Содержание, карта.

Карнизный узел стропильной крыши


Обустройство карнизного свеса кровли

Свес крыши – это та ее часть, которая продолжает скат и выступает за границы стен наружу. Он опирается на стропила или специальные «кобылки» - элементы, наращивающие стропила до необходимой длины. На что нужно обратить внимание, проектируя карнизный свес и обустраивая его на крыше?

Какова оптимальная длина свеса?

Длина свеса меняется в первую очередь в зависимости от выбранного архитектурного стиля. Например, дом, построенный в стиле альпийского шале, предполагает очень протяженные свесы, их длина может составлять до трети длины стропил, а обширное пространство под ними традиционно используется для организации террас и балконов. В противовес этому можно рассмотреть дома в стиле «барнхаус», где в самом радикальном варианте карнизных свесов просто нет – скаты кровли сразу же переходят в плоскости стен.

Плюсы длинных свесов:

  • Надежно защищают фасады от дождя;
  • Позволяют сократить ширину отмостки по периметру дома;
  • Дают комфортную тень.

Минусы длинных свесов:

  • Увеличивают снеговую и ветровую нагрузку на крышу;
  • Увеличивают риск образования снежных «карманов» на краях скатов;
  • Требуют больше материалов – бруса, кровельного покрытия. Особо длинные свесы нуждаются в укреплении специальными кронштейнами.
  • Ограничивают проникновение солнечного света в окна верхних этажей.

Как найти «золотую середину»?

  • Свес длиной менее 400 мм не защищает стены от воздействия осадков;
  • Свес длиной более 1000 мм требует использования дополнительных опор или серьезного усиления конструкции;
  • Оптимальная длина свеса для кирпичных, каменных, газобетонных строений, а также домов с водостойкой отделкой составляет 500-600 мм.
  • Для деревянных и каркасных домов лучше увеличить этот параметр до 600-800 мм.

Функциональное устройство свеса

Карнизный свес – сложный и ответственный узел кровли, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. Беспрепятственное движение воздуха от карниза к коньку позволяет удалить из кровельной конструкции случайную влагу, предотвращает гниение деревянных стропил и образование на крыше наледи и сосулек.

Устройство узла карнизного свеса Рисунок 1. Устройство узла карнизного свеса

На рисунке 1 представлена схема устройства карнизного свеса. Эта схема неизменна для крыш с выносом стропил и без него, для утепленных и неутепленных кровель, кровель со сплошным настилом, двумя или одним вентиляционным зазором.

Основные элементы узла:

  • Капельник – это фартук свеса, защищающий фасад от стекания по нему воды. При монтаже крыши он устанавливается самым первым.
  • Карнизная планка – элемент, защищающий от воды нижнюю доску обрешётки и лобовую доску.
  • Вентиляционный элемент Клобер - применяется для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Способствует выравниванию первого ряда черепицы по всему скату по высоте и защищает от проникновения птиц, насекомых и попадания посторонних предметов под кровельное покрытие. Он устанавливается на карнизном свесе под первый ряд черепицы и крепится коррозионностойкими саморезами к первому ряду обрешетки.
  • Вентиляционная лента - Применяется для оформления карнизного свеса, обеспечения вентиляции и защиты от проникновения птиц и попадания посторонних предметов. Крепится саморезами к наружными торцам контробрешетки и к бруску обрешетки первого ряда.

Важно! Общая площадь входных отверстий для притока воздуха должна составлять не менее 200 кв.см на 1 п.м.

Карнизный свес и водосток

Устройство карнизного свеса усложняется необходимостью размещения на нем элементов водоотводящей системы.

При монтаже не рекомендуется располагать желоб ниже уровня вентиляционного зазора – есть риск того, что наледь, образующаяся в желобе, перекроет вход воздуха и затруднит вентиляцию подкровельного пространства.

Карнизный узел с высокорасположенным желобомРисунок 2. Карнизный узел с высокорасположенным желобом

Механическое крепление низкорасположенного желоба водосточной системы к стропилам или подшивке свеса допускается только в снеговых районах 1 и 2 в соответствии с СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия».

Карнизный узел с низкорасположенным желобомРисунок 3. Карнизный узел с низкорасположенным желобом

Схема устройства карнизного свеса без водосточной системы Рисунок 4. Схема устройства карнизного свеса без водосточной системы

Подшивка свеса

Защищенное от ветра и осадков место под свесом часто привлекает птиц и крупных насекомых. Строя там свои гнезда, они шумят, мусорят, портят пленки и другие материалы, нарушают вентиляцию. Чтобы избежать нежелательного соседства, свесы подшивают, закрывая уютные укромные уголки. Подшивка свеса также защищает стропила от воздействия воды, и – в качестве бонуса! – дает возможность встроить в нее светильники, обеспечивающие красивую подсветку фасадов.

Чем подшить?

  • Свесы можно подшить обрезной доской толщиной 1,5 – 2,0 см с зазором в 5-15 мм для вентиляции или же вагонкой. В последнем случае через каждые 1,5 м нужно установить несколько вентиляционных решеток. Подшивку можно выполнять как параллельно, так и перпендикулярно свесу кровли.
  • Фиброцементный сайдинг – тоже вполне неплохой вариант. Только в панелях нужно просверлить вентиляционные отверстия или смонтировать их с небольшим зазором. Если щели получатся слишком широкими, с внутренней стороны стоит установить металлическую или обычную противомоскитную сетку.
  • Самый современный и технологичный вариант подшивки – использование софитов, панелей, созданных специально для этой цели. Они изготавливаются из самых разных материалов – стали, алюминия, меди, пластика, дерева, и в них сразу предусмотрены отверстия для вентиляции.

Карнизный свес, как и любой ответственный кровельный узел, требует при монтаже и проектировании аккуратности и профессиональных навыков. Обращайтесь к проверенным специалистам и результат вас обязательно порадует!

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

 О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

 Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

 Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

 

Источник

Рекогносцировка на скатной кровле. Разбираемся, что такое мауэрлат, шпренгель, кобылка и другие элементы. – советы от ТехноНИКОЛЬ в Минске

Элементы стропильной системы

Не только начинающему строителю, но и профессионалу бывает нелегко разобраться в счете на оплату материалов, спецификации или проекте при возведении скатной кровли. Непонятные для обывателя ендова, мауэрлат, кобылка, щипец, и другие незнакомые слова, могут поставить в ступор или посеять сомнения в искренности исполнителя заказа. Чтобы такого не происходило в статье собраны основные специальные понятия и определения.

