглощает небольшое количество конденсата и удерживает его до тех пор, пока он не испарится.

В результате значительно снижается риск намокания поверхности фольги, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Поэтому шероховатая сторона всегда должна быть направлена ​​внутрь жилого помещения или чердака, а гладкая сторона должна быть прислонена к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона фольги в этом плане помочь не может и не имеет большого значения, прилипают капли к фольге или стекают.Тот факт, что они вообще существуют, неверен сам по себе. Противоконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидроизоляционная пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Поэтому подытожим: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленке: не отводит водяной пар, не разрушает капельки влаги и не решает проблему с конденсатом .

Но если вы все же строите крышу, то для своего спокойствия следуйте инструкциям производителя в прилагаемой инструкции.Если вы уже установили пароизоляцию и сомневаетесь в ее правильности – забудьте об этом и не переживайте. Но если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции скроет все будущие недостатки кровельного пирога, не верьте.

Опытные кровельщики часто обнаруживают, что вообще эпопеей считают, с какой стороны крепить пароизоляцию, какое-то шаманство. Видимо, усложняя продукт, они повышают его позиции на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно организованной пароизоляции на стенах капель быть не должно, иначе даже вагонка на стенах вздуется и обои отвалятся, ведь все так серьезно.

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве крыши. К тому же, если между гипсокартоном и минеральной ватой будет располагаться сама пароизоляция, играть со столь сложной конструкцией нет смысла. Сам гипсокартон хорошо впитывает влагу, а пар с трудом достигает внутренней пароизоляции. В таком дизайне допустим даже простой пергамент!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты на пароизоляцию, чтобы определить, рабочая сторона или нет:

А особо сообразительные говорят, что с шероховатой стороны полиэтиленовая пароизоляция получается просто на заводе при соединении полиэтилена с нетканым полотном: пленка склеивается шероховатым слоем, и готовое изделие действительно имеет две разные стороны.И нет смысла дорабатывать другую сторону, чтобы она стала гладкой, стыкуясь с другим слоем полиэтилена: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс производства станет дороже.

И поэтому проще присвоить это значение самому изделию. И на самом деле уже довольно много людей выяснили, что даже если перепутать стороны пароизоляции, ничего подобного не происходит, и фольга работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто постарайтесь правильно реализовать защиту крыши от пара, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

Виды пароизоляции, используемые для защиты стен дома от влаги.Зачем это нужно? Правильное расположение и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Стеновая пароизоляция

Пароизоляция стен – одна из первых задач при строительстве и отделке дома. Забор от влаги защитит постройку от повреждений, принесет в дом тепло и уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляция изготавливается из различных материалов как внутри, так и снаружи помещения.Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию внутри и снаружи дома?

При отделке стен дома внутри и снаружи часто используют утеплители, впитывающие влагу как воздухопроницаемые материалы. В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и порче отделочных материалов (отслоение обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартона).

Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, не пропускающая влагу внутрь утеплителя. При этом многие из этих композитов обладают воздухопроницаемостью, что важно как для стен, так и для отделочных материалов. Эта функция позволяет выполнять вентиляцию, необходимую для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. При утеплении стен внутри помещения минеральной ватой.Он воздухопроницаем и разлагается при намокании.
  2. Стены, покрытые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между стеной чертежа и облицовкой образуется конденсат, что негативно сказывается на отделке.
  3. Снаружи укладывается пароизоляционный слой для защиты стен от воздействия внешней влаги. Это делается при утеплении фасада здания.

Система вентиляции необходима для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок насыщен видами пароизоляции. Он может быть как жидким, так и в рулетах. Каждый материал имеет свое назначение, состав. Одни используются для стен снаружи дома, другие только внутри.

Комплект

Мастика

имеет битумно-полимерную основу. Наносится на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий «дышать» на шероховатых поверхностях. Мастика наносится на чистые сухие стены из различных материалов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя.Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ по нарезке или варке. Срок службы мастики более 25 лет.

диафрагмы

Мембранные материалы имеют большой выбор на строительном рынке. Они обладают следующими свойствами:

  • укладка снаружи утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от атмосферных осадков и ветра.Установить сайдинг, обшивку сверху;

Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть прочно прикрепленной. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.

  • для пароизоляции стен внутри дома используется «Мегаизол В» - полипропиленовая пленка в 2 слоя с «антиконденсатной» поверхностью. Пленка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, влаги;
  • Изоспан FD, FS, FX - отражающие поверхности, применяемые в санузлах, ваннах, саунах.

Имея широкий выбор мембран, нужно обратить внимание, для каких целей они предназначены – улица, ванна или пароизоляция внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции используется фольга толщиной менее 0,1 мм. Он самый используемый из всех. Он не имеет перфорации и непроницаем для воздуха. Однако недавно была произведена воздухопроницаемая фольга.

Пароизоляционная пленка применима благодаря решению таких задач:

  1. Микровентиляция стен и изоляция.
  2. Частично удален конденсат, который собирается при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях с повышенной влажностью и высокими температурами, которые не выдерживают другие пароизоляции.

Пароизоляционная фольга непроницаема для мелких капель воды и в то же время «дышит», что позволяет решать проблемы.

Жидкая резина

Материал продается в виде жидкого битумно-полимерного средства.При нанесении на поверхность появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все углубления на стене. Резиновая поверхность непроницаема для влаги, обеспечивает гидро- и теплоизоляционную защиту.

Типы жидкой резины:

  1. Эмульсия для машинного нанесения. Для использования на полу в качестве пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая вручную на пол.

Жидкая резина также применима для защиты со стороны земли.

Монтаж пароизоляционного материала для утепления внутри кирпичного дома


Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор.Внутри - это пленки и мембраны.

А также подходящие материалы на основе фольги. Имеют отражающие свойства. В этом случае сторона с фольгой помещается внутрь помещения.

Если кирпичная стена утеплена изнутри минеральной ватой, она должна быть защищена с обеих сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны помещения от паров, проникающих в утеплитель.

В качестве защитных материалов применяют алюминий

, пенотерм и пенофол.

Первым делом необходимо подготовить стену: ее очищают от острых выступов, пыли.

Затем закрепляется пароизоляция, создается утеплитель в обрешетке, а сверху снова пароизоляция. Таким образом, минеральная вата защищена с обеих сторон.

Какой стороной укладывать утеплитель внутри здания: как укладывать

В зависимости от места укладки материала определяется, на какую сторону его следует укладывать:

  1. При укладке утеплителя со стороны улицы пароизоляция крепится к утеплителю со стороны улицы.
  2. При обработке перекрытий, кровельных материалов используются антиокислительные материалы.Они крепятся к радиатору.
  3. При отсутствии дополнительного крепления перекрытия и утепления кровли материал крепится с нижней стороны стропил.
  4. При наличии утеплителя с внутренней стороны стен крепление производится с наружной стороны утеплителя.

Используется несколько материалов с одинаковой поверхностью с обеих сторон. Поэтому не имеет значения, с какой стороны крепится пароизоляция.

Какая сторона должна быть прикреплена и прибита гвоздями?


Если возникает вопрос, с какой стороны крепится пароизоляция, возникают нюансы:

  1. Существуют материалы с одинаковыми сторонами.Их применение не влияет на защитные функции.
  2. Антиоксидантный изолятор устанавливается гладкой стороной к изоляции.
  3. Фольгированная мембрана - закрепляется с блестящей поверхностью внутри помещения.
  4. Фольгированные материалы - гладкая сторона для изоляции.
  5. При выборе точечного элемента обязательно читайте инструкцию, так как они могут быть двусторонними.

