Содержание, карта.

Как закрепить стропила к мауэрлату


крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

Последнее обновление статьи 29.09.2020

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

  • проволочные стяжки;
  • уголки;
  • пластины;
  • кронштейны WB;
  • уголок КР;
  • крепежные элементы LK;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • перфорированная монтажная лета ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

  • в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

  • стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
  • по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
  • по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
  • готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.
крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Крепление стропил к мауэрлату является одним из важнейших соединений, от надежности которого зависит не только долговечность крыши в целом, но и безопасность обитателей строения, поскольку неграмотный подход к делу может обернуться сходом стропильных ног с мауэрлата, с дальнейшим перекосом крыши и даже возможным падением некоторых ее элементов на территорию вокруг здания.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

  • Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
  • Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
  • Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
  • Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
  • Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
  • Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
  • Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
  • Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
  • Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
  • Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
  • Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
  • Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
  • Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
  • Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек — место соединения скатов кровли.
  • Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
  • Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Основы и принципы крепления

Как для односкатной, так и для двухскатной крыши, существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату, при этом могут быть использованы разные крепежные элементы.

Так, схема крепления стропил с мауэрлатом может предполагать использование проволочной стяжки, пластин, уголков и специальных кронштейнов.

Для фиксации к стенам дома могут быть использованы специальные металлические уголки, а также некоторые другие элементы.

Непосредственно само соединение осуществляется с помощью гвоздей, а также болтов, шпилек. В некоторых случаях используется монтажная перфорированная лента.

Если монтаж стропил осуществляется с помощью кронштейнов, то в этом случае нет необходимости в обустройстве запила, а значит, элемент каркаса крыши не подвергается ослаблению.

Сам кронштейн представляет собой металлический элемент, выполненный в определенной конфигурации. Крепление с использованием этого элемента осуществляется на саморезы.

При необходимости значительно усилить узловое соединение между балкой и стропилами, рекомендуется использовать специальную монтажную ленту перфорированного типа.

Данный элемент позволяет получить более прочное соединение внутри каркаса, при том, что абсолютно никак не ослабляет несущие конструкции крыши.

Он не нарушает общей целостности всего каркаса, делает его цельным, максимально жестким.

Если в качестве крепежного элемента применяют монтажную ленту, непосредственно само соединение осуществляют через саморезы или строительные гвозди.

Также для фиксации кровельной конструкции могут быть применены специальные металлические уголки.

Этот способ крепления является одним из наиболее часто используемых. Позволяет максимально надежно и жестко скрепить между собой балку и стропильные ноги.

Кроме этого, данный универсальный элемент значительно повышает общие несущие способности каркаса кровли, полностью исключает смещение под различными воздействиями стропильной системы.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

  • Кованными скобами;
  • Деревянными или металлическими нагелями;
  • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;
  • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Советуем почитать:

  • Что такое мауэрлат и для чего он нужен;
  • Как своими руками сделать армопояс

Рекомендации по крепежу нижних концов стропил к зданию

Установка стропил и мауэрлата на кирпичную стену производится по следующей схеме

Некоторые псевдо профессионалы ошибочно советуют такие способы крепления стропил, как применение скруток непосредственно к газо- или пеноблокам. Однако каменные блоки не способны надежно удерживать крепежные детали.

К примеру, гвоздь 100 мм, вбитый в блок, может быть извлечен оттуда при некотором усилии даже руками. Другими словами, закрепленные в блок скрутки не смогут надежно удерживать ни стропила, ни мауэрлат, в особенности при давлении стропилом на конструкцию не только вертикально вниз, но и в сторону.

Более надежным является крепление стропил к кирпичной стене или стене из другого блочного материала с применением армированного пояса шириной и высотой в 200мм, в который перед заливкой крепятся резьбовые оцинкованные шпильки в диаметре минимум 14 мм, и шагом в пределах 1-1,5 м.

Шпильки меньшего диаметра будут не столь надежными, поскольку при некотором усилии будут гнуться.

Для усиления крепления стропильной системы в основании шпилек могут быть приварены арматурные крестовины либо закреплена усиленная шайба с гайкой.

В момент заливки армированного пояса желательно производить корректировку вертикальности расположения шпилек по уровню. Это позволит избежать в дальнейшем трудностей при надевании на шпильки мауэрлата.

Если же шпильки по какой-либо причине были внедрены в монолит под углом, не следует отчаиваться – просто требуется приложить несколько больше усилий для высверливания в мауэрлате отверстий под шпильки под необходимым углом.

Как крепить стропила к мауэрлату

Существует два основных подхода для крепления стропил к мауэрлату — скользящее соединение и жёсткое.

Скользящее соединение

Этот тип соединения стропил с мауэрлатом нередко ещё называют шарнирным. В данном случае используются модели крепежей, которые допускают беспрепятственное смещение элементов по отношению друг к другу. Само же крепление балок чаще всего выполняется следующими методами:

  1. Проделывание специального паза на стропильной ноге. Этой частью стропило укладывается на мауэрлат, после чего место сцепления дополнительно фиксируется скобами или гвоздями.
  2. Соединение делается специальным металлическим крепежом, называемым «ползунки» или «салазки».

Каждый из представленных вариантов крепления обеспечивает надёжное сцепление стропил с мауэрлатом. В то же время при малейших сдвигах некоторых элементов конструкции, все  составляющие части также сдвигаются относительно друг друга, сохраняя общую целостность кровли. По этой причине скользящее соединение пользуется большой популярностью, особенно если речь идёт о возведении каркасных домов, а также конструкций из бруса или бревна.

Такие дома со временем неизбежно дают усадку, из-за чего изменяется геометрия постройки. Поэтому использование жёсткого соединения может вызвать деформацию или даже  частичное разрушение конструкции.

Жёсткое соединение

Как можно понять из названия, этот тип соединения полностью исключает любое движение между элементами конструкции. Достигнуть этого можно двумя способами:

  • создать специальные «сёдла» на стропильной ноге;
  • использовать уголки с подшивными опорными брусками.

Первый способ является наиболее популярным в современном строительстве. В данном случае стропило цепляется за поверхность с помощью специального паза и дополнительно  фиксируется с помощью гвоздей. Они забиваются под углом таким образом, чтобы произошло их скрещивание в мауэрлате. Также обычно вбивают и третий гвоздь в вертикальном положении. Таким образом удаётся создать очень жёсткий и прочный узел крепления.

При использовании второго способа крепления, обеспечивается упор стропила на мауэрлат  с помощью специального опорного бруса. Сама же фиксация стропила выполняется с помощью уголков и обязательно  с обеих сторон. Это позволяет исключить возможность для его смещения. Такой тип крепления обычно используется при создании мансард.

Кроме того, в обоих случаях для обеспечения максимальной жёсткости и прочности креплений, применяется дополнительная фиксация специальными скобами, анкерами или проволокой.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Всего же существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

  1. жесткое;
  2. скользящее.

Какой из них применять, определяет форма крыши, а значит — и непосредственно вид самой стропильной конструкции. Посему рассмотрим оба варианта.

Жесткое сопряжение.

Применяется в тех случаях, когда стропила верхней своей частью присоединяются не к коньку, а связываются между собой (висячая стропильная конструкция).

Как становится очевидно из названия, жесткое сопряжение стропил и мауэрлата предполагает полное исключение любых движений (поворотов, кручений, сдвигов, изгибов и т.п.) его элементов, добиться чего можно двумя способами:

  • с помощью выпиливания «седла» (запила) на стропиле (НЕ НА МАУЭРЛАТЕ!!! – это может ослабить его несущую способность) и последующего закрепления полученного узла с помощью скоб, проволоки и гвоздей;
  • монтаж стропил уголками с подшивным опорным бруском.

Первый метод используется наиболее часто. Гвозди в данном случае забиваются с боков, под углом друг к другу, и скрещиваются уже внутри мауэрлата. Далее вбивается третий гвоздь – вертикально, создавая тем самым максимально жесткий узел крепления.

Второй же вариант предполагает, что сопряжение осуществляется с помощью опорного бруска, размером до 1-го метра, в который стропило жестко упирается по линии давления. Фиксация узла в данном случае выполняется с помощью металлических уголков, позволяющих избежать поперечного смещения.

Кстати, оба описанных только что метода жесткого сопряжения мауэрлата и стропил страхуются еще дополнительным соединением последних со стеной с помощью анкеров либо проволоки-катанки.

Крепление стропил к мауэрлату видео (жесткое сопряжение).

Скользящее сопряжение.

Скользящее сопряжение, оно же — шарнирное с двумя степенями свободы, образуется путем применения крепежа, создающего возможность для свободного (относительно) движения одного из его элементов. В нашем случае этим элементом выступают стропила.

Выделяют сразу три варианта крепления при скользящем сопряжении:

  • первый способ состоит в соединении стропил и мауэрлата при помощи особого металлического крепежа — «салазки»;
  • второй способ – это способ, при котором делается выпуск стропил за стену, с единичным креплением — специальными крепежными пластинами:
  • третий способ предполагает выполнение запилов на стропилах и укладку ими последних на мауэрлат.

В последнем случае крепление производится с помощью двух гвоздей с боков наискосок в направлении друг друга. Также можно сделать подобное крепление с помощью только одного гвоздя: он забивается в тело мауэрлата через стропило вертикально сверху вниз.

К слову, вместо гвоздей можно использовать пластины из металла с отверстиями, а еще соединять стропила с мауэрлатом скобой.

В основном скользящее сопряжение чаще всего используют при возведении деревянных домов. Ведь со временем происходит их усадка, а значит — и искажение геометрии строения. Следовательно, если в таком случае использовать жесткое крепление, в конечном счете, это может привести к разрушению стен, а нежесткое сопряжение позволяет кровле постепенно подстраиваться под усадку дома, сохраняя его красоту и надежность.

Крепление стропил к мауэрлату видео (скользящее сопряжение).

Рекомендую прочитать:Армирование кирпичной залить в систему отопления частного дома?Монтаж полипропиленовых труб своими сделать котел на отработке.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Шаг №3: установка лежня

Схема установки лежня.

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главным принципом такого крепления стропил является исключение абсолютно всех воздействий между элементами конструкции. Не допускается изгибы, поворот и сдвиг. Этого можно достичь следующим образом: выполнить соединение с уголками и опорными брусками либо же с помощью запилов на стропильных ногах и прикрепления гвоздями или скобами.

Первый способ заключается в опирании стропила на мауэрлат с подшивным опорным бруском. Благодаря бруску, длинна, которого должна быть до 1 метра, стропила упираются жестко. Дополнительно стропила фиксироваться по бокам металлическими уголками, чтобы не было поперечных смещений.

Вторым способом крепления пользуются чаще. Здесь гвозди забивают по бокам под углом так, чтобы они скрещивались внутри. Потом третий гвоздь забивают вертикально. Это делается для того, чтобы получился жесткий узел крепления стропил к мауэрлату.

Оба варианта имеют дополнительные соединения стропил к стены с помощью проволоки–катанки и анкеров.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции.

Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала – низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней – 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Правила крепления стропил

Обеспечить надежное соединение стропил и мауэрлата в точке соприкосновения непросто, однако это все же возможно, если соблюдать следующие правила:

  • Использовать качественный крепеж. Здесь недопустима экономия, поскольку неподходящие метизы – это не то, что нужно, для создания долговечной крыши. Запилы тоже следует выполнять очень аккуратно, поскольку нужно избежать необходимости установки прокладок, вкладышей и т.д. Такие детали позволяют обеспечить хорошее соединение, но со временем они могут деформироваться или вылететь, а сама конструкция ослабнет.
  • Стропила нужно фиксировать только на металлические уголки или пластины. Многие руководства по монтажу опускают этот момент, но если перед тем как крепить стропила не запастись такими элементами, потребуется докупать их уже в процессе. Использование других типов креплений – это лишь временная мера.

Для монтажа бруса лучше всего использовать гвозди или саморезы, если требуется временное решение. Для создания долговечной конструкции рекомендуют применять специальный стропильный крепеж и болтовые или шпилечные соединения.

  • Использовать скользящее крепление при создании кровли деревянного дома. Подобная технология подходит и для соединения с верхними боковыми бревнами и с мауэрлатом. Возможность для скольжения стропил обеспечивают специальные элементы – салазки. Применение таких изделий является обязательным.
  • Перед тем как крепить стропила в мауэрлате запиливаются седла, которые обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов друг к другу. Для того чтобы запилы были одинаковыми применяются шаблоны. Если углы наклона скатов разные, то и шаблоны нужно будет изготавливать для каждого из них. Глубина запила выбирается в пределах четверти ширины стропильной ноги. Без использования шаблона тоже можно работать, но это потребует проведения дополнительных измерений, а возможно и корректировок уже в процессе установки.

Установка стропил должна производиться таким образом, чтобы обеспечить удерживание крыши от поднятия даже сильными порывами ветра. С другой стороны необходимо также решить вопрос с распирающим усилием, которое также может быть достаточно велико.

Соединение стропил, например на диагональном стропиле, тоже должно быть очень прочным. Для достижения требуемых параметров соединения используют пропилы, позволяющие элементам конструкции плотно прилегать друг к другу, а фиксация производится за счет скрутки болтами.

Монтаж и схема

Цельная стропильная система включает в себя мауэрлат, стропильные фермы, прогоны (боковые и коньковые), диагональные элементы. Вся конструкция может быть собрана, как на земле, так и на месте.

Мауэрлат крепиться к стене анкерными болтами или же шпильками, которые вмуровываются в цементную стяжку или просто в кирпичную кладку. После чего можно приступать к креплению стропил к мауэрлату.

Далее происходит установка крайних и промежуточных ферм. Стропильные ноги устанавливаются в нужном положении и фиксируются с помощью кронштейнов. Они крепятся не только к основанию крыши, но и к коньку. Существует следующие способы крепления стропил к мауэрлату или к бревну:

  1. Мауэрлат – опора. Верхний конец стропильной ноги закрепляется к коньку с креплением к стене. В данном случае используется метод скользящей опоры.
  2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату штучным бруском с ползуном, а верхние концы соединяются гвоздями или болтами.
  3. Стропила и конек жестко скрепляются в узлы, которые называются коньковыми. Это делается с помощью деревянных брусков, которые в свою очередь крепятся параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Так же стоит отметить, что существуют способы крепления стропильной системы к балкам перекрытия. В данном случае балки и стены должны иметь большой запас прочности. Способ крепления к балкам используется не так часто.

Если выбран способ крепления стропил к мауэрлату, то в стропиле делается вырез, в который должен войти мауэрлат. После чего можно вбивать гвозди для закрепления конструкции. Гвозди должны пройти через стропило в мауэрлат крест на крест.

Таким образом, к мауэрлату или к балкам перекрытия крепиться стропильная ферма, которая в свою очередь соединяет прогоны, стропильные ноги, подкосы и другие детали. Стропильные ноги в свою очередь соединяются ригелем для придания жесткости конструкции.

Если производите сборку стропил для 4-ые скатной кровли, тогда рекомендуем эту статью, а также вот эту публикацию где пошагово рассмотрен процесс монтажа 4-ые скатной кровли.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Детали для крепежа

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т.д.

При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки.

Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов.

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т.к

главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен

Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

  • Жесткая. Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
  • Скользящая. Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол

Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и неспроста. Имейте ввиду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному. Так, меньше всего проседает со временем клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше оказывает влияния на перекос всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Перекос крыш случается также в процессе самой эксплуатации дома. Так, в продолжительные дожди древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем совершенно по-разному оседают:

  • южная и северная сторона;
  • сторона, на которую постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
  • обдуваемая ветрами сторона и та, перед которой есть хозпострока;
  • скрытая от солнца деревом и открытая.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда она заметно усыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закрепить жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему выгнуться.

А потому узлу необходимо быть немного свободным, для чего вам понадобится такой крепежный элемент, как «салазка» или «скользячка», как его любят называть в народе. Это особая деталь из металла, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба она смещается по направляющей, и стропила немного оседают без какого-либо вреда для всей системы.

Вот более подробно о самом процессе:

К слову, некоторые кровельщики и до сегодняшнего времени выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге они делают запил, ставят балку срезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

  • Скобами.
  • Скрещивающимися гвоздями в мауэрлате.
  • Одним вертикально забитым гвоздем.
  • Стильными фиксирующими пластинами.

Также в качестве неплохой альтернативы современной скользящей опоры используйте прочную кованную проволоку, скрученную в два раза (мы говорили о ней в пункте о креплении мауэрлата к стене). Она отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Как правильно построить крышу.

Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.

Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно уHonor все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем проHonor эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.

Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?

(Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.

Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.

Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:

мауэрлата на бетон шпильками. При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки». Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.

вмуровывают в кладку стены. Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.

Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки. Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.

Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизуИсточник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная системаИсточник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

  • Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.
Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метровИсточник obustroeno.com
  • Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.
В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузокИсточник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытияИсточник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

  • Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.
Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголкамиИсточник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опоруИсточник stroika-1.ru

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлатуИсточник mercabadom.ru
  • На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально. 
  • Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
  • Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запилаИсточник krysha-expert.ru

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

  • все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
  • фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
  • симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.
Крепление с помощью шпилек М12Источник mercabadom.ru
Четырехскатная крыша: особенности стропильной системы и этапы монтажа

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

  • Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.
На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобойИсточник banya-expert.com
  • Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
  • При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.
Способы соединения с балкой или затяжкойИсточник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встыкИсточник srub-banya.by
Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Их скрепляют:

  • гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
  • деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
  • металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогонИсточник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькойИсточник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.


Цены на устройство стропильной системы за м2

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

крепежные элементы, крепление стропила к мауэрлату

Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепежные элементы стропил

Чтобы надежно закрепить стропила на мауэрлате, используются разнообразные типы врезок (врубок) со стропильным крепежом из стали:

Современные крепежные элементы для стропил
  1. Стяжки из проволоки.
  2. Пластины.
  3. WB-кронштейны.
  4. Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
  5. КР-уголок.
  6. Саморезы.
  7. LK-крепеж.
  8. Перфорированная лента (монтажная).
  9. Гвозди.

Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

Как крепить стропила – когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование шпилек, диаметр которых меньше 1,4 см, часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

Потребуется монтирование стропил на опорных брусьях, когда возводят безраспорные и распорные стропильные системы. Размещение на мауэрлате стропильных наслонных или висячих ног выполняется с помощью соединений двух типов: жестко или скользяще. Как крепить стропила на мауэрлате — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Чтобы избежать потери надежности и несущей способности, врубку делают в стропиле, а не в брусьях мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полностью смещение деталей и отсутствие таких проблем конструкции, как сдвиги, изгибы или кручение. Нужная жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил к мауэрлатным брусьям прикрепляются уголками с опорным брусом или если в стропиле изготавливается спецвырез — «седло». Сам участок вреза в стропилине дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Помимо этого, выполняется скрутка из проволоки, соединяющая место крепления ног стропил на мауэрлате и анкера, вмонтированного в капитальную стену.

