Содержание, карта.

Как укоренить черенки винограда


Укоренение черенков винограда. Опыт новичка. День 8-й | Кинельский виноград

Сегодня 7 марта и я максимально быстро поделюсь результатами своих опытов по укоренению черенков винограда. Испытания проходят в обычной городской квартире, автор эксперимента укореняет черенки впервые. Смотрите видео -

В эксперименте были использовано три способа. На самом деле их гораздо больше, но я выбрала самые популярные в сети – в воде, «на шкафу» и «под колпаком». «Под колпаком» - это мое название, как на самом деле он называется, я не знаю.

Сразу скажу о том, какую работу над ошибками пришлось проделать максимально быстро.

Кстати, помните, в книге Малыш и Карлсон, Карслон избавился от бегонии в цветочном горшке и вместо нее посадил косточку от персика, пообещав Малышу, что к его пятидесятилетию из нее вырастет шикарное персиковое дерево. Далее, он ежедневно выкапывал косточку, пытаясь отследить результат. Такой же азарт охватил меня, я сдерживаюсь, но очень трудно, не сидеть перед черенками часами, наблюдая, как они вот-вот дадут корни, листья, ягоды…

Пока результаты скромные.

Листочек, не расти!

Листочек, не расти!

Первая ошибка, которую я совершила, заключается в том, что я не обработала еще раз черенки слабым раствором марганцовки. Можно было это сделать. За ошибку я была наказана легким пушком, который моментально, на второй день, образовался в одном из пакетиков, который должен был находиться на шкафу. Конечно же, все было обработано, проветрено, ветошь была заменена, пакеты тоже. Два пакета с черенками по-прежнему участвуют в эксперименте, один я разобрала, еще раз обновила срезы у черенков и отправила их в воду. Мне показалось, что черенки в нем начали подсыхать. Возможно, это и в самом деле мне показалось, но не хотелось терять посадочный материал.

Черенки, которые укореняются по методу "на шкафу"

Черенки, которые укореняются по методу "на шкафу"

Мини-парничок мне показался интересным вариантом. Правда, в одном из стаканов тоже появились первые признаки плесени. И поскольку почки во всех трех парниках на этот момент тронулись, я просто сняла верх и теперь это черенки, которые я укореняю в земле.

Новая версия мини-парничка )))

Новая версия мини-парничка )))

Вот самый любопытный с точки зрения новичка вариант для укоренения. Для опытных укоренителей мои замечания, возможно, покажутся смешными, но если вы самостоятельно укореняете черенки впервые и у вас подвижная психика, то поводов для паники у вас тоже будет предостаточно. Уже на третий день эксперимента почки у черенков начали набухать, и это должно бы было стать поводом для радости. Но нет, как раз радоваться тут нечему и впору кричать – листочек, не расти! Как вы помните, почки и листья отбирают на себя много питания и из-за этого корневой просто не хватит сил для развития. Листья немного порадуют вас свежей весенней зеленью, потом засохнут, и реанимировать растение уже вряд ли получится. Именно поэтому «ноги» черенка должны быть в тепле, а «голова» – верх, в холоде. Корни растут, голова отдыхает.

Черенки в воде и на батарее

Черенки в воде и на батарее

Любопытно, что все ролики в интернете, рассказывающие об укоренение черенков, сопровождаются комментариями авторов, что укоренять черенки это плевое дело и вот уже дней через семь, а уж через десять так точно, на черенках могут появиться первые признаки корней, а через две недели так и вовсе образуются густые заросли.

Так и хочется процитировать Хармса:

Ну! Ну! Ну!

Врешь! Врешь! Врешь!

Еще двадцать, еще тридцать

Ну, еще туда-сюда,

А уж десять, ровно десять –

Это просто ерунда!

На сегодняшний день большая часть моих черенков размещена практически на батарее. На доске, чтобы не было прямого контакта. Таким образом, сохраняется принцип – корни в тепле, макушка черенка на холоде. Этот способ я подсмотрела в одном из роликов в сети, посмотрим, что получится.

Градусы под контролем

Градусы под контролем

Итак. Сегодня восьмой день от начала укоренения черенков. Полет нормальный.

Надеюсь, мой эксперимент не закончится фразой – "а потом я поехала в питомник и взяла двухлетние саженцы винограда, которые потом и посадила у себя на даче".

Всех с наступающим праздником весны! Увидимся через неделю.

Каталог саженцев лучших сортов винограда здесь - https://www.кинельский-виноград.рф/

Подписывайтесь на наш канал Кинельский виноград на youtube -https://www.youtube.com/channel/UCLAksSoqcUI9xmIKhcjZuHA?sub_confirmation=1. Ставьте лайки, если вам понравилось видео и делитесь им с друзьями.

Больше деталей, слов и картинок на канале Дзен - https://zen.yandex.ru/media/id/5a2f7816c5feaffe0d7257e1

Размножение винограда летом: черенками, отводками

Добавить в избранное

Настоящим садоводам любителям всегда интересно заниматься самостоятельным размножением виноградных кустов на своём участке. Данную процедуру хорошо осуществлять летом, когда погода достаточно тёплая и солнечная. Об основных способах и правилах размножения винограда летом поговорим далее в статье.

Знаете ли вы? Из винограда готовят вкусное кавказское лакомство — чурчхелу. Для его приготовления используют сгущенный виноградный сок и орехи.

ПоказатьСкрыть

Плюсы и минусы размножения винограда летом

Летний период является самым активным для всех садоводов, именно в это время интересней всего заниматься благоустройством виноградника и разведением кустов.

  • Кроме этого, летнее размножение винограда имеет ряд преимуществ:
  • в условиях тёплого климата и продолжительного светового дня образование корней молодых растений происходит активнее;
  • возможность получить здоровые и крепкие молодые растения с развитой корневой системой;
  • высокий процент приживаемости саженцев при пересадке в открытый грунт;
  • при размножении отводками урожай с молодых растений можно получить в первый год после посадки;
  • возможность выбрать для размножения крепкие зелёные пасынки с полностью сформировавшимися листьями.
  • К недостаткам летнего размножения винограда относятся:
  • трудоёмкость процесса, особенно при размножении отводками;
  • при размножении черенками саженец обычно готов к посадке только осенью и может не пережить зимовку в открытом грунте.

Как размножить виноград черенками

Для зелёного черенкования винограда летом используются в основном небольшие пасынки, которые срезают в августе. Они должны быть созревшими, иметь плотный стебель, который трудно сгибается и выросшие листья. Чтобы размножение куста прошло успешно, нужно правильно заготовить черенки и укоренить их. Рассмотрим все эти процессы более подробно.

Заготовка

При размножении винограда пасынками нужно осуществить правильную заготовку зелёного черенка, так как от этого зависит успешный результат. Поэтому при срезании пасынка нужно придерживаться некоторых правил.

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию действий:

  1. С помощью секатора срезать с виноградного куста созревший пасынок с трудно сгибаемым стеблем и взрослыми листьями.
  2. Обрезать верхушку, оставляя черенок размеров около 10–15 см, на котором есть хотя бы одна здоровая почка и 1-2 листа. Если листья большие, то их обрезают по краям, чтобы они не вытягивали из стебля лишнюю влагу.
  3. Полностью поместить срезанные черенки в ёмкость с водой, чтобы они не пересыхали и поставить их в прохладное помещение. Делать это нужно сразу же после обрезки.
Процедуру обрезки черенков нужно проводить рано утром, когда ветки наиболее упругие и наблюдается высокий тургор клеток.

Знаете ли вы? Общая площадь всех виноградных плантаций в мире составляет около 80 000 км².

Укоренение виноградных черенков

Процедуру укоренения зелёных черенков нужно проводить в помещении вдали от сквозняков, которые губительно действуют на пасынки. Выполнять её рекомендуется сразу же после срезания черенков или не позже, чем через сутки. Для укоренения виноградных черенков используются различные методы. Самыми популярными способами являются те, в которых используется вода, грунт или опилки. О том, как укоренить черенок винограда каждым из этих способов — далее в статье.

В опилках

Популярным способом укоренения виноградных черенков является их посадка в ёмкость с опилками.

Пошаговая инструкция укоренения виноградного черенка в опилках представлена ниже:

  1. Ёмкость с опилками залить горячей водой. Держать опилки в воде до тех пор, пока она полностью не остынет, затем отжать их и переложить в отдельную ёмкость.
  2. Добавить к опилкам песок и перемешать.
  3. Надрезать основание черенка в нескольких местах и обработать стимулятором роста корней.
  4. Погрузить черенок в смесь опилок на глубину 2-3 см.
  5. Накрыть ёмкость плёнкой и убрать в хорошо освещённое место с температурой воздуха не ниже +25°С.
  6. По мере пересыхания субстрата его поливают водой. Через 2-3 недели проверяют образование корней на черенке.

Важно! Этот способ позволяет добиться быстрого образования корней, но после их появления саженец нужно обязательно пересадить в почву.

В грунте

При размножении винограда зелёными черенками для их укоренения можно использовать магазинную лёгкую почву для цветов. Её смешивают в равных пропорциях с кокосовой стружкой, которая содержит оптимальное для нормального роста черенка количество влаги.

Процесс укоренения виноградного черенка в грунте подробно описан ниже:

  1. Подготовить небольшой пластиковый стаканчик и проделать на дне небольшое отверстие для стекания лишней влаги.
  2. Наполнить стаканчик подготовленным грунтом, утрамбовывая его пальцами. Это необходимо для того, чтобы почва в стаканчике плотно прилегала ко всей поверхности черенка.
  3. На основании срезанного черенка с помощью ножа сделать 2-3 неглубокие продольные борозды длиной 2-3 см.
  4. Обработать борозды стимулятором роста корней, чтобы черенки лучше укоренялись в почве.
  5. С помощью палочки сделать вертикальное углубление в почве пластикового стаканчика и поместить в него основание черенка на 3-4 см. Плотно присыпать землёй и слегка утрамбовать её вокруг стебля черенка.
  6. Обильно полить почву в стаканчике с саженцем водой, чтобы она стала влажной.
  7. Поместить стаканчик с саженцем под плёнку и держать при температуре +25...+30°С. По мере необходимости поливать саженцы водой и каждый день ненадолго снимать плёнку, чтобы ростки проветрились. Через 10–14 дней у основания черенка образуются молодые корни.
В воде

Хороший результат даёт укоренение черенков в ёмкости с водой. При погружении в воду из нижнего среза черенка начинает выделяться прозрачная жидкость, консистенция которой напоминает желе. Чтобы она не спровоцировала гниение саженца, место среза ежедневно промывают под проточной водой, а ёмкость наполняют чистой водой. Повторять эту процедуру нужно в течение нескольких дней до тех пор, пока место среза на черенке не станет светлым и не покроется раневой тканью, которая препятствует гниению саженца.

Процесс укоренения виноградных черенков в воде описан ниже:

  1. На нижнем основании черенка сделать несколько продольных надрезов. Поместить саженцы в раствор стимулятора роста корней на 10 часов.
  2. Подготовить ёмкость с чистой водой и опустить в неё черенок так, чтобы один его нижний глазок был погружён в воду.
  3. Для того чтобы предотвратить застаивание воды, в ёмкость с черенками добавить 2-3 таблетки активированного угля или осуществлять ежедневную смену воды в банке с саженцами.
  4. Поставить черенки в хорошо освещённое и тёплое место с температурой воздуха не менее +25°С.
  5. При необходимости доливать воду в ёмкость с саженцами. Через 2-3 недели на срезе начнут образовываться молодые корни.
  6. Когда корни достигнут длины 3 мм, черенки пересаживают в грунт, чтобы обеспечить их всеми питательными веществами для дальнейшего роста.

Видео: укоренение черенков винограда в воде

Высадка саженцев в грунт

Высадку виноградных саженцев в открытый грунт можно проводить осенью в октябре или следующей весной в начале мая. Если пересаживать черенки в почву осенью, то нужно позаботиться об их тщательном укрытии на зиму, так как молодое растение гораздо хуже переносит низкие температуры воздуха.

Процесс пересадки укоренённых виноградных черенков в открытый грунт описан ниже:

  1. Выкопать на участке яму размером 80×80×80 см.
  2. Смешать в равных пропорциях перегной с плодородной почвой и засыпать этой смесью яму на четвёртую часть глубины.
  3. Подготовить питательную смесь из 3 л золы, 300 г калийного удобрения и суперфосфата. Смешать её с небольшим количеством грунта и тоже уложить в яму слоем, толщина которого в 2 раза меньше предыдущего.
  4. Насыпать сверху слой из 5 см почвы, формируя по центру небольшой холмик.
  5. На верхушку холмика поместить виноградный саженец и присыпать его грунтом до уровня прироста. Сверху землю вокруг растения нужно хорошо утрамбовать.
  6. Полить саженец 2-3 вёдрами чистой воды. Рядом установить опору для дальнейшей подвязки растения в процессе роста.

Разведение винограда отводками

Отводки — это боковые стебли виноградного куста, которые были прикопаны в почву рядом с растением и впоследствии вырастили собственные корни. При успешном укоренении их отделяют от родительского растения осенью или весной и сажают отдельно. После прикапывания бокового побега его связь с родительским кустом не теряется и побег продолжает получать все необходимые питательные вещества. Это способствует ускоренному образованию на отводках придаточных корней, в результате чего новое молодое растение становится устойчивым и крепким, сохраняет все качества родительского куста.

Важно! С помощью отводок можно успешно размножать те сорта винограда, которые трудно укореняются.

Сроки

Чтобы отводки лучше укоренялись, им необходимо тепло, солнечный свет и регулярный полив. Поэтому размножение винограда таким способом рекомендуется начинать в июле, когда общая длина виноградных побегов будет составлять около 2,5 м. В этом случае к наступлению осени у молодого куста образуются разветвлённые корни и его можно будет отделить от родительского растения.