Основой скатной кровли является стропильная система в виде треугольника. Почему именно треугольник? Это наиболее жесткая и экономичная конструкция для такой задачи.

В качестве материала для системы стропил в частном строительстве используют дерево, брус и доски. Для более серьезных сооружений каркас делается из металла. В первую очередь рассмотрим основные элементы стропильной системы и узнаем для чего они нужны.

Для примера взята вальмовая кровля, т.к. ее конструкция позволяет показать максимум элементов стропильной системы.


Стропило или стропильная нога принимает на себя основную нагрузку кровельного покрытия и снега с ветром. Эта нагрузка идет на мауэрлат, который в свою очередь передает ее на несущие стены. Чем больше нагрузка, чем чаще нужно ставить стропила.

Диагональные стропила (накосные ноги) используются в вальмовых крышах и устанавливаются в количестве 4-х штук. Нижняя часть досок упирается в углы дома, верхние сходятся к торцам конькового прогона.

Коньковый прогон – это вершина стропильной конструкции крыши и основа для конька. Брус делают из бревна широкого сечения или сколачивают вместе две доски толщиной от 50 мм.

Подкос помогает снизить нагрузку со стропил и частично передать ее на затяжку.

Затяжка применяется в висячих стропильных системах и представляет собой балку перекрытия, которая держит стропильные ноги, образуя треугольник.

Шпренгель, шпренгельная ферма или стойка (от нем. sprengen — распирать) устанавливается в нижней части накосного стропила и используется в основном в конструкциях с большими пролетами. Этот элемент служит в качестве усиливающих опор и для уменьшения прогиба диагональных стропил.

Нарожники представляют собой укороченные стропила, которые соединяют диагональные стропила с мауэрлатом.

Мауэрлат принимает на себя основную нагрузку стропильной системы и передает ее на несущие стены. Брус прокладывается на гидроизоляцию и идет по периметру строения. Монтируется к несущем стенам анкерным крепежом.

Ветровая балка защищает стропила от сдвига при сильном ветре и монтируется по диагонали от чердака к низу стропильной ноги. Устанавливается в регионах сильно подверженных ветрам.

Кобылка продолжает стропильную ногу и устанавливается в том случае, когда длины стропила недостаточно для создания карнизного свеса. В случаях, когда кобылка остается видимой она может украшаться резным рисунком.

Стойки используются для передачи нагрузки от конька на несущую стену здания.

Лежень перераспределяет нагрузку на перекрытия от опор. С помощью лежня нагрузка из точечной переходит на более обширную площадь. Устанавливается строго горизонтально. Выполняется из деревянного бруса хвойных пород.

Все эти элементы в совокупности составляют скелет кровли, на который собирается вся кровля в том числе тепло-, паро-, гидроизоляция и кровельное покрытие.

Основные элементы скатной кровли

Поверх стропильной системы укладывается основное покрытие, выполняются узлы примыканий и защита кровельного пирога.


Кровельный скат самая большая и объемная часть кровли, представляет собой плоскость крыши. Именно для по этой плоскости выбирают тип кровельного покрытия, цвет, фактуру.

Конек- это горизонтальная линия, которая образуется в результате пересечения двух скатов. Часто в коньковой части предусматривают проходы для организации вентиляции подкровельного пространства. Само понятие «конек» пошло еще со времен язычества, когда самую высшую точку на избе украшали резной головой коня в качестве оберега. Таким образом, хозяева показывали, что они почитают и уважают богов.

Наклонные ребра идут от карниза и заканчиваются или вершиной. Например, кровля в виде башни из треугольных секторов. Представляют собой внешний угол, который образует соединение двух смежных скатов.

В местах где образуется встречный водному потоку внутренний угол, например, печная труба прямоугольного сечения, устанавливается разжелобок, который разрезает водный поток и отводит в обход трубы. Это одно из самых уязвимых мест на кровельном скате и поэтому нуждается в особом внимании.

Фронтонная стена или фронтон завершает фасадную часть здания и ограничена с двух сторон кровельными скатами и карнизом.

Фронтоны (щипец, торцы) – торцевая часть ската со стороны фронтонов. Фронтоны оформляются фронтонными элементами (фронтонная черепица, фронтонная планка, щипцовый элемент), которые защищают стропила, торцевую доску и фасад здания от воды. Фронтон еще могут называть щипец или просто торец.

От ширины карнизного свеса зависит будут ли попадать дождь или капель со ската на фасад дома, подхватываемые ветром, или нет. Желательно чтобы карнизный свес был 500мм, а для кровель с неорганизованным водостоком не менее 600мм.

На домах с разноуровневыми крышами как правило встречаются места где кровельный скат упирается в фасад. Узел сопряжения кровли с вертикальной стеной называется примыкание. В таких случаях узел выполняют при помощи металлических угловых планок, которые монтируются поверх профилированных жестких материалов (металлочерепица, профлист и т.п.). Если кровля из битумной черепицы, покрытие укладывают с заходом на примыкающую стену и крепят рейкой.

Ендова – это внутренний угол, который образуется пересечением двух скатов. При устройстве ендовы на мягкой кровле, на обрешетку из ОСП сначала укладывают подкладочный ковер, затем по оси фиксируют специальный ендовный ковер. После этого укладываются гонты битумной черепицы.

Лобовая доска- крепится к торцам стропильных ног в карнизной части. Лобовая доска защищает стропильные ноги от намокания, а также к ней крепят кронштейны желоба водосточной системы.

Нижнюю часть карнизного свеса зашивают софитными планками. Софит служит архитектурным элементом и защищает подкровельное пространство от задувания осадков, пыли, листвы, а также попадания насекомых и птиц. Часто в качестве софитов выбирают готовые специальные сайдинг-панели, которые могут быть сплошными или с перфорацией. Софиты с перфорацией обеспечивают приток воздуха для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Если перед вами стоит задача по возведению кровли, то вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании для консультации по кровельным материалам, за расчетом материалов и организации поставки всего кровельного пирога.