При возведении и креплении крыши домостроения из деревянных элементов используется спецдеталь — «салазки», обеспечивающая скользящее соединение. Крепежный узел стропильных ног с мауэрлатом, который имеет возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформирования крыши при усадке деревянного домостроения из брусьев или бревен.

Как крепить стропила, используя уголок

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезкой «седла», то последовательность монтажных работ будет следующая:

Способ крепления стропильных ног к мауэрлату
  1. В стропилине делается вырез так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева, а угол наклона стропилины обязательно был одинаковым с углом уклона плоскости ската.
  2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропилины (так, чтобы в брусе мауэрлата они скрестились), а 3 гвоздь забивают сверху строго вертикально.
  3. Для большей надежности крепежный узел фиксируют скобами либо проволокой.

Данное прикрепление стропилин к мауэрлату имеет нужную жесткость и прочность крепежного узла.

Распространенным способом крепежа является крепление стропилин к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология закрепления стропила следующая:

  1. Стропилина обрезается под нужным углом так, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, заданным в проекте строительства крыши.
  2. На краях брусьев мауэрлата укладывается и закрепляется подшивной брусок длиной около метра, при этом стропилина должна жестко в него упираться по линии наибольшей нагрузки – эта конструкция обеспечит устойчивость системе стропил под распорной нагрузкой.
  3. С обеих противоположных сторон стропилина прикрепляется к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – этот вариант крепежа обеспечит отсутствие поперечного смещения стропила.
  4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

Полезные советы по установке стропил на мауэрлат

Только правильное крепление ног стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию конструкции крыши. Варианты креплений стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

  • при использовании резьбовых соединений обязательна установка стальных шайб (пластинок), чтобы не произошло проседания гаек внутрь деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению закрепляющего узла;
  • категорически не рекомендуется использование различных подкладок: с течением времени они разрушаются, это приводит к неверному изменению нагрузок конструктивных кровельных деталей и их последующему досрочному разрушению.

Важно во время монтажных работ наиболее плотно произвести соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех нужных деталей (врубов и запилов).

«Глупейшая ошибка - крепить стропила на уголки». Почему опытные плотники так не делают? (3 мастерских способа) | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Стропила или стропильные ноги – это косые элементы, образующие скелет кровельной системы и формирующие кровельный скат, что является неотъемлемой частью каждого дома.
Крепление стропильной системы к дому - это один из важнейших узлов, которому уделяется очень много внимания в строительном деле. Ведь, главной задачей этих узлов является противостояние ветровой нагрузке - работа на отрыв.

В данной статье, я не буду детально касаться разновидностей стропильных ног (висячих и наслонных), а приведу общие правила крепления их к мауэрлату для всех кровельных систем.

Как я уже отметил, один из важнейших моментов - крепление кровельной системы к дому, а это не что иное, как крепление стропильной системы к мауэрлату - к горизонтальному элементу, который призван равномерно распределять нагрузки от веса кровли (ветровая, снеговая, собственный вес) на стены.

В первую очередь, хотел бы отметить, как мастера производят крепление мауэрлата к стене. Для этого существует много способов и вот одни из самых популярных:

1. Под монолитный пояс или в стены заводят проволоку (катанку) диаметром 5-6 мм. и оборачивают мауэрлат. Концы проволоки скручиваются, надежно прижимая брус.

2. В стене и в брусе делается вертикальное отверстие для заводского анкера, посредством которого и производится крепление.

3. В монолитный пояс бетонируется шпилька или арматура, после чего мауэрлат одевается и сверху фиксируется гайкой с усиленной шайбой.

Далее, кровельщик приступает непосредственно к формированию скатов и монтажу стропильных ног.

И, здесь подробнее я остановлюсь на вариантах их крепления.

Согласно науке о жесткости и устойчивости строительных конструкций (строительная механика), чтобы свести к минимуму силу отрыва стропильной ноги, требуется создать соединение, которое будет противодействовать этой силе (с обратным вектором).

Вспомните кадры или видео ролики, в которых срывает крыши зданий.

Стропильная нога, отрываясь при порыве ветра от стены, за счет парусности кровли заворачивается и описывает окружность, центром которой является конёк. Строительная механика говорит о том же: центр скоростей при отрыве стропильной ноги находится именно в коньке.

Теперь вопрос: как правильно расположить эффективный крепеж в этом узле?

Ответ: Строго перпендикулярно радиусу. А перпендикулярна радиусу только касательная к описываемой окружности. Поэтому, крепеж ВСЕГДА должен располагаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО радиусу, а радиус - это стропильная нога!

Даже на картинках старых учебников соблюдено это правило:

Ведь непросто так наши деды били скобы с загибом, и профессионалы до сих пор продолжают это делать:

Чтобы соблюдалось это правило, есть три эффективных крепления стропильных ног (стропил) к мауэрлату:

1. Скоба + 2 гвоздя 150 мм. по диагонали с двух сторон.

2. Стальная полоса или перфолента, скрепляемая исключительно гвоздями 120-150 + 2 гвоздя по диагонали или глухарь:

3. Проволока, заведенная под мауэрлат/армопояс + 2 гвоздя по диагонали или глухарь (саморез по дереву) с усиленной шайбой ф10 мм. перпендикулярно стропильной ноге.

Все три крепления с лихвой обеспечивают надежность кровли при сильных и порывистых ветрах. А что получается с уголками? Представьте, что очень сильно бьете кувалдой по внутренней стороне стропильной ноги или цепляете ее автокраном... (на отрыв) При скобяном креплении быстрее оторвется мауэрлат от стены. А в случае с уголками - они просто отлетят к чертям, сорвав шляпки оцинкованных саморезов или порвётся сам металл.

Если подойти объективно к вопросу, то мауэрлат мы крепим на шпильки, за которые можно поднять дом (утрирую), а стропила мы крепим на "сопливые" уголки. Встает вопрос: Зачем мы делаем стальную цепь, если одно из звеньев у нас пластмассовое? У нас теряется весь смысл прочной системы, ведь все узлы должны быть равнопрочными и должна обеспечиваться согласованность всех звеньев при передаче нагрузок (конгруэнтность).

Уголки - это неэффективный способ крепежа, как дополнительно - пожалуйста, а как основной вид - они не обеспечат противодействие силам на отрыв.

Вот эти крепления - НЕправильны:

Следующее фото: "зато мауэрлат на шпильках..."

Спасибо за внимание!

Где и какой раствор лучше всего применять? Соотношение цемента и песка: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6

Зачем менять всю балку целиком, если сгнил только торец? Усиление балки по методу С.Д.Даидбекова

Эту хитрость с половиком я подсмотрел у немцев - вода с обуви уходит в сток, а коврик остается неподвижным

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» - 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» - 40 см.

       Если ваш выбор - гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров - 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       - не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       - не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила - 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Как крепить крышу к газобетону. Факторы, которые следует учитывать. Возможные способы крепления

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

  • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина размещается по всему периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен.Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Так как газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают наливать полосу армирования по верхнему краю стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса.

Обратите внимание, что от потолка до вершины мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом в 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты
  • ;
  • химические анкеры
  • ;
  • Стальные штифты
  • .

Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.


После установки бруса к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки.В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется крепление мауэрлатного бруса к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины повышают жесткость угловых соединений.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить на толщину стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них подкладывается проволока.

Техника сборки такая:

  1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае средний кусок проволоки будет вставлен в толщу кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки.Длину концов подбирают такой, чтобы их хватило, чтобы свободно обвить брусок.
  3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата для газобетона без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации сама полоса мауэрлата будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы вам понадобится:

  • Шпильки металлические СРТ-12, также известные как «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
  2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену блока укладывается двухслойная гидроизоляция из рубероида. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
  4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Затем осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если дюбеля будут установлены в полосу арматуры.

Последовательность операций следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
  2. Прикрепите их к раме вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выровняйте положение штифтов по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и дюбелями заливается цементной массой.
  5. После полного затвердевания полосы арматуры стержень мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает металлические прутья в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких шпилек выглядит так:

  1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляют из траншеи, например, пылесосом.
  3. Клей заливается в отверстие.
  4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит в течение 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
  6. Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки блока с вовлечением воздуха.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже дождливая погода и влажные поверхности удерживающих элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Однако на анкеры, смонтированные этим способом, нельзя производить сварку - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Для крепления к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – с помощью традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • стальной стержень с внутренней резьбой;
  • внешняя крышка является распоркой механизма.


Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

  1. Бруски располагаются вдоль последнего ряда блоков вдоль стен.
  2. По всей длине бруса делаются отверстия с интервалом 1 м для крепления саморезов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
  3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. Наконец, на болт надевается шайба и максимально затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.
Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для того, чтобы воспринимала и равномерно распределяла нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую через стены. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене и в какой последовательности должны производиться работы.

Нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж стропильных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. Выполняют функцию этого конструктивного элемента , можно сделать верхнюю кромку бревна или верхнюю балку ... Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться без погрешностей .

С его помощью можно:

  • в основном для укрепления строительной коробки! ;
  • для увеличения жесткости установленной кровли;
  • выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
  • для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его производства используется древесина размерами 150х150, 150х100 или 80х180 мм. Допускается также использовать лущеные бревна и односторонне распиленные.Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление конструкции с поверхностью стены.

90 230

Влажность используемой древесины должна соответствовать законодательным требованиям. При использовании «необработанной» древесины следите за тем, чтобы анкерную гайку можно было регулировать каждые пять лет ... После высыхания древесины усушка влажной древесины будет менее интенсивной, поэтому гайку нужно будет подтягивать реже .

Подготовленную древесину специально обрабатывают антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми.Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо расположить так, чтобы от внешнего края стены оставалось определенное расстояние.Как правило, около 5 см, иногда предусмотрен выступ , к которому должна прилегать устанавливаемая конструкция ... Потом к этой конструкции придется прикрепить стропильную систему.

Для продления срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительным вариантом является установка элемента по периметру стены.Для соединения отдельных элементов в одно целое целесообразно использовать простой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой затем крепятся стропила.

Для ремонта мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные зажимные капсулы ... Химикат проникает в материал, чтобы обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень нагрева и водостойкости. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной ценой.

При производстве мауэрлата должны использоваться только качественные материалы. Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

90 280

Для механического крепления следуйте указанной процедуре:

штифты
  1. вставляются в заранее подготовленные отверстия;
  2. вкручивается разъем;
  3. зубья гарпуна
  4. плотно запрессовываются в газобетон;
  5. расширенная область;
  6. изготовлена ​​застежка.

Мауэрлат следует устанавливать таким образом, чтобы соседних тросов не соединялись друг с другом ... Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление создает силу разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краям конструкции.

Крепится с помощью анкерных болтов и армирующей ленты

Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать некоторые трудности при сборке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации значения не имеет: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всей окружности наружной стенки. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас установлен с арматурой 12 мм, которая соединена перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, расположенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой струной или струной. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепления необходимо размещать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать соприкосновения со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не один армопояс по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После размещения арматурного каркаса с анкерными болтами в предварительно сформированном желобе производится заливка бетоном. Процесс литья нельзя прерывать для формирования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

При полном высыхании бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые вставляются в просверленные в дереве отверстия. Затем затягиваются гайки для фиксации тяг.

Чтобы найти отверстия в древесине, предварительно наденьте их на болты, затем усилие действия , достаточное для появления вмятин в древесине. В этих местах просверлено отверстий под анкеры .

Что касается обустройства кровли, то способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса начинает интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужна армированная прослойка между крышей и основной частью дома.Но это достаточно дорого и требует достаточно времени и усилий, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без своего железа, почему бы им не воспользоваться? Просто нужно знать, что для этого делать.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решитесь ли вы на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые особенности и рекомендации.Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.


Что такое мауэрлат 90 200


Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти ни для кого, кроме профессиональных кровельщиков, ничего не значит. Между тем, это своего рода нахлест, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между фальшполами и крышей.Его установка имеет 2 основных назначения:
  • распределение точечной нагрузки , обеспечивающей стропильное основание по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть стропильной системы, приходясь на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем возможному ее обрушению или обрушению. самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними - и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такого крепления конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае нельзя говорить о надежности или защите от внешних погодных условий.
Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего высушенного дерева (причем из лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или С-профилей, но в индивидуальном строительстве они крайне редки: во-первых, значительно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять-таки нагружает всю конструкцию, а ее стоимость превышает все разумные ценовые рамки.


Зачем нужен армированный ремень? 90 200


При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, имеют и недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзит имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро разрушатся в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как блок или кирпич, без армопояса не обойтись. Особенно для тех, чей дом построен в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его комплектацию (пусть и скрипя зубами), можно назвать:

  • усадка характерна не только для деревянных бревенчатых домов, но и для других построек.В случае с газобетоном он особенно характерен и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформацию при сезонных подвижках грунта;
  • армопояс
  • повышает жесткость ребер и их прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает, стропила создают распирающее давление на стены. Она особенно высока зимой, когда к массе крыши добавляется дополнительная масса снега и льда в виде сосулек (причем эти осадки могут значительно увеличить массу конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно предотвращать растрескивание.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежного и простого крепления стропильных конструкций к стенам.
Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее изготовленную опалубку. Второй вариант — собрать его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.


Как обойтись без армопояса? 90 200


Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, как этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет арматурную ленту. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается проволочный отрезок. Крепить его следует, начиная с внутренней стороны, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной палки хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.


Химический анкер, также известный как клеевой, жидкий, а также инъекционный, считается более прочным. Он примерно состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерного клея. Основное его отличие от механического аналога – отсутствие импульсного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры ячеистого бетона, плотно фиксируя его к фитингу.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Самое главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже при работе под водой. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса - к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какого-либо усилия бессмысленно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна в зданиях, построенных из пенобетона, газобетона и т. д., ниже представлены несколько способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним прикреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующим образом:

  • Проволока стальная 90 200... При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки запрессовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата.Проволоку рекомендуется укладывать в количестве, равном количеству стропил.
  • Металлические шпильки ... Такой способ крепления мауэрлата обычно используется в небольших постройках. Суть крепления заключается в следующем: за один ряд до конца стены между блоками укладываются дюбели с приваренными к ним металлическими шпильками размером не менее 5х5 сантиметров.
    Затем мауэрлат устанавливается на дюбели через отверстия и прижимается к стене с помощью гаек и шайб. Длина дюбелей над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см на затяжку гаек и шайб.Колышки также рекомендуется укладывать на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.
  • Анкерные болты ... Крепление мауэрлата газобетонными анкерными болтами является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания, сняв при этом распирающую нагрузку с кровли. Броневой пояс можно построить двумя способами:
    • С U-образными блоками
    • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливку бетона на армопояс необходимо производить за один прием без перерывов по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скрепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через несколько дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя нарушать армопояс, так как его крепление полностью теряется и не снимает вырывающую нагрузку стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе так, чтобы они находились по центру мауэрлатного бруса.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство сдвоенного ремня

Для изготовления бронепояса вам потребуются следующие материалы: 90 200

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для производства бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Обустройство армопой состоит из следующих этапов:


Если для производства армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к стенам, остаются в бетоне. На качество ремешка этот факт никак не влияет, так что можно не переживать по этому поводу. Бетон для армопоя можно сделать самому или купить готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопоя потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Пильный диск.
  • Рулетка.

Кроме того, для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса следующая:

  • Ширина стен уложена деревянных блоков на расстоянии 1 метр друг от друга.
  • После установки решеток к ним с обеих сторон стены крепятся доски.
  • Верх из досок , скрепленных между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно обвязать деревянными брусками или небольшим куском доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующим образом: 90 200


Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты: 90 200

  1. Перфоратор.
  2. Клиновые анкеры.
  3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов: 90 200

  1. Просверлите отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной крошки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал, можно монтировать мауэрлат.

Клиновые анкеры мауэрлата устанавливаются надежно и быстро. Единственный недостаток такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно 90 199 из 2500 рублей 90 200 кусок.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) применяются для химической фиксации мауэрлата. Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
    Клей анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров заключается в том, что они не вызывают эффекта растрескивания, как в случае механических анкеров, что позволяет использовать их деликатные материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты: 90 200

  1. Перфоратор.
  2. Сверла по бетону.
  3. Капсульный пистолет с жидкими анкерами.
  4. Капсула с жидким якорем.
  5. Металлические анкерные болты.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки отверстия от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат перфоратором, необходимо просверлить отверстие чуть большего диаметра, чем анкерный болт.
  2. Пыль и бетонная стружка должны быть удалены из готового отверстия в стене . Это можно сделать с помощью компрессора, который сдувает всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. Необходимо залить клеящую смесь анкера в очищенное пистолетом отверстие, а затем вставить его металлическую часть. Отверстие должно быть заполнено клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекала при установке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно быть как минимум равно количеству стропил. Отверстия под мауэрлат следует просверлить в центре блока на глубину 70% его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую атмосферостойкость.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо применение армопояса.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или швеллеров.
  • Армопояс, кроме крепления мауэрлата , обеспечивает разгрузку кровли от веса на стенах.
  • В случаях, когда применение армопоя невозможно из-за невозможности крепления мауэрлата к газобетону, это можно сделать с помощью механических или химических анкеров.
  • Вне зависимости от типа крепления мауэрлата крест его, при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

При устройстве двускатной крыши стропильная система не должна устанавливаться непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная полоса, которая укладывается по периметру стен. Так как от кровли принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, так как сам газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочное крепление крепежа? Об этом мы поговорим в нашей статье.

Мауэрлат функциональная цель

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса. Однако, если стропильная система выполнена из металла, эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот предмет изготавливается из следующих материалов:

  • Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Древесина изготовлена ​​из твердых пород дерева и подлежит обязательной антисептической обработке.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или простым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
  • Реже для этих целей применяют прокатные профили - швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70 -120 мм.

К стенам крепится деревянная или стальная балка.В этом случае можно использовать разные методы фиксации. Кроме того, на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они нагружают этот элемент, который в свою очередь равномерно его распределяет и переносит на стены здания. Кроме того, эта планка препятствует скольжению стропильной системы.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако существуют способы расположения этого конструктивного элемента на газобетонных стенах без армопояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен быть не менее чем на 30-50 см выше поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Методы установки

Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены.Для сборки мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные соединители
  • , встроенные в стену;
  • специальные химические анкеры
  • ;
  • Стальные штифты
  • .