Способы

Для размножения отводками выбирают только самые урожайные и сильные виноградные кусты. Прикапывание частей виноградного куста для его размножения может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим подробнее как правильно прикопать виноград каждым из них.

Отводки могут быть:

  1. Горизонтальные — для них выбирают одну боковую молодую лозу в основании виноградного куста. В земле выкапывают длинную канаву глубиной до 20 см и наполняют её перегноем, смешанным с золой, суперфосфатом и плодородной землёй. Выбранную лозу помещают в эту канаву так, чтобы почки не были присыпаны землёй и фиксируют прикопанный виноградный побег с помощью шпилек. Когда из почек появятся молодые побеги длиной до 10 см, их основания засыпают влажным грунтом, а саму прикопанную лозу полностью засыпают землёй. После этого молодые побеги окучивают, а землю вокруг них всё лето рыхлят, увлажняют и очищают от сорняков. По мере роста молодые растения подвязывают, а в середине августа прищипывают их верхушки. Уже к началу осени у оснований молодых побегов образуются корни. После этого новые растения разокучивают и отделяют от родительского куста при помощи секатора.
  2. Дуговидные — для этого выбирают одну лозу любого возраста, которую удобней всего уложить в почву и прижимают к земле только её изгиб. Места прижима фиксируют при помощи шпилек. Верхнюю часть пришпиленного бокового побега выводят на поверхность и подвязывают к установленной опоре. Для такой отводки можно использовать целый виноградный рукав, если он удобно укладывается в почву. Укоренение находящегося в земле бокового побега происходит в конце лета и уже осенью можно отделить отводку от родительского растения.
  3. Зелёные — во время весенней обрезки сохраняют несколько боковых виноградных побегов, которые можно удобно пригнуть к поверхности почвы. Когда эти зелёные побеги достигнут высоты 1 м, с них удаляют все листья и усики, а рядом с материнским кустом для каждого побега выкапывают небольшие канавки глубиной до 20 см. В углубления заливают немного воды для увлажнения почвы и помещают в них побеги, размещая их дугой. Затем уложенную в канавку дугу побега присыпают землёй, а верхнюю часть побега поднимают над землёй подвязывают к опоре. Всё лето осуществляют умеренный полив отводок, прополку и рыхление почвы вокруг них. В середине августа прищипывают верхушку отводок, чтобы стимулировать образование корней и остановить их рост в высоту. Корни на таких отводках образуются к началу осени. Отделить молодые растения от родительского куста можно осенью или следующей весной.
  4. Вертикальные. Для применения данного способа размножения виноградный куст изначально должен быть посажен в яму таким образом, чтобы его «голова» размещалась на 30 см ниже краёв углубления. При весенней обрезке все побеги на кусте обрезаются так, чтобы на них осталось только по пару глазков. Когда из почек вырастут побеги длинной до 20 см, возле их основания насыпают холм из питательного грунта. Таким же образом окучивание проводят повторно после того, как побеги вырастут ещё на 15–20 см. Вокруг основания должен образоваться невысокий холм. После этого верхушки побегов прищипывают, оставляя на них несколько пар листьев. В течение всего лета проводят полив, прополку и рыхление почвы вокруг винограда, а в середине августа их верхушки обрезают. Побеги укореняются в конце вегетационного периода, осенью их можно отделить с помощью секатора. Из оставшихся на родительском кусте пеньков на следующую весну вырастают новые молодые побеги.
  5. Катавлак — при этом в качестве отводки используется весь материнский куст. Для этого от основания куста и до места, где будет размещаться новое растение выкапывают длинную канаву шириной около 50 см. Дно углубления хорошо рыхлят и насыпают туда немного плодородного грунта. При выкапывании такой канавы обнажают корни родительского куста и срезают их, оставляя только пяточные корни, которые будут обеспечивать растение питательными веществами. На кусте оставляют крепкие однолетние побеги и удаляют на них глазки в тех местах, которые будут прикрыты землёй. После этого весь куст с побегами укладывают в канаву, изгибая один из побегов в виде петли и проводя его под материнским кустом так, чтобы конец побега выходил наружу рядом с ним. Остальные побеги куста, помещённые в канаву, выводят на поверхность почвы в том месте, где будет размещаться новое растение. Затем их обрезают, оставляя на каждом побеге по 2-3 почки, размещённые над поверхностью грунта. Канаву с уложенным кустом присыпают сверху землёй в виде холмика, утрамбовывают и периодически поливают её. Выведенные над землёй побеги прикопанного виноградного куста укореняются к концу лета.

Важно! Размножение отводками значительно истощает материнское растение, так как до момента отделения новый куст питается за счёт родителя.

Самостоятельное размножение виноградных кустов в домашних условиях требует от садовода терпения и сил, так как связано со значительными трудовыми затратами. Но с помощью описанных выше правил и рекомендаций, можно увеличить количество виноградных кустов на своём участке, что приведёт и к увеличению урожая.

Как правильно выращивать виноград из черенков

Различные способы укоренения черенков винограда

Виноград активно завоевывает наше дачное пространство. Оно и понятно: климат с каждым годом становится все теплее. Кто-то покупает готовые саженцы, а кто-то предпочитает сам заняться их размножением. Были бы черенки, или чубуки!


Обычно их заготавливают осенью. В это время в них максимум питательных веществ. Винограду, как любой листопадной культуре, обязательно нужен период покоя, в котором несколько этапов. Так, фаза глубокого сна начинается после листопада и длится до января. Поэтому раньше этого времени не стоит пытаться его «разбудить». Затем наступает период вынужденного покоя. Растение физиологически уже готово к началу вегетации и только ждет подходящей температуры воздуха и почвы.

Поэтому уже с января фактически можно начинать укоренять черенки. Но надо ли так рано? Процесс корнеобразования в среднем длится месяц. Если уже в апреле вы высаживаете виноград в открытый грунт, то в таком раннем пробуждении есть смысл. Если же приступаете к посадке в конце мая — начале июня, то лучше дождаться февраля — марта. Но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы.

Держим градус

На укоренение чубуков и дальнейшее их развитие влияет множество факторов: степень вызревания черенка, его толщина и длина, сорт, с какой части лозы он заготовлен, условия хранения, способ укоренения, освещенность и многое другое. Нередки случаи, когда визуально хорошие чубуки не укореняются или очень и очень медленно с явно непредсказуемым результатом в будущем.

Одна из причин — условия хранения. Болгарский профессор, один из авторитетнейших ученых в области виноградарства, К. Д. Стоев установил, что для поддержания жизнедеятельности черенки (в зависимости от температуры хранения) расходуют разное количество углеводов. Обычно они накапливают их в пределах 14–16 %. В неблагоприятные для виноградарства годы может быть ­10–12 % и даже меньше, а в хорошие — 15–17 %. Если же опускается до 10 % и ниже, то черенки не укореняются, а прививки не приживаются. 

Используя таблицу № 1, разработанную Стоевым на основе многочисленных исследований, можно легко рассчитать время хранения черенка при конкретной температуре. 


Так, при плюс 10 градусах чубук будет в месяц потреблять 1,3 % углеводов. Если за усредненную величину наличия в нем углеводов взять 14 %, а нижний допустимый предел равен 10 %, то хранить его при такой температуре можно не более трех месяцев (14 % — 10 % = 4 %, 4 % : 1,3 % ≈3). То есть если вы заложили черенок на хранение 25 ноября, то, поставленный на укоренение до 25 февраля, он должен укорениться. При температуре плюс 2 градуса чубук уже может храниться 10 месяцев (4 % : 0,4 % = 10), то есть фактически до конца августа. 

Поэтому очень важно следить за температурой хранения, особенно в домашних условиях. Ведь в холодильнике (где мы обычно и держим черенки) может быть и плюс 2, и плюс 10—12 градусов. А это уже совершенно разные сроки и хранения, и укоренения. 

Испытание водой

Для укоренения годятся только «живые» и здоровые, без видимых повреждений и болезней чубуки. Оптимальная их длина — 25—30 см, толщина — 6—10 мм. И на каждом как минимум должно быть 2—3 глазка.

Однако сегодня любители успешно укореняют и одноглазковые черенки. 

Чтобы проверить их качество, острым ножом снимите тонкую полоску коры или сделайте продольный разрез нескольких почек. «Обнажившиеся» ткани должны быть зелеными. 

Чтобы чубуки подготовить к укоренению, вначале их надо хорошо вымочить, опустив на 2/3 длины или даже полностью в воду комнатной температуры. Это поможет вернуть им утерянную влагу. 

Время замачивания зависит от состояния самого черенка. Чтобы проверить его готовность, крепко сожмите двумя пальцами нижний и верхний срезы. Если выделятся капельки воды, значит, запас влаги восстановлен. Если нет, то продолжайте вымачивание. Но не более 2—3 дней.

Затем (для профилактики заболеваний) на полчаса опустите чубуки в розовый раствор «Перманганата калия». Эта процедура безопасна для винограда, но убийственна для зимующих на лозе вредителей и патогенов. 

После этого, слегка обсушив черенок, обновите нижний срез под глазком, сделав его косым. Это увеличит площадь камбиальной ткани, которая впоследствии и даст корни. Верхний же срез должен быть как можно меньшим, чтобы чубук минимально иссушался. Поэтому его мы делаем прямым, отступив 2—3 см от верхнего глазка, или вообще не обновляем. 

Дополнительно обращаем пристальное внимание на срез. У хорошо сохранившихся, пригодных к укоренению черенков под корой хорошо выражен зеленый камбиальный слой. Если он желтый, то чубук сильно пересох. Если же камбиальное кольцо черного цвета, то черенок давно погиб и укоренять его не имеет смысла.

Чем свежее нижний срез, тем легче образуется каллус и, соответственно, скорее появляются корешки. Но, оказывается, их образование зависит еще и от места нижнего среза, то есть на каком расстоянии от нижнего глазка подрезан чубук. 

Ученые Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина провели весьма любопытные исследования, и оказалось, что лучше всего укореняются черенки с косым срезом через узел в сторону глазка или же прямым срезом непосредственно под диафрагмой. (Смотрите таблицу № 2.) По их мнению, высокое качество укоренения обусловлено большим запасом питательных веществ именно в глазках.

Таблица 2.

Верхний срез и глазок желательно запарафинировать. Это не только задержит испарение влаги, но и на 5—7 дней притормозит развитие верхней почки. Температура парафина или воска для такой операции должна быть плюс 75—80 градусов. Для лучшей пластичности в него можно добавить 3—5 % садового вара или же 2—4 % обычного вазелина. Обычно готовят такую смесь на водяной бане, контролируя температуру термометром. Черенок на 1—2 секунды окунают на 1—2 см ниже верхнего глазка в горячий раствор и, достав, сразу же погружают в емкость с холодной водой.


Последний штрих — бороздование. Некоторые виноградари отказываются от этой операции, а гомельчанин Николай Давыдов считает ее обязательной. Даже специальное приспособление сделал, зажав между двумя полосками фанеры полотно пилочки по металлу. Получается и быстро, и аккуратно.

Для проведения бороздования внизу черенка под нижней почкой чем-нибудь острым (секатором, ножом, гвоздем) нужно сделать несколько продольных порезов-царапин. В местах повреждений появится раневая ткань, которая как раз и простимулирует корнеобразование. 

Самую нижнюю почку черенка желательно удалить, чтобы она случайно не тронулась в рост и не использовала питательные вещества будущих корешков. Хотя некоторые виноградари оставляют и ее. При гибели верхних почек она дает (пусть и несколько позже) побег и спасает ситуацию.

Непосредственно перед укоренением черенки замачиваем в любом стимуляторе корнеобразования («Эпин», «Корневин», «Гетероауксин» и их аналоги) или меде (1 ст. л. на 1 л воды), погрузив в раствор только нижнюю их часть, на которых и будут образовываться корешки. 

Кстати, при использовании «сухих» стимуляторов корнеобразования рекомендуется покрывать ими лишь треть среза. Да и разводить препараты нужно согласно инструкции и не превышать рекомендуемые дозы и время вымачивания. Это как раз тот случай, когда кашу маслом можно испортить: переизбыток препарата может задержать раскрытие почки или даже погубить черенок.

На этом подготовительный этап можно считать завершенным. 

Свободное плавание 

Большинство любителей солнечной ягоды сходятся во мнении, что проще и легче всего укоренять чубуки по методу профессора П. П. Радчевского — на воде. 

Налейте в литровую банку 2—3 см чистой воды и обязательно сделайте отметку маркером. Поскольку корни обычно образуются на границе «воздух — вода», то первоначальный уровень надо строго поддерживать. А чтобы вода меньше закисала, меняйте ее каждые 4—5 дней или добавьте в емкость небольшой кpиcтaллик мapгaнцoвки. 

Банку с чубуками поставьте в светлое и теплое место. Это может быть солнечный пoдoкoнник над paдиaтopoм oтoплeния или тeплый пoл. Если вы не парафинировали черенки, то поверх емкости с чубуками наденьте полиэтиленовый пакет: так они будут меньше иссушаться. 

Укореняет в воде черенки и Николай Давыдов из Гомеля. Чтобы пробудить к жизни очень дефицитные сорта, он применяет даже аэрацию. Для насыщения воды кислородом Николай Иванович использует обычный аквариумный компрессор. А также затеняет нижнюю часть банки. Ведь корни обычно образуются в почве, где нет света. 

Чтобы активизиpoвaть корнеобразование, необходимо поддерживать oпpeдeлeнную тeмпepaтypу. В нижней части черенка она должна быть плюс 23—25 градусов, а в верхней — плюс 15—17, то есть держим «голову» в холоде, а «ноги» в тепле. Такая разность температур несколько сдерживает развитие верхней почки. Зеленые побеги из нее появляются на 10–14-й день после укоренения, а корешки лишь на 21–25-й. Если верхняя почка «выбросила» несколько побегов, то оставьте один самый сильный. Здесь правило простое: нужно сформировать и вырастить один сильный побег, а не несколько слабых.