Темная сторона ткани снаружи.

Как его придерживаться

Пароизоляция крепится несколькими способами:

  • использовать гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • поверх слоя через определенное расстояние крепятся деревянные доски.

Стыки склеиваются липкой лентой с пароизоляцией.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных построек


Для защиты деревянных стен дома делается пароизоляция как внутри, так и снаружи. Это необходимо, прежде всего, для защиты деревянных балок, так как при увлажнении они медленно сохнут. При сушке дерево деформируется и гниет.

В деревянном доме необходимо крепить пароизоляционный слой, так как возможны перепады температур, появление влаги.Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим способом.

Как правильно разместить

Пароизоляция стен деревянного дома, выходящих на улицу, производится в следующем порядке:

  1. Слои перекрытия крепятся к деревянным балкам. Все соединения герметизируются скотчем или фольгированной лентой.
  2. Затем собирается каркасная основа для утепления.
  3. После крепления минеральной ваты к брусьям сверху крепится гидробарьер.
  4. Последний шаг - закончить дом.

Если бруски образуют плоскую поверхность, установите пароизоляцию поверх деревянных реек. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • прорезь должна быть выполнена с использованием направляющих для вентиляции;
  • материал крепится к рельсам;
  • Следующим шагом будет изготовление основы каркаса для утепления.
  • после укладки утеплителя крепится гидробарьер;
  • Последний шаг завершен.

При укладке пароизоляционного материала для каркасного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать мембраны, создавать вентиляционный слой;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не проводится.

Ткань крепится степлером, края сшиваются тесьмой.

Нужна ли мне дополнительная защита?

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных конструкциях используются такие материалы, как ветрозащита и защита от воды.Он прикреплен снаружи. Затем наносится ОСБ, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.

Могу ли я иметь несколько слоев?

В этом нет необходимости, так как пароизоляционный материал предназначен для полной функциональности. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции применяют дополнительные материалы для защиты утеплителя и стен (ветрозащита, гидроизоляция).

Примечание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев.Используя этот материал, мы получим дополнительную защиту стен во влажных помещениях.

Как сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме является важным моментом защиты здания от разрушения, ее можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:

  1. Необходимо знать, как правильно установить в определенных случаях (высокая влажность, деревянные стены).
  2. Перед началом монтажных работ ознакомьтесь с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Необходимо точно отрезать рулон, измерив правильную длину. Чем меньше стыков, тем лучше для здания.
  4. Слой нельзя крепить просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция будет трескаться и ослабевать. Обязательно используйте деревянные рейки или степлер.

Особенности

Перед установкой пароизоляции учтите следующее:

  1. материал. Изучив технические характеристики материала, можно понять, насколько он подходит для внутренних или наружных работ.
  2. Корректность работы. Помимо того, что рулонный материал укладывается внахлест не менее 20 см, нужно знать, с какой стороны и каким способом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала должны быть проклеены так, чтобы влага не могла проникнуть в утеплитель.
  4. Материал крепится через каждые 60 см.

Для качественной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и ее комплектующие одной фирмы. Например, скотч для стыков должен быть той же фирмы, что и сам материал.

Пароизоляцию стен дома можно делать не только при строительстве нового дома, но и при ремонтных работах. Стены дома портятся под воздействием влаги, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и дома. Лишь в некоторых случаях работы ведутся с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

.

Подсветка потолка шаг за шагом

Подвесные потолки уже давно пользуются большой популярностью популярность. Они не только скрывают недостатки, но и все чаще основа для создания уникальной подсветки. Они используются для обустройство стильных, современных интерьеров. Какие растворы используются и можешь сделать их сам?

Если вы планируете ремонт или внутренней отделки, воспользуйтесь сервисом Поиск Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Какой потолок с подсветкой?

Самый популярный способ подсветки потолка подвеска гипсокартона или кофра со светодиодными прожекторами, или галоген. Это отличный способ эстетично отделать потолки, скрыть электрические провода, и в то же время установка ненавязчивого освещения. Точечные светильники можно монтировать в любом месте на потолке, что позволяет создание уникальных эффектов в соответствии с индивидуальными потребностями.Таким образом можно осветить ванную комнату, кухню или лестницу. Это стоит того выбрать переменные точечные светильники для этого типа потолка с подсветкой угол наклона.

Яркий потолок с подсветкой сделан из конструкции состоящий из двух уровней гипсокартона. Для первого слоя на болт крепится второй со светодиодным или галогенным освещением. Первый уровень скрывает вентиляцию, электрические кабели и является основой для сборки следующий слой.Второй уровень с подсветкой выполняет декоративную функцию. Вниз у нас есть выбор световой полосы и острова. Общая ванная комната и кухня с круглым или прямоугольным островом в центре потолка. Рядом с краем на островах размещают точечные светильники как одиночные источники света, направленные на конкретные направления. Он может освещать, например, стену, оклеенную декоративными обоями на подкладка. В жилых комнатах чаще встречается подсветка потолка в виде декоративная полоса. Его можно сделать по контуру потолков.Другое решение над выбранной зоной располагается остров со светодиодной лентой. Его можно разместить, например. над столом в столовой, зоной отдыха в гостиной или островом на кухне.

Самый современный световой потолок – это натяжной потолок, изготавливается по индивидуальным заказам. Это конструкция, состоящая из Профили из ПВХ-пленки, которые можно изготовить за несколько часов. В качестве подсветки на потолке можно использовать любой источник света. Подсвеченный потолок не обременяет вас потолки и стены.Есть готовые натяжные потолки, в которых используются полосы светодиодные и RGB светодиодные ленты с переменным цветом. Это позволяет сиять потолку. любой цвет. С помощью пульта дистанционного управления вы можете свободно менять цвет освещения. Такой потолок очень эффектный. Вы можете выбрать из различных типов печати или однородные плоскости и получение 3D-эффекта.

Как сделать подсветку двухслойный натяжной потолок?

1. Оформление и подвеска первого уровня.

Мы начинаем свою работу с точных измерений и дизайна устройство потолка и освещения. Затем рисуем скелет, макет профили и плиты. Только после этого приступаем к сборке каркаса из профилей стены, подвесы и несущие профили. Наполняем готовый каркас шерстью минеральная. В помещениях, подверженных воздействию влаги, наклейте пароизоляционную пленку и только поверх него монтируем гипсокартон, пуская провода к подключение освещения.В завершение заделываем швы между досками.

2 Проектирование второго уровня и сборка каркаса. Перед казнью из второго слоя тоже делаем проект. Включаем в него тип и обустройство освещения. Делаем наброски точных линий на потолке для каркаса. Только после этого закрепляем профили горизонтально. К ним прикручиваем профили вертикально. Следующим шагом является крепление профилей горизонтально к профилям вертикально. Вместе они составляют основу полки.Чтобы укрепить все внутри скелета крепятся дополнительные крестовины.

3. Корпус конструкции с пластинами. Обшивку каркаса начинаем с прикручивание планок доски вертикально. Перед этим делаем в них отверстия в места выхода электрического кабеля. Затем прикрутите плату к уровне так, чтобы был уступ с его выступающим краем.