Важно: Анкеры используются для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки балки стропильная нога притягивается к стене скруткой из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для крепления веревки в 6 см под планкой устанавливаются стальные шорты.Вместо этого проволоку можно прикрепить к плитам перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется делать железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку с кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, болтами или шурупами. Стальные пластины и опоры используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен.Проволоку следует укладывать в стенную ванну, делая последние несколько рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков между элементами за два-три ряда до торца стен прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
  2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен.Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обмотать вокруг укладываемого бруса.
  3. Количество используемых тросов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепится шпильками

Крепление мауэрлата к стене из газобетона дюбелями допускается при устройстве облегченных крыш в малогабаритных домах. Материалы, используемые для изготовления кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные элементы здания.

Эта техника лучше всего работает, когда нельзя экипировать армопояс. В этом случае сама балка будет служить полосой армирования. Этот метод вызывает достаточно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону вам понадобится:

  • штифты с маркировкой СРТ-12, именуемые «ласточкин хвост»;
  • Деревянный брус
  • сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

  1. Сверлим отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
  2. В отверстия вставляем колышки и фиксируем их цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Затем нужно заняться гидроизоляцией. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. На месте дюбелей в материале следует пробить отверстия, чтобы он плотно прилегал к стенам. Гидроизоляция защитит древесину от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
  4. На той же ступени, где устанавливаются дюбели, в мауэрлате сверлятся отверстия соответствующего диаметра для дюбелей.
  5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции напрессовывается брус, надеваются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После установки бруса концы, на которых стыкуются отдельные участки бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если штифты установлены в броне, действуйте следующим образом:

  1. Перед началом заливки армопоя в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу пояса. Для закрепления штифтов вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверяется точность дюбелей по горизонтали и вертикали.
  4. Бетон заливают в армопоясную опалубку.
  5. После затвердевания подготовленный брусок укладывается отверстиями на выступающие концы штифтов и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером.По сути, это высококлейкий клей, который производится на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежей, жидкий штифт не вызывает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, крепление которых основано на использовании сил трения и расширения полимерного штифта, химический анкер крепится за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и фиксирует стержень прочно в стене.

Химический анкер устанавливается в следующей последовательности:

  1. Сначала сверлится отверстие по длине анкера. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из воздуховода удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
  3. В подготовленное в стене отверстие заливается специальный химический клей.
  4. Затем туда вставляется стальной стержень - шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры соответствующего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность в течение 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет около 20°С.
  6. После застывания химиката стержень надежно закрепляется в стене. Кроме того, прижимное усилие намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования плавающего дюбеля:

  • Срок службы таких креплений более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь растрескивания.
  • Крепеж
  • обладает достаточно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж можно производить на влажный материал, что означает, что монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и планировку кровли можно производить без использования армированного пояса, так как химический анкер гораздо надежнее фиксируется в нежном материале, чем механический дюбель.
  • Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглубить во 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком этого способа крепления является то, что сварку нельзя производить с помощью стержня, прикрепленного к жидкостному штифту, так как при нагреве полимерный материал разрушается и усилие крепления уменьшается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный метод крепления бруса к стене. Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • внешняя прокладка;
  • Стержень
  • с внутренней резьбой.

Крепление происходит за счет того, что при накручивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Анкер механический устанавливается в следующей последовательности:

  1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
  2. Кроме того, по всей длине данного изделия просверлены отверстия для установки анкерных болтов. Степень раскрытия 1 м.Важно следить за тем, чтобы анкеры были установлены по углам здания и на стыке двух концов бруса.
  3. Затем с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом недопустимо, чтобы глубина заделки анкера была меньше 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. Затем наденьте шайбу и плотно затяните гайку. В результате стальной или пластиковый дюбель расшатывается, за счет чего плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.
.

Монтаж стропил в доме. Правильный расчет стропил

Стропильный каркас определяет геометрические и эксплуатационные параметры ломаной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за дефектов изготовления его компонентов, перекосов системы, традиционных течей, разрывов в оболочке возникают опасные аварийные ситуации.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, необходимо четко определить, как вырезаются и устанавливаются стропила, а затем они крепятся к несущим элементам.

Стропила или решетчатые опоры представляют собой деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под определенным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают ее на себя и жестко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю оболочку здания.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки.Расхождения в стыках стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и с другими элементами системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотный монтаж стропильных ног может исправить некоторые ошибки при монтаже обрешетки в доме и не усугубить ситуацию за счет четкого повторения и увеличения перепадов высоты стены. Однако в таких ситуациях элементы каркаса индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться в особенностях монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Врезка стропила без верхней опоры. В верхней части крыши стропильные ноги заканчиваются на концах друг друга. Так, под тяжестью элементов круговой кровли и снега в такой конструкции не трескается древесина мауэрлата, висячие стропила соединяются горизонтально поставленной затяжкой.
  • Изгой. Различные стропильные ноги, размещенные на двух опорах разной высоты. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, крепящийся в крестовине к стропилам, реже опираются на концы шипов. Дно упирается или упирается в брус.

Область их применения и технология сборки зависят от группы, к которой относятся стропила. Висячая разновидность подбирается на земле и изготавливается в виде поднятой на крышу треугольной фермы и монтируется полностью подготовленной к установке.

Кроме того, конструкция фермы на подвесной технике означает безопасность работы и возможность максимально точного выполнения узловых соединений. Если в конструкции крыши используется простейший вариант висячей фермы с оттяжкой внизу, то можно обойтись устройством с фиксирующей пластиной, в которой уместна узкая выравнивающая пластина.

Недостатки подвесной техники имеют преимущества. Например, наземную ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для стропил.Есть ограничения по перекрытию пролетов: предел 14 м, свыше которого нецелесообразно устанавливать подверженные прогибам деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги капроновой группы, как верхние, так и нижние, опираются на самостоятельные конструкции. Конек укладывают на балочную конструкцию, которую монтируют на лаги или на пол, заменяя приточную плиту на внутренней стене. Днище либо монтируют на мауэрлат, либо упирают в него, прихватив вместо зуба зуб бруском или шилом.


Преимуществом морских систем является справедливо признанная возможность перекрытия практически всех пролетов любых габаритов. По мере увеличения пространства перекрытия конструкция усложняется: ее дополняют раскосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с лежином, схватками.

Сборка и установка морской конструкции занимает больше времени, потому что она состоит не из ферм, а из отдельных частей. Однако у этой схемы больше возможностей для исправления дефектов коробки или неравномерно осевшего сруба.Так как стропила капронового типа укладываются индивидуально, то можно немного изменить положение и размеры узла, чтобы в конечном итоге сформировать безупречно ровную плоскость ската.

Специфика производства и укладки стропил

Понятно, что для возведения фермы нужны пиломатериалы - сортовой продукт деревообрабатывающих заводов с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится дощечка или брус, на котором заведомо нет обрезов под установку и вырезов под установку.

Зачем нам вырез? Дело в том, что когда кладешь доски и доски на ребро, тоже мало остается следов. Мауэрлаты соприкасаются лишь одной тонкой линией, благодаря которой при малейшей нагрузке сверху они могут постоянно «соскальзывать» со своего положения и волочить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в месте примыкания стропил и мауэрлата, либо для увеличения площади опоры, либо для дополнительного прогона, в брусе или на планке выбрать угловой срез, врубить зуб или пришить опору бар.Если вершина стропил связана с зеркальным аналогом, то для надежного упора потребуется врез, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основной принцип ферменной конструкции заключается в том, что платформы, выбранные для поддержки пиломатериалов, строго горизонтальны и вертикальны. При малейшем нарушении горизонтального вертикального положения теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и под нагрузкой вплоть до полного разрушения системы.

Следует отметить, что узлы стропильных систем обязаны обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного выгнулась, немного сместилась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти подробности должен знать и мастер, решивший изготовить и установить стропила своими руками, и собственник строящегося дома, не желающий платить за некачественную работу строительной бригады .Разберем распространенные варианты, чтобы прояснить суть процесса.


Устройство каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над баней. Пролет между стенами небольшой, его проще и разумнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перекрытия потолочных балок – матриц.

Основание из дерева – почти идеальный вариант для установки висячих систем, т.к. проще всего врубить его по горизонтали, избавив от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы.Нет необходимости в устройстве с мауэрлатом. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обработать верхний венец рамы и создать полезное чердачное пространство.


Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выровняйте переходы бечевкой, привязанной к гвоздям, вбитым в две крайние балки. В верхней части кольцевой дороги состригаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

Образуется после спила верхней выпуклости бревна, пластина на кромках бруса ровная по горизонтали. Мы применяем определенный инструмент контроля к трем или более лучам одновременно. Если длины уровня недостаточно для такой проверки, используйте длинную рейку или доску.

Обрезав все лишнее, разметьте гнезда под зуб стропила. Для этого повторно используйте гвозди и шнурки. Следует отметить возможность выдергивания места отбора проб из гнезда на перепуске, как до строительства висячих ферм, так и после.Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил. Они помогут примерить с большей точностью.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти расчетный центр для будущих тиков. В этих точках рекомендуется вбить гвоздь в контрольную рейку, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись и без перил, если у вас уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.


  • Двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее расчетной длины стропил, сшейте сверху гвоздем или шурупом, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной по центру будущего фронтона, отмечаем строительную высоту стропильной системы. Над ней ставится еще одна отметка – это высота зуба, а точнее длина стояка, от основания зуба до его кончика.
  • Пришивая в одном месте планку, вскрывают периферийные кольца так, чтобы угол каждой планки упирался в будущую лунку под зуб.
  • Соедините точку соединения досок с верхним маркером на рейке, которая отмечает длину стропил с зубом.
  • Снимите высоту зуба с нижнего угла обоих стропил, верните заготовку шаблона на землю и вырежьте зуб, отметив его.
  • Установите шаблон на место, установите его, поместив зубья в предусмотренные для него гнезда. Могут быть случаи, когда верхняя часть элемента не соответствует инструкциям рельса при установке. Затем нужно вытащить гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После совмещения вершин начертите на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, измерьте размер ригеля и отметьте на срезе доски форму накладок для верхнего стропильного стыка.

Если все в порядке и никаких изменений не требуется, шаблон готов. Мы возвращаемся на землю вместе с ним. Разбираем заготовку и делаем разрез по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате сборки и сборки, послужат ориентиром для необходимого количества стропильных ферм, практически выпускаемых на производственной линии.


Висячая ферма соберется на земле. Их сборку, а также сборку должны производить не менее двух человек.Один мастер просто не справится с этой работой. Исполнитель наверху установит ферму, а другой изменит свое положение в соответствии с инструкциями по отвесу. Положение каждого уровня и постоянной фермы следует зафиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установим стойки под стропила:

  • Разметим матрицы места установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и растягиваем шнур.
  • Гнезда утапливаем в бревна согласно разметке.
  • Пример бруска для места установки. Отмечаем на нем смывную линию из-за высоты шипа.
  • Изготовим подставку и две шайбы для крепления к стропилам.
  • Установите кронштейн и таким же образом зафиксируйте положение фермы крыши с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы фермы соединяют ветровыми связями - досками, колоннами или рейками, прибитыми изнутри конструкции.С внешней стороны стропильного каркаса жесткость увеличится за счет конструкции обрешетки.

К плашкам ноги фермы крепят гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж явно проигрывают традиционным методам. По бокам стропил делаем гвозди из доски, ширина которой составляет половину ширины материала, использованного при изготовлении стропил.

Длина блоков должна быть на 70 - 80 см больше расчетной ширины свеса.Это расстояние необходимо для надежного соединения с фермами. Заготовки можно нарезать загодя, а узкие доски подрезать к стропилам без предварительного пропила, а затем провести линию свеса. Однако первый вариант удобнее и дешевле.

В большинстве случаев, как и в примере выше, блоки должны быть частично заглублены в проходы матрицы, для этого:

  • Собственно отмечаем ширину кобылки на обходе.
  • Делаем две лопасти по разметке на 2/3 толщины клетки.Я также видел журнал между последним перерывом. Заканчиваем углубление зубилом в сопровождении молотка.
  • Блоки установить в образовавшиеся пазы, зашить их стропильными гвоздями длиной 100 мм.

После завершения установки всех блоков в крайний молоток по гвоздю. Натягиваем контрольный шнур и отмечаем, где обрезать лишнее.

Стеновая панель на крышу

Конструкция стропильного каркаса в капроновой технологии имеет много общего со сборкой висячей конструкции.Совпадение выполняется практически в том же порядке, поэтому нет смысла описывать действие дважды. Основное отличие в способах формирования верхнего узла, так как вершины диагональных стропил имеют опору - коньковый прогон.

Если вверху диагональные стропила банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с заходом, т.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, аналогично соединению висячих ног. Однако в большинстве случаев верх стараются закрепить вырезом или вертикальным разрезом, плотно соединенным с коньковым брусом.

Существуют схемы, по которым висячие стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верхняя часть образована по принципу подвески, а точка опоры на лонжеронную балку образована угловым ободом.

Разберем наиболее популярный вариант в частном строительстве стропильных конструкций с опиранием на нижний угол и на коньковый прогон через вертикальную ферму. Обратите внимание, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант обозначения строительного квадрата:

  • В квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения представляют уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть тщательно выдержаны.
  • Если дальнейшее использование квадрата не планируется, пометить отложенные точки можно прикрутить шурупами или короткими шурупами с шурупами, если планируется, то лучше покрасить, которая удаляется растворителем.
  • Со стороны плоской доски кладем угольник, на котором отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего среза стропильной пилы – части ее соединения с коньковым прогоном.
  • Разрежьте по отмеченной линии циркулярной пилы. Укладываем доску под ровный срез, как и должно быть при распиле по ширине. Разрезы выполняются с положением на кромке.
  • От вершины образовавшегося угла оттягиваем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки соединения с прогоном до внешней кромки мауэрлата или верхней обвязки, если таковая имеется.
  • Перемещаем квадрат в эту точку. Нарисуйте линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем квадрат, двигаем его по заготовке так, чтобы он повернулся на 2/3 всего расстояния влево и на 1/3 вправо. На фото 8’ и 4’.
  • Линия меньшего сегмента - это как раз та линия, которая отмечает разрез.

Наконец, рисуем на планке очертания карниза, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью сделанной своими руками стропильной заготовки вырезаем остальные элементы крыши.

Описанный способ можно использовать без строительного угольника и знака параметра крыши. Достаточно представить процесс смещения на необходимые расстояния с помощью обычного чертежного инструмента. Однако без опыта можно ошибиться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработать шаблон с вариантами вырезания углов. Это поможет сориентироваться в производстве стропильных ног из наиболее распространенных в данной местности пиломатериалов.


При укладке косых ножек с ручкой вверху и внизу помните, что глубина обоих пазов должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменился при строительстве. Обычно для устройства двух равных пропилов используют вспомогательную палку, толщина которой не превышает 1/3 толщины доски.

Собрав стропила, положите край на мауэрлат и бегите. Сбоку в зоне нижнего и верхнего узлов прикладывается планка для определения разреза.

Если вруб нужен только в нижней части стропил, а верхняя часть опирается на проступь с врубом, то пластину устанавливают внизу мауэрлата, а вверху прогона и бруса так, чтобы в результате разреза уклон не меняется.Внизу к будущему узлу прикладывается вторая полоса аналогичного размера и намечается контур будущего разреза.

Те же методы используются для создания зубной пыли. Отличие только в форме запила.

Монтаж стропил лежака начинается с установки двух крайних ферм. Элементы собирают один за другим, тщательно проверяя их положение с помощью уровня отвеса. Чаще всего крайние фермы создаются из парных плит, поскольку на них распределяется больше нагрузки.Они фиксируются временными распорками, а затем соединяются шнуром или рейкой, определяя плоскость пандуса.

Стропила рядовые, укладываемые между длиннопролетными фермами, совмещенными с направлениями шнурков. При необходимости отрегулируйте положение ножек в соответствии с реальной ситуацией.

Видео по установке ферм

Установка стропил с металлическими крепежными уголками:

Как сделать стропильные ноги с запилом под мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы выполнили и описали только часть устройств стропильного каркаса.На самом деле методов производства и монтажа намного больше. Однако разбор основных вариантов позволяет прекрасно понять, как сделать стропила и стропильные фермы на крыше, как их собрать перед монтажом.

Монтаж стропил, как и возведение всей крыши, очень ответственный процесс. Учитывая тот факт, что кровельное основание можно прикрепить к стене с помощью имеющихся подъемных средств, последующие работы по его созданию, включающие установку стропил, будут невозможны без возведения строительных лесов, в состав которых входят и мобильные конструкции.Подмости используются для подъема материалов на нужную высоту, кроме того, их можно использовать как рабочую площадку для людей и место для укладки стройматериалов.

Устройство стропильной системы.

Подготовка строительных лесов и строительных лесов

Монтаж стропил своими руками может показаться очень трудоемким, но если следовать всем советам и делать их правильно, процесс будет увлекательным. Если вы строите дом, вы должны использовать как минимум третий лес, в любом случае их количество не должно быть меньше 2-х.Для работы лучше сделать мобильные подмости, так как они очень удобны. Монтаж стропил следует начинать только после того, как будут решены все проблемы безопасности, ни в коем случае нельзя пренебрегать этим, так как здоровье важнее скорости строительства.

Типы стропильных систем.

Если в доме нет внутренней несущей стены, то есть нет дополнительной опоры, а ноги здания опираются только на наружные стены дома, в этом случае используют висячие стропила.

Что такое стропила? В переводе со старорусского это конструкция для поддержки двускатной крыши. А стропильные ноги имеют наклон, за счет чего и образуется скат крыши. Стропильные ноги обычно соединяют «головками» или «кобылками», которые делаются вертикально. Затяжка представляет собой горизонтальную полосу, которая соединяет стропильные ноги.

Разновидности конструкций стропил

Кровельные конструкции обычно содержат следующие элементы:

Висячая стропильная система и ее применение.

  1. Стропильные ноги используются для формирования уклона.
  2. Для перемещения части груза - колонн или внутренних опор.
  3. Различные наклонные элементы (подкосы, ребра жесткости), выполняющие те же функции, что и стойка.
  4. Элементы, соединяющие стропильные ноги. Обычно для этой цели используют балки.

Треугольник – оптимальная форма фермы. Эта конструкция обладает наибольшей жесткостью.

Несмотря на множество возможных форм крыши, обычно используются два типа стропил:

  1. Стропильная система;
  2. Висячие стропила.

90 250

Рисунок 1. Монтаж стропил.

Первый случай используется, если в конструкции присутствуют внутренние несущие элементы здания. При этом стропильные ноги делают упор не только на наружные стены, но и на внутренние колонны или опоры. Стойки используются для перевозки груза. На рисунке 1 показан монтаж стропил.

Висячая конструкция ставит упор только на наружные стены, а в коньке стропила опираются друг на друга.Висячие стропила применяют при отсутствии промежуточных опор, ширина пролета менее 12 м. Особенностью конструкции является высокая скорость нагружения распорки, для ее уменьшения следует применять специальные затяжки. Стойки такой стропильной системы следует усилить подкосами, что также снизит нагрузку на несущие стены.