Если вам достался одноглазковый черенок, то, постаравшись, укоренить можно и его. Возьмите небольшой кусочек пенопласта (толщиной 5—10 мм), просверлите в нем отверстие и вставьте чубук по самый глазок. Желательно, чтобы ниже почки было хотя бы 3—4 см лозы. Запарафинируйте глазок, сделайте бороздование. После этого своеобразный плот поместите в широкую емкость с водой, чтобы он свободно плавал. И сколько бы воды в посуде ни было, граница «вода — воздух» будет автоматически поддерживаться на одном уровне. 

И в первом, и во втором случае дней через 12—14 должны появиться зеленые побеги, а еще через неделю-другую и корни.

Елена Лэкэтуш из Орши методом проб и ошибок научилась укоренять на воде — по-Радчевскому — не только стандартные черенки, но даже и те, что уже дали пышную листву, совсем «забыв» об образовании корней. 

А ведь чубуки, которые за 1,5—2 месяца не укоренились, с каждым днем истощаются: запас питания в них, увы, небезграничен. Но Елена Николаевна нашла подход и к таким «упрямцам»: надо лишь, чтобы на черенке был зеленый побег длиной 7—10 см и 4—5 (не меньше) настоящих листьев. Виноградарь обрезает часть прошлогодней лозы внизу черенка, отступив от узла 1 см (обратите внимание на рисунок № 1). Срез замазывает неразбавленным корнеобразующим гелем «Клонекс». Дает препарату подсохнуть 5—7 минут и погружает черенок в воду до зеленого побега. Через пару недель он, как правило, обрастает корешками. Объяснение этому простое: листья за счет фотосинтеза дают питание побегу, вода поставляет кислород, «Клонекс» срабатывает как мощный стимулятор. А в совокупности все эти факторы активно способствуют образованию и росту корней. Еще Елена заметила, что чем больше черенков в банке, тем хуже они укореняются. А все потому, что, по ее убеждению, дышать при таком тесном соседстве корешкам намного труднее. Да и быстро мутнеющая вода — явный признак «перенаселения». Поэтому и ставит по 2—3 черенка в емкости на 250—300 мл. 

Один из минусов укоренения на воде — значительные выпады уже укоренившихся чубуков при их пересадке в грунт. Ряд сортов в силу своих особенностей вообще не образуют корней в воде. Да и не каждый сорт (даже имея хорошие корни) после укоренения в воде легко приживается в почве. И не важно, теплица это или открытый грунт. Бывает, что один и тот же сорт в один год хорошо пускает корни в воде, а в другой — отлично укореняется только в грунте. 

Древесное ложе

Многие виноградари укореняют черенки в опилках лиственных (!) пород. Перед использованием обязательно их продезинфицируйте: прокипятите 5—10 минут или зaлейте на ночь кипяткoм, плoтнo зaкpыв eмкocть. Пocлe пpoпapки опилки oтожмите и на треть заполните ими пoдхoдящиe eмкocти, куда и поставьте на укоренение черенки. 

После посадки «древесный грунт» хорошо полейте, а черенки прикройте полиэтиленовым пакетом. Поставьте импровизированные теплички на батарею или вплотную к ней. Корни обычно появляются на 20—25-й день. Правда, в субстрате их не видно и велик риск, что перерастут. А это крайне нежелательно. Укорененные черенки лучше всего пересаживать в грунт, когда корешки у них не более 0,5–1,5 см. 

Аналогично можно использовать для укоренения вермикулит, мох-сфагнум и кокосовый субстрат.

Шайбу! 

Активно укореняют виноградари черенки и в торфяных таблетках. Если проводить аналогию с посевом овощных культур, то, действительно, способ очень заманчивый. Торфяные таблетки — это спрессованный в форме небольшой шайбы (высотой около 8 мм) просеянный верховой торф (рН 5,5—6,0) с добавлением доломитовой муки или мела, комплексного минерального удобрения и регуляторов роста. Идеальная среда для роста! 

Торфяные таблетки практически не создают никаких препятствий для проникновения кислорода, поэтому развивающаяся в них корневая система отлично «дышит». Кроме того, верховой торф — природный антисептик, снижающий риск развития многих болезней.

Каждая таблетка пропитана фунгицидами, покрыта мелкоячеистой сеточкой, которая не позволяет составу рассыпаться. Плюс ко всему сверху каждой шайбы есть небольшое углубление.

Пользоваться такими таблетками просто. Вначале их на 20—30 минут замочите в 150 мл воды. 

Буквально на глазах они набухают и увеличиваются в высоту до семи (!) раз, сохраняя при этом свой начальный диаметр. После того как шайба напитается водой, лишнюю жидкость слейте. Вставьте в центр набухшей таблетки черенок на глубину 3–4 см. 

Затем саму торфяную таблетку (не черенки!) заверните в пищевую стретч-пленку (она сравнительно тонкая и легко фиксируется), оставив небольшую неукрытую площадь для проверки влажности торфа и полива. Упакованные чубуки поставьте в теплое (плюс 20—24 градуса) и освещенное место. 

Таблетки можно не заматывать пленкой, а сразу опустить в пластиковые стаканчики, на дне которых 2—3 см влажного песка или пропаренных опилок. 

Во время укоренения необходимо контролировать влажность: никаких крайностей — ни пересыхания, ни переувлажнения. Но между поливами торф должен (это важно) немного подсыхать. Тогда он будет лучше насыщаться воздухом, который очень важен для развития корневой системы. 

После появления первых корешков пересадите саженец в землю, не вынимая его из торфа. А вот саму сеточку, в которую упакована шайба, лучше снять. Иначе в дальнейшем она будет мешать росту корней винограда.

Из явных плюсов этого способа то, что в торфяных таблетках черенки укореняются быстрее и даже без стимуляторов корнеобразования. Меньше травмируются и при пересадке в грунт.

«Ногам» тепло, а «голове» — прохлада

Основная сложность при укоренении винограда — «несогласованное» время развития корней и зеленых побегов. Последние, как правило, появляются раньше, забирая на себя почти все питание, и на образование корней ничего не остается. Очень часто такой черенок-саженец спустя неделю-другую погибает. Поэтому виноградари и используют для укоренения кильчеватель — устройство, позволяющее создать разные температурные условия для верха и низа чубука. 

В домашних условиях любители широко применяют всевозможные электрические коврики с автоматикой регулировки нагрева, элементы теплых полов. Такие устройства надежны, достаточно эффективны и экономны в плане потребления электроэнергии. Они позволяют поддерживать требуемую температуру укоренения. 

Процесс можно полностью автоматизировать, дополнительно подключив в схему еще датчики влажности и освещенности. Возможно, такие технические новинки не дешевы и требуют определенных знаний и финансовых затрат, но зато позволяют гарантированно получить прекрасный результат. Выход стандартных саженцев и приживаемость достигают 96–98 %. 

Простой же кильчеватель несложно соорудить из обычного ведра (обратите внимание на рисунок № 2). Лампу накаливания (хватит и 25 Вт) вкручиваем в переноску и все это закрепляем внизу ведра. Затем подбираем емкость меньшего диаметра, которая будет «зависать» в ведре. Все, кильчеватель готов! 

Влажные пропаренные опилки или грунт укладываем на дно верхней емкости слоем 2—3 см. Ставим подготовленные чубуки и засыпаем их оставшимися опилками или почвой на высоту 7—10 см. К нижней пятке черенка опускаем термометр, чтобы следить за температурой. Она должна быть в пределах плюс 22—25 градусов. Сам же кильчеватель выносим в прохладное место, где над чубуком будет на 10—12 градусов меньше, чем у его основания. Во время кильчевания следите и за опилками: они должны быть слегка влажными, но не мокрыми. 

Поднимая или опуская емкость с черенками (выше или ближе к лампочке), регулируем температуру. Если она опускается ниже плюс 22 градусов, то ведро можно укутать старыми одеялами или же заменить лампочку на более мощную. Как правило, через 3—4 недели на чубуках появляются корешки. 

Николай Давыдов, к примеру, соорудил кильчеватель из электрической грелки, положив на нее лист железа, а уже на него грунт и черенки.

Валерий Николенко из Пружанского района свой прямоугольный ящик-кильчеватель на 8—9 см заполняет кокосовым субстратом, залитым для разбухания горячей водой. В него и ставит черенки, продумав обогрев. И так выдерживает 12–15 дней при температуре плюс 25–27 градусов. Затем чубуки, на которых начал образовываться каллус, пересаживает в стаканчики с чистым торфом (рН 5,5—6). В нем и влагопроницаемость, и прогревание лучше. Поэтому корешки очень хорошо и быстро развиваются.

На новые квартиры

В качестве емкостей для пересадки можно использовать полиэтиленовые пакеты, тетрапаки или тару из-под напитков с отверстиями для стока лишней воды. Почву готовьте из смеси песка, земли и перегноя, взятых в равных по объему частях. На дно насыпьте 5—6 см грунта, аккуратно поставьте чубук и засыпьте его до зеленого побега, не уплотняя. Обильно полейте. 

Уход за укорененными черенками достаточно прост. Важно учесть лишь несколько нюансов. Поливать их лучше с поддона. Пакеты с растениями на 10—15 минут поставьте в широкую емкость, в которой налито 5—7 см воды. Через дренажные отверстия она поступит непосредственно к корням. Затем достаньте пакеты и перенесите на решетку, чтобы ушла лишняя влага. 

Обязательно следите за освещенностью. Если нужна досветка, смело включайте светодиодные фитолампы. Только на хорошем свету возможен полноценный фотосинтез и формирование здорового саженца. 

В мае — июне, когда минует угроза возвратных заморозков, растения можно высадить в грунт. При благоприятных условиях к концу сентября на них могут быть побеги длиной 1,5—2 м. А на следующий год, возможно, виноград порадует вас первой, пусть и небольшой, сигнальной гроздью. 

СПРАВКА 

В Государственный реестр Беларуси включено 17 сортов винограда: 

♦ технические — «Альфа», «Бианка», «Кристалл», «Маршал Фош», «Таежный изумруд», «Фиолетовый августовский»; 

♦ столовые — «Агат донской», «Алешенькин», «Антек», «Космос», «Космонавт», «Краса севера», «Красотка», «Новоукраинский ранний»; 

♦ универсальные — «Зилга», «Минский розовый», «Супага». 

Укоренение черенков винограда в домашних условиях

За последнее время селекционеры вывели огромное количество сортов винограда. Благодаря их усилиям полакомиться свежей и вкусной ягодой, выращенной в саду, могут не только люди, проживающие в южных регионах. Сегодня существует множество десертных сортов, превосходно себя чувствующих в холодных краях. Плодоносящую виноградную лозу получить можно довольно просто, так как эта культура укореняется достаточно легко. Способов укоренения черенков винограда великое множество, но сейчас речь пойдет о чубуках, заготовленных осенью после обрезки лозы перед укрытием на зимний период.

Как заготовить черенки

Лучше всего заготавливать черенки в ноябре месяце: при обрезке плодоносивших лоз нужно выбрать только хорошо вызревшие. Толщина должна быть примерно как у обычного карандаша.

  • Нужно разрезать лозу на отрезки, имеющие 2-4 почки. В случае если черенков немного, их лучше завернуть в слегка увлажненную газетную бумагу и в полиэтиленовый мешок. При этом нужно не забыть оставить небольшие отверстия, чтобы воздух циркулировал. Некоторые, перед тем как заложить черенки (или как их называют виноградники, чубуки) на хранение, вымачивают их в воде сутки, после просушивают и упаковывают.
  • Концы черенков желательно (но не обязательно) окунуть в растопленный воск или замазать пластилином. Делается это для уменьшения испарения влаги во время хранения.
  • Хранить черенки можно в холодильнике около морозильной камеры. Однако расположить их рекомендуется так, чтобы они не замерзли. Если же чубуков много, то можно их оставить в погребе, завернув перед этим в пленку и присыпав песком. Нужно, чтобы в погребе температура была низкой. Также можно прикопать в незатапливаемом месте на глубину 15-20 см, укрыв сверху специальным материалом. Траншея с землей или песком отлично подойдет для этого.
  • Срезанные осенью чубуки держать на открытом воздухе более суток нельзя. Они начинают постепенно просыпаться и испарять влагу. Для укоренения черенков винограда лучше использовать те, что были заготовлены с осени, а не нарезанные из перезимовавшей лозы. Дело в том, что за зимний период побеги растения достаточно сильно усыхают, влага из них вымораживается. Укоренять их можно тоже, но для этого нужно предварительно вымачивать в воде минимум трое суток. Второй причиной, почему лучше брать осенние черенки, является вероятность подмерзания зимой почек.

Как подготовить черенки к укоренению

Перед тем как приступить к укоренению черенков винограда зимой, их нужно насытить влагой. Если снизу и сверху чубука до почек имеется небольшой запас древесины, длиной не менее 1,5 см, срезы освежают секатором (при этом инструмент должен быть острым) и замачивают на 2-3 суток.

Для замачивания подойдет любая емкость (ведро, тазик, ванна и т. д.) с водой, желательно колодезной, талой или отфильтрованной. Черенки должны быть полностью погружены в жидкость. Для лучшего эффекта роста корневой системы в воду можно добавить разные природные стимуляторы (например, «Гетероауксин»), цветочный мед, сок алоэ либо же магазинные препараты «Циркон», «Эпин», «Фумар». Если замачивание проходит в чистой воде, то ее лучше периодически менять.