устройство, конструкция, узлы, пример строительства

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки  проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия:  стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

  • размеры перекрываемого помещения;
  • наличие мансарды;
  • предполагаемая максимальная нагрузка;
  • угол наклона скатов;
  • тип стропильной системы;
  • материал изготовления стен;
  • материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

  • сечение стропил;
  • величину шага стропил;
  • форму ферм.

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

  • Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
  • Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
  • Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
  • Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
  • Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
  • Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
  • Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
  • Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
  • Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Стропильная система крыши. Виды, узлы и особенности монтажа

Основные элементы стропильной системы

    Названия, принятые в обиходе строителей, имеют специфичную терминологию. А вы знаете что как называется?

  1. Хребты
  2. Примыкания стропильных ног
  3. Проемы в кровле
  4. Ендовы
  5. Коньковый прогон (конек)
  6. Изменение угла наклона крыши
  7. Перпендикулярные примыкания к стропилам
  8. Горизонтальная связка стропил по центру
  9. Горизонтальная связка стропил по низу
  10. Примыкание стропил к стене
  11. Фронтон в плоскости стены
  12. Фронтонный свес
  13. Подрез стропил для подшива карнизов
  14. Карнизный свес
  15. Карниз в плоскости стены
  16. Блок-балки между стропилами
  17. Примыкание стропильной ноги к стене

В этой статье мы будем разбирать каждый из этих терминов, говорить о роли элементов в структурной целостности, а также поговорим о типовых узлах и альтернативных решениях. Будет много полезной информации. А для начнем мы с базовых понятий.

Определение и виды стропильных систем

Стропильная система крыша - это деревянная каркасная конструкция,  которая воспринимает ветровые и снеговые атмосферные нагрузки. Конфигурация крыши наиболее широко варьируется по всей стране. Это связано с тем, что крыша играет самую активную роль из всех частей здания в защите от непогоды, а в России колебания погоды являются экстремальными. Одни крыши защищают в первую очередь от солнечного жара, другие должны укрывать жителей под тоннами снега. 

Выбор уклона крыши

Одна из наиболее очевидных вариаций формы крыши связана с наклоном (или уклоном) крыши. Основными факторами, влияющими на уклон крыши, являются стилистические соображения, тип используемого кровельного материала и желаемое пространство под крышей. Климат также оказывает сильное влияние на уклон крыши. 

В районах со значительным количеством осадков крыши делают с большим уклоном, чтобы “сливать” дождь, в то время как теплый, засушливый климат, как правило, благоприятствует более плоским крышам. Наклон или уклон крыши измеряется как отношение подъема к проекции длины (например, ½ или ¼), либо имеет измерение в градусах. К примеру, говорят, что угол наклона данной крыши - 30 град. 

Форма крыши

Формы крыш, как правило, имеют региональный характер, который  отражает не только климатические изменения, но и исторические влияния. Все формы крыши являются производными от четырех основных форм крыши, показанных ниже: плоская крыша,  односкатная крыша, двускатная крыша и шатровая крыша. 

Рисунок: базовые формы

Практически любая форма может быть выполнена путем объединения  четырех основных форм. Некоторые из этих сложных форм  настолько распространены, что имеют свои собственные названия. Например, двускатная (фронтонная) форма и четырехскатная могут сочетаться, образуя голландский фронтон. Два различных уклона двускатной крыши могут объединяться,  образуя вальмовую крышу. К двускатной крыше можно пристроить мансарду и так далее. Четыре общие комбинации показаны ниже. 

Рисунок: сложные (совмещенные) формы

Типы стропильной системы крыши

Крыши строятся либо из отдельных элементов - стропил (балочные каркасные  крыши), либо из ферм заводского изготовления. Классические системы обычно изготавливаются из бруса или доски, но могут также использоваться композитные  материалы, такие как двутавровые деревянные балки.  Балочные стропильные системы возникли еще до развития  каркасного строительства в 19 веке.  Предшественников современной каркасной стропильной системе можно увидеть на древних крышах по всему миру.  Современная деревянная поэлементная стропильная система остается популярной, потому что это самая удобная с точки зрения монтажа система крыши, а материалы наименее дороги.  Фермы изготавливаются из нескольких небольших элементов  (обычно 2х4 м), соединенных на заводе или в цехе для создания одного длинного конструктивного узла. Только в очень простых зданиях (например, ангарах или производствах) экономия труда при сборке ферменной системы конкурирует с  классической стропильной системы из отдельных элементов. 

Балочная стропильная система

Одно из преимуществ стропил из балок заключается в  том, что пространство внутри конструкции крыши может стать жилым пространством или неэксплуатируемым техническим помещением. Полуэтажные (мансардные) жилые помещения на верхних этажах и настоящие складские чердаки - примеры разнообразия использования. Второе преимущество заключается в том, что сложные крыши значительно экономичней сделать из отдельных элементов, нежели чем из ферм.  

Рисунок: балочная стропильная система

Фермы

Фермы позволяют перекрывать значительно большие пролеты, чем  стропильные системы из обычной доски, оставляя большие открытые пространства под ними  или позволяя перемещать перегородки без учета конструкции крыши выше. Фермы быстро поднимаются вверх при помощи спецтехники, что обычно приводит к экономии временных затрат при монтаже крыши в здания простой формы. Большим недостатком  ферм является то, что ферменную крышу практически невозможно реконструировать, так как фермы никогда не следует резать или иным способом нарушать целостность  готовых элементов. 

Рисунок: ферменная конструкция крыши

В дополнение к выбору высоты, формы и  структуры, рассмотренным выше, многие другие решения вносят свой вклад во внешний вид и форму крыши. К ним относятся выбор обшивки, подстилающего слоя и кровельного материала; форма карнизных и фронтонных выносов; желоба и водосточные трубы; изоляция и вентиляция кровли. Все эти вопросы обсуждаются в данной статье. 

Размеры сечения стропил

Размеры стропил обычно составляют 45х145, 45х195 мм, а  расстояние между ними обычно составляет от 60 см до 100 см. Распространенный шаг 60 см связан с шириной утеплителя. Размер стропил зависит в первую очередь  от пролета, шага, нагрузки на крышу, а иногда и от  требуемой толщины изоляции.  Ниже приведена таблица с соотношением размера стропильных ног и пролетов. 