Кирпичные или каменные стены требуют установки мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянный столб, который обычно имеет сечение 150х150 мм и фиксируется специальными дюбелями.Эти дюбели должны быть предварительно замурованы в стену. Гидроизоляционный слой необходимо укладывать под мауэрлат.

Монтаж висячих стропил на мауэрлат своими руками: пошаговая инструкция

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Схема и монтаж висячих стропил.

  • топор;
  • молоток
  • ;
  • нож
  • для точной подгонки деталей;
  • карандаш;
  • отвес;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Для установки стропил необходимо взять брус, длина которого будет 6 м, а сечение 50х200 мм. Следует отметить, что если вдруг сечение будет небольшим, то через какое-то время такая конструкция может прогнуться. Исходя из приведенного случая, уклон крыши, а именно ее угол, должен быть 33°. Следующий этап установки стропил заключается в том, что с помощью подмостей нужно поднять 2 балки и соединить их вверху.

Стропила семенные сучков.

  1. На стропильных ногах «трамбуйте пятку» следующим образом, чтобы стропило на мауэрлате хорошо упиралось.
  2. Сделайте то же самое для следующих стропил. Было бы неплохо, если бы стропильные ноги были помечены «левая» и «правая».
  3. После завершения этой работы необходимо соединить стропильные ноги.
  4. Затем в месте стыковки стропильных ног необходимо сделать «ствол» под прямым углом, чтобы стропила вверху не перекрывались, а затем скрепить гвоздями. Этот метод ненадежен, поскольку стропила опираются друг на друга.
  5. Чтобы правильно сделать «пеньки», следует сначала приложить одно стропило к другому, затем провести линию их соединения (для этого можно использовать карандаш) и только потом отрезать.
  6. Для подготовки строительного материала на земле необходимо отмерить и сделать несколько шаблонов одновременно.
  7. После завершения всех операций начинаем установку стропил сначала на один фронтон, а потом на другой. С помощью гвоздей устанавливаем стропила к мауэрлату.
  8. Следующие пары стропильных ног готовят по готовым лекалам на земле;
  9. Затем нужно натянуть нить по коньку между уже подготовленными парами стропил и приступить к установке всех оставшихся стропил.
  10. Расстояние, на котором монтируются стропила, составляет 70 см. Фактически это может быть расстояние 68-73 см друг от друга. Это считается оптимальным расстоянием для крыши, так как оно надежное, и такое расстояние между стропилами будет удобно в дальнейшем, когда вы будете натягивать фольгу.
  11. Для этого необходимо изначально сделать раскладку мауэрлата, а затем установить на него стропила.
  12. Следует отметить, что регулировку всегда нужно проводить с резьбой, проходящей между стропилами, при необходимости можно будет отрегулировать высоту стропильных ног уже на месте.В некоторых случаях нужно подложить под ноги небольшую дощечку.
  13. Регулировка в нижней части ширины, которая находится между двумя стропилами, производится по специальной маркировке на мауэрлате. Что касается верхней части, то регулировка производится с помощью временной пластины с такой же маркировкой. То есть после установки каждой пары стропил доску прибивают к левому и правому стропилу, в соответствии с заранее подготовленными разметками, которые соответствуют разметке, используемой на доске.
  14. В описываемом случае висячие стропила придется соединить с турником, то есть с затяжкой, из-за большого расстояния между несущими стенами. Стоит обратить внимание на то, что изначально стропильные пары соединялись горизонтальной доской в ​​районе конька, создавая таким образом коньковый узел.

Монтаж двускатной крыши.

В этом случае из-за большого расстояния между несущими стенами, где ширина самого дома около 11 м, затяжка будет состоять не из одной балки, а из нескольких соединенных между собой досок.Эта затяжка, сделанная из нескольких досок, поможет решить сразу несколько задач:

  • результат зажима нужной длины:
  • стоит отметить, что прочность и надежность затяжки из 3-х плит общей толщиной 60 мм намного выше, чем у цельной древесины толщиной 60 мм.

Качество крыши: подведение итогов

Доски длиной 4 и 6 м нарезали до необходимой длины, затем скрепляли гвоздями, скручивали гайками и шпильками со стропилами.

Вы должны постоянно контролировать расстояние между затяжками. Он должен быть таким же, как и между стропильными ногами.

Для этого используют узкую планку, как и в случае регулировки расстояния ферм на коньке, которые наносятся и соответствуют нанесенной разметке на мауэрлате. Вы всегда должны контролировать дистанцию!

Кроме того, буф и спинка соединялись еще одной первой планкой. Учитывая тот факт, что подпорная стенка отсутствует, затяжка просто прогнется, не выдержав собственного веса.Чтобы избежать подобных неприятностей, стягивая вместе с коньком пару ферм, соединяет «бабки». Все вышеуказанные действия необходимо выполнить с каждой парой ферм.

Стропильная система является одним из основных элементов любой крыши. Чтобы эта система выполняла возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и осуществить правильный монтаж. О том, как поставить стропила своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед размещением стропил необходимо определить два параметра на этапе проектирования конструкции:

  • Толщина ферм;
  • Ступенчатая сборка стропил.


Для упрощения задачи можно использовать следующие данные:

  1. Длина стропил 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг следует увеличить до 180 см. .
  2. Длина стропила 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг 180 см.
  3. Длина стропил 6 м. Если используются стержни 8х20 см, то шаг между ними должен быть 100 см, а для балок 10х20 см лучше всего брать шаг 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно сделать следующее: сначала длину ската на уступе разделить на шаг стропил, полученное значение увеличить на единицу и округлить до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно определить межцентровое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчета не универсальна – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного и теплоизоляционного материала.При использовании доски или рулонного утеплителя стропила должны быть адаптированы к стандартным размерам материала. Для материалов на основе минеральной ваты расстояние между стропилами нужно уменьшить на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет прочности свода.

Подготовка материалов

Чтобы каркас крыши был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно его установить, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства.Обычно стропила делают из обрезной доски или бруса заранее рассчитанной толщины.

При выборе древесины обращайте внимание на ее качество – на древесине не должно быть заметных структурных повреждений, таких как трещины или глубокие царапины. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно сухим, чтобы избыточная влага не ускорила дальнейшее изнашивание стропильной системы.


Перед установкой стропил их следует пропитать антисептиками и антипиренами для повышения защиты.Следующий шаг, который косвенно касается установки стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежа для установки стропил могут использоваться следующие материалы:

  • Металлические или деревянные пластины;
  • Болты или шпильки с гайками и шайбами;
  • Шурупы, гвозди или скобы;
  • Катанка.

Типы крыш

Различают два основных типа кровельных систем - висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются одинаково, а в некоторых ситуациях оба типа стропил комбинируются для создания наиболее эффективной конструкции.


Особенности различных типов стропил можно описать следующим образом:

  1. Подвесной . Висячие стропила опираются исключительно на стены здания. Как правило, для снижения нагрузки на верхнюю часть стен монтируют мауэрлат, выполняющий роль опорного элемента для стропильных ног. Однако можно обойтись и без надежных балок перекрытия, выступающих за очертания здания. Снижение несущей способности висячих стропил обеспечивается различными типами перемычек.При больших пролетах стропильный каркас может быть дополнительно усилен для увеличения жесткости.
  2. Импульсивный . Параллельные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с помощью дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую ​​конструкцию можно создать только при наличии внутри здания несущей стены или других несущих элементов. Нижняя часть стропил стены, однако, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны быть достаточно толстыми для монтажа.Верхняя часть стропил этого типа крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхней кромки стропила

Когда вы думаете о конструкции стропильной системы, имейте в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге окажется не очень тяжелым, его будет проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или с помощью спецтехники. Конструкцию с большой массой гораздо целесообразнее будет установить прямо на крышу.


Для соединения верхних частей стропил следующим образом:

  1. Стыковая застежка . Этот способ крепления предполагает наличие врубок на стыкуемых кромках стропил. В эти пропилы стыкуются стропильные ноги и фиксируются двумя гвоздями. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
  2. Крепление внахлест . Такое соединение производится с помощью болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами.Стропила сходятся в одной точке и соединяются между собой краями, чтобы их можно было монтировать.
  3. Выдвижная ручка . Этот способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что постройки из бревна или бруса усадкой и скользящими креплениями могут это компенсировать, не повреждая и не деформируя стропильную систему. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижной металлической застежкой.
  4. Соединители коньков . Если коньковый прогон уже смонтирован на здании, то весь каркас собирать не обязательно – процесс установки стропил в этом случае сводится к их поочередному креплению к коньку.Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы существующие нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние кромки ферм устанавливаются на балки или мауэрлат. По технологии монтажа деревянных построек собранный каркас перетаскивают на крышу и устанавливают, причем предварительно необходимо закрепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила крепились к балкам, расположенным на стенах здания, затяжку придется сверлить в нескольких точках.

При кладке кровли каменного дома для крепления стропил вам потребуются специальные металлические крепления, т.н. Эти держатели забиваются в каждый четвертый ряд кладки, после чего их можно использовать для установки стропильных ног.


Если здание выполнено из безусадочных материалов, стропила должны быть жестко закреплены. Перед ровной постановкой стропил в каждом стропиле делают врубку, чтобы все они прочно упирались в мауэрлат.Крепление стропил осуществляется с помощью трех гвоздей и проволоки. Для предотвращения дальнейшего смещения стропильных ног можно использовать стык из уголков и опорного бруса.

Все нюансы правильного крепления стропил крыши должны быть учтены и учтены на этапе проектирования. Например, при наличии дымохода следите за тем, чтобы он не проходил в непосредственной близости от фермы. Иногда в этом случае используют врезные стропильные ноги, которые располагают между мауэрлатом и дымоходом.Минимальное расстояние деревянных элементов конструкции от трубы – 13 см.

Применение

Установка стропильной системы – вполне посильная задача, но только при условии учета всех нюансов. Поэтому перед тем, как крыть дом кровлей, необходимо тщательно продумать будущую конструкцию, выбрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Правильное выполнение каждого этапа работ позволит создать надежный и прочный каркас крыши.

Монтаж стропильной системы считается самым ответственным и сложным этапом.Обслуживание кровли предполагает постоянные и периодические нагрузки в виде снега или порывов ветра.

Чтобы научиться делать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при монтаже. Навесы и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или вальмовые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчете и установке стропил.

Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе размера ткани для вашей рамы.Сечение стропил и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатическую нагрузку, вес установленных на кровле устройств (если они установлены).

Основные компоненты

Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие позиции:

  1. Мауэрлат представляет собой брус больших размеров 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и крепится по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – самая высокая точка крыши, где соединяются стропильные ноги. Продольный брус помогает сохранить конструкцию, обеспечивает устойчивость под действием ветра.
  3. Стропила - изготавливаются из досок сечением 70×150 мм, имеют полную нагрузку. Из досок делаются стропильные ноги, которые монтируются с промежутком не менее 60 см.
  4. Лежине - полоска параллельная моде. Его размеры равны мауэрлату. Пост представляет собой опору для стеллажей и других предметов.
  5. Затяжка - ригель из досок, соединяющий стропильную ногу.
  6. Стойки - брусья, устанавливаемые вертикально, устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы - части стропил, выступающие за пределы стены. Они позволяют осадкам переноситься из дома.
  8. Подкосы – используются для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка - доски, необходимые для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылка - когда длины стропил недостаточно для свеса, набить доборные доски «кобылкой».

Варианты систем крыши

Для двускатной крыши каркас используют несколько видов стропильных систем.

Bezdroża – выбор данной конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и подвергаются только напряжениям изгиба. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снижая затраты и делая конструкцию легче.

Висячие - Стропильные ноги опираются исключительно на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для увеличения прочности за счет затягивания. Такие стропила обычно собираются внизу и подводятся непосредственно к монтажу.

Сложные формы крыши требуют нестандартных решений, для которых используются комбинации висячих и пристенных ферм.

При устройстве четырехскатной крыши основным каркасом являются диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон с углами здания.Их поддерживают лестницы – короткие фермы, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с уровнем влажности ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противоожоговых средств.При обработке стоит использовать кисть, а не распылитель, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериалов предпочтительнее хвойная древесина.

Установить

Долговечность конструкции обеспечит правильный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют разные виды крепежа: скобы, гвозди, фасонные стальные элементы – уголки и платины, которые крепятся саморезами.

Сечение

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

  • размер пролета;
  • влияние климатических условий;
  • угол наклона и высота установленных стропильных ног.

Постоянная нагрузка рассчитывается исходя из общего веса кровли, изоляции и гидроизоляции. По мере увеличения расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветрово-снеговой нагрузки. Распространенный размер стропил 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник.Зная высоту конька, можно по теореме Пифагора рассчитать длину стропил. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши – это ноги.

Монтаж стропил

Первым этапом монтажа стропильной системы для любого типа кровли является установка и монтаж мауэрлата. Под него должна быть подогнана гидроизоляция в виде рубероида. Этот брусок требует сверления отверстий по длине, в которые в кладке вкручиваются дюбеля и затягиваются гайкой.

После создания основы каркаса формируют шаблон, по которому на грунт монтируются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски одинаковой длины стропила и скрепите на концах ногтем. Эта заготовка устанавливается по ширине лонжерона и устанавливается полученный угол кусками доски.

Используйте второй шаблон, чтобы отметить монтажные кронштейны на верхней и нижней стропилах. Его основа – фанера. При сборе ножек необходимо строго следовать схеме, чтобы не пришлось переделывать конструкцию.Верхняя часть стропил соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные фермы имеют значительный вес, придется использовать грузоподъемное оборудование или приспособления.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Это фиксируется временными распорками и показывается уровнем. Между опорами натягивается нить, которая служит ориентиром для установки остальных ферм. Конструкцию соединяют с помощью винтов, распорок и опор.

При малом пролете стропила не скрепляются с коньковым прогоном. Крыша шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковым брусом. Этот брус крепится как под, так и над стропилами. Соединение производится с помощью разреза и пластин. При большой длине стропил монтируют опорные стойки для защиты от провисания.

Установка стропильной системы будет завершена сборкой обрешетки.

Чтобы знать, как правильно сделать стропильную конструкцию, можно посмотреть видео об этапах работы.

Видео

Сборка и установка кровли – дело сложное и ответственное. Основным элементом крыши являются стропила. Образно говоря, это каркас будущей крыши или каркаса. Его можно сделать самостоятельно, соблюдая строгие правила. Некачественно сделанное стропильное основание станет причиной многих проблем.

Типы крыш

В идеале крыша представляет собой плоскую ровную поверхность с некоторым наклоном или наклоном. Для того чтобы дождь попадал на установленную крышу, используется строительный элемент – стропила.Они служат основой для крепления основной поверхности крыши. В зависимости от угла наклона скатов крыши делится на:

  • разбился, если уклон более десяти процентов;
  • ровный, с уклоном от 2,5 до 10%.

В свою очередь плоские крыши можно разделить на односкатные, двускатные и шатровые.

Свернуть проще всего. Их устраивают на двух стенах здания, высота которых разная. Для двускатных крыш высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил иметь форму треугольника.При строительстве вальмовой крыши используется конструкция, имеющая четыре ската. Это довольно редкий вид, и самодостаточность довольно сложна.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила являются несущей конструкцией. Он должен надежно выдерживать полную тяжесть кровельного материала, выдерживать порывы ветра и выдерживать снеговые нагрузки. Соответственно, при выборе материала для изготовления стропил необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, а также климат местности, где ведется строительство.Основными элементами стропильной системы являются балки, стропила и скрепляющая пластина.

Вид

Стропила делятся на висячие и монтируемые по способу крепления.

Есть особые условия. Стропильным треугольником называют ферму, которая состоит из верхней и нижней полки и хомута. Пряжка — наклонная планка, вертикальные полосы внутри фермы — счетчики. Основание называется стропильными ногами. Ножки используются для поддержки ящиков.

При диагональной стропильной системе стропильные ноги не создают дугообразного давления на стену дома.Такие стропила применяют при устройстве крыши с малыми пролетами, либо при использовании промежуточных несущих опор, в том случае, если имеется промежуточная стена.

Во всех остальных случаях используются висячие варианты стропильной системы. В любом случае владелец сам определяет, какой тип использовать.

Висячий вариант стропил работает с точки зрения сопротивления материалов сжатию и изгибу. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на стену с помощью специальной затяжки.Они могут быть деревянными или железными. Они закрепляют стропильные ноги.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стола и его надежности. Систему монтируют для больших зданий, когда шаг стропил достаточно большой и нет дополнительных опор. При этом давление на мауэрлат оказывается только в вертикальной плоскости.

Обратите внимание! В случае наклонной крыши важно наличие промежуточной стены здания или дополнительных опор.Концы скатов упираются в боковые стены, а столбы упираются в промежуточную стену или дополнительные несущие конструкции. Последние подвержены только напряжениям изгиба.

При планировании кровельной системы с пролетами в несколько рядов применяют смешанное сочетание стеновых и висячих стропил с последующей их сменой.

Для обрешетки, как правило, используют деревянные доски, с помощью которых создается ненагруженное основание. Можно использовать брусья такого качества, располагая их в два ряда.Дизайн ногтей прилагается. Если в качестве кровельного материала используется мягкий материал – рубероид или рубероид – обрешетку выполняют в виде сплошного покрытия, без разбавления. Обеспечивает большую надежность в два ряда. Один ряд (нижний) выступает в роли рабочей базы, а верхний служит дополнительной защитой.

Короб с прорезями предназначен для покрытия кровли асбестоцементными панелями. При использовании шифера, черепицы или стеклопластика токарную обработку производят из брусков, имеющих сечение 50×50 мм.

Технология монтажа

Состоит из:

  1. Для производства стропил используется только качественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Обычно это древесина первого или, реже, второго сорта.
  2. Стропила изготавливаются циркулярной пилой, которая распиливает их поперек. Для специальной отделки. Продольная резка выполняется на том же станке.
  3. Чтобы прочная конструкция была собрана в правильном порядке, необходимо сделать ее по представленной ранее схеме.
  4. После завершения предварительных работ стропила следует пронумеровать, чтобы избежать ошибок при следующем цикле работ.
  5. Затем выберите гнезда для монтажных болтов и штифтов.

Стропила можно купить в готовом виде. Эти работы проводятся в некоторых строительных организациях. Если позволяют материальные ресурсы, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант стропильной конструкции требует соблюдения следующих требований:

  • Основой конструкции является балка, которая состоит из нескольких стержней, соединенных между собой ламельными штифтами.
  • шканты
  • изготавливаются только из дуба или березы;
  • штифты крепятся только к крайним частям, ни в коем случае не наполовину;
  • Древесина
  • должна быть сухой, с максимальной влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Сначала рассчитайте вес крыши. Если вы планируете соорудить легкую конструкцию крыши, можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается через точки стропил на наружную зону наружной стены.Но они выполняют еще одну важную функцию – привязывают крышу к стенам дома. Это особенно важно в районах, где постоянно дует ветер. Это квадратные брусья сечением 15×15 см. Они укладываются непосредственно на поверхность стен.