Для того чтобы понимать, сколько нужно вымачивать черенки, следует посмотреть на количество потерянной влаги. Определить его несложно по уровню сморщенности поверхности чубука. Не стоит держать черенки в воде более 2-х суток, поскольку они задохнутся.

После вымачивания следует вновь сделать срезы, а также добавить продольные разрезы коры в нижней части черенка. Между нижним срезом и почкой должен быть зазор около 1 см. Обычно именно там образуется первый каллюс. Срез должен быть на расстоянии около 3 см над верхней почкой. Некоторые рекомендуют его парафинировать.

Рассмотрим далее несколько самых распространенных способов заготовки и укоренения черенков.

Укоренение в воде. Последовательность работы

При этом способе укоренения у черенков должно быть 2-3 почки. Если больше, то желательно такую лозу разрезать на части. Рассмотрим последовательно, как проводят укоренение черенков винограда в воде.

  1. Подготовленные лозы лучше поставить в прозрачную емкость, так как это даст возможность отслеживать рост корней. Вторая почка должна находиться выше края этой емкости. Воду нужно налить на 4 см и доливать по мере ее уменьшения.
  2. Нижнюю часть черенка можно слегка поцарапать для стимуляции образования каллюса, возникающего в местах поврежденной коры растения. Сегодня ведутся споры по поводу того, необходим ли он. Иногда корешки появляются без него, в то же время присутствие каллюса не всегда может означать появление корней.
  3. В воду, при желании, можно добавить «Гетероауксин». При укоренении черенков винограда нужно обязательно менять воду, примерно раз в неделю, ничего при этом не добавляя. Внизу ростка можно сделать небольшие надрезы, примерно в 1 см, для того, чтобы втереть туда «Корневин». Рекомендуется поставить емкость с чубуками на батарею или любую поверхность с подогревом с целью стимуляции образования и роста корней. Также желательно обеспечение прохлады в верхней части черенков, так как это замедлит развитие зелени. Как правило, через недели две появляются листики с побегом, а еще через такой же промежуток времени – небольшие корешки. Стоит отметить, что на побеге может образоваться цветочная гроздь. Ее обязательно нужно осторожно удалить с растения, отщипнув или отрезав небольшими ножницами. Корни на черенке обычно формируются на границе воды и воздуха. Иногда растут над срезом или из почки в воде, редко прямо над водой.

Посадка в землю

От укоренения черенков винограда в воде можно отказаться и сажать их прямо в землю, обязательно рыхлую. Для этого понадобятся отдельные емкости. Если есть желание воспользоваться этим способом, нужно помнить, что нижний срез рекомендуется сделать косым, чтобы втыкать в землю черенок было легче. Также необходимо обязательно следить за уровнем влажности земли и не допускать ее пересыхание. Минус данного способа заключается в том, что далеко не каждый черенок успешно укореняется. Кроме того, в случае, если у растения уже появились зеленые побеги, а корней еще нет, то вода будет выполнять функцию питающих корешков.

В торфяных таблетках

Этот способ предполагает укоренение черенков винограда в торфяных таблетках. Делается это следующим образом:

  • После того как было произведено замачивание и обрезка черенков, их следует вставить в набухшие торфяные таблетки, которые нужно завернуть в пленку или мокрую ткань.
  • Затем черенки вместе с таблетками необходимо поместить в полиэтиленовый пакет (для сохранения влаги) и положить в шкаф на 3 недели. При таком способе верхние срезы черенков нужно обязательно парафинировать.
  • Чаще всего примерно через 3 недели сквозь таблетки будут проклевываться корешки винограда. Для высаживания таких чубуков нужно осторожно разрезать ножницами на таблетке сеточку.

В данном способе укоренения черенков винограда в домашних условиях мы получаем маленькие, удобные для посадки саженцы без переросшей лозы, что упрощает процесс пересадки.

Аквариумный способ

Для укоренения этим способом потребуется аквариум, пенопластовый мостик и аэратор. После того как будет произведено вымачивание, чубуки помещают на мостик из пенопласта. Нужно, чтобы они на 2-3 см находились в воде под пенопластом.

В воду нужно поставить аэратор, который будет нагнетать воздух. При данном способе аэрация будет хорошим стимулятором роста корней. В аквариуме легко устроить подогрев жидкости до нужной температуры (примерно 25 градусов по Цельсию), что также активирует рост корешков. А так как над водой воздух прохладный, это обусловит уравновешенное развитие побега и корня. Однако стоит обратить внимание на мощность потока аэрации, которая не должна быть слишком большой, так как может опрокинуть пенопластовый мост. Также при укоренении черенков винограда можно обойтись и без аквариума, а использовать другую емкость. Но аквариум хорош тем, что в нем проще следить за развитием растения и корней.

Эффективный способ укоренения

Этот довольно старый и весьма успешный способ укоренения черенков винограда в домашних условиях пришел к нам из Молдавии. Он отличается от предыдущих тем, что для него нужна вся лоза, длина которой минимум 60 см. Она скручивается в кольцо, связывается пеньковой веревкой и затем укладывается в глубокую яму. Нужно чтобы осталась на поверхности 1-2 почки. После этого растение необходимо полить, а на выглядывающий из земли конец насыпать маленький холмик земли, чтобы почки не пересохли. При таком способе укоренения черенков винограда осенью вырастает довольно сильный саженец, который готов показать первые плоды уже в следующем году. Это вызвано тем, в длинной лозе имеется достаточно большой запас полезных питательных веществ, которых вполне достаточно для развития мощной корневой системы. Так корней образуется много, причем по всей длине этой лозы, верхушечные почки начинают получать усиленное питание.

Посадка в грунт без проращивания

В случае, если укоренять чубуки уже поздно (к примеру, в апреле), можно высадить их в грунт на постоянное место сразу после проращивания. Укоренение винограда черенками весной проводят следующим образом:·

  • Школку для черенков желательно расположить на возвышении с южным уклоном.·
  • В земле должны быть органика и песок, так как такой грунт прогревается значительно быстрее, и прорастание корней не будет очень отставать от роста прогревшихся почек.·
  • Также можно слегка замедлить рост побегов, для этого верхушки черенков следует присыпать рыхлым грунтом.·
  • Черенки необходимо высаживать вертикально. Длинные, превышающие 30 см, нужно сажать под углом так, чтобы верхняя почка располагалась сверху. В этом случае побег расти будет ровно, не наклоняясь в сторону.

Посадка в емкость

После того корни отрастут примерно на 1-2 см, чубук необходимо высаживать. Если же корни перерастут, то могут спутаться и при пересадке будут травмированы. Чаще всего укоренение черенков винограда в домашних условиях производят в обрезанных пластиковых бутылках с проделанными дренажными отверстиями. Емкости наполняют легкой землей. Так как они прозрачные, можно отследить прогресс роста корневой системы саженца.

Под корнями чубука нужно оставить около 5 см грунта. Его нужно полить и поставить черенок, который присыпать землей. Пи этом нужно поливать, чтобы земля хорошо облепила корни. Затем грунт следует уплотнить. Глубина посадки – от 7 до 10 см. В случае, если расстояние между глазками небольшое, сажать черенок следует так, чтобы его проросший верхний глазок располагался над землей.

Полив

Виноградные саженцы поливать необходимо очень скупо. Делают это, как правило, раз в неделю. Поливают совсем понемногу, примерно 100 г воды на один черенок. Обильную подачу влаги используют, если температура земли выше 15 °C. Если помещение, в котором расположены саженцы, холодное, то можно поливать один раз в 2 или 3 недели.

Начало роста

Иногда из одной почки начинает развиваться сразу несколько побегов. Как в таком случае быть? Сколько должно быть ростков на черенке?

Молодая корневая система чубука не способна обеспечить питанием две и более полноценные лозы. Нужно выбрать из них только одну, самую сильную, или которая растет строго вертикально.

Если побеги развились из верхних двух почек, лучше выбрать верхнюю, а нижнюю удалить, поскольку так удобнее будет высаживать саженец на постоянное место.

Почему происходит загнивание корней и как это не допустить

Обязательно нужно следить за температурой, ведь если саженцам станет слишком холодно, то влага будет испаряться меньше, что будет вызывать загнивание корней. В этом случае рекомендовано поливать их после просыхания грунта. Если же корни начали гнить, то необходимо выкопать саженец, полностью срезать гнилую часть, затем слегка припудрить толченым углем, а после высадить в новую не слишком влажную землю и поставить в тепло.

В случае, если корни сгнили совсем, растение можно попробовать спасти. Для этого необходимо срез освежить до живой ткани и вновь поставить в воду на укоренение.

О проблемах с корнями сигнализируют увядающие верхушки и иногда подсыхающие листья. Однако не стоит забывать, что это может быть не гниение корневой системы. Часто это происходит из-за слишком плотного грунта или перелива. Корни в таких условиях начинают задыхаться. Если земля влажная и нет возможности провести полив с «Радифармом» или «Корневином», можно попробовать решить проблему при помощи «Мегафола», обрызгивая им растение.

Сроки укоренения черенков винограда

Для нашей климатической зоны больше подходит раннее укоренение черенков, чем позднее, с посадкой непосредственно в открытый грунт.

Ранняя заготовка и укоренение черенков винограда (в январе-феврале) оправдывают себя только при наличии искусственного освещения и обогреваемой теплицы для проведения доращивания.

Позднее укоренение (в апреле-мае) используется, если растение будет сразу высажено в открытый грунт, без доращивания в контейнерах.

Укоренение черенков винограда

Укоренять черенки можно многими способами. В нашей статье мы разберем самые простые и результативные.

ПРОРАЩИВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ВОДЕ

Просто возьмите пластиковые емкости или пол-литровые банки. На дно уложите вату слоем в 2 см. Налейте немного воды, чтобы вата была вровень с уровнем воды. Добавляем на всякий случай кристаллик-другой марганца (он не допустит замутнения воды). Черенки поместите нижними концами в вату и долейте воды до 3 см.

Остается лишь поставить банку на солнечный подоконник и каждые три-четыре дня подливать воду. Даже если прозеваете и вовремя не добавите воды, вата не даст черенкам пересохнуть.

 

Совет от «Хозяйства»

В идеале надо сделать так, чтобы в верху черенка температура была ниже, чем у его основания. Этого можно достигнуть, если приоткрыть форточку, а банку с черенками поставить на батарею. Только будьте внимательны и не упустите время для подлива воды.

 

Обычно через полмесяца на черенках появляются корешки. Если корешков еще нет, а пошел рост побегов, то самые сильные удалите. Корешки должны быть не длиннее 1 см, так как более длинные могут обломаться при посадке.

 

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ В РАССАДНЫЕ ЕМКОСТИ

При правильном подходе процент укореняемости получится не хуже. Для этого мероприятия подготовьте емкости 0,5-1 л (подойдут пластиковые бутылки без верха или пакеты из-под молока). Почвенная смесь должны быть рыхлой, почти воздушной. Такой грунт можно получить, смешивая 1 часть перегноя, 1 часть песка и 1 часть садовой земли.

Дно емкости присыпьте небольшим слоем земли. Поставьте черенок и досыпьте земли до 1/3. После посадки черенки как следует полейте. Потом поливать в меру: раз в полторы-две недели. Расположите горшки на подоконнике и ждите листочков.

УКОРЕНЕНИЕ НА ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ

Черенки на сутки-двое замочите в воде. После этого нижним концом поместите их в разбухшие торфяные таблетки, которые потом заверните во влажную ткань, а потом в целлофан. Все плотно завяжите, чтобы грунт не пересыхал. Такие «таблетки» можно хранить даже на шкафу, главное – не прозевать момент, когда появятся листочки, чтобы выставить черенки на подоконник. На это уйдет три-четыре недели.

 

Совет от «Хозяйства»

При выращивании черенков винограда в торфяных таблетках было бы идеально запарафинировать их верхнюю часть.

 

Высаживать черенки надо, осторожно разрезая сеточку на таблетках так, чтобы не повредить корни.

МОЛДАВСКИЙ СПОСОБ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ

Молдаване для укоренения берут не черенок, а лозу длиной 55-60 см. Ее скручивают кольцом и связывают пеньковым шпагатом. Кольцо высаживают в яму, а над верхом побега насыпают холмик земли и так оставляют до марта. В марте укрытие облегчают так, чтобы выше верхней почки было не более 3 см слоя земли.

В результате к концу осени получаются очень мощные саженцы с большим, хорошо вызревшим приростом. Но этот способ вам не подойдет, если надо быстро размножить дефицитный сорт.

Подписывайтесь на наш видео-канал на youtube

Проращивание и укоренение черенков винограда в домашних условиях — все хитрости

Богатый выбор посадочного материала позволяет современному огороднику приобрести и выращивать тот виноградный сорт, который ему больше всего по душе.

И мало кто знает, что обзавестись плодово-ягодным кустарником или его размножить можно без крупных материальных затрат. Поговорим о том, как происходит проращивание и укоренение черенков винограда в домашних условиях.

Заготовка и хранение черенков

Цены на саженцы винограда довольно кусачие. Но можно существенно сэкономить, если заняться самостоятельным «производством» посадочного материала. Достаточно оставить ежегодно обрезаемые побеги своего винограда, попросить или купить (но уже за меньшую сумму!) у соседей по даче, знакомых или родственников. Процесс «превращения» ненужных веток в полноценные саженцы – дело нехитрое.

Размножение винограда осуществляется несколькими способами.

Семена. Это самый трудоемкий метод, который не гарантирует получения нужного сорта. Из гибридов может вырасти один из «родителей» этого вида или вообще нечто новое.

Крупная гроздь

Чтобы пользоваться семенным размножением нужно быть абсолютно уверенным в том, что выбранный экземпляр относится к стойкому типу винограда. Кроме того, полакомится ягодами раньше, чем через 4 года не получится.

Отводки. Хороший прием для культивирования винограда, но возможен только в садовых условиях.