Длина стропильного элемента, м
Шаг стропил, мм 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
600 45х145 45х145 45х145 45х145 45х175 45х195 45х195
800 45х145 45х175 45х195 45х195 75х195 75х195 75х195

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная балочная система может поддерживаться стенами  здания, конструктивной коньковой балкой или прогонами. Односкатная крыша—самая простая наклонная крыша— имеет стропила, которые простираются от одной стены до другой. Эти стропила должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес самих балок и последующих конструктивных слоев, а также вес снеговой нагрузки. Стропила также должны быть достаточно высокими, чтобы между ними можно было установить достаточно толстый слой изоляции. Общая нагрузка на крышу переносится на концы стропил, где она опирается на стены. В простом примере на картинке: каждая стена несет часть постоянной и переменной нагрузки на крышу.  

Чертеж: стропильная система односкатной кровли

Двускатная кровля: висячие стропила

Висячая крыша (треугольное сечение, безконьковое)—стропила устанавливаются по парам без опирания на конек. Каждая стропила охватывает только половину  расстояния между двумя стенами (двускатная крыша,  показанная на чертеже, является самым простым вариантом).  Горизонтальные стяжки—потолочные балки или чердачные—  образуют треугольник со стропилами. Потолочные балки обычно расположены на верхней обвязке стен или мауэрлате, но также могут  быть расположены выше, образуя частично сводчатый потолок или полумансарду.  Соединения стропил в верхней точке обычно реализуется при помощи перфоленты или специализированного крепежа. Также часто узел усиливается дополнительными хомутами. Висячие стропила - достаточно слабая с точки зрения восприятия нагрузки схема. Поэтому используется при маленьких пролетах. Утепление осуществляется по горизонтальным стяжкам 

Чертеж: висячая стропильная система

Двускатная кровля с опорой на конек

Горизонтальных связей,  необходимых для двускатной крыши, можно избежать, если стропила прикреплены на коньке к несущей коньковой балке (или стене), что эффективно превращает двускатную крышу в две односкатные крыши, как показано на рисунке ниже. 

Чертеж: двускатная кровля с коньком

Стропильная система с прогонами

Прогоны — это горизонтальные элементы, которые поддерживают  несколько стропил, обычно в середине пролета. Прогоны используются для поддержки большепролетных конструкций или, когда нет возможности применять стропила большого сечения. Смысл прогонов в уменьшении пролета стропил и ,как следствие, увеличении несущей способности всей системы. Сами  прогоны должны опираться на столбы или на несущие стены как показано на рисунке ниже. 

Чертеж: стропильная система с прогонами

Потолочные балки

Потолочные балки очень похожи на балки пола. На самом деле балки  второго этажа двухэтажного здания служат  потолочными балками для нижнего этажа. Потолочные балки отличаются  от балок пола только тогда, когда над балками нет пола  (кроме мансардного этажа).  Потолочные балки имеют такие же размеры, как и балки пола. Пролет  балок зависит от расстояния между ними и от того, будет ли чердак над балками использоваться для хранения. 

Чертеж: узел опирания потолочных балок

Потолочные балки могут функционировать как стяжки, чтобы противостоять горизонтальным усилиям, возникающим на опоре стропил. Для этого важно надежно  прикрепить балки к стропилам и к стенам дома. 

Важно знать

По нижней плоскости потолочных балок часто устраивают дополнительную обрешетку для того чтобы избежать растрескивания чистовой отделки потолков из-за возможных перемещений и деформаций потолочных балок в процессе эксплуатации. 

В месте опирания стропил на стены или несущие балки делается специализированный вырез в стропильной ноге. В американской практике называется “bird’s mouth” - птичий клюв. У нас просто стропила “запиливаются”.  

Узел: устройство запила в стропильной ноге

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Хорошо, если ширина “запила” равна ширине площадки опирания и (или не обшитой стенки, если обшивка будет сделана позже). Минимальная ширина опирания “запила” на стену - 100 мм. 

Узел: устройство блок-балок за опорой

Узел: устройство блок-балок на опоре

Узел примыкания скатов кровли с разными углами наклона

Везде, где угол наклона крыши меняется от пологого  к крутому (как в вальмовой крыше) или от крутого к пологому (как в мансардной крыше), оба конца стропил должны иметь опору. Если изменение уклона происходит над стеной, то сама стена будет обеспечивать опору.  Если изменение  уклона не происходит над стеной, то опора должна быть обеспечена прогонами или балкой  (хребтом). 

Узел примыкания скатов на ендове с опорой

Узел примыкания скатов на ендове без опоры

Узел примыкания скатов на хребте на опоре

Узлы устройства мансардных окон, дымоходов, люков

Обрамление элементов, выступающих через  крышу здания—световые люки, дымоходы и слуховые окна—  начинается с прямоугольного отверстия в стропильной системе.  Для проемов в одной плоскости крыши, обрамленных полностью  общими стропилами, обрамление делается относительно легко.  Отверстие шириной в три стропила или меньше может быть сделано  путем прерывания стропил и удвоения  боковых стропил, как показано ниже. Очевидно, что это более  эффективно, если ширина и расположение проема соответствуют расстоянию между  стропилами. При устройстве больших проемов стропила должны быть проверены расчетами на несущую способность. Отверстия, которые пересекают коньки, хребты и ендовы или изломы при изменении высоты, должны иметь дополнительные точки опирания и должны быть отдельно рассчитаны по нагрузкам. 

Чертеж: обрамление мансардного окна

Обрамление отверстий в большинстве случаев  либо отвесны, либо перпендикулярны стропилам, как показано  на рисунке ниже. Материал обрамления ответных отверстий должен иметь сечение выше, чем стропила. 

Узел: обрамления проема в кровле

Устройство слухового окна в крыше

Мансардные окна часто имеют ширину более трех стропил , поэтому их конструкция должна быть рассчитана по прогибам по 2-му предельному состоянию проектировщиком. Отверстие в крыше должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать все нагрузки, налагаемые весом самого слухового окна и снеговой нагрузкой. Мансардные стены и крыша имеют ту же конструктивную схему, как стены и крыша главного здания. 