Стропила - тоже деревянные балки, но другого сечения. Они имеют толщину 5 или 7 см и ширину 15 см. Если крыша планируется из тяжелого материала, то стропила следует выбирать крупнее: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом.В зависимости от выбранной системы шаг может варьироваться от полуметра до одного метра.

Перед началом монтажа стропил необходимо изготовить подмости. Использовать для этих целей лестницы не эффективно и не очень удобно. Наиболее удобный способ соединения стропил, когда этот процесс осуществляется на земле. Затем готовая конструкция поднимается вверх. Способов крепления всего три:

  1. Соединение встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200.Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину. Их крепление осуществляется с помощью саморезов или саморезов.
  2. Использование коньковой балки. Каждое стропило в этом случае монтируется отдельно, без использования шаблонов.
  3. Стыковка закрыта. Для этого используются специальные дюбеля с широкими шайбами ​​и железные шурупы. Последний метод является наиболее распространенным.

Первым делом монтируются крайние стропила.Между ними натянута мерная веревка, которая образует уровень кровли. Затем с определенным шагом закрепляются промежуточные треугольники.

Итак, стропила установлены. Теперь нам нужно соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяют гвоздями.

Обратите внимание! Существует несколько вариантов крепления стропил, которые можно использовать в зависимости от конструкции здания и особенностей кровли. Если дом каменный, то крепление стропил можно выполнить проволокой для штуцера, вбитой в стену.

Затем устанавливается и армируется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видите, своими руками такую ​​работу можно выполнить только для небольшого помещения: баня, гараж, дача, сруб. В случае с более серьезными объектами нужны опытные специалисты и желательно комплексная команда.

Видео

Это видео поможет освежить в памяти забытые тригонометрические функции, которые просто необходимы при расчете стропильной системы - угол соединения стропил и их длина:

Обсуждаются практические вопросы установки стропил:

.

узлов стропильной системы. Металлические стропила для крыши

Стропильная система представляет собой каркас для крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес вытяжки, иногда достигающий 500 кг/м2. Надежность этого вида каркаса зависит от трех факторов: точности расчетов, на основании которых подбирается количество и сечение несущих элементов, материала, из которого он изготовлен, а также правильная технология крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.С другой стороны, ошибки при сборке приводят к заметным потерям прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно установить стропила самостоятельно.

Стропильный каркас крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, придающих конструкции форму, уклон и равномерно распределяющих ее вес между несущими стенами. Основным ее элементом являются стропильные ноги, представляющие собой диагональные балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней части их стыка конек.Существует два основных типа стропил:

  • Слоистый. Стропилами называют несущие элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Этот тип стропильной системы используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые могут «опираться» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату.Висячая ферма подвергается нагрузкам не только при изгибе, но и на разрыв, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, скобами).

Внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который затем опираются стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога.Прикрепить мауэрлат к верхней планке стен можно анкерными болтами или закладными металлическими шпильками.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, так как все его элементы жестко связаны между собой и зафиксированы, благодаря чему конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является слабым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны быть выполнены строго по технологии.Опытные мастера различают типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для многослойных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, усаженный на вертикальные стойки. К ней стропила можно прикрепить с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим элементом крепления стропильного каркаса является соединение мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединение стропил друг с другом. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, они состоят из нескольких элементов, соединенных гвоздями, клеем или металлической обшивкой.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут сочетаться с перетяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Следует помнить, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют стыковать их между собой уголками и накладками.

Методы крепления

При принятии решения о том, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо выбрать соответствующую крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самым надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

Разновидности застежек

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания значительно дает усадку, что изменяет линейные размеры конструкции. Поэтому опытные мастера рекомендуют сооружать крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько возможных комбинаций мобильных и стационарных соединительных узлов.Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепление стропил к перекрытиям и мауэрлатам. Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в таких условиях практичнее использовать гвозди или саморезы.Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что молотка в каждом доме хватит, чтобы их забить. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно входят в древесину.
  • Для монтажа стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии. Благодаря резьбе они прочно вкручиваются в толщу дерева, прочно соединяя элементы друг с другом.Быстро и удобно закручивайте их с помощью портативной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже извлекать саморезы из дерева долго и утомительно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровые нагрузки.

Видео инструкция

Есть ли на крыше крупная деталь, которую можно различить? Вряд ли это получится, ведь здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила являются частью скатной крыши, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, крепиться другие элементы. Окончательная форма крыши также зависит от способа сборки и монтажа стропильной системы. Но если работы по формированию кровли проводятся самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

Стропильная система представляет собой каркас крыши со скатами, собираемый из самих стропильных ног, а также из мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это несущий брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус крепится непосредственно на верхнюю часть крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног в угол.

Проект стропильной системы – важная задача, в которой необходимо правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут приходиться на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет располагаться возводимый объект. Кроме того, на основе полученных данных непосредственно рассчитывается толщина стен дома (несущих), выбирается качество и тип материала самой кровли, определяется угол наклона ее скатов и другие моменты. вычислено.

Внимание! Недостатки и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, связи, которые будут между ними, прогоны, дополнительные опоры - так называемые стропильные ноги – и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему к балкам перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка ляжет на узлы крепления и не будет распределяться равномерно по всем стенам.

Внимание! Последнее не вариант, если стены выполнены из кирпича, который со временем начнет разрушаться там, где возникает максимальная нагрузка. А вот для деревянного каркаса этот способ вполне подходит.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

90 113 90 114 90 115 Ход, см / длина, см 90 116 90 115 300 90 116 90 115 350 90 116 90 115 400 450 90 116 90 115 500 90 116 90 115 550 90 116 90 115 600 90 131 90 132 90 114 90 134 60 90 135 90 134 4x15 90 135 90 134 4x17,5 90 135 90 134 5x15 90 135 90 134 5x15 90 135 90 134 5x17,5 90 135 90 134 5x20 90 134 90 134 90 135 90 134 5x17,5 90 5x15 5x17,5 5x20 7,5x17,5 90 135 7,5x17,5 90 135 90 134 7,5x20 3 90 134 90 110 7.5x12.5 7.5x15 90 135 7.5x17,5 90 135 7,5x17,5 90 135 90 134 7,5x20 90 135 90 134 7,5x20 90 135 90 134 10x 90 135 140 7,5x15 7,5x17,5 7,5x20 7,5x20 7,5x20 90 135 90 134 10x20 90 134 90 135 90 175 10x15 7,5x20 7,5x20 10x20 10x20 10x25 90 135 103x254 101x25 215 90 135 90 134 10x15 90 135 90 134 10x17,5 90 135 90 134 10x20 90 135 90 134 10x20 90 135 90 134 10x25 90 135 90 134 10x25 90 1

Кровельная система – это внешняя часть кровельной конструкции, поддерживаемая несущей конструкцией.Включает грудную клетку и систему ферм. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим точки крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной фермы показаны на рис. 1. Предполагают наличие стропил (мауэрлат - 1), стропил (коньковый прогон - 2), стойки (затяжки - 3). Основным несущим элементом крыши является конструкция стропильной системы.

Все крепежные элементы крыши должны иметь достаточную прочность, чтобы исключить значительную степень риска обрушения крыши. Последствия ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной фермы: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, тогда необходимо сделать железобетонную ленту жесткости, а для ее возведения вставить шпильки.Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть больше 14 мм. Верх шпилек необходимо снабдить специальной резьбой.

Мауэрлат

сверлят, делая отверстия, необходимые для крепления к нему элементов. Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр штифта, а его шаг должен соответствовать расстоянию между штифтами. На каждый выступающий конец дюбеля надевают и затягивают по гайке, что обеспечивает прочность соединения мауэрлата со стеной.Стропила должны быть соединены с мауэрлатом таким образом, чтобы не ослаблялась их несущая способность.

Описание основных креплений для сборки стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, армопояс создавать не нужно. изготавливается на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются различные способы врезки (так называемая обвязка).

Какой крепеж крепит металлические стропила:

  1. Пластины.
  2. Соединения ЛК.
  3. рожков.
  4. Кронштейны WW.
  5. Саморезы.
  6. Вариации угла КР.
  7. Проволочные стяжки.
  8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
  9. Болты с гайками.
  10. Кронштейны WW.

Если для соединения стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см.Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Стяжку ЛК можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши. Муфта LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования болтовых анкеров.

Установка перфорированной ленты позволяет усилить соединительные узлы конструкции стропильной системы. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения для придания жесткости или прочности всей системе.Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

Места крепления усиливаются уголками КР и их различных модификаций, чтобы они могли эффективно участвовать в стыковке мауэрлата со стропилами. Обеспечение достаточной прочности стропильных элементов допускается за счет использования уголков, улучшающих несущие свойства стропильной конструкции.

При использовании металлических креплений уголки в стропильную систему не вставляются. Это не снизит несущую способность стропильной системы. Можно использовать уголки для соединения шурупами или гвоздями, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Существует три основных вида крепления к коньковой части стропильной системы:

  1. Стыковое соединение.
  2. Установка на коньковый прогон.
  3. Коньковые перекрытия.

Для крепления сначала отрезается коньковая часть от верхнего края под углом, равным углу кровли. Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Иногда для обрезки углов используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их потребуется два.Каждый гвоздь забивается в стропила вверху стропила под прямым углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропил с противоположных сторон. Коньковый стык можно усилить, обложив его сбоку металлической пластиной или деревянной обшивкой так, чтобы его достаточно было стянуть шурупами или гвоздями.

Соединение вторым способом, т.е. коньковым прогоном, предполагает усиление стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, обрезанными под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, а значит, этот способ используется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест и не используется способ соединения. Стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей. Стропила следует стягивать шурупом или зажимом для волос, гвоздями.Это сочетание используется многими мастерами на практике.

В общем случае на мауэрлат можно устанавливать стропила, создавая конструкции для стропильных систем раздвижных или неразборных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично армировать коньку.

Основные недостатки при монтаже узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Балка мауэрлата крепится «намертво» к усиленной полке жесткости с помощью болтов.

Возможным недостатком является незакрепленная полка жесткости, которая может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Крыша расшатывается, и крыша сползает вниз. Из-за неуместных анкерных болтов или неправильно сделанных отверстий крепление становится неэффективным.

При чрезмерной затяжке гаек на болтах крепеж становится хрупким и быстро приходит в негодность. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При строительстве стропильной системы обратите внимание на безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция соединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

При смене хомута на изгибаемую сборную балку перекрытия применение сборных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армировании жесткости армированного перекрытия, укладываемого арматурным каркасом. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время возникновение недостатков в процессе создания стропильной системы, являющейся несущей конструкцией деревянного перекрытия, часто является следствием непонимания функций, выполняемых ригелем и ригелем во всей системе крыши.Затяжка отличается от перекладины тем, что она продольная, а перекладина – это перекладина.

Конструкция стропильной системы предполагает создание распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит не только от собственного веса, но и от нагрузки, приходящейся на трос пересечения плоскости, которым должна помешать перекладина, т.е. затяжка.

Приступая к устройству кровли, необходимо ознакомиться со всеми моментами, связанными с допущением тех или иных ошибок, возникающих при проведении работ по монтажу стропильной системы.Обустройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

При проектировании любого многоквартирного дома особое внимание архитекторы уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее и можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две плоскости фронтона и одно соединение между ними.Многих привлекают более сложные конструкции, придающие сооружению особый шарм и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые могут служить и крышей, и вторым этажом.

Основу каждой крыши составляет индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Выбрать нужный каркас крыши будет гораздо проще, если заранее определить, какие из них типов и схемы стропильных систем применяются в строительной практике.После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно важно знать, если каркас крыши предстоит возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельный кот». При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неутепленных видов крыш, защищающих стены и внутренние помещения дома от различных атмосферных воздействий.


Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего обустройства здания, поддерживая своим внешним видом его стилистическую направленность. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем должны, в первую очередь, соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом - эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол ската крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, свойственных данному региону, а также желания и возможностей домовладельца:

  • Количество осадков в разное время года.
  • Направление и средняя скорость ветра в районе строительства здания.
  • Планы использования подкровельного пространства - размещение в нем жилых или нежилых помещений или использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции нижележащих помещений.
  • Разнообразие планируемого кровельного материала.
  • Финансовые возможности домовладельца.

Осадки и сила ветровых потоков являются очень чувствительной нагрузкой на конструкцию крыши.Например, в регионах с обильным снегопадом не стоит выбирать стропильную систему с малым углом наклона, так как на их поверхности будут скапливаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или крыши или протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном, чтобы резкие порывы ветра не сорвали отдельные элементы кровли и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые встречаются как в простых, так и в сложных кровельных системах.


К основным элементам стропильной системы двускатной крыши относятся:

  • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
  • - деревянный брусок, прикрепляемый к стенам дома и служащий для закрепления на нем нижней части стропильных ног.
  • Конек представляет собой рамное соединение двух скатов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которую крепятся стропила. Конек может состоять из стропил, скрепленных скобами под определенным углом или прикрепленных к коньковой доске (прогону).
  • Рейки – это рейки или брусья, устанавливаемые на стропила с определенным уклоном и служащие основанием для пола из выбранного кровельного материала.
  • Подпорные элементы, к которым можно отнести станины, прогоны, стойки, подкосы, связи и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька, соединения отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо вышеперечисленных деталей конструкции, в него могут входить и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

90 110 чердачное помещение

Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит рассмотреть, каким может быть чердачное помещение, так как многие владельцы с успехом используют его как полезную и полноценную жилую площадь.


По конструкции скатные крыши можно разделить на мансардные и мансардные. Первый вариант называется именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется лишь как воздушная прослойка, утепляющая здание сверху.Такие системы обычно имеют или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Мансардная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и не утепленной. К таким вариантам относится мансардный или двускатный вариант. Если выбрана крыша с высоким коньком, необходимо учитывать ветровую нагрузку в регионе, где строится дом.

90 110 Уклон

Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо посмотреть на уже построенные невысокие соседние дома.Если они простоят больше года и цепко выдержат ветровые нагрузки, их конструкцию можно смело брать за основу. В том же случае, когда собственники ставят перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный дизайн, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструкционными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.


Следует помнить, что изменение величины касательной и нормальной силы ветра зависит от угла наклона скатов крыши – чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные.Если крыша наклонная, конструкция более восприимчива к тангенциальной ветровой нагрузке, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.


При проектировании кровли также необходимо учитывать зимнюю снеговую нагрузку. Обычно этот фактор рассматривают в комплексе с ветровой нагрузкой, так как снеговая нагрузка на наветренной стороне будет значительно меньше, чем на подветренной. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет скапливаться снег, дающий участку большую нагрузку, поэтому его следует усилить дополнительными стропилами.

Уклон кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен подбираться не только по суммируемой внешней нагрузке, но и по планируемому кровельному покрытию. Этот фактор учитывается, так как кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет разной, а насколько она будет, зависит от угол ската крыши. Не менее важны характеристики каждого покрытия с точки зрения сопротивления проникновению влаги – в любом случае многие кровельные материалы требуют того или иного уклона для обеспечения беспрепятственного стока дождевой воды или талого снега.Кроме того, при выборе уклона кровли необходимо заранее продумать, как будут проводиться уборочные и ремонтные работы на крыше.

При планировании того или иного угла скатов кровли необходимо знать, что чем меньше стыков между листами покрытия и чем они плотнее, тем меньше можно сделать уклон ската кровли, конечно, если это не дело, устроить на чердаке жилое или подсобное помещение.

Если для покрытия кровли используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон кровли должен быть настолько крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, необходимо знать – чем тяжелее покрытие, тем больше должен быть угол наклона, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться по стропильной системе и несущим стенам.

Для покрытия кровли могут применяться следующие материалы: профнастил, оцинкованная сталь, волнистые асбесто-битумные листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для разных типов кровли.


Основные конструкции ферменных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем позиционирования стен дома, которые используются во всех конструкциях крыши. Основные варианты делятся на многоуровневые, подвесные и комбинированные, т.е. содержащие в своей конструкции элементы как первого, так и второго типа систем.

соединители стропил

Слоистая система

В зданиях с внутренними несущими стенами часто устанавливают сэндвич-стропильную систему.Его намного проще собрать, чем висячий, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору для его элементов, к тому же для такой конструкции понадобится меньше материалов.


Для стропил в этой системе определяющей точкой отсчета является коньковая доска, на которой они закреплены. Система слоев без стресса может быть оснащена тремя версиями:

  • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой скользящим коньком, а нижняя их сторона крепится врубкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене проволокой или скобами.

  • Во втором случае стропила в верхней части обрезаются под углом и соединяются специальными металлическими накладками.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.


  • В третьем варианте стропила жестко закрепляют в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон стропил, соединенных под углом, а между ними запрессовывают коньковый прогон.

В нижней части скользящие соединители используются для фиксации стропил, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящую арматуру. Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерной нагрузки, так как стропила жестко не закреплены, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию стропильной системы.

Этот тип крепления используется только в сэндвич-системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в ряде случаев для наслонных стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко крепится к мауэрлату, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы . Этот вариант называется сложным, поскольку включает в себя элементы ярусной и висячей системы.

.

Двускатная крыша - монтаж, угол наклона, стропила, узлы, видео

При выборе типа крыши большинство владельцев частных домов ориентируются на экономию средств при ее строительстве. Однако сторонники долговечности и надежности понимают, что лучшим вариантом для жилого дома будет четырехскатная крыша. Обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности, является надежной защитой от осадков и привлекает нестандартным внешним видом. Только профессионалы могут построить четырехскатную крышу.

Типы четырехскатных крыш

Отсутствие щипцов и фронтонов – главное отличие четырехскатной крыши. В зависимости от конструктивных особенностей различают 3 вида крыш:

  1. Шатровая - своим видом напоминает пирамиду, в которой скаты выходят из одной точки, представленные в виде равнобедренных треугольников. Устройство четырехскатной крыши подходит только для квадратных строений.
  2. Вальма - состоит из двух трапеций, сходящихся в коньке, и двух вальм (треугольных скатов), примыкающих к крайним точкам коньковой балки.Построен на прямоугольных зданиях.
  3. Półspin - крыша с жилым пространством под крышей благодаря разрезным фронтонам.

Независимо от выбранного типа кровли, при возведении стропильной фермы возникает множество трудностей.