Подвесные потолки – рекомендуемые изделия

Подсветка потолка пошагово, или дельные советы, установка, лучшие идеи, светодиодное освещение

4 .Установка освещения. Полка - это место, где мы устанавливаем освещение ледами. Соединяем ленту с проводами и приклеиваем к полке. В конце мы обкладываем его вертикальной маской панели, прикрепленной к профилю, размещенному на край полки. Полка и установочные соединения закрыты, чтобы не видно снизу. Стыки досок выравниваются и выравниваются. Если вы ищете Для большего вдохновения проверьте также эту статью от идеи для подсветки подвесного потолка .

Потолочные наконечники с подсветкой практичный

Аналогично как виниловые обои на флизелиновой основе, которые скроют все неровности стен, да, натяжные потолки — отличный способ скрыть неровности потолков и электрическая инсталяция. Для этого вы можете использовать их для создания уникального освещение. Подсветка потолка светодиодной лентой чрезвычайно популярна из-за для превосходных визуальных эффектов. Однако не следует забывать, что потолок подвесной, он опустит комнату минимум на 10 см.Это идеальный способ опускание слишком высокой комнаты. Использование в низких интерьерах. двухслойный потолок может оптически приподнять их. Все во время сборки Стыки гипсокартона со стеной рекомендуется армировать лентой стекловолокно. Это предотвратит появление царапин и трещин. К держите углы у наличника, стоит усилить углы специальной лентой. Буду гораздо лучший визуальный эффект.



Потолки с подсветкой можно подключить галогенные лампы со светодиодной лентой.Это решение будет работать везде, где мы хотим выделить определенные места. Освещенная ванная комната остров с прожекторами и светодиодной лентой будет атмосферным и в то же время хорошо освещенный. Однако стоит обратить внимание, чтобы крепления или ленты не слишком глубоко на полке. Это приведет к потере света. Они должны быть близко к краю, чтобы свет отражался от потолка. Световые точки также можно разместить в стене стеллажа.Будет получить другой угол падения света. Он будет отскакивать от стен, а не от потолок. Это дает уютный и романтический эффект, но не освещает все целиком. интерьеры. Светодиодные ленты доступны в широкой цветовой гамме и в различных цветах. светлые цвета. Благодаря этому мы можем легко подобрать их для всех номера.

Потолочное освещение дает уникальные эстетические эффекты он будет работать в любой комнате. Так же, как виниловые обои на флизелиновом материале скрывает недостатки и украшает интерьер.Хотя это кажется трудным для реализации, тогда вы можете сделать их сами. Однако он требует тщательного проектирования и точность исполнения.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Как правильно утеплить чердак?

При заселении в дом, будь то новый или старый, в первую очередь ремонтируются нижние этажи, и ими должны пользоваться жильцы с первого дня после заселения. Обустройство мансарды часто откладывают на «потом». Между тем, наклонная область идеально подходит для увеличения жилой площади в доме. Итак, с чего начать планирование работ по благоустройству или ремонту мансарды?

Для этой части здания крайне важен вопрос теплоизоляции.Из-за неутепленной крыши мы можем терять до 30% тепла изнутри здания. При обустройстве помещений на чердаке следует больше заботиться о высоком тепловом комфорте его пользователей.

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАНСАРД?

На сегодняшний день на рынке представлено множество изоляционных материалов. Самым популярным продуктом для утепления скатной крыши неизменно остается стекловата из минеральной ваты. Это чрезвычайно эластичный материал, который точно заполнит пространство между стропилами.Таким образом, места, где могут появиться тепловые или акустические мосты, будут ограничены. Легкий материал не будет дополнительно утяжелять часто старую конструкцию крыши и облегчит монтаж подрядчику.

Кроме того, диффузионная открытость структуры минеральной ваты позволяет водяным парам свободно проходить через материал, что сводит к минимуму риск сырости и, следовательно, ослабления деревянной конструкции. Помимо удобства монтажа, хорошего микроклимата или защиты от шума, минеральная вата в первую очередь гарантирует наилучшую теплоизоляцию.Качественный продукт можно узнать по техническим описаниям на этикетке.

Ключевым параметром, определяющим, насколько хорошим изолятором является материал, является лямбда-теплопроводность λD. Чем меньше лямбда, тем лучше. Толщина утеплителя не менее важна: 30 см ваты с коэффициентом лямбда 0,044 изолируют на 33% менее эффективно, чем утеплитель такой же толщины с коэффициентом лямбда 0,033. Поэтому наиболее эффективным решением является использование как можно более толстого слоя материала с наименьшей лямбдой.

Наконец, стоит отметить, что при утеплении мансард, фасадов или подвалов минеральной ватой мы всегда используем негорючий материал, повышающий пожарную безопасность. Всем хочется, чтобы дом был местом, максимально безопасным для его обитателей.

Монтаж утеплителя на чердаке - два слоя, с алюминиевыми профилями

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

При планировании ремонта мансарды в первую очередь следует оценить ее текущее состояние.Важный шаг – убедиться, что кровля герметична, а деревянная конструкция находится в хорошем состоянии. Если выяснится иначе, необходимы необходимые кровельные работы.

ВЕТРОВАЯ БАРЬЕРА

Правильное утепление скатной крыши – это не только подбор и монтаж минеральной ваты, но и высокая точность и обеспечение соответствующего расположения слоев в перегородке. Поэтому перед установкой ваты между стропилами убедитесь, что установлен ветрозащитный слой и что вентиляционный зазор над этим слоем не перекрыт.

Если кровля не имеет такого слоя, рекомендуется прикрепить с внутренней стороны высокопаропроницаемую мембрану, обернув ее вокруг стропил и зафиксировав скобами и деревянной рейкой, при этом обеспечив свободный приток воздуха над мембраной.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

Также важно предусмотреть вентиляцию поверх утеплителя, если вы не уверены в параметрах ветрозащитной пленки, используемой на чердаке. Необходимо сделать соответствующий четкий вентиляционный зазор, через который можно будет удалить любую влагу, попадающую в вату или находящуюся в конструкции крыши.

Можно сделать зигзагом между стропилами из стальной проволоки или лески. Эта щель не требуется, если используется мембрана с высокой паропроницаемостью.

Чердак утеплен минеральной стекловатой после установки второго слоя изоляции (автор: Петр Слюсарчик).

ШЕРСТЬ В ДВА СЛОЯ

После выполнения вышеперечисленных действий можно приступать к монтажу теплоизоляционного материала.Скатную крышу рекомендуется утеплять по двухслойной системе, где первый слой укладывается параллельно стропилам, а второй перпендикулярно им.

Двухслойная система утепления минимизирует эффект тепловых мостов, возникающих вдоль деревянных стропил. Первый слой шерсти следует подстричь с припуском около 2 см, чтобы шерсть полностью заполнила все пространство. Второй слой стекломинеральной ваты можно установить, пробивая его через подвесы или монтажные профильные ручки.Установленные слои ваты будут поддерживаться монтажными профилями для гипсокартона.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Еще одним слоем, обеспечивающим адекватный контроль влажности в перегородке, является пароизоляция. Его задача – ограничить проникновение водяного пара в перегородку, а значит, и в теплоизоляционный материал. Здесь можно использовать классическую пароизоляцию с постоянным сопротивлением диффузии или активные пленки с переменным коэффициентом сопротивления диффузии.

Эти пленки зимой останавливают поступление влаги из помещений на кровельную конструкцию, а летом – при обратном процессе – позволяют ей высохнуть.В каждом случае крайне важно обеспечить герметичность всех стыков фольги. По этой причине при монтаже края пароизоляционной пленки должны накладываться друг на друга внахлест примерно на 20 см и плотно проклеиваться скотчем.