Если стены мансарды не простираются ниже  уровня плоскости кровли, то стропильная система на краю проема  должна поддерживать мансарду.  Если слуховое окно имеет боковые стенки, которые простираются до пола,  пол может быть использован для поддержки слухового окна, а  стропила со стороны отверстия могут быть одинарными. 

Ендовы в стропильной системе крыши

Внутренний угол двух пересекающихся плоскостей крыши называется ендовой. В большинстве случаев ендовы - это сдвоенные стропильные ноги, которые опираются на стены и на коньковые балки. Эти ендовы воспринимают большие нагрузки и должны быть отдельно спроектированы. Соединительные стропила поддерживают область между стропилами ендовы и коньковой балкой.

Как показано на рисунках, стропила ендовы могут поддерживаться  сверху коньковой балкой или брусом обрамления. Система поддержки коньковой балкой более практична, когда коньки пересекающихся  крыш находятся близко друг к другу; однако система поддержки брусом обрамления лучше, когда нижний конёк пересекает основную крышу вблизи или ниже центра стропильного пролета.  Там, где не требуется пространство между пересекающимися крышами, можно построить более простую “имитацию кукушки”. Эта кукушка сделана без стропил ендовы. Одна крыша сначала строится полностью из обычных стропил без какого-либо специального обрамления. Затем две направляющие устанавливаются над стропилами или над обшивкой первой крыши, а доборные стропила крепятся к направляющим. 

Чертеж: крепление через ендовую балку

Чертеж: крепление через обрамление

Чертеж: фальш-кукушка

Устройство хребтов крыши

Хребет - это внешний угол, где сходятся две плоскости  крыши. Он состоит из хребтовых стропил в качестве основных несущих элементов на пересечении и доборных стропил от хребта до карниза. Хребты опирается на своем нижнем конце на стену на уровне обвязки (или на столб), а на своем верхнем конце на конек (или на стену).  Большинство вариантов стропильной системы подразумевают, чтобы хребты выступали ниже нижнего края основных стропил. Часто хребтовые балки делают бОльшего сечения, чем основные стропила. Это связано с тем, что хребты воспринимают всю нагрузку от стропил. 

Чертеж: устройство хребтовых балок

Узел примыкания стропил к хребту

Увеличенная высота сечения хребтов не представляет никакой проблемы в чердачном помещении, но если внутренняя поверхность крыши должна быть превращена в финишный потолок, то хребты должны быть в один уровень с основными стропилами, чтобы позволить плоскостям финишного потолка встретиться. В случае, если невозможно выровнять сечения основных стропила и хребтовой балки, то пускают по нижней плоскости стропил дополнительную обрешетку.  

Альтернативные варианты: стропила из деревянных двутавровых балок

Схема: кровля из деревянных двутавровых балок

Прочность, точность изготовления и большая  длина, которые делают деревянные двутавровые балки подходящими для каркаса  пола , также указывают на их возможность использование для  каркаса крыши. Двутавровые балки, используемые в качестве стропил, составляют основную массу  конструкционных пиломатериалов, используемых для стропильной системы; и они более жесткие, прочные и легкие, чем их  твердоспиленные аналоги.  Несмотря на множество преимуществ, инженерные конструкции в качестве каркаса  крыши не получили такого взрывного роста, как  в случае с каркасом перекрытий. Отчасти причина в том, что  крыша, выполненная из балок, требует больших трудозатрат и дополнительных знаний. Большинство узловых решений применяемых для обычных досок, не пригодны для двутавровых балок. Также требуется применение дополнительных вставок и заполнений в связи с формой двутавра. Это добавляет время и  трудозатраты.  

Узел опирания на мауэрлат

Еще одно различие между каркасными крышами из цельного пиломатериала или двутавровых конструкций заключается в том, что i-joists почти всегда требует несущей коньковой балки. Это означает, что нагрузка на крышу должна переноситься вниз к фундаменту через вертикальные несущие элементы -столбы или стены. Соотношение затрат и выгод для каркасных крыш с инженерным балками благоприятствует его использованию только для простых двускатных, четырехскатных, мансардных и шатровых кровель. 

Узел примыканию двутавров к коньковой балке

Однако многие строители нашли способы совместить преимущества как сплошных пиломатериалов (доски и бруса) и деревянных двутавров на одном и том же здании. В этих гибридных крышах двутавры используются для основных форм, а полнотелые пиломатериалы используются для более мелких деталей и более сложных форм. 

Узел обрамления проема в крыше из двутавров

Общие принципы каркаса, применимые к каркасу крыши из цельного пиломатериала, также справедливы для инженерных двутавров. Стоит отметить, что для выполнения проектных работ инженерные элементы кровли из двутавров должны быть установлены полностью в соответствии с инструкциями производителя. 

Автор статьи:

Ивочкин Алексей

Инженер-строитель

Инженер-строитель

Стропильные несущие конструкции чердачных покрытий | Строительный справочник | материалы - конструкции

Несущими конструкциями чердачных покрытий в гражданском строительстве чаще всего бывают стропила или стропильные системы. По конструктивной схеме их можно разделить на три вида: наслонные, висячие и комбинированные.

Наслонные системы представляют собой ряд параллельно расположенных наклонных балок (так называемых стропильных ног), опирающихся нижним концом через подстропильные брусья (мауэрлаты) на наружные и внутренние продольные стены (рис. 1).

Расстояние между смежными стропильными ногами принимают в соответствии с конструкцией и несущей способностью нижней, поддерживающей кровлю части крыши — обрешетки. При сплошных или брусчатых разреженных обрешетках оно принимается от 1,2 до 2 м. Для создания опоры под «стропильные ноги в пределах чердака создают конструкции, состоящие из продольного конькового прогона, уложенного по ряду стоек, опирающихся на внутренние опоры здания.

1. Схема наслонных стропил: а — с опиранием стоек на внутреннюю продольную стену; б — то же, на столбы.  2. Схемы деревянных наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б — для двухскатных. 

При деревянных стропилах расстояние между стойками не следует принимать более 3—4 м, так как иначе необходимо будет (для облегчения работы прогона) усложнить конструкцию путем введения продольных подкосов (см. рис. 1, б).

При отсутствии внутренних продольных стен расстояния между стойками соответствуют расстояниям между внутренними поперечными стенами или столбами здания, на которые они опираются.