Как сделать четырехскатную крышу: алгоритм работы

Монтаж четырехскатной крыши состоит из следующих этапов: а также окончательное внешнее покрытие.

  • Сбор всех инструментов, используемых при строительстве крыш.
  • Подготовка древесины для стропильной системы: распиловка досок и обработка различными антисептическими и противопожарными средствами.
  • Установка рамы.
  • Монтаж паро-, тепло- и гидроизоляционных слоев.
  • Монтаж кровли.
  • Заключительные работы по сборке доборных элементов.
  • Важным моментом является установка вентиляционных устройств, которые необходимы для поддержания здорового микроклимата в доме..

    Угол вальмовой крыши

    На значение этого параметра влияют несколько факторов:

    • снеговая и ветровая нагрузка;
    • тип кровельного материала;
    • эстетический вид здания.

    Соответственно, если зимой выпадает избыточное количество осадков, угол уклона должен быть максимальным. В ветреной местности конек вальмовой крыши лучше опустить. Кроме того, в расчетах следует учитывать максимальное и минимальное значение угла наклона самого кровельного покрытия, при котором его функции и свойства не будут нарушены.Например, для шифера рекомендуемое значение 15-65°. Нарушение этих границ может быть чревато просачиванием влаги в стыки между листами кровельного материала.

    Если рассматривать практичность, то при использовании мансарды в качестве жилого помещения стоит рассчитать оптимальную высоту потолка. Его величина может варьироваться в проходах 1,9-2,1 м, но экономичнее строить крыши с минимальным углом ската, так как на них расходуется меньше материала.

    Представительными с эстетической точки зрения являются крыши, высота которых равна ½ высоты первого этажа..

    Расчет стропильной системы четырехскатной крыши

    В мире инновационных технологий есть возможность рассчитать материал для четырехскатной крыши онлайн. Вам достаточно знать следующие параметры:

    • длина базы;
    • ширина основания;
    • скат крыши;
    • длина концевых свесов;
    • длина боковых свесов;
    • Шаг стропил.

    На результат расчета могут влиять такие величины, как ветровые и снеговые нагрузки., порода дерева, высота до конька здания и другие. В целом, современные онлайн-инструменты позволяют без специальных инженерных знаний предоставить примерное количество материала, необходимого для возведения четырехскатной крыши, а значит и финансовые затраты. Однако расчеты могут и должны производить только профессионалы.

    Над созданием конструкции четырехскатной крыши лучше работать опытным специалистам. Ведь небольшие погрешности в расчетах существенно влияют на надежность и долговечность кровли.

    Монтаж стропильной системы классической четырехскатной крыши

    Поскольку квадратные постройки значительно меньше прямоугольных, чаще возводят классические вальмовые крыши. Материал для стропил крыши должен быть изготовлен только из просушенной древесины хорошего качества. Весь процесс строительства можно разделить на несколько этапов..

    Перекрытие

    При возведении стен и заливке армопояса специалисты предусматривают по периметру своеобразную нишу для опорных балок перекрытия.Именно на них укладываются потолочные балки. Между деревом и стеной необходимо прикрепить несколько слоев гидроизоляции

    Если углубление не было предусмотрено строителями, балки перекрытия монтируются непосредственно на мауэрлат, монтаж которого описан ниже. Шаг между плитами выбирается в зависимости от параметров утеплителя. Для обеспечения жесткости перекрытия между балками деревянные перемычки крепятся гвоздями.

    Вбивать гвозди в древесину следует под небольшим углом, иначе древесина может сломаться.

    Кладка мауэрлата

    Работы по монтажу деревянного каркаса начинаются с установки мауэрлата – бруса значительного сечения (100х100, 100х150), который крепится по всему периметру конструкции. Соединения по длине отдельных секций перекрываются, как показано на чертеже.

    Брус укладывается поверх гидроизоляционного слоя, чаще всего - рубероида.

    Если стены здания выполнены из кирпича или газобетона для монтажа мауэрлата предварительно заливается железобетонный пояс, в который заранее с шагом 10-12 см вставляются металлические дюбеля для дальнейшего монтажа древесина.

    Диаметр соединителей должен быть около 1 см, а их длина рассчитывается с учетом поперечного сечения дерева.

    Установка вертикальных стоек и коньковых прогонов

    Одним из самых важных моментов в конструкции фермы крыши является расположение прогона. Он должен быть точно в центре здания. Для этого специалисты отражают ниткой диагонали, несколько раз измеряют расстояния от стен до прогона.

    Опоры для конькового прогона устанавливаются с шагом 3-4 м в зависимости от длины здания.Для сохранения их вертикального положения устанавливаются временные распорки. Крепление вертикальных стоек к горизонтальной балке осуществляется простым соединением или прямым врезом. Правильность установки прогонов проверяется строительным уровнем.

    Крепление боковых скатов

    Перед установкой боковых стропил на коньковом брусе отмечают места их крепления. Как правило, степень обустройства составляет от 50 до 150 см. Крепление их верхних концов не отличается от того, что используется при строительстве двускатной крыши.Стропила обрезаются под углом 450 и закрепляются по краям конькового бруса. Все образовавшиеся верхние узлы стропильной системы вальмовой крыши скрепляются гвоздями и укрепляются металлическим листом или деревянной пластиной.

    Нижние концы боковых ножек можно установить двумя способами, как показано на рисунке ниже.

    Первая схема опирания стропил на мауэрлат применяется, если вальмовая крыша имеет вылет. Как правило, такие свесы требуют расширения стропильных досок дополнительным пиломатериалом.К нижним концам стропил гвоздями прикрепляют дерево необходимой длины

    Для деревянных, каркасных или легкобетонных зданий (которым противопоказаны дистанционные нагрузки) применяется система с раздвижными элементами каркаса. Крепеж в данном случае представлен двумя металлическими элементами. Первая часть узла крепления монтируется на мауэрлат, вторая на стропила. Они соединены друг с другом длинной розеткой.

    Скользящие соединители также рекомендуются для крепления стропил к коньковому брусу.Таким образом можно избежать деформационных процессов крыши при усадке дома или сезонных сдвигах стен

    Монтаж диагональных стропил

    Основную нагрузку несут складные стропила для вальмовой крыши. Поэтому их установке уделяют особое внимание. Для надежности диагональные опоры спарены из двух досок. Актуален этот способ и тогда, когда необходимо удлинить элемент рамы. Ведь стандартной длины пиломатериала (не более 6 м) часто бывает недостаточно.Кроме того, двойная стропильная нога выдерживает такую ​​же нагрузку, как брус с эквивалентным сечением.

    Переплетающиеся диагональные стропила вальмовой крыши дополнительно закрепляются подкосами и фермами. Последним конструктивным элементом является соединение балки и перпендикулярной ей стойки, которая с двух сторон опирается на скаты.

    Узел для опирания диагональных ног на коньковый прогон

    Угловые стропила верхними концами крепятся к прогону, образуя подобие узла.На сложность его формирования влияет количество коньковых балок. Консоли выступают на 15 см вперед относительно стропильного каркаса, если конструкцией предусмотрен один прогон.

    Косые ножки обрезаются под определенным углом и соединяются с консолью, закрепляются гвоздями. Узел закрепляется дополнительной металлической или деревянной накладкой, также известной как петелька.

    Если подкровельное пространство планируется использовать под жилые помещения, предусмотрена установка двух проходов. Затем на концах конькового бруса к концам крепится ферма (для косых сочлененных ног) или деревянная доска (если диагональные стропила представлены бруском) толщиной не менее 5 см.К этим доборным элементам крепятся косые стропильные ноги по схеме, указанной выше.

    Нижние концы косых ножек крепятся к мауэрлату. В качестве крепежа в этом случае используются гвозди и хомуты. Иногда стропило дополнительно закрепляют уголком, как показано на рисунке ниже.

    Закрепление недостающих элементов

    Укороченные стропила или полулаги боковых скатов и вальм крепятся к диагональным ногам в шахматном порядке.В большинстве случаев предварительно нарезанные доски крепятся двумя гвоздями с обеих сторон. Но грузоподъемность агрегата можно еще увеличить при другом способе крепления.

    Одним из таких методов является использование стержневых сегментов (см. рисунок выше). Их закрепляют между укороченными стропилами по нижнему краю доски. В результате стропила становятся двутавровыми, что значительно увеличивает показатели их несущей способности.

    Завершающие работы по стропильному каркасу и четырехскатной крыше

    Завершающим этапом сборки каркаса является сборка подкосов и растяжек.Первый – это деревянные балки, которые монтируются под углом 45 0 между станиной и боковыми стропилами. Второй – соединить элементы каркаса между собой, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

    После сборки стропильной системы приступайте к монтажу паро-, тепло- и гидроизоляции, наката, а также самого кровельного покрытия.

    Вы можете посмотреть видео, чтобы запечатлеть вышеуказанный материал.

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши - видео


    .

    Крыша дома своими руками. Строим по проекту

    Монтаж двускатной крыши включает в себя окружающие элементы. Несущие элементы – стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Двухскатная крыша закрывает 2 поверхности крыши под определенным углом, если говорить о СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

    Монтаж крытой крыши – самый простой вариант. Используется для хозяйственных построек и многоквартирных домов. К преимуществам можно отнести малую материалоемкость и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

    Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и региональных особенностей климата. Если материал рулонный или профнастил – 5-8°. При использовании металлической пластины или покрытия - 18-35°.

    Начать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который повлияет на тип используемой стропильной системы.

    Максимальный вес на керамической плите. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

    При монтаже кровельного материала своими руками необходимо нарисовать чертеж самой кровли. Там следует отметить все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.


    Монтаж стропил

    Стропила делятся на несколько видов:

    Наклонные – используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под углом. После того, как крыша сброшена, наружные стены используются для монтажа.Если двускатная система – внутренние и внешние стены. Стропильные ноги фиксировать не обязательно, нужно просто поставить их в одну плоскость.

    Висячие элементы образуют ферму, для которой используются наружные стены. Такая конструкция подразумевает давление стропил друг на друга.

    Сборка конструкции и монтаж происходит на земле или непосредственно на самом здании. Если вы находитесь на земле, вам необходимо заказать подъемный кран.

    Дома из дерева и бревна не требуют обязательного армирования стен для последующей установки крыши. Для кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе литья в армированную ленту устанавливаются штифты из оцинкованной стали. Их в дальнейшем используют для установки мауэрлатного бруса, служащего основанием будущей крыши.

    Выступ шпилек высотой 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с винтами.Следите за тем, чтобы поверх армированного пояса был уложен водонепроницаемый слой рубероида. Рубероид сложен в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

    На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, снеговая нагрузка, шаг стропил, размер пролета и угол установки (скат крыши).

    В средней полосе РФ двухскатная крыша обычно используется в частном строительстве.Самым современным материалом является металлическая пластина. Шаг стропил 120 см и угол наклона менее 30 градусов.

    Коробка передач

    Коробка прибита к верхней части стропил. Выбранный кровельный материал повлияет на обрешетку, которая может быть с нарастанием и комками.

    Твердые используются для мягкой черепицы, поскольку в качестве подложки используется тонкий материал или фанера. Со ступенькой коробка используется для ондулина, профлиста и металлической пластины.Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. После установки обрешетки из доски монтируют сплошной пол. Ширина чехла 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже кровельного покрытия не забывайте о гидроизоляции, утеплении и пароизоляции. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на слой утеплителя из-за конденсата внутри помещения.Пароизоляционный материал монтируется в слой утеплителя и отделки.

    Наиболее распространенным материалом является мембранная фольга. Фольгой укрывают каркас крыши с нахлестом на 10-15 см выше конька, для фиксации используется строительный степлер. Если на поверхности стены есть соседнее пароизоляционное покрытие – используйте специальный скотч.

    Монтаж кровли

    Когда укладка всех слоев близится к завершению, следует позаботиться о скорейшем монтаже кровельного материала для защиты деревянных конструкций от дождя и снега.

    90 118 90 119 90 120 90 121 90 122 90 123 90 124 90 125 90 126 90 127 90 128 90 129 90 130 90 131 90 132 9004 903 фото 303 903 крепление на крышу

    При строительстве частных домов крыша чаще всего двухскатная.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным материалом. Третий относительно недорогой. Четвертая — простая структура, которую трудно сломать. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится без особых знаний, обуславливает ее популярность.

    Собранная двойная крыша своими руками готовая к монтажу кровли

    Пошаговый крепеж для двойной крыши

    Как вы видели выше, существует множество систем ферм.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом последовательность одинакова. Следует сказать и об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот этап обязателен, если вы приобрели свежий пиломатериал, а не просушенный.

    Использование в конструкции кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, рассохнутся, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек натяжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение – сложное и затратное мероприятие. Поэтому покупайте сухую древесину (не более 20%, лучше 8-12%, камерная сушка) или покупайте материал на несколько месяцев, складывайте его в проветриваемые штабеля. Затем нанести необходимые пропитки (из-за поражения грибком и снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

    Древесина должна сушиться в вентилируемых штабелях. Для этого на них кладут короткие куски досок. Их ставят в метро от края и далее через метр.Обязательно используйте шайбы

    под нижней установкой.

    Об основных этапах сборки, как сделать двухскатную крышу своими руками в этом разделе.

    Мауэрлат

    Сборка решетчатой ​​кровельной системы начинается с установки мауэрлата. Его необходимо установить горизонтально, поэтому перед началом монтажа следует тщательно проверить горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выровнять ее цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% крепости.

    В зависимости от системы представляет собой брус сечением 150*150 мм или доску размерами 50*150 мм. Он пристроен к верхнему ряду каменных стен. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае на последнем ряду кладки делается армированный железобетонный пояс, к которому крепятся закладные крепления – проволока или дюбеля.Затем на них монтируется брус или доска.

    Существует несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В стене (в железобетонной полосе) закреплена гладкая проволока большого диаметра (торчат два конца). В плате в необходимых местах проделываются отверстия, через которые проходит провод. Потом скручивается и изгибается.
    • Дюбели погружаются в стену диаметром не менее 12 мм. Снизу отверстия в мауэрлате, вставляется брус/доска) и стягивается гайками с широкими шайбами.
    • Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло на 12 мм, чтобы сделать отверстия для анкерных болтов. Они (с тем же диаметром 12 мм) забиваются в сам колпачок, а затем затягиваются гаечным ключом.

    Расстояние между штырями (проволокой) не должно превышать 120 см. Отсечка для гидроизоляции должна быть проложена на стене (полосе) под силовым щитом. Может быть в два слоя из рулонного рубероида или гидроизоляции, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Виды крыш, двухскатные стропильные системы, их несколько. Прежде всего, вы должны выбрать, как будет выглядеть ваш. Кроме того, чтобы облегчить работу, из тонких досок создайте шаблон для всех запилов, вырезов и других подобных деталей. Для этого вам может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем подготовить шаблоны.

    90 280

    Порядок монтажа зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, то их устанавливают постепенно, собирая их из элементов прямо на крыше.В этом случае удобно оформить потолочные балки и, по возможности, неровности мансардного или чердачного перекрытий.

    В системах с висячими на земле стропилами монтируется ферма - готовый натяжной и стропильный треугольник со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм начисляется сразу. Затем их поднимают на крышу, размещают там вертикально и крепят к мауэрлату.

    С одной стороны удобно - работать на земле легче, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивание готовых ферм может быть затруднено, особенно для больших зданий. Чтобы было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом прилегают к земле, а другой немного выступает над стеной. Фермы подходят к этому «крану», один отставлен в сторону, привязан веревками и натянут на доски крыши. При отсутствии лебедки или крана это самый приемлемый способ.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в какой последовательности их устанавливать, как размечать и делать врубки.Монтаж одной из программ с бабушкой смотрите на видео.

    Процедура сборки фермы

    Все, скатная крыша собрана и собрана и готова к монтажу кровельного покрытия.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много, и не все можно сказать. Один из них в фильме. Система была большая и частично поднималась на крышу, а там уже была собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, что изменяет геометрию стропильной системы. Если элементы прочно прикреплены, крыша может развалиться. Поэтому устройства сняты. Есть специальные раздвижные ручки, которые в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и прогонам, если они есть (см. фото).

    Для того чтобы стропило свободно перемещалось при усадке, его длинная часть крепится строго параллельно его краю, а опора ставится строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте ручку так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или около него. Прикрепите к специальным винтам, которые входят в комплект (обычно не подходят). Если сборка производится на бревне так, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Эти крепления продаются на каждом строительном рынке и называются «скользкими». Как крепить слайд к ремню смотрите в видео.

    Видео по сборке и монтажу двускатных крыш для стропильных систем

    Двухскатную крышу своими руками построить непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и наращивания.Описывать словами их деятельность неблагодарно. Вот это лучше посмотреть. Ниже подборка видео, которые могут вам понадобиться.

    Видеоотчет о строительстве двухскатной крыши

    Рассказ домовладельца об этапах строительства. Есть интересные технические задачи, которые могут быть полезны.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух самых проблемных типах подключения.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видеоотчет по монтажу стропильной системы

    Это видео длится чуть меньше часа, но суть процесса продемонстрирована от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша накладная, но при установке на другие типы зданий (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Загородный дом представляет собой совокупность нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенные функции. Например, обеспечить комплектность жилья и защитить его от различных воздействий природы посредством стропильной системы.Как сделать крышу и какого типа, каждый хозяин решает сам, ведь можно придать дому действительно необычный вид, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

    Из чего мы выбираем?

    Тип крыши зависит от стропильной системы, и каждая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

    • мауэрлат - основание крыши, из железобетона или дерева, к которому будут крепиться стропила,
    • обрешетка, представляющая собой тонкий пол с досками – на него будет укладываться кровельное покрытие,
    • гидроизоляционный слой в виде специальной фольги, защищающей кровлю от влаги,
    • пароизоляционный слой в виде мембранной пленки поглощающий скопившийся конденсат изнутри и испаряющий его снаружи,
    • теплоизоляционный слой - утеплитель, устанавливаемый между стропилами.

    Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами – только для того, чтобы кровельная система соответствовала всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ должен лежать проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

    Строим по проекту

    Современные конструкции крыш – это широкий спектр решений, благодаря которым вы сможете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако она должна быть не только эстетичной и привлекательной, но и надежной, поэтому необходимо учитывать основные факторы, лежащие в основе любой конструкции:

    1. Тип покрытия – возможность сделать крышу надежной, прочный и красивый. Современные конструкции предполагают, что в качестве кровельного материала можно использовать любой материал – от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до простого и экономичного шифера или ондулина.
    2. Тип конструкции: при выборе следует учитывать свойства кровельного материала.
    3. Стоимость: Сложные крыши домов будут стоить дороже, особенно если они состоят из нестандартных компонентов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как от их качества зависит надежность кровельной конструкции.
    4. Распространение сообщений - еще одна важная часть, которая обязательно описана в проекте. Кровля – это не только кровельный материал, но и водостоки, водосточная система, разнообразные ограждения, которые делают эксплуатацию кровли удобной и безопасной.