Необходимо выполнить герметичные соединения пленки в местах контакта со стенами, потолком или другими элементами конструкции с использованием предназначенных для этого эластичных герметиков.

Фрагмент мансарды со слоем наглухо подогнанной пароизоляции перед обшивкой панелями (авт.Дариуш Кучпил) 9000 4

АЛЬТЕРНАТИВА, т. е. ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ СНАРУЖИ

В ситуациях, когда мы хотим вывести стропильную ферму на мансарду или когда утепление изнутри реализовать сложно, можно воспользоваться методом утепления кровли снаружи с помощью системы надстропильного утепления ISOVER Renover. В основе этого решения лежат специальные балки с сердцевиной из механически прочной минеральной стекловаты.

Балки крепятся по всей длине стропил снаружи.Пространство между балками заполняется стекловатой толщиной, соответствующей толщине всей балки, т.е. минераловатным сердечником и плитами. Вся поверхность крыши должна быть покрыта ветрозащитой, не забывая при монтаже использовать соответствующие нахлесты последующих слоев мембраны, которые защитят кровлю и утеплитель от погодных условий.


Частые ошибки выполнения - на что обратить внимание?

Изоляция крыши и чердака, выполненная в соответствии с искусством, имеет решающее значение для комфорта жителей.Вот почему так важны аккуратность и аккуратность при кровельных и изоляционных работах. Никто не хочет перезапускать его через год после ремонта. Ниже приведены некоторые важные моменты, за которыми всегда следят профессиональные подрядчики, и о которых стоит помнить при строительстве дома хозяйственным методом.

Негерметичная установка пароизоляции

Негерметичные стыки пароизоляции вызывают проникновение водяного пара в перегородку с большой интенсивностью, что может привести к отсыреванию утеплителя.Условием плотного и эффективного пароизоляционного слоя является герметизация всех нахлестов фольги, герметичная защита контактов фольги с конструкцией, применение герметизирующих лент, например, на монтажных переходах и т.п. пароизоляцией, например для кабеля, то ее следует тщательно герметизировать.

Использование Vario XtraFit

Использование Vario XtraTape

Без вентиляционного зазора

Распространенной ошибкой является пропуск нижнего вентиляционного зазора под первоначальным покровным слоем, т.е.полная кровля или между мембраной и перед изоляционным слоем. Важно, чтобы созданная щель обеспечивала вход и выход воздуха, иначе удалить влагу будет невозможно. Для крыш с длиной стропила до 10 м его высота должна быть около 3 см. Стык можно не делать, если мы уверены, что используемая кровельная мембрана обладает высокой паропроницаемостью.

Отсутствие целостности изоляции

Одной из ошибок является также необеспечение непрерывности утепления кровли и наружных стен.Соединение этих утеплителей должно быть очень плотным и точным, иначе мы будем иметь дело с большим тепловым мостом. Небрежная укладка ваты, например, оставление зазоров между размещенными кусками ваты или отсутствие изоляции небольших полостей в конструкции крыши, также приведет к значительной передаче тепла наружу. Аналогичного эффекта мы достигаем, когда пространство вокруг мансардных окон не утеплено, поэтому не следует забывать утеплять и эти зоны.

Принимая решение о ремонте и утеплении мансарды, стоит осознанно выбирать изоляционный материал и прилагать все усилия для его точного и аккуратного монтажа на каждом этапе утепления.Большое внимание к деталям, безусловно, приведет к удовлетворению жителей новыми помещениями, а также к снижению теплопотерь и расходов на отопление.

Эту и другие статьи можно найти в публикации « Głos PSB 6/2020 », доступной по этой ссылке:
https://www.grupapsb.com.pl/glos-psb .

часто задаваемых вопросов | Дюпон™ Тайвек®

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о мембранах DuPont™ Tyvek® и DuPont™ AirGuard®

Ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о мембранах DuPont™ Tyvek® и DuPont™ AirGuard® для подрядчиков.

КРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ TYVEK® — P и O

Темы:

Ключевые вопросы

Подходят ли кровельные мембраны Tyvek® для установки на плоских крышах?

№Паропроницаемые кровельные мембраны Tyvek® можно использовать только на скатных крышах. В случае плоских крыш кровельную мембрану Tyvek® можно использовать только в качестве защитного слоя поверх изоляции или в качестве разделительного слоя между листом и грунтом.

Нужно ли герметизировать мембрану Tyvek®?

Эта операция рекомендуется для улучшения ветро- и водонепроницаемости. В некоторых странах эта процедура требуется для крыш с низким уклоном, в суровых климатических условиях или когда крыша остается открытой в период строительства.Склеивание растений вместе всегда улучшит защиту здания. Применяются местные правила.

Можно ли оставить кровельные мембраны Tyvek® открытыми на некоторое время перед покрытием крыши?

Да. Стойкость кровельных мембран Tyvek® к ультрафиолетовому излучению позволяет оставлять их открытыми на период, не превышающий 4 месяцев. Тем не менее, проходы и нахлесты должны быть герметизированы, чтобы избежать проникновения дождя.

Можно ли использовать мембраны Tyvek® для скатных крыш с уклоном меньше, чем минимальный уклон, рекомендуемый для черепицы или стропил?

Да, но кровельная мембрана Tyvek® (от 80 г/м2 и выше) должна быть герметизирована акриловой лентой Tyvek®.Если уклон крыши меньше минимального уклона черепицы на 5° или более, следует использовать Tyvek® Supro. В общем, не следует оставлять гидрозатворы, позволяя воде воздействовать на мембрану в течение длительного времени.

Можно ли использовать мембрану Tyvek® для отделки желоба, как в традиционной системе?

№ Общепринято, что все кровельные мембраны заканчиваются перед водосточным желобом внахлест над «существующим устройством защиты карниза».Вот накладка из листового металла, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, которая заменяет мембрану в месте «канавки» к водосточному желобу. Мембрана кровли не должна подвергаться воздействию солнечных лучей

Кровельные мембраны Tyvek®

Следует ли использовать контррейки, когда мембрана Tyvek® укладывается непосредственно поверх изоляции в полностью поддерживаемой системе?

Да. Здесь необходимо установить контробрешетку, как и в случае со всеми кровельными мембранами.

Можно ли кровельные мембраны Tyvek® устанавливать методом натяжения на контррейки?

Да.В этой системе следует использовать мембрану Tyvek® Supro.

Можно ли устанавливать кровельные мембраны Tyvek® под контробрешетку?

Да. После этого диафрагма будет натянута, что позволит при необходимости герметизировать колени.

Можно ли устанавливать мембраны Tyvek® непосредственно на опалубку без обрешетки или контробрешетки?

Да, но только более 80 г/м2. Стропила можно крепить к опалубке через кровельную мембрану обычным способом.

Может ли вода просочиться через кровельную мембрану Tyvek® непосредственно на изоляцию или обшивку?

№ Дышащие кровельные мембраны Tyvek® являются одновременно водонепроницаемыми и паропроницаемыми, что означает, что вода не проникнет через мембрану даже при укладке непосредственно на изоляцию или обшивку

.

Пароизоляция (AVCL)

Требуется ли пароизоляция при использовании паропроницаемой мембраны Tyvek®?

Всегда следует устанавливать пароизоляцию, чтобы обеспечить ветрозащиту и контроль влажности внутри компонентов здания.

СТЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Темы:

Ключевые вопросы

Где устанавливается паропроницаемая мембрана Tyvek®?

В строительстве стен, за внешней облицовкой/кирпичной кладкой и т. д.

Какова функция паропроницаемой мембраны Tyvek®?

Паропроницаемые мембраны Tyvek®

защищают конструкцию и изолируют от внешней влаги и конденсата. Они также помогают добиться ветрозащиты и снизить конвективные теплопотери здания.

Нужно ли герметизировать стыки паропроницаемых мембран Tyvek®?

Нет, но рекомендуется для достижения максимально возможной ветрозащиты и снижения конвективных потерь тепла из здания.

Следует ли оставлять вентилируемое пространство/воздушный зазор снаружи стеновой мембраны Tyvek®?

Да, для выхода водяного пара. Проем/щель можно вентилировать естественным образом через облицовку/стыки плитки или с помощью пустотелых кирпичей, вентиляторов и т.п.

Можно ли устанавливать стеновую мембрану Tyvek® непосредственно за облицовкой или внахлест?

Да, но воздухопроницаемость мембраны будет менее эффективной. Обратите внимание, что мембраны Tyvek® Solid Silver требуют воздушного зазора со стороны металлизированной поверхности для обеспечения тепловых преимуществ.

Можно ли устанавливать стеновые мембраны Tyvek® за сплошной поверхностью листового металла в качестве разделительного слоя?

Да.

Может ли паропроницаемая мембрана Tyvek® оставаться открытой до установки внешней облицовки?

Да - до 4 месяцев, при условии, что диафрагма правильно прикреплена, чтобы избежать повреждения ветром. Водопропускные трубы и перекрытия должны быть герметизированы, чтобы избежать проникновения дождя.

Тайвек® Солид Сильвер

Почему Tyvek® Solid Silver?

Мембраны Tyvek® Solid Silver не только обеспечивают защиту от внешней влаги, конденсата и ветра, но и значительно снижают потери тепла.Они также улучшают тепловой комфорт летом. Мембрана Tyvek® Solid Silver работает с обеих сторон.

Как установить мембрану?

Мембрану Tyvek® Solid Silver

следует устанавливать металлизированной поверхностью к зазору под наружной обшивкой. Термическая эффективность достигается за счет сочетания зазоров и низкоэмиссионных поверхностей Tyvek® Solid Silver.

Тайвек® Супро

Можно ли использовать Tyvek® Supro в качестве паропроницаемой мембраны в стеновой системе?

Да, Tyvek® Supro обладает всеми характеристиками воздухопроницаемой мембраны в соответствии со стандартом EN13859-2.Дополнительная прочность делает ее «универсальной мембраной».

DuPont™ AirGuard® Smart

Для чего предназначен DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart — прочная и легкая гибкая пароизоляция с переменной влагостойкостью; это означает, что сопротивление проникновению водяного пара зависит от окружающей среды. Если в изоляционном слое есть влага, DuPont™ AirGuard® Smart снижает сопротивление диффузии, чтобы она возвращалась внутрь здания.При этом сопротивление диффузии может упасть даже до s d = 0,05 м). Когда конструкция сухая и уровень влажности стабилен, DuPont™ AirGuard® Smart действует как обычная пароизоляция.

DuPont™ AirGuard® Sd5

Для чего предназначена мембрана DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 — это внутренняя мембрана, устанавливаемая за облицовкой из гипсокартона и т. д. После герметизации всех стыков создается барьер, который устраняет конвективные потери тепла и обеспечивает необходимую пароизоляцию для сохранения компонентов здания сухими.

DuPont™ AirGuard® Reflective

Для чего нужна светоотражающая мембрана DuPont™ AirGuard®?

DuPont™ AirGuard® Reflective — это 100% ветрозащитная внутренняя мембрана, устанавливаемая на крышах, потолках и стенах. При установке с вводным пространством (зазор на теплой стороне изоляции, возможно, зазор для кабеля) светоотражающая мембрана DuPont™ AirGuard® обеспечивает значительное улучшение теплозащиты крыши или стены. Используя продукт в сочетании с паропроницаемой мембраной Tyvek® Solid Silver, можно добиться значительной экономии энергии.

Для чего предназначена мембрана DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 представляет собой внутреннюю мембрану, устанавливаемую за облицовкой из гипсокартона, которая соответствует положениям DIN 68800-3 [1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Лучше всего подходит для изоляции XPS, PUR/PIR, PF.

[1] Категории: sd ≥ 2 м, sd ≥ 20 м и 50 м ≤ sd ≤ 100 м.

ПАРОГИЗОЛЯЦИЯ AIRGUARD® ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Темы:

Ключевые вопросы

Для чего нужен пароизолятор DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart — прочная и легкая гибкая пароизоляция с переменной влагостойкостью; это означает, что сопротивление проникновению водяного пара зависит от окружающей среды.Если в изоляционном слое есть влага, DuPont™ AirGuard® Smart снижает сопротивление диффузии, чтобы она возвращалась внутрь здания. При этом сопротивление диффузии может упасть даже до s d = 0,05 м). Когда конструкция сухая и уровень влажности стабилен, DuPont™ AirGuard® Smart действует как обычная пароизоляция.

Для чего нужна светоотражающая мембрана DuPont™ AirGuard®?

DuPont™ AirGuard® Reflective — это 100% ветрозащитная внутренняя мембрана, устанавливаемая на крышах, потолках и стенах.При установке с вводным пространством (зазор на теплой стороне изоляции, возможно, зазор для кабеля) светоотражающая мембрана DuPont™ AirGuard® обеспечивает значительное улучшение теплозащиты крыши или стены. Используя продукт в сочетании с паропроницаемой мембраной Tyvek® Solid Silver, можно добиться значительной экономии энергии.

Для чего предназначена мембрана DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 — это внутренняя мембрана, устанавливаемая за облицовкой из гипсокартона и т. д.После герметизации всех швов создает барьер, исключающий конвективные потери тепла и обеспечивающий необходимую пароизоляцию для сохранения элементов здания сухими.

Для чего предназначена мембрана DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 представляет собой внутреннюю мембрану, устанавливаемую за облицовкой из гипсокартона, которая соответствует положениям DIN 68800-3 [1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Лучше всего подходит для изоляции XPS, PUR/PIR, PF.

[1] Категории: sd ≥ 2 м, sd ≥ 20 м и 50 м ≤ sd ≤ 100 м.

Почему важна ветрозащита здания?

Характеристики изоляционных материалов в основном зависят от степени защиты от воздушных потоков. Воздушный поток вызывает потери тепла или снижает эффективность изоляции.

Воздух естественным образом перемещается из более теплых помещений в более холодные. Любая утечка в ветрозащитном слое приведет к тому, что теплый воздух будет поступать снаружи здания внутрь или наоборот, что снизит эффективность теплоизоляции и комфорт в помещении в жаркую погоду или в зимний день.

Какое правильное значение sd?

Чем выше значение sd (сопротивление диффузии) пароизоляции, тем лучше изоляция защищена от теплого влажного воздуха изнутри здания. Однако, чем выше значение sd пароизоляции, тем ниже эффективность сушки. Влага может накапливаться в здании во время строительства по разным причинам, например, из-за кладки или покраски, плохой подготовки или других источников, и ее трудно контролировать. Это может привести к образованию конденсата, плесени и грибка, которые могут повредить здание и поставить под угрозу здоровье жильцов.Пароизоляционные материалы с коэффициентом сопротивления диффузии более 20 м – например, полиэтиленовые листы – не терпят мелких погрешностей при монтаже, а пароизоляционные свойства этих материалов предотвратят высыхание захваченной влаги снаружи конструкции. Таким образом, при нормальном уровне влажности и установке мембран снаружи более безопасным выбором для наружных установок можно считать пароизоляцию с более низким значением sd.