Мнение эксперта

Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы, делюсь опытом.

Задать вопрос

Отводки — это стебельки взрослого куста, которые после прикапывания смогли укорениться. Далее, в осенний или весенний период их нужно отделять от маточного растеньица и пересаживать. Этот метод хорош тем, что такие саженцы хорошо приживаются и быстрее растут, а также вступают в фазу плодоношения. Еще один важный момент — они сохраняют все сортовые признаки. Такой способ целесообразно применять для тех сортов, которые плохо выпускают корешки.

Если есть необходимость получить значительное количество посадочного материала, то нужно прикопать большую часть лозы. Для этого вокруг куста роются специальные траншеи. Если же требуется 1-2 саженца, то стоит выбрать ту ветвь, которая оптимально расположена для прикапывания. Хорошо подойдут однолетние сильные побеги.

Траншейки, в которые будет укладываться ветви должны быть около 20 сантиметров в глубину. На дно стоит уложить немного перегноя, торфа, горсть суперфосфатов и золы. Лучше сначала все это перемешать. Лозу нужно закрепить, но не повредив при этом. Можно использовать несколько проволок, выгнув их дугой, закрепив концы в грунте. Следите, чтоб проволока не нагревалась на солнце, иначе растение получит ожоги. Возможно, стоит применять материал, что не нагревается так сильно. Опирайтесь на то, насколько высокой бывает температура летом в вашем регионе.

Когда появляться побеги размером 13-15 сантиметров, их основание стоит прикрыть влажным грунтом. Далее, потребуется уход, как и за другими растениями: полив, удаление сорных растений и аккуратное подрыхление. Ближе к концу лета нужно прищипнуть верхние части, чтоб будущий саженец лучше перенес холода.

В осенний период, или же, в ближайшую весну нужно откопать саженцы и отрезать от материнского растеньица. Пригодным к применению считаются те растения, у которых сформировалось как минимум 2-3 пучка хорошо растущих корешков.

Чубуки или черенки. Оптимальная технология получения саженцев нужного вида в домашних условиях.

Заготовки для будущего виноградника производятся осенью, после сброса листьев и до наступления морозов. В этот период виноградная лоза содержит наиболее высокое количество питательных веществ, необходимых для благополучного укоренения черенков. В климатических зонах с коротким летом холода могут настать раньше листопада. В таком случае нарезка ветвей осуществляется с зеленью, которая в дальнейшем удаляется.

Можно, конечно, использовать весенние побеги. Но тогда вероятность получения посадочного материала заметно снижается. Поэтому для заготовок все же стараются взять осенние ветви.

Из общей массы для черенков выбираются полностью вызревшие пруты однородного коричневого цвета, немного щелкающие при сгибании. Они нарезаются острым секатором на куски длиной 40—60 см с четырьмя развитыми почками. Зеленые, жирующие, а также поврежденные или зараженные ветви для заготовок не подходят. Оптимальный диаметр – от 5 до 12 мм.

Один из распространенных методов укоренения — черенкование

Чубуки очищаются от остатков листвы, пасынков, усиков и подготавливаются к зимней «спячке». Для этого их на сутки притапливают в воде, потом извлекают и обрабатывают медным купоросом для предупреждения плесени. Чтобы не дать влаге испариться, некоторые садоводы погружают срезы в парафин или воск.

Черенки связывают пучками. Если заготавливается несколько сортов, то к связкам прикрепляются бирки с названиями. Затем все отправляется на хранение.

Для этого используют нежаркое темное помещение, например, подвал. Посадочный материал укладывается в короба или ящики, пересыпается слегка увлажненным песком, грунтом, опилками. Можно черенки закладывать и в пакеты, изначально продезинфицированные слабым раствором марганцового калия, оставив пространство для отдушины.

Если побегов немного, то вместо подвала применимо использование холодильника. Подойдет отсек для фруктов. Удобнее всего положить чубуки в пластиковые бутылки. Для этого отрезается нижняя часть, вкладываются заготовки и пересыпаются песком. Затем донце приклеивается скотчем обратно. В верхней части конструкции для дыхания побегов протыкаются небольшие отверстия.

Кто-то из садоводов предпочитает прикапывать черенки на участке. Такой маневр также допустим для сохранения лозы. Но в этом случае процесс черенкования будет производиться только после отмерзания почвы. В случае же домашнего «консервирования», укоренение веточек начинается уже в марте.

Подготовительная работа

В последнюю декаду февраля или в начале марта будущие виноградные саженцы извлекаются из «убежищ».

Прежде чем начнется процесс укоренения, необходимо внимательно осмотреть пруты и проверить их жизнеспособность. Как это сделать?

Поспевание урожая

Чистым ножом проводится поперечная борозда или откусывается краешек палочки. Если древесина зеленая и при нажатии появляется небольшое количество влаги, то черенок жив и пригоден для дальнейшего использования.

Дополнительно можно срезать почку и посмотреть ее состояние. Коричневый, сухой зачаток является сигналом к отбраковке ветви.

После разбора на «плохой» и «хороший», чубуки нарезают двух-трех почечными кусками (нижний срез прямой, под глазком, верхний – на два сантиметра выше почки, под углом 45°) и замачивают в воде на сутки — двое.

Для ускорения корнеобразования добавляют производственные стимуляторы или используют подручные средства (например, мед или сок алоэ). Дополнительно на коре можно сделать каким-нибудь острым предметом царапины, начиная от середины лозы и до низа.

Черенки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Главное, чтобы они полностью были покрыты жидкостью.

Далее стоит правильно выбрать место, где заготовки будут «отращивать» корни. Температурный режим для «вершков и корешков» винограда различен: макушка должна располагаться в зоне 12—17°, для нижней части оптимальными показателями являются 22—30°. Это необходимо для того, чтобы листики не стали развиваться раньше корней. С этой же целью верх черенков запаивают воском или обматывают двумя слоями пищевой пленки.

Чаще всего для соблюдения тепловых нормативов используется следующая конструкция: поперек подоконника укладываются два бруска. На них укладывается лист фанеры, железа или ДСП, который должен превышать ширину основания и выступать на несколько сантиметров. Нагретый батареей воздух будет поступать снизу и поверхность станет «теплым полом» для черенков. Чтобы добиться еще большей эффективности, в листе делают отверстия, куда непосредственно устанавливают рассадные емкости.

Первым делом нужно определиться каким способом будет происходить укоренение лозы

Теперь нужно определиться каким способом будет происходить укоренение лозы.

Варианты укоренения

Существует масса разнообразных методов, с помощью которых черенки обретают корни. Вот самые востребованные из них:

Водный или по Радчевскому. В приготовленную тару (банку, бутылку, молочный пакет) на дно укладывается двухсантиметровым слоем вата и наливается вода, в которую для предотвращения порчи добавляют пару таблеток угля или несколько кристалликов марганцовки. Черенки погружаются нижним концом и ставятся на выбранное место для проращивания.

Периодически нужно проверять уровень жидкости, не допуская его испарения. Но даже если момент упущен, влажная вата не даст чубукам пересохнуть. Корни образуются ориентировочно через две недели.

Почвенный. В полулитровые или литровые емкости укладывается небольшой слой дренажа. Затем добавляется немного питательного субстрата, состоящего из песка, перегноя и садовой земли в равных пропорциях. Можно использовать и покупной универсальный грунт.

Лоза устанавливается и снова засыпается почвой, приблизительно на 1/3 высоты горшка, стакана или коробки, и поливается. Важно – черенок не должен болтаться и заваливаться! Это необходимо для правильного формирования саженца.

Периодически нужно проверять уровень жидкости, не допуская его испарения

Аэрационный. Суть этого метода заключается в следующем: виноградные заготовки помещаются одним концом в жидкость, которая искусственно насыщается кислородом. Для этого используют специальный прибор — аэратор. С его помощью удобно контролировать необходимый температурный режим. Такой вариант особенно подходит владельцам аквариумов.

Таблеточный. Сразу после замачивания чубуки помещаются в разбухшие торфяные таблетки, укрываются мокрой тканью и устанавливаются в пакет, который для сохранения влаги обязательно завязывается. Нюансом является непременная обработка верхней части побегов парафином.

Хранить кулек можно в любом удобном месте, например, в кладовой, не беспокоясь за соблюдение тепловых показателей. Укоренение происходит через 3—4 недели. Перед посадкой торфяная оболочка аккуратно разрезается, без повреждения хрупких корешков.

Очень важно помнить, что при любой технологии выращивания саженцев необходимо контролировать развитие почек. Преждевременное появление листвы оттягивает на себя большую часть питательных запасов, что тормозит развитие корневой системы. Поэтому ранние побеги следует удалять.

Хитрости черенкования и уход за молодыми саженцами

Чтобы избежать неудач в процессе выращивания черенков нужно соблюдать несколько правил.

Сильная лоза. Чтобы процент укоренения был высоким, необходимо выбирать сильные вызревшие побеги, точнее – их среднюю часть. Именно в ней сосредоточен основной запас питательных веществ, обеспечивающих образование корней, и наиболее развиты почки.

Влажность. Во время хранения будущих саженцев нельзя допускать сильной мокроты или пересыхания, поэтому следует своевременно проветривать и увлажнять материал.

Температура. В стадии корнеобразования важную роль играет тепло. Если его будет меньше необходимого (минимум 20°!), то корни станут загнивать. В принципе, это не так страшно, потому что можно начать укоренение сначала, но стоит ли терять время?

Соблюдая вышеизложенные рекомендации, даже новичок справиться с поставленной задачей и получит хороший посадочный материал.

Как только за окном установится стабильно теплая погода и воздух прогреется до 12°, укорененные черенки начинают закалять

Как только за окном установится стабильно теплая погода и воздух прогреется до 12°, укорененные черенки начинают закалять. Емкости выносят на улицу и устанавливают в тени. Сначала процедура занимает полчаса, затем постепенно время прибавляют.

Пока молодняк акклиматизируется к погодным условиям, стоит подготовить место для саженцев. Это должен быть хорошо освещенный участок. Посадочные ямы заполняют перегноем, золой, суперфосфатом, тщательно перемешивают с плодородным слоем почвы и увлажняют.

Виноград аккуратно извлекают из тары, в которой он рос, вместе с комом земли и заглубляют в почву на 10—15 сантиметров. Грунт выравнивается и старательно трамбуется. Затем молоденький побег временно притеняется от прямых солнечных лучей для лучшей приживаемости.

Полив осуществляется один раз в 10 дней или чаще, если существует такая необходимость. Опытные садоводы в процессе подготовки «места жительства» черенков закапывают в яму трубу, с помощью которой жидкость поступает непосредственно к корням. Стоит ли это делать – каждый решает сам.

В течение вегетации саженцы можно подкормить слабым настоем коровяка, а также опрыскать для профилактики грибковых заболеваний бордосской смесью или другим препаратом.

При правильном уходе виноград начнет плодоносить на 2-3 год.

Во время просмотра видео Вы узнаете о формировании куста винограда.

Немного терпения и смелости плюс соответствующие знания и успех гарантирован! Экспериментируйте и все обязательно получиться!

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Это меня удивило

Виноград

КОГДА НУЖНО НАЧИНАТЬ УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА? СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАДНИК 22-5 смотреть онлайн видео от ХОББИ УРАЛЬЦА

В этом видео мы поговорим о черенках винограда, а именно когда нужно начинать укоренение черенков винограда? Для посадки винограда на виноградники нужны саженцы винограда. Возникает естественный вопрос купить саженцы винограда или получить саженцы с помощью проращивание черенков винограда или правильнее укоренения черенков винограда. Но где взять черенки винограда весной или зимой? Можно черенки винограда купить или сделать посадку винограда черенками из собственных заготовленных лоз. И на самом деле самое распространенное размножение винограда черенками, при этом сохраняется сортность и признаки виноградных сортов. Когда проращивать черенки винограда? Когда сажать черенки винограда? Как вырастить виноград из черенков? Когда нужно начинать проращивать черенки винограда? У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс. Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры. Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые. Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход. С ними придется постоянно возиться. Я расскажу про виноград из черенков в домашних условиях, а именно как гарантированно укоренить черенки винограда ценных сорта винограда или ценных гибридных форм винограда. Существует множество способов черенкование винограда и самый распространенный - черенки винограда в воде. Однако укоренение виноградных черенков в воде проходит очень долго и не дает гарантированный результат. Поэтому для черенкования винограда весной для начинающих я предлагаю более надежный и простой метод укоренения черенков винограда - это укоренение черенков винограда в торфяных таблетках в парнике. Такой способ позволяет получить корешки на черенках винограда уже на 7 день. А затем уже можно будет смело делать посадку саженцев винограда. Ну и в ближайшее время мы поговорим как сажать виноград и как ухаживать, за недавно укорененными саженцами винограда. Данное видео по винограду актуально в первую очередь для выращивание винограда в северных регионах при выращивании винограда в Подмосковье, винограда в Сибири и винограда на Урале. Эти основные вопросы мы рассмотрим в данном видеоролике для начинающих виноградарей #черенки #черенкование #укоренение #саженцы #виноград #виноградник #теплица *** НОВЫЕ ВИДЕО КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ *** Для поддержки канала карта СБЕРБАНКА: 2202 2032 1055 5159 Абсолютно любая сумма окажет поддержку нашему каналу. Заранее, огромное спасибо!!! *** Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/625b2fbae30eb246c22dfc68 Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCRKNL0fzQCRH7-WGGRwry8Q Телеграмм: https://t.me/hobby_uralca_vinograd Вконтакте: https://vk.com/club109055166 Одноклассники: https://ok.ru/khobbiuraica ***

Размножение виноградной лозы. Как сделать саженцы винограда?