    Разработку проекта следует доверить профессионалам, которые учтут особенности стропильной конструкции, окажут помощь в подборе материалов, рассчитают нагрузку на фундамент и сопоставят с правильным показателем.

    Типы кровельных конструкций

    Прежде чем делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее существенные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте своей конструкции и монтажа имеет иной эстетический вид, функциональность и практичность.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

    • Односкатная крыша – конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены одинаковой высоты, можно сделать крышу исправной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев навес представляет собой крышу гаража или бани, особняка или хозяйственной пристройки.
    • Двускатная крыша представляет собой треугольный наклонный скат, отличающийся одинаковым размером скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
    • Ломаной кровельной системой является также двускатная конструкция, скаты которой выполнены прерывистыми. Такие системы позволяют обустроить мансарду.
    • Вальмовые крыши представляют собой трапециевидные скаты, образующие треугольный (вальмовый) скат в верхней части здания. Такая крыша выглядит стильно и привлекательно, хотя ее установка не так уж и проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
    • Палаточные крыши - — это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре. Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

    Этапы монтажа

    Конструкция крыши состоит из нескольких элементов: вентиляции, утепляющего слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При монтаже необходимо учитывать правильную последовательность работ, иначе через кровлю будет проходить и холод, и влага. Крыша делается своими руками в несколько этапов:

    1. Монтируется стропильная система.
    2. Оснащен пароизоляцией.
    3. Изолированные обогреватели.
    4. Установлен гидроизоляционный слой.
    5. Осуществляется монтаж обрешетки и противоточных решеток - они зависят от типа кровельного покрытия и конструкции кровли в целом.
    6. Индивидуальный навес.
    7. Расставить коня, карнизы.
    8. Оснащен системой вентиляции в подкровельном пространстве.
    9. Элементы желоба уложены друг на друга.

    Все эти этапы играют важную роль в процессе монтажа крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как лягут в основу технических норм, нарушение которых приведет к небезопасному кровельному покрытию.

    Как обустроить крышу катком?

    Ролики часто используются для укладки кровельного материала. Это связано с высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности это все равно не сделать. Прежде чем решить, как сделать крышу, необходимо выбрать ее тип. Затем определяемся с грудью. Если вы используете рубероид, то под это покрытие вам придется подготовить ровное и прочное основание.Приклеивание кровельного материала осуществляется с помощью холодной мастики или расплавленного битума. В качестве нижнего слоя используют материал с мелкозернистой посыпкой, а в качестве верхнего слоя следует использовать крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона ската:

    • если он выше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
    • если скат плоский, то рубероид кладут параллельно коньку.

    Чтобы кровля была сделана качественно, следует учитывать несколько правил.Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест ремней должен быть 10 см. В-третьих, на конек следует уложить дополнительный слой рубероида, причем материал должен свисать на 50 см от скатов крыши. Все слои должны быть помещены под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуются одно- и двухскатные скаты и мансардные крыши.

    Как сделать металлическую крышу ?

    Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов.Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простота монтажа. Короб под металлическую обшивку представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Для качественной вентиляции короб должен быть не менее 25 см, что защитит конструкцию от коррозии, продлив срок службы кровельной системы.

    При использовании стального листа сначала вырезаются листы, создаются изображения и фланцы.Кроме того, каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил установлен внахлест, и под покрытие не проникла влага. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны резьбовыми гвоздями и резиновой прокладкой.

    Инструменты и оборудование

    Монтаж кровли сложный и энергозатратный процесс, который необходимо выполнять при строгом соблюдении технологии и соответствующих инструментов. Хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами.С их помощью на металле формируются крепления, забиваются и удаляются гвозди. Не делайте этого при укладке кровли без клещей – прямых, длинных, изогнутых или коротких. Они нужны для гибки желобов, обработки плитки и формирования изгибов на листе металла. Ножницы разных видов также необходимы для работы с кровельными материалами – цинковыми, медными, стальными.

    Одна рампа - что особенного?

    Этот тип кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших дачных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой плоскую поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем он хорош: во-первых, простотой монтажа – такая крыша своими руками строится очень быстро. Во-вторых, процесс установки экономичен. При этом каждая конструкция с одним шагом состоит из ряда элементов:

    • стропил;
    • коробка;
    • слоев гидроизоляции и пароизоляции;
    • навес.

    Если крыша почти горизонтальная, стропильная система не нужна. Оправка – это основа кровли, изготовленная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Дома с отечественной крышей требуют утепления из стекловаты, минеральной ваты или пенопласта, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть крышу здания можно любым материалом – профнастилом, металлом, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую снеговую нагрузку, особенно если крыша выполнена практически без уклона. Кроме того, одного ската недостаточно для устройства мансарды или мансарды.

    Как это делается?

    Расчет кровли - один из важных этапов, который обязательно должен быть выполнен в проекте. Учитывается несколько моментов:

    1. Расчет угла наклона: скаты должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы – 25 градусов, а для шифера – 35 градусов.
    2. Стропильная система нужна для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции. Его монтаж начинается с установки мауэрлата, который укладывается на всю длину несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
    3. Короб состоит из брусков, уложенных на стропила. Он может быть сплошным и может быть уложен с интервалами.
    4. Утепление тоже важный этап, хотя на нем можно сэкономить при постройке односкатного дома в процессе, так как места для поступления холодного воздуха в помещение будет меньше. Утепление лучше производить стекловатой или базальтовым матом.
    5. На обрешетку также необходимо прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
    6. Кровельное покрытие - может быть самым разным.

    Два ската - самый популярный вариант

    Двускатная крыша - самый популярный вариант конструкции стропильной системы.Несмотря на то, что его структура достаточно проста, без привлечения специалистов в разработке проекта не обойтись. Двускатная конструкция продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных осадков, равномерно распределяя нагрузку по периметру дома. Эта система популярна в настоящее время в связи с тем, что современные проекты предполагают устройство жилой мансарды между скатами, что увеличивает полезную площадь помещения без уменьшения загородного пространства.Как и любая другая крыша, двускатная создается на основании расчетов:

    • сначала проектируется схема, в которой будет учитываться заполнение кровельного пирога;
    • затем рассчитывается крыша - для этого нужно знать ее площадь.

    Процесс установки крыши очень похож на описанный выше метод. Готовится основание, на которое будет уложена стропильная система. Монтируются стропила, которые можно крепить на земле. Стропила крепятся друг к другу коньковым брусом.Уклоны скатов должны быть не менее 45 градусов. Формируется короб, после чего укладывается утеплительный материал, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается кровельный материал.

    Интересное решение - проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами создается помещение с наклонными стенами. Особенность мансарды в том, что она нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Для увеличения площади мансарды нельзя сооружать двускатную или ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда — это не только удобно, но и декоративно: коттедж, оформленный на мансарде, выглядит уютно и интересно.

    Квадратная крыша: современная и просторная

    Если позволяют размеры участка, а также собственные средства, можно установить крышу на четырех скатах. Особенность такой крыши – декоративность, позволяющая придать загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и дизайна, а для ее покрытия могут быть использованы любые материалы.Двухскатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее монтаж будет простым, без дополнительных материальных затрат. Главное условие, чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Шатровые крыши бывают нескольких видов:

    • вальмовая;
    • бедро;
    • полузакаленный.

    Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что конструкции таких крыш дороги из-за необычной и сложной конструкции крыши.

    Выводы

    Правильная крыша - что это такое? Каждый ответит на этот вопрос по-своему.Для кого-то это традиционная двускатная крыша, придающая дому полноту и законченность, а кто-то предпочитает более современные варианты, например, четырехскатную крышу для своего загородного дома. Каждый из этих вариантов имеет право на существование, и конструкции крыш это доказывают – такие разнообразные и интересные. Приняв решение строить дом, найдите хороших проектировщиков, которые проведут правильные расчеты и подскажут, как произвести монтаж, исходя из проекта и материалов. При монтаже кровельной системы без профессиональной помощи обойтись просто невозможно.Специалисты помогут выбрать строительные материалы, технологию строительства, проектирование и монтаж, сделают все возможное, чтобы ваш дом служил вам надежно и долго.

    Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про теплоизоляционные и кровельные материалы все уже давно все знают, поэтому в этой статье речь пойдет о том, как правильно сделать каркас под крышу.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат

    – это основание, которое принимает на себя большую часть нагрузки на конструкцию.Говоря простым языком, мауэрлат – это фундамент, на котором будет построена крыша. Для укладки фундаментных балок сечением 150 на 150 мм. Их устанавливают в плоскости, параллельной коньку крыши.

    Крепление мауэрлатных балок должно быть предельно надежным, это для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия выполняются еще во время возведения стен. Для этого нужно выложить верхние четыре ряда кирпичей из толстой проволоки.Эта проволока называется катанкой, и ее положение должно быть с интервалом в метр.

    Центр провода должен находиться в кирпичной стене, а свободно свисающие концы должны иметь достаточную длину для последующей обвязки балки. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутрь раствора, так он не будет заметен.

    Важно, чтобы мауэрлат отступал от края стены не менее чем на 100 мм.Для защиты балок от гниения под ними располагают всего несколько слоев.

    Усиление каркаса крыши

    При устройстве крыши обязательным условием является укладка надежного каркаса.
    Каркас представляет собой стропильную систему, крепящуюся к мауэрлату. Помните, что если длина связки более 4,5 м, нужно дополнительно монтировать шестерни.

    Оптимальное сечение балок, используемых для возведения каркаса крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

    Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью специального вруба, который крепится двадцатисантиметровыми гвоздями.Забивать гвозди следует по следующему правилу:

    • Первый гвоздь прибивается к мауэрлату стропилом в диагональной плоскости;
    • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
    • Третий гвоздь направляется на 90° сверху.

    Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
    Крепление верхних концов стропил внахлест, оно с др.Одна балка, конец которой должен совпадать с параллельной балкой. Их также фиксируют гвоздями в верхней части, хотя для этого можно использовать и шурупы.


    На этом работы по укладке каркаса можно считать завершенными, осталось только положить пирог на крышу.

    Как сделать крышу дома своими руками видео урок

    При строительстве индивидуального дома монтаж стропильной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухскатную крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши различной конфигурации, наиболее используемой конструкцией остается крыша с двумя скатами.

    Технология работ по сборке, креплению и обшивке кровельной конструкции поэтапно отработана до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

    Перед тем, как начать строить дом, дачу или баню самостоятельно, необходимо поэтапно составить планы всех составляющих здания.

    Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размера здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол наклона, тем меньше влияние дождя, снега и ветра. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

    Обустроить мансарду в этом случае позволит только ломаная двухскатная крыша. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливают прогонами.

    На видео показано, где установлены шестерни и рейки.

    При устройстве кровли в бане чаще всего используют двухскатные крыши с уклоном 45-50 градусов.

    При расчете потребности в материалах следует помнить, что вес конструкции из профилированного листа должен быть минимальным и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность древесины, досок и других пиломатериалов зависит не только от размера сечения, но и от текстуры древесины.

    Фронтон можно зашить с отворотом, если на чердаке будут храниться только старые склады и вещи, которые жалко выбросить.

    Чтобы определить потребность в кровельном материале, необходимо определить площадь крыши.

    Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительные закупки материалов.

    При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на вашем счету.

    Определив общую площадь двухскатной крыши, нужно только рассчитать площадь одного ската и умножить на два.

    Такие мелочи, как отверстия для дымохода или окна в крыше, можно опустить.

    Конструктивные функции

    При проектировании двускатной крыши и составлении планов предполагается, что она будет построена на двух стенах. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

    При возведении бани, дачного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать висячие стропила.При строительстве большого дома чаще используют стропила.

    В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

    При проведении монтажа кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в данном случае не обойтись.

    Конструкция двойной крыши для дома включает следующие элементы и компоненты:

    • мауэрлат;
    • стропильная система
    • ;
    • коньки и проставки;
    • чехол
    • ;
    • утепление;
    • рубероид.

    В том случае, если было принято решение обустроить мансарду под крышей, часто используется поврежденная конфигурация. Мансарда окаймлена двумя скатами и двумя фронтонами.

    Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с мансардным жилым помещением повышает уровень комфорта и его рыночную стоимость.

    Монтажная пластина

    Брус, который укладывается по периметру дома в верхней части стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку стропильной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    В качестве мауэрлата принимается брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Монтаж мауэрлата производится таким образом, чтобы его наружная поверхность находилась на одном уровне с плоскостью стены.

    На видео показано, как крепится брус к стене с помощью дюбелей. Устанавливайте мауэрлат правильно и надежно, так как он выполняет функцию фундамента для двухскатной стропильной системы.

    Установка может быть выполнена различными способами. Если стены строятся из кирпича, то проволока – катанка на этапе строительства замуровывается.

    В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые проходит проволока. Следующим шагом будет надежное затягивание проволоки.

    Вместо проволоки можно прикрепить металлические штыри диаметром 10 мм. Полоса надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    А в первом и втором вариантах крепления можно сделать своими руками.В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к мауэрлату.

    Установка балок пола

    Для выполнения монтажа потолка для дома используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от размеров строения.

    Изначально две концевые балки разнесены по всей длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек для крепления оставшихся балок.

    Своими руками с помощью шпагата и рулетки расстояние между крайними балками разбивается на участки длиной 60 см, благодаря чему стропила будут устанавливаться на балки перекрытия.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на мауэрлатные гвозди 200 мм. После этого на балки из профлистов или досок желательно уложить временные балки.

    Крепление возможно металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса наружу стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что он будет длиной 50 – 60 см. На этом этапе необходимо проследить, чтобы фронтон был зашит с торцов крыши.Дома с ванной или садом можно сделать в упрощенном виде.

    Если в доме ломаная мансардная крыша, фронтон имеет большую площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства фронтонного свеса и отлива.

    Балки, укладываемые на стены, перед сборкой должны быть выровнены в горизонтальной плоскости.

    Ремонт стропильной системы

    Система обработки устройства требует использования идентичных компонентов. После того, как балки уложены и закреплены, выполняется установка конькового бруса.

    Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки размером 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Стойки крепятся распорками.

    В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим шагом будет установка стропил. Сначала нужно сделать шаблон.

    При ручном строительстве необходимо контролировать качество операции после каждого этапа.

    Создать шаблон своими руками очень просто. На один конец бруса кладут стропильную доску, а другой — на коньковый брус.

    На обоих концах зачеркиваются контрольные линии, а лишние куски обрезаются. Шаблон готов, и по нему можно заготовить нужное количество по количеству стропил в доме или в ванне.

    Установка происходит в указанной последовательности. Установив одно стропило, сразу же необходимо закрепить противоположное.

    Крепление к коньковой обрешетке производится гвоздями, а к потолочной балке можно прикрепить скобу или металлические уголки и шурупы. На видео показано, как это делается.

    Независимо от ломаной крыши или обычной формы, под стропилами монтируются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

    Макет герба

    После того, как сборка стропильной конструкции завершена, зашивается фронтон. Построить дом и не оформить фронтон недопустимо. В последние годы фронтон обустраивают гофрокартоном.

    Это качественное решение, хотя возможны некоторые сложности в оформлении фасада в этом случае.

    Для установки фронтона необходимо установить каркас.

    Одновременно должно быть открыто окно. Мансардное окно необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон прикрывают рейкой или щитком.

    Во время окончательной отделки фасада фронтон декорируется различными способами. На видео показано, как украсить дом с ломаной крышей.

    Карнизная конструкция

    Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что для бани нужно подшить карниз своими руками.

    Колпак предназначен для отвода дождевой воды, попадающей под фундамент.

    Если здание будет оборудовано металлической системой перелива, на этом этапе необходимо установить и зафиксировать литые крепежные скобы.

    Пластиковая сливная система крепится непосредственно к вытяжке.Обод карниза снизу может быть бортовым или гофрированным листом. На фото водосточная труба, установленная в углу дома.

    Футеровка и изоляция

    Первым делом необходимо закрепить полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительный степлер.

    Затем к стропилам прибиваются рейки контробрешетки. Если кровельное устройство требует утепления, теплоизоляционный материал укладывается поверх фольги.

    На видео показана последовательность работ при монтаже круговой кровли.Утепление кровли при строительстве бани не используется.

    Обрешетка в данном случае рассчитывается на конкретный кровельный материал. При креплении профлиста все так же, как и при использовании шифера.

    Использование гофрированного картона увеличивает стоимость строительства, но придает ему большую прочность.

    Конструкция и устройство обрешетки бывают двух видов. Первый тип предназначен для жестких кровельных материалов, таких как металл, шифер или профнастил.

    Второй тип обрешетки изготавливается под мягкую кровлю. В частности, рубероид используется для купания.

    Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом многих нюансов и деталей.

    В первую очередь это касается планировки крыши. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных расходов.

    Монтаж кровли

    В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двойной крыши.

    Ондулин и металлические плиты пришли на смену обычному и проверенному временем шиферу. Кровля из профлиста прослужит вам долго и надежно при условии правильного монтажа.

    Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

    Начните с того, как резать металлические крыши, и убедитесь, что пластина поднята до точки крепления. Приобретая кровельный материал, обязательно нужно следовать инструкции по монтажу.

    Общие правила

    Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно покупать оригинальный проект.

    Гораздо эффективнее подробно ознакомиться с домами бытовой техники, которые уже построены в районе. Здания с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

    При этом обычные, двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их преимущество – надежность и функциональность.

    И еще одно преимущество, которое следует отметить, такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Опора для скользящих стропил: фото, размеры, применение

    Основой деревянной крыши дома является каркас, удерживающий кровельное покрытие. Он содержит большое количество элементов, каждый из которых необходим и предназначен для определенной функции. Одним из них является опора для скользящих стропил, которая предотвращает деформацию крыши при усадке деревянного дома при изменении его геометрии.

    Усадка деревянного дома

    За год каркас может быть ниже на 15%.Средняя усадка составляет 8%. В этом случае она может происходить неравномерно, что негативно сказывается на состоянии стропильной системы. Изменение размеров деревянной конструкции происходит в течение года. Дождливым летним утром древесина набухает, а зимой материал усыхает. Кроме того, стены по-разному набирают и теряют влагу в зависимости от освещения и розы ветров. В случае опирания на центральную несущую стену деформации на ней и на наружных стенах существенно различаются, что также сказывается на неравномерности изменения геометрических размеров дома.В период прогрева стенки, особенно средние, уменьшаются в размерах от пересыхания.

    Еще большие проблемы, если нет центральной стены. Если стропильная система собирается не как стропильная, ее жесткость значительно меньше. В результате на стены действуют не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные. Под давлением они могут выгнуться наружу, и дом в плане станет бочкообразным. При этом крыша деформируется и нависает над коньком. «Пятистенька» позволяет избавиться от этой проблемы или значительно уменьшить ее.