Для помещений с чрезвычайно высоким уровнем влажности рекомендуется установка пароизоляции с высоким значением sd после высыхания строительных материалов.

Использование пароизоляции (AVCL)

Для чего нужна пароизоляция?

Ветрозащита оболочки здания стала требованием к конструкции, наложенным Европейской директивой по энергетике. Проще говоря, пароизоляция используется для сохранения тепла или прохлады воздуха внутри здания. В зависимости от диффузионного сопротивления мембраны поток водяного пара через мембрану блокируется или значительно уменьшается.Это снижает риск образования плесени и структурных повреждений здания.

При использовании с паропроницаемой мембраной Tyvek® в качестве части герметичной паропроницаемой конструкции крыши или стены преимущества пароизоляции DuPont™ AirGuard® очевидны.

Всегда ли пароизоляцию AirGuard® следует использовать в сочетании с паропроницаемой мембраной Tyvek®?

Пароизоляция

AirGuard® лучше всего работает с паропроницаемыми мембранами Tyvek® в герметичной паропроницаемой конструкции крыши.При таком использовании пароизоляция обеспечивает соответствие всей конструкции крыши принципу паропроницаемости и ветронепроницаемости, лежащему в основе концепции «герметичной кровли».

Однако пароизоляцию AirGuard® и любую паропроницаемую мембрану Tyvek® можно использовать независимо друг от друга. Пароизоляцию AirGuard® можно использовать в качестве защиты от ветра и пара под обычной войлочной крышей. Это даст некоторые преимущества в области контроля конденсации.

Является ли пароизоляция абсолютно необходимой для неизолированных крыш (вентиляционный зазор между мембраной и изоляцией или в неизолированном чердаке с изоляцией на уровне потолка)?

При наличии традиционно вентилируемого холодного помещения ограничение потока водяного пара помогает регулировать влажность, даже если первым элементом является сама вентиляция. Однако основной причиной установки пароизоляции AirGuard® является экономия энергии.Одностенные вентилируемые кровельные конструкции в будущем могут быть преобразованы в двускатные из-за затрат на электроэнергию, и тогда добавить пароизоляцию может быть затруднительно.

Как насчет крыш промышленных цехов? Нужна ли им пароизоляция?

Абсолютно. Что бы ни говорили некоторые производители, паропроницаемый слой является обязательным для большинства металлических кровельных систем. Хотя некоторые проектировщики могут отказаться от внешней паропроницаемой мембраны при использовании металлических кровельных систем с естественной вентиляцией, наличие непрерывного воздушного барьера на горячей стороне чрезвычайно важно для сохранения тепла внутри и для контроля диффузии и конвекции.

DuPont не рекомендует отказываться от паропроницаемого слоя в промышленных зданиях, так как утепление обычно ограничивается наружным слоем и выполняется из непаропроницаемого материала, а его характеристики будут ограничены поглощением конденсированной влаги. Поэтому необходимо остановить поступление влаги из теплого салона. В основном выбор будет сделан в пользу 5814X, хотя в некоторых случаях 8407A тоже может быть хорошим вариантом.

.

Потолок на самонесущей металлической конструкции - Гипсокартон

Потолок на самонесущей металлической конструкции

Потолок на самонесущей металлической конструкции. Идеально, когда:

  1. труднодоступные подвески для несущей конструкции потолка (большое количество труб, кабелей, вентиляционных каналов и т.п.),
  2. комнаты маленькие и узкие,
  3. опускаем потолок только, например, на 7 см (небольшое пространство для монтажных работ между бетонным потолком и несущей конструкцией подвесного потолка)

Этот тип конструкции изготовлен из профилей из листового металла толщиной мин.0,6 мм, это относится как к профилям UW, так и к профилям CW.

Потолок на самонесущей металлической конструкции:

  1. Определяем высоту, на которую должен быть подвешен потолок
  2. Устанавливаем периметральные профили UW 50 (крепим через каждые 60 см при ширине помещения до 2,25 м , выше 2,25 м крепим через каждые 30 см)

    3. Установите несущие профили CW 50 (обрежьте профиль на 2 см короче ширины помещения и вставьте его в периметральные профили UW на максимальном расстоянии 500 мм )

    4.Прикрепляем несущие профили к периметральному профилю путем скручивания или клепки.

    5. Наклейте распорную ленту по периметру помещения (стены) – под прикрепленными периметральными профилями. Представляет собой ленту (скользкую бумагу), к которой не прилипает герметик. Эта лента предотвращает постоянное соединение шпаклевочных панелей со стеной. Таким образом, мы получаем скользящее соединение между панелью и стеной, что предотвращает образование царапин на стыке панель-стена. Перед покраской отрежьте бумагу и обработайте стык панели со стеной строительным акрилом.

    6. Прикрутить гипсокартон к несущему и периметральному профилю, расстояние между шурупами, не более 17 см

    7. Заливка гипсокартона

Метки: как сделать натяжной потолок, конструкция для натяжного потолка, гипсокартон, натяжной потолок, потолок из гипсокартона

.

Пароизоляция для перекрытий деревянных потолков: материалы, монтаж, отзывы

При сборке дома в первую очередь не возникает вопрос пароизоляционного перекрытия. С этого момента домовладелец начинает задумываться, когда речь идет о теплоизоляции помещения. Оказывается, не все знают, как домашние мастера обустраивают пароизоляцию. Также важно решить, какие материалы использовать для этой цели. Ведь простую пленку, например, сегодня используют реже.

Необходимость пароизоляции для перекрытия потолка

Необходима пароизоляция потолка деревянного потолка.Таким образом, предотвращается проникновение водяного пара в изоляционный слой. Материалы будут защищены от вредного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта с влажным утеплителем. Если игнорировать эти правила, он покроется плесенью и грибком. На все здание уйдет гораздо меньше. Ведь конструкция должна защищать от негативных воздействий.

Наличие пароизоляционного слоя не только защитит материалы от воды, но и уменьшит потери тепла.Если нанесен слой фольгированных покрытий, то они отражают большую часть тепла, направляя его в помещение. Но влажный воздух свободно выходит наружу. Задача оболочек состоит в накоплении в них защиты, изоляции, влаги.

Выбор материала

Перед тем, как будет осуществляться пароизоляция на деревянном потолочном перекрытии, необходимо закупить материал с учетом бюджета работ, а также целей. На основе следующих материалов:

  • полиэтилен;
  • с пленкой с мембранным эффектом
  • асфальт;
  • лаки;
  • 90 021 комплект;
  • Фольгированные материалы.

Пленки с мембранным эффектом не пропускают влагу внутрь помещений. Среди прочего, они мешают ей выходить на улицу. Такой же эффект имеют лаки и герметики. Одним из самых дешевых материалов является асфальт. Довольно часто специалисты советуют не использовать для монтажа обычные пароизоляционные полиэтиленовые пленки. Он используется только в самых крайних случаях. Такое покрытие не будет пропускать воздух, что делает конструкцию ограждения герметичной.При этом помещение не проветривается, на поверхности фольги собирается конденсат. Как следствие – внутри здания скапливается влага, способствующая образованию грибка и плесени.