Виноград размножают вегетативно черенкованием побегов, отводками или прививкой. Подготовка саженцев винограда очень проста, благодаря чему мы можем легко приобрести новые растения. Советуем когда размножать лианы черенками что для этого нужно, как брать черенки и как за ними ухаживать чтобы размножение лиан было успешным и новые растения были здоровыми!


Размножение виноградной лозы.Саженцы винограда на подоконнике
Рис. www.depositphotos.com

Размножение винограда черенкованием побегов

Лучше всего размножать виноградную лозу путем укоренения одревесневших однолетних побегов . Для этого выбирается деревянистая, здоровая грядка диаметром около 6 мм. Такую грядку можно получить только из трехлетних кустов.

Большинство сортов винограда легко укореняются одревесневшими черенками . Однако есть некоторые различия в укоренении, обусловленные степенью одревеснения и специфическими сортами.Укоренение таких сортов, как 'Изабелла', 'Бьянка', 'Лейкмонт' или 'Интерлакен' обычно укореняется труднее, чем у других.

Когда мы собираем виноградные лозы?

Размножение виноградной лозы начинается осенью года, когда грядку обрезают сразу после сброса листьев, что позволяет избежать повреждения глазков морозами. Затем полозья закапывают в саду на глубину около 30 см или хранят до весны в погребе, в слегка влажном песке или торфе.

Стебли различной длины можно использовать для размножения виноградной лозы :

  • короткие черенки обычно заготавливают из 1-2 глазковых побегов,
  • длинные черенки заготавливают из 3-5 глазковых побегов.

В любительских условиях наиболее популярным методом является укоренение одноглазковых черенков. Этот метод особенно рекомендуется для размножения новых или редких сортов винограда из-за его высокой эффективности.

Как сделать саженцы виноградной лозы?

Черенки винограда начинаем укоренять в конце февраля . Перед посадкой грядку замачивают в чуть теплой воде на 24 или хотя бы несколько часов.

Далее срезают черенки с одиночными глазками, оставляя ложе на 1,5-2 см выше глазка и 5-8 см ниже глазка.Для черенков с двумя проушинами верхний срез делают аналогично, а нижний делают примерно на 2 мм ниже нижнего узла. Нижняя петелька удаляется ножом.

Как посадить саженцы винограда?

Посадите виноградные лозы во влажный субстрат , погрузив их почти под ушко.

При укоренении двухглазковых черенков горшочки в верхнюю половину заполняют песком, а в нижнюю - плодородным грунтом с добавлением торфа. При соответствующей температуре 20-25⁰C небольшие корешки появляются примерно через 10 дней.


Саженец виноградной лозы двуглазый
а) песок, б) почва, в) каллус, г) корни
Рис. © Джоанна Бяловес

С момента появления зеленых листьев горшки нужно поставить в хорошо освещенное место. Через месяц виноградных лоз можно пересадить в большие горшки на штук.

Длинные черенки (длиной 40-50 см) высаживают прямо в теплую землю в середине апреля. Чтобы не повредить корни при пересадке саженцев, лучше сразу выбрать для них место назначения.Чтобы убедиться, что они прижились на одном месте, укореняют 2-3 побега, а затем оставляют самое сильное растение.


Размножение виноградной лозы. Длинные саженцы
Рис. © Джоанна Бяловес

Черенки винограда следует размещать в плодородной, хорошо разрыхленной почве , как правило, под углом 40⁰ к поверхности почвы. Нижний срез делается на 2 мм под узлом, чаще наискосок. Бутоны, кроме верхних 1-2, удаляют. Над почками есть небольшой холмик, который вы осторожно раздвигаете после того, как бутоны разовьются.

Читайте также:

Размножение виноградной лозы отводками
Размножение виноградной лозы отводками относительно легко и идеально подходит для использования в любительском садоводстве. Полученные таким образом саженцы винограда быстро разрастутся в садовые конструкции и принесут вкусные плоды. Посмотрите, как правильно размножать виноградную лозу отводками. Подробнее...

Выращивание винограда на приусадебном участке - сорта и посадка
Выращивание винограда на приусадебных участках и приусадебных участках осуществляется за прекрасные плоды, используемые для виноделия и непосредственного употребления в пищу, а также за декоративную ценность этой лианы.Посмотрите, как выглядит любительское виноградарство, на что обратить внимание при покупке саженцев и какие сорта винограда лучше всего подходят для нашего климата. Подробнее...

Сорта винограда для любительского выращивания в Польше
Наиболее ценные сорта винограда для любительского выращивания. Мы выбрали те, которые устойчивы и нетребовательны, и они хорошо себя чувствуют в польском климате. Практическая таблица с перечислением любительских сортов винограда облегчит сравнение этих сортов.Подробнее...

.

Как размножить виноград? Смотрите самые эффективные способы!

1 Болезни и вредители винограда – симптомы и борьба

2Обрезка винограда – виды, цель и сроки обрезки

3Как и когда прививать виноград? Техника и сроки прививки винограда

4Когда и как обрезать виноград? Практические советы!

5Лучшие сорта винограда для выращивания в Польше

6 Посадка винограда – как, когда и где?

7 Выращивание и уход за виноградной лозой в Польше

3,3/5 (2164 оценки)

При любительском выращивании новые сорта винограда получают вегетативным способом, так как семена не повторяют признаков материнских экземпляров.Наилучшие результаты достигаются при размножении сорта винограда отводками, черенкованием одревесневших побегов и прививкой.


Саженцы Вуди на семенном ложе


Для посадки пригодны только одревесневшие побеги виноградной лозы. Собираем их с морозостойких сортов на рубеже февраля и марта, а с более чувствительных — в конце ноября. Каждый саженец должен иметь диаметр не менее 6 мм и не менее 2 глазков, но лучше всего укореняются побеги с 3-4 узлами и длиной 30 см.Во время сбора следует внимательно различать верхнюю часть саженца и нижнюю. Для этого верх навеса срезается по диагонали, а низ перпендикулярно бутоне – оба среза делаются на расстоянии 1 см от петелек.

Свяжите черенки в пучки и уберите на зиму в прохладный погреб. Предварительно укоренив их во влажном песке, прикрыв им нижние концы растений. Выкопать их можно и в саду, на глубину 20-30 см. Саженцы требуют защиты от заморозков, поэтому укрываем их торфом, стерильным песком или опилками.В апреле молодые лозы пересаживаем на семенное ложе. Субстрат следует очистить от сорняков и удобрить навозом или компостом в количестве 4 кг/м2 (не непосредственно перед посадкой). Через каждые 15-20 см размещаем молодые растения на такой глубине, чтобы над землей выступали только их верхние почки.

Виноградная лоза очень легко укореняется. Уже осенью следующего года можно пересадить молодые экземпляры с грядки на постоянное место. Обрежьте их побеги над вторым ушком и засыпьте землей, чтобы уменьшить риск высыхания.Если маленькие лианы не начали выпускать листья в течение вегетационного периода, их укорачиваем до 1-2. бутон и оставить на том же месте до следующей зимы, прикрыв от мороза.


Саженцы Вуди в домашних условиях


В регионах с очень суровыми зимами можно укоренить черенки в домашних условиях в литровых контейнерах. В конце февраля достаем рассаду из погреба и пересаживаем в горшок. Субстрат должен состоять из перегнойной почвы с примесью декислотного торфа, песка и компоста.Оптимальная температура для корнеобразования 24-26°С. Рассада должна находиться в освещенном месте. Если нас беспокоит высыхание, мы можем защитить торчащие над землей части растений парафином.

Когда побеги начнут пробиваться из почек, перенесите рассаду в грунт. Сформируйте в земле углубление в форме чаши и посадите на его дно молодые лианы. Сметаем почву к центру ямы постепенно, чтобы кустов образовали крепкие подземные стволы.

Если у нас есть мультипликатор, мы можем попробовать самый быстрый способ укоренения черенков.Разрежьте грядки на короткие кусочки – 1 см под петелькой и 2 см над ней. Замачиваем их в теплой воде на 24 часа, затем сажаем в неглубокий сосуд, наполненный песком, и помещаем в мультипликатор. Температура должна быть 25-30°С. Следим за постоянной влажностью субстрата, а когда начнут развиваться корни, переносим рассаду в светлое помещение с температурой 20°С.

Саженец виноградной лозы


Китайские отходы


Простым способом получения большего количества молодых особей является так называемыйКитайский депозит, который мы делаем ранней весной или поздней осенью. Выберите один длинный побег от материнского экземпляра и закопайте его в землю на глубину 4-5 см. В течение вегетационного периода рыхлим субстрат и удалим сорняков . Скоро из-под земли вылезут ветки. Когда с лозы опадут листья, обнажают закопанный побег, срезают его с материнского растения и отделяют отдельные черенки, которые затем переносят на постоянное место. Если хотим избежать пересадки, можно сделать одинарную свалку — привязать верхушку закопанного побега к кольцу и разрезать на 2.-3. бутон.


Вакцинация - почему она того стоит?


В любительском выращивании возможна прививка ценных сортов винограда на менее ценные экземпляры. Мы используем их зеленые побеги, например, отростки, торчащие из земли, как подвои. Заготавливаем черенки из однолетних одревесневших побегов более ценных растений. На один куст можно посадить несколько новых сортов. Помните, что правильно проведенная прививка повышает устойчивость благородных лиан к болезням и вредителям .


Наиболее ценные сорта для размножения прививкой


1) Яркий виноград
  • 'Бьянка' — среднеранний сорт, отлично подходит для виноделия, устойчив к морозам и болезням, грибам;
  • 'Химрод' - десертный бессемянный сорт, очень быстрорастущий и морозостойкий;
  • 'Иза' - десертный сорт со средней силой роста;
  • 'Реформа' - ранний сорт для виноделия, морозостойкий;
  • 'Рефрен' - урожайный десертный сорт с сильным ростом;
  • 'Reliance' - Десертный сорт без косточек.
2) Темный виноград
  • 'Алден' - поздний десертный сорт с сильным ростом и высокой плодовитостью, устойчивый к морозам;
  • 'Алвуд' - очень урожайный поздний сорт, полностью устойчивый к вредителям , болезни и большим перепадам температур;
  • 'Canadice' - бессемянный десертный сорт;
  • 'Каскад' — ранний сорт с умеренным ростом, полностью устойчивый к грибковым заболеваниям, отлично подходит для вина;
  • 'Schuyler' - плодородные кустарники с очень сильным ростом и ранними плодами, восприимчивы к ложной мучнистой росе.

90 116

Размножение винограда


Прививка по побегам


Осенью берем полозья с сортов, которые хотим воспроизвести. Держите их в прохладном сухом подвале до наступления весны. Затем делим побеги на более мелкие фрагменты, следя за тем, чтобы на каждом было по одной почке. На 2-4 часа замачиваем слипы в Хиносоле 0,5%, Фундазоле 0,1% или Топсине 0,1%. Затем отложите их для просушки и соберите в пакеты из фольги, которые хранят в холодильнике при температуре 2-4°С.читать дальше...

.

Как размножить виноград самостоятельно? - Консультации в INTERIA.PL

Бывает, что у нас на участке или в саду растут старые добрые виноградные лозы. Мы хотели бы посадить еще, но оказалось, что сорта больше нет в продаже. Может быть и так, что в мире просто не знают, как называется этот сорт. Тогда стоит взять дело в свои руки и самостоятельно произвести новые саженцы. Это намного проще, чем может показаться.Вам нужно только следовать инструкциям в статье.

Картина

Как вырастить виноградную лозу?

Лучшим сроком сбора побегов винограда для укоренения является рубеж ноября и декабря.Растение в это время уже находится в состоянии зимнего покоя, и его побеги физиологически правильно подготовлены к началу роста весной. Лучше всего, если мы получим рассаду после первых заморозков, но уже при плюсовой температуре. Для них подходят только длинные побеги (ветви) этого года из хорошо освещенной части кроны. Следует выбирать побеги карандашной толщины (диаметром 5-6 мм), здоровые, без признаков болезней. Также для рассады не годятся недостаточно одревесневшие побеги.

Саженцы должны быть длиной около 30 см и иметь не менее 3 здоровых глазков. Для надежности обрежьте их нижнюю часть под углом, а верхнюю – перпендикулярно, чтобы потом не ошибиться при их выкладывании.

Собранные побеги необходимо связать и тщательно описать, чтобы мы не запутались в сорте (если мы размножаем их несколько). Для этой цели мы можем использовать обычные аптечные резинки, медную проволоку или даже простую бечевку — главное не повредить спящие пончики. Наклейки мы можем сделать сами из кусочков ламелей или купить готовые в магазине товаров для питомника.Важно подписать этикетку водостойкой ручкой, которая также устойчива к солнечному свету. Всходы следует хранить в помещении с низкой, но положительной температурой и высокой влажностью воздуха зимой, например, в ящике с влажными хвойными опилками в погребе.

В конце марта достаем всходы и начинаем их высаживать. Лучшим решением будет посадить каждый фрагмент в отдельный горшок, что облегчит последующий уход за сеянцами, но можно посадить и в одну емкость большего размера.На дно горшков насыпьте немного мелкого гравия или керамзита для стока. Затем засыпаем субстратом, состоящим из торфа, смешанного с крупнозернистым песком. С помощью палочки проделываем в увлажненном субстрате отверстия, в которые аккуратно вставляем нижние, наискось срезанные побеги лианы на глубину около 10 см. Их хорошо заранее обмакнуть в укоренение для одревесневших черенков, но и без этого процент допуска высок.

Теперь осталось только поставить горшки в слегка затененное место и поддерживать постоянную влажность субстрата и температуру в пределах 20-25°С.Наилучшие условия для этого будут в теплице или фольгированном тоннеле, но если у нас их нет, а количество рассады небольшое - подоконника будет достаточно. Через две недели должны начать развиваться корни, о чем свидетельствует появление новых листьев и побегов из почек. Молодые саженцы нежные, и на первом этапе их развития мы должны, прежде всего, не допускать их высыхания. Мы также должны обратить внимание на то, не поражены ли они грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями. В случае их возникновения придется использовать соответствующий химический препарат.В первый год мы должны выращивать наши виноградные лозы таким образом, чтобы получить максимум два молодых побега. Через год мы можем сдуть их на землю и вести по принятому у нас методу.