До последнего времени наслонные стропильные системы как в деревянных, так и в каменных зданиях выполнялись из дерева. Попытки выполнить стропила из железобетона не дали положительных результатов.

Основные схемы деревянных наслонных стропил для односкатных и двухскатных крыш при наличии одного или двух рядов внутренних опор приведены на рис. 2. Назначение подкосов — уменьшить свободный пролет стропильных ног и тем самым облегчить их работу на изгиб; ригели (схватки) увеличивают поперечную жесткость и устойчивость стропильной системы в целом.

Стропильные ноги, подкосы, а также стойки и прогоны делают из брусьев или толстых досок.

Наиболее экономичны по расходу лесоматериала дощатые конструкции, однако они подвержены загниванию и опасны в пожарном отношении.

Соединения элементов наслонных стропил производят на врубках или (при дощатых стропилах) гвоздях (рис. 3).

В местах опирания стропильных ног на каменные стены для закрепления концов стропильных ног и распределения давления на большую площадь каменной кладки укладывают подстропильные брусья (мауэрлаты). Сечение мауэрлатов принимают 180X180 или 200X200 мм.

При редкой расстановке стропильных ног мауэрлаты представляют собой короткие брусья (коротыши) длиной 500—700 мм; при частом расположении стропильных ног мауэрлат укладывают по всей длине стены.

Для восприятия ветровых нагрузок (отсоса) концы стропильных ног через одну привязывают к стене скруткой из проволоки. Для устройства крыши над карнизной частью стены к концам стропильных ног прибивают гвоздями короткие доски («кобылки»). Кобылки заделывают в кладку стены и, если нужно устроить свес крыши, выпускают за поверхность стены.

3. Детали деревянных стропил: коньковый брус, костыль, кобылка, подкладка, толь, лежень, скобы, ригель, схватка, подстропильный брус
5. Сборные стропильные конструкции: а —при одной внутренней опоре; б —при двух oпоpaх; в—общий вид. 
6. Детали сборных стропил: а – коньковый узел; б — опирание фермочки на стропильный щит; в — карнизный щит; г — средний опорный узел.

Опирание деревянных стоек и подкосов на каменные стены и столбы производят также через короткие или длинные лежни — прокладки из пластин или брусьев (см. рис 1, 3, г, д).

Опорные узлы стоек и подкосов поднимают над перекрытием, чем обеспечивают проветривание и удобство наблюдения за их состоянием.

Все деревянные элементы стропил в местах соприкосновения изолируют от каменной кладки слоем толя или пергамина.

Рассмотренные конструкции деревянных стропил неиндустриальны, так как выполняются на стройке с большой затратой ручного труда. Поэтому разработаны решения сборных стропил заводского изготовления, в большей степени удовлетворяющие требованиям современного индустриального строительства.

На рис. 4 показана простейшая сборная стропильная конструкция для зданий небольшой ширины (до 9—10 м). Сборный элемент в ней — щит шириной 1,5—2 м и длиной до 6 м, состоящий из двух стропильных ног, соединенных между собой обрешеткой из брусков или досок. Верхним краем щиты опирают на коньковый брус, лежащий на деревянных стойках, установленных вдоль внутренней стены через 2—3 м.

На рис. 5 приведены схемы и общий вид дощатой стропильной конструкции для зданий шириной 10—15 м с одной или двумя внутренними продольными стенами. Основные сборные элементы в ней: опорные брусья, укладываемые на наружные и внутренние стены и служащие для установки и связи стропильных щитов и продольных опорных рам; продольные опорные рамы; стропильные щиты, состоящие из стропильных ног, связанных между собой раскосами, и обрешеткой; стропильные треугольные фермочки; верхние щиты с обрешеткой, укладываемые на фермочки щиты-свесы, представляющие собой настилы из досок; скрепленные снизу дощатыми накладками.

При монтаже сборных стропил на каменные внутренние столбы или стены укладывают опорные брусья, а на них вдоль здания устанавливают в наклонном положении продольные рамы. На эти рамы, а также на подстропильные брусья укладывают стропильные щипы, образующие скаты крыши. К концам стропильных ног прикрепляют стропильные фермочки, поверх которых укладывают верхние щиты с обрешеткой. Монтаж заканчивают укладкой карнизных щитов-свесов и ходовых досок по онорвьш брусьям. Все элементы соединяют между собой гвоздями (рис. 6).

4. Простейшие сборные стропила: слева щиты со сплошной обрешеткой, справа с брусковой.  7. Конструкции стропил в вальме. 

При четырехскатных или более сложных формах крыш стропильные конструкции усложняются. В местах пересечения скатов вводят диагональные (накосные) стропильные ноги (рис. 7). На них опирают короткие стропильные ноги (нарожники) торцовых скатов (вальм). Следует отметить, что нарожники, чтобы быть в одной плосности со стропильными ногами, должны врубаться в накосную балку. Верхними концами диагональные ноги опирают на консоль конькового бруса или, если прогон отсутствует, на брусок-полочку, прибитый к стропильным ногам в месте их сопряжения у конька (рис. 8, б). Нижними концами накосные ноги опирают на мауэрлаты в месте их стыкования в углу или, что лучше, на специальный коротыш (рис. 8, б). Диагональные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку, поэтому их приходится поддерживать в пролете промежуточной опорой в виде шпренгельной фермы (см. рис. 7, б и 8, а).

Висячие системы. Висячие стропила выполняют обычно деревянными. Применяют их в тех случаях, когда в здании нет внутренних опор. Величина перекрываемых пролетов при этом невелика (до 15 м). Схемы деревянных висячих стропил показаны на рис. 9. При малых пролетах конструкция состоит только из стропильных ног, работающих на сжатие, и затяжки, работающей на растяжение. Затяжка погашает распор от стропильных ног, и стены воспринимают только вертикальные силы. С увеличением пролета конструкция ус­ложняется путем введения ригеля, «бабок», работающих на растяжение, и подкосов, работающих на сжатие. Назначение ригеля — уменьшить величину распора, передаваемого от стропильных ног на стены ими затяжку, и обеспечить общую поперечную жесткость системы. Бабки служат для облегчения работы затяжек, бабки защемляют верхним концом между стропильными ногами и к ним снизу подвешивают с помощью металлических креплений затяжки (рис. 10). Подкосы упирают нижними концами в бабку, а верхними подпирают в пролете стропильные ноги, облегчая таким образом их работу на изгиб.