Допустим, вы решили, что вам нужна пароизоляция на потолке в паркетном полу. При этом асфальт можно использовать только тогда, когда денег не хватает на качественные материалы. Он не постоянный. Выбирали его в основном из-за низкой стоимости. По мнению специалистов, лучшим решением является пароизоляция на основе жидких паст или мембранных пленок.Их можно использовать для надежной защиты перекрытия, обеспечивающего выход водяного пара наружу.

Рекомендации по устройству пароизоляции

Пароизоляция для деревянного пола или потолка должна быть не только правильно подобрана и установлена, но и по технологии. Как правило, материал размещают внутри помещения. После того, как температура опустится достаточно низко, и температура достигнет температуры ниже 30°С, с обеих сторон устанавливается пароизоляция.Это предотвращает образование конденсата в утеплителе и сохраняет больше тепла в помещении. Но это еще не все. Учтите, что пароизоляцию следует укладывать в потолок до тех пор, пока не обустроите слой утеплителя. Брезент натянут без провисаний и складок. Соседние куски совпадают. Все стыки проклеены строительной лентой, пропускающей воздух.

Пароизоляция - фольга, которая крепится специальными гвоздями с широкой шляпкой. Заменить такое оборудование можно степлером строительным степлером.Они должны быть снабжены прокладкой из картона или другого подобного материала, чтобы предотвратить растрескивание покрытия. Шаг между точками крепления не должен быть больше 30 см. При совпадении программы кромки пленки в проекте, крепление металлическими профилями или реечными элементами.

Довольно часто в аптеках задумываются о том, как правильно установить пароизоляцию. На какую сторону укладывать материал, важно решить до начала работы. Таким образом, гладкая сторона фольги должна быть обращена наружу к черновой пластине.Если запутаться, то можно получить обратный эффект. Это место, где водяной пар будет оседать внутри изоляции. Это неизбежно приведет к разрушению материала. Между пароизоляцией и кровельным материалом следует оставить небольшой зазор. Это актуально, когда планируется укладка пароизоляции с двух сторон. Такой подход позволит влажному воздуху свободно циркулировать и выходить наружу.

консультация специалиста по установке

При укладке пароизоляции необходимо исключить наличие отверстий и зазоров между перемычками.Это защитит теплоизоляцию и конструктивные элементы здания. Если используется пароизоляционный лист, монтаж производится с крыши. Он находится под слоем изоляционного материала после полной установки. Кроме того, имеется также газонепроницаемый слой. Это обеспечит лучшую защиту изоляции. Парожидкость потолка наносится снаружи на предварительно подготовленную конструкцию. После высыхания первого слоя необходимо положить два в шахматном порядке полностью насухо. Такие работы лучше проводить в теплую погоду.Важно дождаться дождя.

Требуется пароизоляция при строительстве любого дома. На какую сторону укладывать материал, нужно спросить в начале работы. Например, фольгированные полотна сегодня достаточно активно используются для пароизоляционного слоя. У них есть одно преимущество – способность уменьшать потери тепла. Для этого сбоку от комнаты стоит фольга, пока тепло не уходит обратно в дом.

Отзывы о стандартной потолочной пароизоляции

Если вы все еще думаете, какую выбрать пароизоляцию для дома на потолок, обязательно прислушайтесь к мнению владельцев недвижимости.Они утверждают, что стандарт не будет работать должным образом, если его поместить внутрь окружающей конструкции. Водяной пар не может течь к потолку и изоляции. Наиболее распространенными материалами этого типа являются: «Технониколь», «Изоспан» и «Эколайф».

Отзывы о газобарьерном слое Reflex

Пароизоляция – материалы, которые можно объединить в одну группу. В качестве одного из вариантов выбираем подвидовой рефлекторный слой. По словам пользователей, они обладают светоотражающим эффектом.Не пропустите пар, поскольку лучистое тепло проникает в комнату. Они служат дополнительным утеплителем. Их использование, по мнению отечественных мастеров, наиболее эффективно при обозначении повышенными парами. Наиболее широко используются «Пенофол» и «Алукрафт».

Отзывы о пароизоляции контролируемой проницаемости

Если вы задаетесь вопросом, что использовать в качестве пароизоляции потолка, вы можете увидеть материалы с ограниченной проницаемостью. Как подчеркивают заказчики, такой подход рационален в том случае, если жилье не ведется постоянно.Сюда можно отнести загородные дома. цикл сопряжения нестабилен. А после ухода с хостами в регенерацию выйдет пароизоляционный слой с ограниченной паропроницаемостью. По словам заказчиков, такие мембраны способны поддерживать необходимый уровень газонепроницаемости. Их проходимость SD = 2-4 м.

Отзывы о пароизоляции с переменной проницаемостью

Этот тип можно использовать при ремонтных работах на мансардном этаже. При таком подходе сверху может лежать только пар, без очистки вентиляционного зазора.коэффициент водопроницаемости при этом колеблется в пределах 5 м, что немаловажно для сухой пленки; при наличии влажных материалов указанный параметр составляет 0,2 м. Чаще всего потребители отдают предпочтение Delta-SD-FlexX, что относится к среднему газобарьеру.

Отзывы о мембранах

Мембраны

считаются новым типом пароизоляционного материала. По словам покупателей, это пар и гидробарьер. По сравнению с фольгой не пропускает воду и водяной пар, что не зависит от направления.Если говорить о мембранах, то для них характерна однонаправленная проницаемость. Это означает, что было небезразлично, с какой стороны они были размещены. владельцы подчеркивают, что пар проходит сквозь материал, при этом с протечкой воды справиться не удастся. Следует отметить, что пленки могут быть однослойными или многослойными. Второй вариант самый экономичный. Эффективность вех кейсов остается на прежнем уровне.

Стоимость пароизоляционного материала

Пароизоляция - фольга, которая может производиться разными компаниями.Что касается гидропароизоляционного материала фирмы «Изоспан», тип которого обозначен литерой Б, стоимость у потребителя составляет 1000 рублей. Если вы хотите выбрать ветровлагозащитную мембрану «Изоспан А», то вам придется заплатить 1500 рублей. В продаже можно найти больше товаров и защитить материал от пара и воды. Если он называется «Изоспан д», придется заплатить 1400 рублей. Пароизоляция для перекрытия деревянного потолка, цена которого 1300 руб.Также может быть представлена ​​армированной пленкой.Если вы предпочитаете такой вид, то можно рассмотреть Полинет Люкс, который имеет следующие размеры: 2×25 метров.

приложение

Мы рассмотрели виды пароизоляции для потолка. В зависимости от вашего бюджета и целей, вы можете выбрать один из них. Не всегда целесообразно сохранять, потому что, например, обычный фильм не может выполнить свое назначение.

.Утепление автодома

за 8 простых шагов - TeraSfera

Утепление автодома — один из самых простых этапов переоборудования, но при неправильном выполнении — один из самых сложных в ремонте!

Душное помещение с конденсатом на окнах и стойкими запахами готовки – это не то, что вы хотели бы иметь в автодоме своей мечты! Поэтому нужно очень внимательно продумать все элементы этой темы, ведь хороший результат окупится очень сильно.

Изоляция автодома, 8 советов

1.Выберите подходящие изоляционные материалы

Использование неправильных или дешевых материалов просто не сработает. Это часть переоборудования кемпера, которое согревает вас холодными днями и ночами и охлаждает в жаркий климат. Он снижает шум, а также является основой внутренней оболочки кемпера. Так что давайте не будем срезать углы здесь.

ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ

Доступны многие типы изоляции с различными свойствами и конструкциями. Вы можете выбрать один материал или несколько разных материалов для изоляции всего автомобиля.Жесткие плиты отлично подходят для больших ровных поверхностей, а вот для небольших труднодоступных мест больше подойдет каменная вата или пенополиуретан. Если вы хотите использовать свой дом на колесах зимой, мы советуем вам выбрать материал с очень хорошими тепловыми параметрами.

Вы также можете подумать о звукоизоляции, если вам нравится слушать музыку погромче или вы хотите приглушить внешний шум. Вы можете узнать больше о отключении звука ЗДЕСЬ .

Одной из важнейших характеристик изоляционных материалов является коэффициент теплопроводности λ (лямбда).Чем ниже значение коэффициента λ (лямбда), тем менее проводящий материал и, следовательно, лучше изолирует от тепловых потерь.

Помимо коэффициента теплопроводности λ (лямбда), есть еще коэффициент теплопередачи U. Звучат они похоже, но означают совсем другое. Коэффициент теплопроводности λ является характеристикой данного материала, а коэффициент теплопередачи U (единица измерения = Вт/м2К) определяет теплоизоляционные свойства данной перегородки, в нашем случае стены автодома.Проще говоря - коэффициент теплопроводности влияет на значение коэффициента теплопередачи U.

Так какой утеплитель лучше всего подходит для автодома?

Изучив изоляционные материалы, доступные на рынке, мы отказались от всех замечательных ковриков толщиной 3 мм, которые предназначены для идеальной изоляции автомобиля. Единственным решением, которое может обеспечить адекватную изоляцию, является относительно толстая перегородка с закрытыми пузырьками воздуха.На практике такую ​​задачу выполняют: целотекс, стиродур, пенопласт, пенопласты, минеральная вата и др.

Мы выбрали несколько разных материалов. Для больших плоских поверхностей мы использовали жесткие изоляционные плиты - Celotex толщиной 50 мм для стен и потолков и 25 мм для пола.

Это простая в установке изоляционная плита из полиизоцианурата (PIR), покрытая фольгой с низким коэффициентом излучения для улучшения тепловых свойств. Celotex легкий и очень легко режется, чтобы соответствовать форме панелей.

Небольшие области вверху и внизу стен в Sprinter заполнены переработанной шерстью. Мы не рекомендуем использовать изоляцию из стекловолокна, так как она может раздражать кожу во время работы.

Остальные, труднодоступные щели заполнены пенополиуретаном. Кроме того, все теплопроводящие металлические элементы были проклеены самоклеящейся поролоновой губкой с закрытыми порами. Точность, конечно, включает в себя устранение всех возможных тепловых мостов, чтобы изоляция автодома была эффективной.

Последнее, что вам нужно, это влага, остающаяся между кузовом и изоляцией. Скопление воды в этих местах вызовет появление запаха, повреждение изоляции и, возможно, ржавчину. Если вы постоянно перемещаетесь между жарким и холодным климатом, имеет смысл использовать пароизоляцию. Также важно герметизировать соединения, чтобы должным образом заблокировать перенос частиц горячего воздуха на улицу с более низкими температурами. Для этого мы использовали самоклеющуюся алюминиевую ленту.

2. Подготовка автодома - необходимо очистить автодом перед началом утепления. Избавьтесь от старой изоляции, досок и любых ненужных винтов и болтов, которые еще остались в металлической конструкции. Удалите всю видимую ржавчину. Затем просто возьмите ведро с чистой мыльной водой и начните мыть металлические детали и пол. Вы будете очень удивлены, увидев, сколько грязи и отложений на металлической конструкции.

Наконец, защитите все от возможных утечек и коррозии.

Весь процесс подготовки планшета к переделке вы можете посмотреть ЗДЕСЬ .

3. Спланируйте проводку для перед установкой изоляции. Многие начинающие туристы забывают об этом. Поверьте мне, обойти изоляцию может быть проблемой при уборке всех неприятных проводов. Не будь тем человеком, которому приходится снова все разбирать, потому что она неправильно спланировала!

4. Установите Sound Mute - , особенно если вы переделываете старый автомобиль.Мы не знали, что нам это нужно, пока не сделали. Мы использовали бутилмат Dodo Dead Mat Hex.

Самоклеящийся коврик крепится прямо на металлический лист внутри автомобиля для снижения нежелательной вибрации и строительного шума . Обучающее видео можно посмотреть ЗДЕСЬ

Единственным недостатком этого шага является то, что звукоизоляционный коврик очень тяжелый и довольно дорогой, поэтому используйте ровно столько, сколько вам действительно нужно.

5. Не забудьте про отверстия в кузове. Вырезать элементы после монтажа утеплителя и стеновых панелей гораздо сложнее, поэтому стоит сделать это в самом начале. Особенно, когда речь идет о крупных элементах, таких как окна или вентиляторы. Перед установкой изоляции также стоит установить багажник на крышу, солнечные батареи, освещение, электрические розетки или подвод чистой воды, если таковые имеются.

6. Установите изоляцию стен и потолка , начиная с самых больших поверхностей.Как уже было сказано, лучше всего для этого использовать жесткие плиты PIR. Отмерьте секции, которые вы хотите изолировать, а затем отрежьте, например, большим ножом. Разместите подготовленные детали, как Лего! Помните, что эти пластины относительно толстые и могут издавать скрип при неправильной установке.

Небольшие участки заполняют минеральной ватой, используемой для утепления чердака, вырезая полосы и вставляя их между металлическим каркасом. Старайтесь вырезать куски большего размера, чтобы идеально заполнить отверстия, но при этом не набивайте шерсть слишком сильно.Минеральная вата не раздражает кожу, как т.н. стекловатой, но стоит надеть защитные перчатки, чтобы избежать потертостей при заполнении небольших зазоров.

Пену можно впрыскивать в труднодоступные поверхности, учитывая, что она удваивается в объеме, так что переусердствовать нельзя.

Для фиксации изоляции мы использовали аэрозольный клей, пену и самоклеящиеся штифты. Штифты отлично подходят для крепления изоляционных плит Celotex к потолку.

7. Изоляция пола аналогична изоляции стен. Утепляя стены и потолок, теплоизоляционный материал монтировался непосредственно на поверхность кузова автомобиля. На пол установили деревянный каркас, чтобы куски изоляции не сдвигались и не скользили. Он также служит опорой для фанерного пола. Каркас изготовлен из квадратного бруса 25 мм x 35 мм, а промежутки заполнены листами Celotex толщиной 25 мм.

8.Наслаждайтесь теплым домом на колесах

И, наконец, все утепляемые поверхности мы можем покрыть любым материалом (фанерой, панелями). Для пола мы использовали ту же плиту, которая была изначально в Спринтере, потому что она выглядела цельной и не сильно пострадала. Мы покрыли стены и потолок фанерой и деревянными панелями.

Утеплить дом на колесах несложно, но на выполнение всех этапов уходит много времени. Вам не нужно иметь никаких специальных инструментов или навыков, но много терпения.Я честно признаюсь, что в какой-то момент нам стало не хватать этого терпения. К счастью, мы не сдались и наконец выбрались из серебряной фольги. Вид на стены и потолок, обшитые деревом - бесценно и очень приятно!

.

Смотрите также