.

От рассады до винограда


Статья опубликована в Любушских сельскохозяйственных новостях № 6/2006


В польских климатических условиях покупка саженцев винограда короче стандартных 35 сантиметров не имеет смысла. И дело не в принятии растений. Короткие тоже подойдут. Но виноградарь будет наслаждаться ими только до первых сильных морозов или засухи.

Саженец, купленный из надежного источника, напр.: от компании E-seedling или от профессионального разведения саженцев в Мелкинии, вы можете посадить их весной, т.е. в апреле, или осенью, т.е. в ноябре. Выкопанные черенки перед посадкой следует разрезать на 2-3 почки и высаживать таким образом, чтобы весь саженец был заглублен в землю. Он должен выступать над землей всего на 2-3 сантиметра. А над верхушкой следует соорудить небольшую насыпь из почвы. Цель этой процедуры – разместить корни как можно глубже, чтобы защитить их от промерзания. Все корни, кроме тех, что находятся на ножке, должны быть удалены.Рассаду из горшков можно высаживать в любое время. Однако избегайте солнца и сажайте их в пасмурные дни. Для саженца следует подготовить лунки глубиной не менее 50 см. Для такой посадки, конечно, необходимо заранее выполнить достаточно глубокую вспашку.

При выращивании лианы по качеству расстояние между кустами должно быть от 60 до 80 сантиметров. Расстояние между рядами зависит от типа выращивания и имеющегося у вас оборудования – оно может быть от 1 до 3 метров.Перед посадкой саженец можно по традиции виноделия заправить смесью глины и брусники в соотношении 2 к 1. Эту смесь доводят водой до густоты сметаны и погружают в нее корни черенков. Глина удерживает влагу, а удобрение дает ингредиенты для старта. Рекомендуемое насыпание навоза на дно лунки и засыпание землей не работает. Ведь корни прорастут сквозь защитный слой и загниют при контакте с удобрением. Лучшим решением будет равномерное распределение навоза по всей площади виноградника.

Рассаду помещают на дно лунки. Желательно на верхнем, более богатом слое почвы. Половина глубины колодца засыпается грунтом и в колодец выливается полведра воды. С одной стороны, речь идет о том, чтобы не пересушить саженец, а с другой — о том, чтобы тщательно засыпать корни землей. Это, безусловно, увеличивает количество обращений. Затем лунку засыпают до конца и над саженцем приподнимают холмик земли на несколько сантиметров. В каждый саженец следует вкопать временный кол длиной 150 см.Если планируется опережение, то, конечно, можно поставить окончательные ставки.

Виноградная лоза является растением с сильным верхушечным доминированием и важно завязывать побеги во время роста молодых растений. Они не могут лечь на землю, потому что повреждены и не хотят расти высокими (сгибание тормозит рост). Виноград обычно не поливают. Поливаемые растения перенимают, но становятся ленивыми. Вместо того, чтобы проникать своими корнями в более глубокие, богатые водой слои земли, они развивают подповерхностную корневую систему.Они, в свою очередь, становятся чувствительными к морозам и засухе. Вот почему некоторые виноделы соглашаются на более высокий процент неприемлемых растений и предпочитают сажать, а не плантацию с неглубокой корневой системой. Конечно, если бывает сильная засуха, молодые растения необходимо поливать, но в будущем, на плодоносящем винограднике, полив может увеличить содержание воды в винограде и тем самым снизить качество вина.

Первый год выращивания растений посвящен укреплению и расширению кустов. Независимо от способа проведения посадки в дальнейшем виноград следует выращивать в два побега.Избегайте сколов и большого количества мелких веточек. В начале вегетации на длине 10-15 сантиметров проще всего их обломать у основания. По мере роста побеги следует подвязывать к кольям. В первый год можно не беспокоиться о силептических побегах и не надо их выламывать.

До пятого года эксплуатации виноградника на винограднике должен быть черный пар. До тех пор виноградная лоза развивает свою корневую систему, и корни травы не должны с ней конкурировать. На шестом году предпочтительнее укрыть каждый второй ряд травами с неглубокой корневой системой.На старых виноградниках его можно полностью засадить. Виноградник является формой экосистемы, и почвопокровные растения выполняют различные функции. Выдержанный виноград лучше растет и меньше подвержен грибковым заболеваниям.

Во второй половине августа следует удалить верхушки побегов. Это сдерживает рост и облегчает работу по дереву. Этот так называемый летний срез часто путают с зимним срезом, и многие наши виноделы срезают слишком рано и слишком коротко. К августу на виноградной лозе обычно развивается от 8 до 10 листьев, и 2-3 листа срезать нельзя.Известно, что не все одревеснеет перед заморозками, но нас интересуют самые близкие к земле почки, потому что из них начинается формирование кустов на следующий год.

В настоящее время считается, что формирование можно начинать уже на второй год после посадки. На второй год проводящие пучки значительно толще, чем на третий год, и куст растет лучше. Условие для начала лепки – получить заготовку достаточной толщины для создания из нее ствола. В месте среза его толщина должна быть не менее 6-8 мм.Если растение не смогло добиться такой густоты, то лучше отложить формирование на следующий год. И в этом году снова оставить позади двух сильнейших коньков.

Я продвигаю систему виноградарства с точки зрения качества. Это модифицированная однорычажная система Guyot . В нем формируется короткий ствол – 50 см. Конечно, это зависит от высоты бутонов. На стволе остаются только две верхние почки. Остальные нижние уничтожены. Из этих почек в течение вегетационного периода развиваются две побеги.Они должны быть вертикальными, чтобы они как можно лучше развивались. Конечно, прищипка – в августе. Кроме того, тогда растения можно удобрять калием, который ускоряет образование древесины. В этой системе первый провод находится на высоте от 65 до 70 см над землей, еще один на 25 см выше и еще два через каждые 30 см. Высота надземной части стоек 150 см. В сумме это дает около 1 квадратного метра листьев на килограмм произведенных плодов. Но на второй год в вертикальном положении стоят только оба полоза. В середине апреля третьего года кусты поливают 15% раствором растворимой кальциевой селитры в количестве около 50 грамм на одно растение.Такая подготовка растения к вегетации весной помогает ему в трудный период одновременного развития клумб и цветения. Это же время, когда начинается привязка прошлогодней дужки к первой проволоке. Кровать аккуратно подгибается к проволоке снизу. Благодаря тому, что в этой системе расстояние между растениями составляет максимум 80 сантиметров, на грядке остается до 8 бутонов. В случае успеха второе ложе обрезается ровно, не оставляя сучка. Если привязанная прокладка порвется, всегда есть вторая запасная.Такая форма обеспечивает гораздо более равномерное созревание винограда, чем классический способ со сложенным низом.

С другой стороны, не оставляя замещающих двойных почек, снижается плодоношение. На одном диване должна оставаться только одна связка. При восьми грядках все равно дает килограмм урожая с одного куста. Большая перегрузка плодоношением приводит к значительному снижению качества вина. На следующий год оставляют две ближайшие полки, остальные обрезают и цикл формовки повторяют.Конечно, так называемые зеленые работы необходимы в течение вегетационного периода. То есть обламывание силептических побегов, облиственность плодов, устранение бесплодных побегов или удаление ботвы в августе.

Эта система проста, ее легко освоить. Конечно, это требует больше времени, чем механизированные крупномасштабные системы. Если вы заинтересованы в повышении своей производительности, вы найдете много информации по этой теме в литературе.

.

Когда и как сажать виноград. Выращивание, посадка, обрезка. - Идеальный садовник

Виноград можно не только есть, пить сок и делать вино, но и прекрасное декоративное растение. Помните, что обрезка винограда также важна. Посмотрите, как выращивать и обрезать виноград.

Когда сажать виноград.

Лучшее время для посадки винограда — поздняя зима или ранняя весна, если есть возможность полива. Их лучше всего сажать в период с октября по март в почву без сорняков.Вьющиеся растения высаживайте у стен и заборов на расстоянии 1,2 м друг от друга и 12,5 см от стены.

Высаживать лианы на открытом пространстве на расстоянии 1,2-1,5 м рядами на расстоянии 1,5-1,8 м друг от друга.

Как сажать виноград.

Спящие лозы с открытой корневой системой следует высаживать ранней весной.

Большинство сортов винограда являются самоплодными. Для уверенности при покупке виноградной лозы спросите, не потребуется ли для опыления более одного растения.
Выберите полностью солнечное место. Если у вас нет места на полном солнце, убедитесь, что оно солнечно хотя бы утром.

Немного послеполуденной тени не помешает. Почва должна быть глубокой, хорошо дренированной и рыхлой. Также необходима хорошая циркуляция воздуха.
Виноградная лоза должна быть приучена к какой-либо опоре, чтобы расти вверх.

Это также снизит риск заболевания.При посадке должна быть опора.

Беседка может иметь две, четыре или шесть опор, в зависимости от того, пристроена ли она к дому или другому строению. Верх можно закрепить деревянными рейками размером 5 см на 10 см, которые скрепляют беседку, и накрыть деревянными брусками размером 2,5 см на 5 см, чтобы создать решетку для виноградных лоз.

Также может понадобиться угловая обвязка для крепления всей конструкции. Выращивайте гроздья по одному на пестик, выбирая самый сильный побег.Позвольте ему расти до верхушки пестика в первый год, закрепляя его на пестике по мере роста.

Если у вас мало места, попробуйте вырастить виноград на колье. Рядом с лозой вбейте прочный кол и надежно закрепите его. Держите виноградную лозу вертикально. Позвольте виноградным лозам расти до вершины кола в течение первого года, а затем обрежьте. Пусть растут 4-5 боковых побегов. Удалите остальные.

Перед посадкой винограда его корни следует замочить в воде на два-три часа.
Лозы на расстоянии от 1,8 до 3 метров.

Для каждой лианы необходимо выкопать посадочную яму глубиной 30 см и шириной 30 см. Заполните его 10 см верхнего слоя почвы. Обрежьте сломанные корни и поместите лиану в яму немного глубже, чем она росла в питомнике.

Насыпьте на корни 15 см почвы и утрамбуйте. Засыпьте оставшейся землей, но не уплотняйте ее, поливайте при посадке.

Посадка косточковых сортов винограда.

  1. Соберите косточки винограда из полностью созревших плодов, разрезав их вдоль пополам. Вытащите семена кончиком чистого ножа или ногтя, стараясь при этом не повредить семена.
  2. После того, как вы бросите семена в емкость с водой, дайте им пропитаться в течение 24 часов, процедите и выбросьте семена, которые не опустились на дно.
  3. На следующий день слейте оставшиеся семена и поместите их в небольшой контейнер с небольшим количеством влажного торфяного мха.Одной столовой ложки торфа должно хватить на 50 семян.
  4. После закрытия тару оставить на три месяца в холодильнике при температуре от 1 ℃ до 4 ℃ градусов. Этот период называется периодом расслоения.
  5. По истечении этого времени откройте контейнер и посадите семена, длина которых в три раза превышает их длину, на плоскую подушку с влажной и стерильной смесью семян.
  6. Убедитесь, что в квартире есть нижние дренажные отверстия и расстояние между семенами 3-4 см.
  7. Поместите квартиру под лампу для выращивания, которая работает 16 часов в день, так как семена винограда лучше всего прорастают в условиях долгого дня, и держите смесь для запуска семян влажной.

Если днем ​​температура держится около 21°С, ночью лучше понизить ее до 15,5°С, некоторые семена могут прорасти или прорастут в течение двух недель, а другие могут прорасти через два месяца или дольше.

Сколько времени нужно, чтобы вырастить лозу из семян?

Семена должны прорасти примерно через две недели, хотя некоторым может потребоваться два месяца и более.Когда у сеянцев появится два набора листьев, пересадите их в горшки диаметром 10 см.

При необходимости подкармливайте удобрением для черенков в середине дозы. Через шесть недель пересадите каждое растение в высокий 4,5-литровый горшок.

Смотрите также: Как избавиться от грибов с газона

Как посадить виноград из горшка.

Положите камни или полистирол на дно контейнера для дренажа, затем добавьте землю и слой мульчи.Виноград будет расти практически на любом типе почвы, но предпочитает влажный ил.

Им практически не нужны удобрения, но если вы решите подкормить их, используйте удобрение с низким содержанием азота.

Посадка винограда на расстоянии.

Расстояние между лозами от 1,8 до 3 метров. Для каждой лианы следует выкопать посадочную яму глубиной 30 см и шириной 30 см. Засыпьте 10 см почвы. Обрежьте все сломанные корни и поместите лиану в яму немного глубже, чем она росла в питомнике.Засыпьте корни 15-сантиметровым слоем почвы и утрамбуйте. Засыпьте оставшейся землей, но не уплотняйте ее.

В каком направлении следует сажать виноград?

Виноградной лозе нужно солнце для производства и созревания высококачественных плодов. Чем больше они получают солнца, тем лучше конечный результат. Посадка винограда рядами, обращенными на север и юг, обеспечивает лучший доступ к солнцу, чем посадка с востока на запад.

Что посадить рядом с виноградом.

Идеальные компаньоны для винограда:

  • Орегано.
  • Василий.
  • Фасоль.
  • Ежевика.
  • Клевер.
  • Горох.

Что является лучшей опорой для виноградной лозы?

Опорой для выращивания винограда на вашем участке будет забор, беседка или любое другое прочное сооружение. Заборы идеально подходят для использования в качестве опоры для виноградных лоз. Виноградная лоза также может быть привязана к одному столбу в земле.