Стропила указанных типов изготовляют из брусьев, соединение их элементов производят врубками. Стропила малых пролетов (до 7- 8мм) могут быть изготовлены из досок с соединением элементов гвоздями.

Опирание висячих деревянных стропил на каменные стены производят через деревянные подкладки.

Комбинированные системы. Для устройства крыши расстояние между установленными на место висячими стропилами, как и между стропильными ногами в наслонных системах, не должно превышать 2 м. Однако висячие стропила трудоемки в изготовлении и обходятся значительно дороже наслонных. Для снижения стоимости покрытий иногда прибегают к устройству комбинированных стропильных систем, состоящих как из висячих, так и наслонных элементов (рис. 11).

Стропильные ноги висячих стропил, установленные на расстояниях 3—6 м друг от друга, поддерживают коньковый прогон и прогоны, на которые с двух сторон опирают концы наслонных стропильных ног. Расстояния между наслонными стропильными ногами принимают 1,2—2 м.

Подвесные чердачные перекрытия. При висячих стропильных системах чердачные перекрытия подвешивают к затяжкам. Недостаток подвесных перекрытий — их зависимость от поведения стропильных систем. Всякие деформации стропил, вызываемые температурными влияниями, нагрузками от снега, ветра и т. п., передаются в некоторой степени подвесному перекрытию и могут вызвать его расстройство (например, растрескивание штукатурки потолка). Поэтому стропильным конструкциям следует придавать большую жесткость и отказываться от штукатурки потолка, заменяя ее обшивкой профилированными досками, органическими листовыми материалами и т. п. 

8. Детали стропил: а — узел опирания накосной ноги на шпренгель; б — опирание накосных ног на стропильные ноги; в — то же, на мауэрлат; г — врубка нарожников.  9. Схемы деревянных висячих стропил: ригель, схватка, коньковый узел, бабка, затяжка. 
10. Детали деревянных висячих стропил: а— опорный узел; б — коньковый узел; в — нижний узел в стыке затяжки.  11. Стропильная конструкция комбинированной системы.
90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Эту серию текстов я хочу посвятить вытяжным решениям. Карниз – один из самых сложных элементов кровли не столько по техническим причинам, сколько по «психическим». С небольшой раскраской можно сказать, что у нас в Польше, наверное, столько же карнизных решений, сколько кровельщиков. Крышу нельзя снести, не подумав, как сделать то или иное. В этой серии я хотел бы предложить несколько размышлений, идей и критических замечаний, чтобы каждый мог что-то извлечь из нее.

Анализ правильных решений вытяжки следует начинать с идеи вентиляции. Зачем вентилировать кровельное покрытие? Ну для того чтобы:

  • позволяет влаге из дымоходов высохнуть через плитку,
  • допускают высыхание естественной сырости, порослей, образовавшихся под покровом и над исходным покровным слоем,
  • для нормирования температуры кровли,
  • для отвода влаги, проникающей через мембрану, наружу, если она используется.

Другими словами, для обеспечения вентиляции необходимо обеспечить движение воздуха под кровлей. Основным элементом, обеспечивающим функционирование вентиляции, является контробрешетка. Именно по контробрешеткам воздух движется снизу вверх, подобно самотечным вентиляционным дымоходам. Такой единственный дымоход в некотором смысле эквивалентен одному пространству между двумя контробрешетками. Движение воздуха в вентиляционном канале происходит снизу, от карниза, вверх, к коньку.Чтобы это движение воздуха было возможным, вентиляционный канал должен быть чистым и иметь вход и выход. Стандарт DIN 4108 точно определяет геометрические параметры вентиляционных каналов, которые должны быть соблюдены для возникновения движения воздуха. Как я уже писал, в этой серии я разберусь с входом в вентиляционный канал, как с самым спорным элементом кровли, возможно построить несколькими способами.

Какое первоначальное покрытие?
Однако прежде чем перейти к конкретным решениям, я хочу прояснить еще один вопрос.Зачем грунтовка на крыше и какой она должна быть? Когда это должна быть мембрана, а когда папа? Ну а первичное покрытие – это элемент перегородки крыши, за который отвечает кровельщик. Герметичная кровля представляет собой плотный набор: собственно покрытие и начальное покрытие, другими словами - правильное покрытие и начальное покрытие (здесь и далее для обозначения этого слоя я буду использовать аббревиатуру wwk). Когда использовать мембрану в качестве ВВК, а когда рубероид, зависит от анализа конкретной кровли, конкретных технических и ландшафтных условий.В этом помогут таблицы выбора конкретной модели черепицы, включенные в инструкции по монтажу и технические материалы кровельной системы Braas. Эти таблицы и небольшой анализ условий показывают минимальные требования к тому, как должен выглядеть этот слой.

Одной из основных функций WWK является защита нижних слоев кровельной перегородки от влаги, от попадания воды под кровлю, например, в результате мелкой неисправности или крупной аварии. Вода (например, от поломок) должна стекать по вышеупомянутой воде в вытяжку.Сплав должен проходить по контробрешетке, которая не должна ему мешать. Если контррейки блокируют стекающую воду (например, в корзине), потому что кровельщик не оставил соответствующего расстояния от элементов конструкции, они также блокируют возможность очистки кровли от опилок во время работ и, наконец, препятствуют проникновению воздуха. от движения вверх - т.е. они перекрывают вентиляцию кровельного покрытия.

Поэтому расположение контробрешетки на крыше очень важно, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Для дальнейших рассуждений я предполагаю, что счета на нашей гипотетической крыше тщательно расставлены, а начальный слой покрытия выбран надлежащим образом.Из следующих идеологических соображений не имеет особого значения, мембрана это или войлок. Однако ради унификации моих соображений я предполагаю, что это будет самое популярное решение, т.е. мембрана.