    Использование винтовых подъемников

    Для компенсации осадка и сезонного перемещения дома можно установить винтовые подъемники. Их следует разместить на всех вертикальных опорах в доме. Поворот домкратов ключами компенсирует перемещения бревенчатых конструкций.

    Назначение скользящих опор

    Не всегда рекомендуется упрочнять Стропильные ноги к мауэрлату или к балкам внахлест гвоздями, скобами и т.п. В случае усадки коробки дома необходимо допускать стропила двигаться относительно опор.Раньше это делалось кованой проволокой, которая производила соединение с определенной степенью свободы частей конструкции.

    С тех пор технология изменилась и стали использовать более совершенные устройства, такие как опоры для скользящих стропил. Крепится к стенам следующим образом:

    • к верхнему венцу бревна;
    • к верхней раме рамной конструкции;
    • для балок перекрытия;
    • для мауэрлата.

    Почему двигаются опоры?

    Скользящая опора позволяет компенсировать перекос каркаса кровли в процессе ее эксплуатации.При усадке древесины геометрические размеры конструкции изменяются. Таким образом, ширина дома уменьшается, но за счет проскальзывания по лонжеронному блоку не происходит провисания или разрыва кровли, приводящего к дальнейшим протечкам. Причина осаждения может быть разной, но ни в коем случае нельзя недооценивать влияние деформации на усадку.

    Преимущества скользящих опор

    • Создают надежное базовое соединение с крышей.
    • Обеспечивают взаимное перемещение деревянных конструкций при усадке основания, что сохраняет прочность и герметичность кровли.
    • Простота устройства, надежность и долговечность.
    • Низкая стоимость и возможность изготовить подручные материалы самостоятельно. При этом стальные пластины должны быть толщиной не менее 2 мм и защищены сверху антикоррозийным покрытием.

    Особенности конструкции стропил

    Пара стропил двухскатной крыши изготавливается по одному образцу. Соединение в коньке – встык, с изломом или внахлест. Между собой стропила соединяются металлической пластиной с болтами и гайками.Главной особенностью конструкции является создание скользящих креплений в нижних опорах. Стропила укладывают на мауэрлат сверху или с надрезом для фиксации конструкции в вертикальной плоскости.

    Кронштейн для скользящих стропил, выполняющий функции крепления, состоит из двух частей:

    • брусок, крепящийся к стропилам;
    • Уголок с петлей, прикрепленный к опорному брусу (мауэрлату или опорной балке).

    Есть еще более простой вариант этого как бы сделана скользящая опора для стропил (фото ниже).Для этого используется уголок с прорезью. Он крепится к стропилам по оси, а в зазоре с зазором находится головка шурупа, ввернутая в тело мауэрлата.

    Эта опора для стропил (скользящая - Kucis 120х50х50) стоит всего около 25 рублей и проще других в установке.

    Устройства изготовлены из листов оцинкованной стали. Они крепятся к одной или обеим сторонам стропил. Двусторонний вариант предпочтителен для крыш с высокими ветровыми и снеговыми нагрузками и небольшим весом стропильной конструкции.На крепежные детали нанесено антикоррозийное покрытие, чтобы не портить древесину. Длина хода зависит от ожидаемых перемещений и составляет от 6 до 16 см.

    Открытые и закрытые опоры

    Скользящие кронштейны для стропил ("наслонки") открытого типа, состоящие из двух частей, можно изготовить самостоятельно, но следует использовать шаблон. Все детали должны быть подходящего размера. Открытый стык состоит из изогнутой пластины (монтажной планки) и уголка с монтажными отверстиями (не менее пяти).

    В закрытом соединении монтажная пластина вставляется в скобу скобы, которую можно перемещать, но нельзя снимать и отделять. Собранная конструкция обеспечивает лучшую установку. Если была попытка отрыва стропил от мауэрлата под действием ветровых нагрузок, петля может раскрутиться, а скользящая опора сомкнутого стропила имеет большую прочность.

    Важно!Стропильная система, которая может сдвигаться относительно основания, подходит только для симметричной двускатной крыши.В этом его преимущество, так как он повышает надежность при низких затратах. Опоры можно использовать для односкатной крыши.

    Скользящая опора для стропил: размеры

    Опора состоит из двух элементов - направляющей пластины и уголка. Размер изделия зависит от допустимого перемещения стропил.

    Популярная скользящая опора для открытых и закрытых стропил Куцистып имеет ширину плиты 40 мм, высоту опоры - 90 мм, длину - до 160 мм. Толщина металла для пластин принимается 2-2,5 мм.Они профилированы методом холодного волочения из низкоуглеродистой стали, обладающей хорошей пластичностью. Защита от коррозии – горячее цинкование. При покупке изделий без покрытия их следует покрасить краской, чтобы материал не ржавел.

    Уголок крепится к опорному брусу.Если его поверхность круглая, подготовьте ровную поверхность для установки, сняв древесину с бревна по размеру Г-образной детали. На фото ниже показана аналогичная скользящая опора для закрытых стропил (паз).Оба вида изделий изготавливаются методом штамповки и стоят недорого.

    Поручни крепятся к стропилам в дальнем положении для обеспечения максимальной подвижности. Так как угол ската по отношению к коньку меняется при усадке крыши, то в верхней части стропил необходимо делать болтовое соединение. Здесь можно использовать специальные перфорированные пластины.

    Установка

    Опора для скользящих стропил используется при установке каркаса крыши следующим образом.

    • Стропила изготавливаются из досок шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм.При недостаточной длине стропильную ногу удлиняют, увеличивая нахлест за счет хаотичного расположения элементов крепления для предотвращения растрескивания.
    • Сверху монтируется шестерня - опорная балка, расположенная горизонтально и перпендикулярно стропилам.
    • Внизу стропил ноги являются несъемными деталями, изготовленными из мауэрлата. Не води их. При этом лезвия должны удерживать доски в поперечном сечении. Наличие мауэрлата равномерно распределяет нагрузку по зданию.При его отсутствии местное давление на стропильные стены становится больше.
    • Выбираемые соединители с соответствующими размерами подбираются в зависимости от диапазона смещения стропил.
    • Детская площадка подготовлена ​​за углом для опор.
    • Угол устанавливается перпендикулярно стволу, чтобы пластина могла свободно двигаться.
    • Направляющая вставляется в угловую петлю и крепится к стропилам по оси. Монтаж осуществляется в самое нижнее положение, так как снизу стена будет сжиматься и уменьшаться.При этом стропильная нога опускается.
    • Стропила соединяются шарнирно вверху.

    Условия, гарантирующие прочность, надежность и долговечность кровли

    • Соблюдать необходимые механические свойства и размеры скользящих опор для стропил.
    • Положение направляющей параллельно оси стропила и угол перпендикулярно для обеспечения надежного скольжения.
    • Сечение досок под стропила должно быть не менее 150х50 мм.
    • Каркас крыши необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
    • Соблюдайте правильные пропорции каркаса крыши.
    • Изготовление всей стропильной системы по шаблону.
    • Создайте шарнирное соединение с коньком.
    • Конструкцию стропил выполнять поочередно в нижней и верхней частях.

    Скользящая опора для стропил: использование не по назначению

    Компенсация усушки древесины не применяется только к кровельным каркасам.Применяется везде, где необходимо создать возможность смещения частей деревянных конструкций, например, при возведении перегородки в домах из бруса. Если необходимо отделать стену в ванной керамической плиткой, то покрыть ее материалом просто невозможно.

    Необходимо установить «плавающий» каркас, закрепленный сверху на выдвижных кронштейнах, а затем закрепить гипсокартон, к которому приклеена плитка. И швы сделаны не до потолка.При деформации стен каркас останется неподвижным и обшивка не разрушится.

    Применение

    Скользящие опоры для стропил в деревянных домах Необходимы для предотвращения деформации кровли при усадке дома. Он особенно активен в первые годы после постройки (около 8%). Правильная установка стропил обеспечит постоянную герметичность и прочность кровли.

    р >>.

    Двускатная кровельная система: вальмовая,

    шатровая

    Многим нравятся дома с двускатной крышей.Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов и соответственно больше всего денег, они пользуются популярностью.Во-первых, потому что даже простой «коробке» придают более интересный вид.Во-вторых,потому что они долговечны и надежной.Даже если система двускатной крыши является одной из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

    Типы шатровых крыш

    Шатровые крыши - самостоятельные дорогие и сложные устройства.Тем не менее, они были и остаются популярными.А все потому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, имеют высокую механическую прочность и устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам.Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее» чем в любом другом.

    Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

    Четырехскатная крыша бывает двух основных видов: вальмовая и шатровая, вальмовая подходит для квадратных зданий, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все сходятся в одной точке – в центре квадрата.

    Общая конструкция вальмовой крыши

    Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся у конька, эти скаты расположены вдоль длинной стороны прямоугольника, два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

    Конструкция вальмовой крыши в целом

    Несмотря на то, что скатов в каждом случае четыре, конструкция и расчет этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

    Половина бедра

    Значительно более распространена вальмовая крыша - ведь прямоугольных зданий больше, чем квадратных.Есть еще несколько ее вариаций.Например полувальмовая - датская и голландская.

    полукрыши - датские и голландские

    Они хороши тем, что позволяют устанавливать полноценные окна в вертикальной части боковых скатов, позволяя использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилая площадь меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

    Угол наклона и высота крыши

    Уклон двускатной крыши определяется снеговой и ветровой нагрузкой в ​​вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше должен быть подъем конька - чтобы скат был круче и снег не оставался в большом количестве y лошадь опускается ниже, чтобы уменьшить площадь склона и, следовательно, ветровую нагрузку.

    Даже при выборе угла ската крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями.С эстетикой все более-менее понятно - здание должно выглядеть соразмерно.И оно лучше смотрится с достаточно высокими крышами- 0,5-0,8 высоты первого (или только ) этажа.

    Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

    Практические соображения могут иметь два смысла: во-первых, если вы планируете использовать подкровельное пространство как квартиру, обратите внимание на площадь, которую будет удобно использовать.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно, да и то для людей среднего роста, если ваш рост больше 175 см, то придется поднимать планку.

    С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления Это второй практический аспект, который следует учитывать.

    Следует учитывать еще один момент: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения относительно типа кровельного материала, учитывайте этот фактор, от него зависит высота стропильной системы четырехскатной крыши (по отношению к стенам).

    Стропильная система для фронтона двухскатной крыши

    В случае с двускатной крышей наиболее распространенной является четырехскатная крыша.О ней мы поговорим в первую очередь.Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши.Также система может быть с сэндвич- или Висячие стропила Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собирать на земле и потом доделывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, а для возведения и установки готовых ферм нужна либо техника (кран) либо бригада из четырех и более человек.

    Стропильная система с вальмовыми стропилами

    Основные отличия вальмовой стропильной системы в местах укорочения стропил (стропильные полуноги) и треугольной формы вальмовой плоскости.Здесь устанавливаются диагональные стропила, называемые также скатными.Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузки (по сравнению с соседними стропилами).Поэтому угловые стропила армируют – монтируют из двух досок, сросшихся гвоздями.Кроме того, для поддержки диагональных стропильных ног устанавливают дополнительные стойки и скаты, которые называют стропильным блоком .

    Стропильная система двускатной крыши: устройство вальмовой крыши

    Стропильная система Шатровая крыша шатрового типа характеризуется тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки Это и понятно - стропила расположены по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

    Мауэрлат — элемент стропильной системы здания, представляет собой балку или бревно, размещаемое по периметру наружной стены.Он служит крайне нижней опорой для стропил.

    Косые стропила

    Как уже было сказано, косые (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил четырехскатной крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала - это больше 6 метров, поэтому они стыкуются и сдваиваются (парятся) Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее грузоподъемность.Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения.И еще: комбинированные стропильные брусья изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле и не нужно искать специальный материал.

    Как работать со стропилами из досок

    При использовании соединенных балок диагональные стропила обычно страхуют установкой подкосов и/или шпунтов (стоек).

    • При длине балки до 7,5 м достаточно одной распорки, которая упирается в верхнюю часть балки.
    • Для длины от 7,5 м до 9 м установите дополнительную стойку или ферму Эти подпорки располагают ниже 1/4 длины стропила.
    • При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая центр прогона.

    Шпренгель – это специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены, на которую опирается стойка, поддерживаемая с двух сторон скосами (скаты укладываются при необходимости).

    Фермы поддерживают диагональные стропила

    Стропильные фермы обычно не в счет, а изготавливаются из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150*100 мм, стоек - 100*100 мм, для покоса - 50*100 мм.Это может быть балка с подходящего сечения или комбинированного бруса.

    Опорная стропильная наклонная нога

    Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное исполнение этого устройства зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон одинарный, то консоли на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают.А вот более короткую не стоит - ее выращивание намного сложнее и дороже.В этом месте будут отдыхать косые ножки.

    Опора для диагональных стропильных ног с одним коньком

    Стропила обрезаны под прямым углом, соединены с консолью Крепить гвоздями Усилить соединение металлическими накладками

    При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготавливают стропила:

    • Если используются соединительные доски, требуется регулировочный винт, который опирается на удлинение хребта.Стропила по диагонали подрезаются и опираются на ферму.
    • При использовании бруса в месте опоры устанавливается проступь - кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут формируют бедро.

    При наличии двух коньковых балок

    Нижняя часть скатных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске.Для повышения надежности устройства можно установить дополнительный диагональный брус и прикрепить к нему угловой брус (на рисунке ниже).

    Крепление стропил крыши к мауэрлату

    Крепление гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить скрутками или проволочными хомутами.

    Как прикрепить шипы и полуножки

    С одной стороны, к установленным диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, стропила, образующие вальму, должны располагаться так чтобы стыки не совпадали.Иногда для этого нужно изменить расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Чтобы игнорировать размеры балок, можно использовать таблицу

    Обычно укороченные стропила подрезают и скрепляют 2-3 гвоздями с двух сторон.Этого крепления в большинстве случаев достаточно.Но если вы хотите сделать "правильно", то нужно сделать "вырез" для каждого стропила - не более вырезаются более половины толщины бруса, устанавливаются в нужное положение, на брусе намечается нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения).По полученному контуру вырезается углубление, после чего фиксируется гвоздями с двух сторон.Это сложная сторона, и делать это долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше.Там — еще один вариант, гораздо более простой в исполнении, но не сильно отличающийся по надежности.

    Методы крепления

    Лучшим способом крепления уголков и полулаг к наклонной балке является их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных планок (см. рисунок выше).Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте брус становится двутавровым, что значительно повышает его гибкость, увеличивает грузоподъемность.

    Как закрепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какая система кровли выбрана вальмовая - с висячими или наслонными стропилами, какая схема применена (легкий бетон) осуществляется с помощью специальных металлических скоб.Они состоят из двух частей: одна устанавливается на закладную доску, другая — на стропила, а между собой они подвижно соединяются — посредством длинной щели или пластины.

    Крепление скользящего стропила

    С помощью этого устройства при изменении нагрузки крыша "оправляется" - стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, весь вес кровли и осадки передаются вертикально на стены. Данное крепление позволяет компенсировать для неравномерных нагрузок, возникающих при сложной конструкции кровли (со спайками в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может быть выполнено разными способами - с вырезом под мауэрлат/обрешетку или с обрезным опорным бруском.Установка обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

    Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

    Соединение в вырез будет производиться, если шатровая крыша с выпуском провисает.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают - добавляют доски, которые прибиваются к самой нижняя часть балок.Это позволяет делать свесы любой длины, не тратя много перерасхода на материалы.

    Датская вальмовая крыша

    Стропильная система вальмовой крыши датского типа отличается от классической вальмовой Отличие в конструкции вальмы - здесь на расстоянии от конька набивается несущая доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся двойные стропила.Насколько низко опустить шпалу - решать вам.Но чем ниже опущена доска,тем меньший угол будет иметь скат и тем хуже будет осадка.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и выбирать толщину стропил.

    А вот опущенный плинтус позволяет расположить горизонтальное окно с достаточным пространством Это выгодно, если жилое помещение находится под четырехскатной вальмовой крышей.

    Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалась от направленных вниз нагрузок, устанавливается низень - кусок той же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо закрепляя штанишки гвоздями (шаг установки сдвигают на 5-10 см).

    90 160

    Стропильная система скатной крыши: датская полукровля

    При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используется два способа усиления:

    • Крайние стропила сдвоены.
    • Установить распорки из двойных досок.Нижняя часть подкоса опирается на скамейку или подставку, фиксируется гвоздями, стыки укрепляются установкой обрезков досок.

    Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно установить подкосы или сделать крайние стропила из двутавра Остальные стропила вальмовой вальмовой крыши датского типа устанавливаются точно так же способом, как описано выше.

    Устройство 4 с двускатной крышей шатра, пример беседки

    Для квадратной беседки размером 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей.Угол ската «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки – 30°.Так как конструкция небольшая, было принято решение создать простую систему (на рисунке ниже).Расстояние между стропильными ногами – 2,25 м. При длине стропил до 3,5м необходима доска 40*200мм.Для обвязки используется брус 90*140мм.

    Схема системы стропил шатровой крыши для беседки

    Установили стропильную систему на грунт, закрепили ее на опорных столбах, после чего уложили сплошной пол из ОСБ, покрытый гибкой черепицей.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорам.Затем установили стропила, которые упираются в центр обвязки.Последовательность действий следующая: посередине ставим стойку, на которую будут стыковаться стропила В этом варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время - пока мы не свяжем первые четыре стропила в центах.В других случаях - для больших домов - эта стойка может остаться.

    Порядок сборки шатра вальмовой крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

    Возьмите доску нужного сечения, прислоните ее к подставке, где они будут стыковаться (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем как обрезать (вверху, на стыке и там, где она входит в жгут).Отрезаем все лишнее, пробуем еще раз, при необходимости подгоняем.Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

    Теперь можно собирать систему вальмовой вальмовой крыши Больше всего вопросов по соединению стропильных ног по центру Оптимальный способ - надежный и не слишком сложный - взять брусок соответствующего сечения, чтобы сделать из него восьмиугольник это - для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех средних).

    Размер стен соответствует сечению среза стропильных ног

    После крепления гвоздями всех четырех центральных элементов стропильной системы проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три экземпляра, собираем.

    Устанавливается стропильная система с 4-мя вальмовыми крышами

    Делаем полулаги (укороченные стропила) по такому же принципу. При необходимости все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и вам не будет страшно даже в самый сильный снегопад .

    Испытания пройдены

    Ставим собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками и фиксируем прорезями.Потом можно монтировать обрешетку (в данном случае - сплошную) и укладывать кровельный материал.

    .

    Смотрите также