Если у вас есть беседка, виноградные лозы можно выращивать над ее верхушкой для создания тени.

Какой высоты должна быть решетка для винограда?

Виноградную лозу можно выращивать на высоте 100 см, что удобно для сбора урожая и обрезки. Для производства столового винограда обычно используется немного большая высота 1,5 м, но также можно использовать беседки или патио высотой 2,1 м и более.

Какая земля под виноград.

Полносуглинистая почва как лучший тип почвы для выращивания винограда.Хрупкая смесь песка, ила и глины при смешивании с другими почвами в нужных количествах представляет собой идеальную почву для выращивания винограда.

Смотрите также: Когда и как сеять траву?

Размножение винограда.

Виноград можно размножать несколькими способами, но, возможно, наиболее популярным методом является черенкование в состоянии покоя. От сбора материала для размножения следует отказаться до тех пор, пока виноградная лоза не остановится.

Выберите один год с шагом чуть больше карандаша.Собирайте длинные прямые побеги, чтобы сделать из них черенки.

Можно ли укоренять черенки винограда в воде?

Поместите черенки в высокий стакан или бутылку. Налейте достаточно теплой воды в стакан или бутылку, чтобы полностью покрыть скошенные базальные концы каждого саженца. Оставьте виноградные лозы в воде примерно на шесть недель или пока у них не появятся многочисленные корни длиной 2,5 см.

Можно ли обрезать виноград летом?

В то время как виноград обычно сильно обрезают зимой или ранней весной для развития его текстуры, летом есть время для бережной обработки винограда путем обрезки тонких зеленых стеблей.Правильная обрезка летом позволит солнечному свету проникать в листья, что улучшит цвет винограда, а также поможет бороться с болезнями.

Какие сорта винограда сажать в Польше.

В общей сложности для выращивания в Центральной Польше наиболее пригодны следующие сорта V. vinifera: Оксеруа, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинг и Шасла Блан, которые относятся как к винным, так и к столовым сортам.

Можно ли пересадить виноградную лозу?

Пересадка лозы проще и эффективнее, когда лоза молодая.Выкопайте как можно больше корневой системы, пока виноградная лоза находится в состоянии покоя. На новом месте выкопайте яму и положите в нее выкопанную лиану. Обязательно полейте почву вокруг лиан, чтобы удалить воздушные карманы.

Насколько глубоки корни виноградной лозы?

Виноградная лоза будет хорошо расти и плодоносить на различных типах почв, но очень важен хороший дренаж. Корни склонны к глубокому прорастанию — до 4,5 метров, хотя большинство корней прорастают в почве до 1 метра.

Почему у винограда мало плодов?

Есть несколько причин, по которым виноградная лоза дает маленькие ягоды. Это в следующем порядке: молодые растения, неспособные поддерживать рост и одновременно плодоносить, недостаточное количество воды во время созревания плодов, чрезмерное внесение удобрений, низкие летние температуры или короткий вегетационный период.

Смотрите также: Как и когда сажать пружник. Выращивание, обрезка и размножение.

Любит ли виноград лайм?

Внесение в почву извести или древесной золы: Виноград чувствителен к кислотности почвы.Чтобы нейтрализовать рН и поднять его до уровня рН 6,0-6,5, в почву, в которую мы сажаем виноград, следует внести известь или древесную золу.

Любит ли виноград кислую почву?

pH почвы в диапазоне от 5,5 до 6,5 считается оптимальным для винограда и, как правило, имеет лучший баланс питательных веществ для роста растений, чем более кислые или щелочные почвы. Виноградная лоза может расти в диапазоне pH от 4,0 до 8,5, но pH ниже 5,5 и выше 8 снижает урожайность и вызывает проблемы с виноградной лозой.

Как долго плодоносит виноград.

Плодоношение может занять до трех лет. Если вам интересно, как быстро растут лианы, эти древесные лианы и пышная листва могут расти очень быстро в первый год. Однако ждать плодов можно несколько лет.

См. также: Обработка почвы, требования, сорта и размножение.

Как часто нужно поливать виноград?

Лоза быстро растет и становится довольно тяжелой.Виноградную лозу можно дрессировать и обрезать практически до любой формы. Молодому винограду требуется от 1 до 2,5 см воды в неделю, в зависимости от количества осадков, в течение первых двух лет вегетационного периода. При поливе молодых лоз следует насыщать прикорневую зону.

Виноград возвращается каждый год?

Виноград плодоносит на побегах, возникающих из однолетних побегов. Если у вас слишком много старых побегов из-за отсутствия обрезки, то у вас будет меньше винограда.Если каждый год полностью обрезать лозы, вы получите много новых побегов, но снова мало винограда.

Уход за виноградом.

Не вносите удобрения в первый год, если у вас нет проблем с почвой. Слегка удобряют на второй год роста.
Используйте мульчу, чтобы сохранить равномерное количество влаги вокруг лозы.

Сетка полезна для защиты фруктов от птиц.

Обрезка винограда.

Обрезку проводят в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя, обычно в марте.В течение первого года или около того цель состоит в том, чтобы создать сильную корневую и стволовую систему. Посадите весной и обрежьте лозу до трех почек. Тогда дождитесь первой зимы.

Обрезка винограда каждую зиму путем удаления побегов прошлого года, обрезки однолетних побегов до пяти-шести глазков и оставления некоторых побегов для возобновления, обрезанных до двух-трех глазков.

Цель состоит в том, чтобы побеги располагались на шпалере на расстоянии от 0,5 м до 1 м друг от друга.Удалите все слабые, тонкие побеги. Вы хотите оставить на мачте достаточно плодоносящих побегов, чтобы заполнить ее каждое лето, но не так много, чтобы она превратилась в запутанный беспорядок.

При выращивании винограда на колье в первую зиму обрежьте боковые побеги до трех глазков на каждом. Благодаря этому на следующий год они дадут побеги, из которых вырастет виноград. Следует удалить все слабые и веретенообразные наросты, особенно вдоль нижних частей ствола.

На вторую зиму обрежьте самые здоровые побеги до шести-десяти почек, выберите два побега в качестве возобновляющих побегов и обрежьте их до трех почек на каждом, а оставшиеся побеги удалите. Повторяйте эту обрезку каждую зиму. С возрастом на стволе должно быть от четырех до семи плодоносящих побегов в год.

Это конец статьи, спасибо за прочтение. Мы надеемся, что вы предоставили необходимую информацию. Если у вас есть какие-либо проблемы, вопросы или если вы заметили какую-либо ошибку.Тогда напишите нам сообщение через страницу контактов. Если у вас есть предложения для другой статьи или вы хотите написать для нас тексты, не стесняйтесь обращаться к нам, мы открыты для нового предложения. Также ознакомьтесь с другими статьями нашего блога. Желаем отличного урожая!

.

Инструкция по посадке саженцев виноградной лозы - Виноградник Голеш

Перед помещением в док черенки следует коротко обрезать, чтобы в первый год выращивания от земли образовалось только два побега. Если из более толстой парафинированной части сеянца вырастает только один однолетний побег на дерево, его следует разрезать на 2 отчетливые нижние почки.

Если у сеянца два-три прироста, то самые толстые укорачивают до 1-стеблевых шишек, а самые слабые удаляют совсем.Независимо от количества приростов, на черенках после обрезки следует оставлять не более 2-3 хорошо сформированных почек. Корни, которые слишком длинные и не помещаются в док, можно обрезать до длины примерно 15 см. На рисунке справа показано, как обрезать черенки и корни.

Обрезанные черенки должны быть высажены по всей длине. Над землей должна быть выставлена ​​только верхняя часть так называемого саженца. «гвка», то есть утолщение с коротко вырезанными прибавками для стекол. Глубокая посадка кустарника защищает корни от вымерзания в холодные и бесснежные зимы.Доек следует копать достаточно глубоко, чтобы насыпь лучшей гумусовой почвы, собранной с поверхности вокруг причала, могла поместиться на дне под рассадой. Дук следует заправлять хорошо перебродившим (старым), желательно навозом крупного рогатого скота.
Насыпью в количестве не более 2 кг укладывают на дно причал и изолируют черенки от корней несколькими сантиметрами почвы. Поместите саженец в причале на холмик земли, на столб высотой в надземной части около 1,5 м. n 30-35 см.Затем равномерно распределяют корни вокруг черенка, а лунку засыпают грунтом на половину ее глубины. Налейте в док 5-7 литров воды и подождите, пока он полностью пропитается. Затем лунку засыпают до отказа, а над «головой» саженца, торчащей из земли, насыпают холмик пухлой земли, высотой около 5 см, как показано на рисунке слева.

Когда в мае через насыпь будет вырублено слишком много деревьев, оставьте два самых красивых (самое толстое и самое длинное), а остальные сломайте. В первый год вегетации кусты необходимо подводить к двум веткам, по мере роста подвязывая к колу.. Перед зимой, после опадания листьев (в ноябре), накройте нижние части куста земляным холмиком высотой около 30 см (см. рисунок ниже). Накануне следующего года, как можно скорее, холмик расколют, а прошлогодние побеги закроют землей, оставив на них только 2 нижних ствола.

Подстриженный куст засыпают 5-сантиметровой насыпью из рыхлой земли. Благодаря второй короткой обрезке на второй год куст даст густые и длинные побеги, из которых можно сформировать прочные стволы или ветви. На второй год вегетации тоже подводим кусты к двум веткам, по мере роста подвязывая к колу.Осенью, в том же году или, самое позднее, до третьего года выращивания следует сделать соответствующие поддерживающие леса.

Внимание! Описание относится к весенней посадке. При осенней посадке саженцы не поливают, не обрезают, а только засыпают холмиком земли высотой 30 см. Срез разрезаем после разбрасывания насыпей на переднем ветру.

.

Смородина, виноград, малина, ежевика - размножаем кусты голубики

Переходя на веб-сайт путем: прокрутки содержимого за пределы сообщения, отображаемого в нижней части страницы, перехода по ссылкам, ведущим к элементам веб-сайта, и закрытия информационного окна относительно файлов cookie и обработки данных, вы соглашаетесь на обработку персональные данные от PWR Sp. о.о. и его доверенных партнеров в маркетинговых целях, в том числе для показа целевой рекламы, т. е. рекламы, адаптированной к вашим интересам.

Сообщаем вам о необходимости принятия решений относительно обработки ваших данных PWR и Доверенными партнерами и способах выражения или несогласия на их обработку, а также об использовании файлов cookie и аналогичных технологий для сопоставления рекламы с ваши интересы и проводить аналитику страниц наших веб-сайтов, мы информируем вас на нижних страницах наших веб-сайтов, пока вы не примете решения об этих решениях.

Отсутствие согласия может привести к увеличению количества рекламных объявлений, отображаемых случайным образом без учета ваших интересов. Дополнительную информацию о файлах cookie и подобных технологиях, а также о целях их использования можно найти в Политике конфиденциальности.

Администратор данных, т.е. Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. о.о. (PWR) со штаб-квартирой в Познани на ул. Metalowa 5 и наши доверенные партнеры, с которыми мы сотрудничаем для достижения наших аналитических и маркетинговых целей.

Эти данные включают в себя: IP-адрес, URL-адрес запроса, доменное имя, идентификатор устройства, идентификатор мобильной рекламы, тип браузера, язык браузера, количество кликов, количество времени, проведенное на отдельных страницах, дату и время использования Веб-сайта, тип и версию. работу системы, разрешение экрана, данные, собранные в журналах сервера, и другую подобную информацию.

a / Законный интерес PWR, заключающийся в проведении собственной и сторонней маркетинговой деятельности, сотрудничающей с PWR, включая сопоставление контента и рекламы с вашими интересами, проведение анализа трафика веб-сайта и его функциональности, а также обеспечение безопасности услуг, возможность реализации прав и требований, 90 015 б / согласие дано - на осуществление маркетинговой деятельности PWR и ее Доверенных партнеров-рекламодателей, заключающейся в подборе контента и рекламы в соответствии с вашими интересами

Право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время.Отзыв согласия не влияет на законность действий в период, когда согласие было дано. Право на доступ к своим данным, их исправление, удаление, право на передачу данных, право на возражение, право на ограничение обработки, а также право на подачу жалобы в надзорный орган, которым является Президент Управления по защите данных. (Подробности доступны в Политике конфиденциальности)

Благодаря вашему согласию на обработку ваших данных с целью таргетинга контента и рекламы PWR и Trusted Partners, мы сможем ограничить количество отображаемой рекламы и представить вам только те, которые могут вас заинтересовать.Вы должны сделать этот выбор отдельно для каждого используемого устройства или веб-браузера

Отсутствие вашего согласия на обработку ваших данных с целью таргетирования контента и рекламы PWR и доверенными партнерами не позволяет нам ограничивать контент и рекламу теми, которые могут вас заинтересовать. Объявления по-прежнему будут видны, они будут отображаться случайным образом — вне зависимости от ваших интересов. Технические решения, препятствующие установке т.н.сторонние файлы cookie не позволяют нам эффективно отключить сопоставление объявлений на всех наших сайтах. Лучше всего отключать сопоставление объявлений на каждом из наших сайтов по отдельности. Если вы используете разные устройства и/или браузеры, помните, что отключение сопоставления объявлений в выбранном браузере или устройстве действует только на этом браузере или устройстве. Поэтому вам придется делать такой выбор отдельно для каждого устройства или веб-браузера.

1. Вы можете отозвать свое согласие на установку файлов cookie и аналогичных технологий в любое время.Это можно сделать, изменив настройки браузера.

2. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях, в частности связанных с показом целевой рекламы, воспользуйтесь опцией ниже и, в зависимости от вашего выбора, установите (согласие) или снимите флажок (нет согласия).

.

Смотрите также