Два раствора
Двумя широко используемыми решениями для карнизов являются мембрана, облицованная полосой желоба, и мембрана, облицованная полосой желоба. Упрощенно дело в том, чтобы соорудить карниз из двух полос жести, желоба, доски, вентиляционной решетки с гребенкой или карнизной вентиляционной лентой, нескольких реек и шурупов, не забывая о самой профессиональной составляющей эта смесь, представляющая собой оцинкованный гвоздь.В дополнение к идеальной подкладке мембраны на желоб или под обшивку желоба, можно применить метод фиксации желобов с помощью надстропильных и торцевых крюков. Тип крюка имеет определенные последствия в отношении высоты фундамента желоба по отношению к лицевой доске и, конечно же, к кровельному материалу. Другой проблемой может быть, например, отсутствие бордюрной доски и экспозиции стропил, что так или иначе обуславливает необходимость специфических карнизных решений, или, другими словами, приводит к определенным ограничениям в возможностях использования материалов.И так далее, вы можете заменить различные конструкции карниза, в зависимости от архитектурного видения или предпочитаемых систем крепления желоба. Я рассмотрю несколько примеров во второй части серии. Но, несмотря на множество решений, все они легко разбираются и убираются в два ящика. На одном ящике надпись «мембрана для водосточного желоба», а на другом - «мембрана для водосточного желоба». Теперь мы можем вместе поразмышлять над особенностями этих двух способов построения карнизов.Также следует отметить, что если они хорошо сделаны, то оба правильные, оба можно найти в кровельной литературе, с книгой «Технические решения. На первый план выходят наклонные крыши Braas.

а)


б)


Рис. 1. а) мембрана водосточного пояса, б) мембрана водосточного пояса

Теперь давайте посмотрим на рис. 1. На эскизах показаны наши два варианта карниза в упрощенном виде. Я хотел бы, чтобы мы на время отклонили любые возможные оценки этих решений.Не будем теперь думать, что «здесь» водосточная полоса будет высокой, а «там» низкой. Не будем думать о типе и креплении желобных крюков. В данный момент это не имеет значения. Предположим, мы рассматриваем только два эквивалентных понятия. Как его построить и возможно ли это вообще, т.е. технические подробности, будет чуть позже. Рис. 1 является основой для дальнейших рассуждений. Эти схемы примерно определяют, что есть что и где находится. Подготовившись, можем идти дальше. Теперь представьте три ситуации, которые могут произойти на крыше.Они здесь.

Первая ситуация. Идет дождь, и вода, стекающая по плитке, стекает вниз, переливается через край первой плитки и стекает в желоб. Теперь давайте представим, что с крыши снимается одна черепица. Таким образом, мы моделируем обрушение крыши. Что дальше? Покровная вода, очевидно, стекает в желоб. Вода, попадающая в отверстие плитки, стекает по грунтовке к карнизу. И теперь у нас есть основная разница в обоих решениях капота. Если мембрана расположена на водосточной полосе, вода из провала стекает в желоб, а если мембрана лежит на желобной полосе, вода струей стекает под желоб (рис.2). Какой способ лучше? Лучше видеть неудачу или лучше ее не видеть? Это первое различие в обоих решениях, которое кровельщик должен учитывать при осознанном выборе варианта конструкции карниза.

а)


б)


Рис. 2. а) аварийно-водяное оборудование на водосточной полосе, б) аварийно-водопроводное оборудование на водосточной полосе

Вторая ситуация.Рассмотрим, откуда воздух может попасть в карниз под кровлю. И он должен попасть внутрь, чтобы кровельная вентиляция работала должным образом. Итак, представим сечение карниза и посмотрим на него сбоку, или взглянем на рис. 1.

Сначала воздух будет поступать под профиль фигурной черепицы (дорога № 1 на рис. 1). Если мы имеем дело с плоской плиткой (например, Тегалит, Тевива от Брааса), эта опция недоступна.

Во-вторых, воздух будет поступать и через карнизную вентиляционную решетку с гребнем или без него, в зависимости от типа черепицы (дорога №2 на рис.1). Вентиляционная решетка Braas обеспечивает минимальное сечение вентиляции, требуемое стандартом DIN 4108, т.е. 200 см2/м. Обе эти возможности, оба этих пути поступления воздуха под плитку, направляют их в пространство между контробрешетками, т. е. туда, где это необходимо, независимо от того, облицована ли мембрана надводной полосой или желобной полосой. Но есть и третий вариант – ввести воздух под карнизную плитку. Это зазор между желобом и фасцией (дорога № 3 на рис. 1). В зависимости от используемого желоба и способа его сборки этот зазор будет больше или меньше.В случае желобов, подвешенных на торцевые крюки, именно крюки определяют расстояние между задним краем желоба и доской. Некоторые металлические водосточные системы имеют такие стыковые зацепы, что задний край желоба не только касается доски, но даже сжимает ее и делает более натянутой. Но бывают и такие системы, что задний край желоба отстоит от передней доски примерно на 1,5 см. И это много. При использовании изогнутых кровельных крюков кровельщик сам решает, насколько желоб должен быть выдвинут за край и насколько большой должен быть зазор.Если есть этот зазор, засунь пальцы между желобом и фасцией - и где мы? И здесь кроется принципиальное отличие обсуждаемых вытяжных решений. Когда диафрагма размещена на желобной полосе, пальцы выходят из-под диафрагмы. При укладке мембраны на желобную полосу пальцы будут находиться в пространстве между контробрешетками, т.е. над мембраной. Это может быть незначительное различие, но последствия могут быть значительными.

Прошедшая зима выдалась мастерам несладко. Снега было много и он долго лежал.Представим, что в начале декабря наступает зима и идут сплошные дожди, весна не приходит до апреля. Снег покрывает крыши, корзины и карнизы. Если снег покрывает карнизы и блокирует пути 1 и 2, те, что над желобом, что делать? Получается, что в такой ситуации единственный шанс для поступления воздуха в кровлю – это щель под водосточным желобом. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 3. Но диафрагма, размещенная на желобной полосе, перекроет поступление воздуха в вентиляционный канал и таким образом, и тогда вентиляции не будет вообще.Если снег лежит с ноября по апрель - как и ожидают лыжники - крышу не проветривают по полгода (или в лучшем случае очень ограниченно).

а)


б)


Рис. 3. а) снег в желобе и в желобе на водосточной полосе, б) снег в желобе и в желобе на водосточной полосе

Ситуация третья. Под плиткой на начальном покрытии может быть влажно. Количество влаги может варьироваться в зависимости от ситуации.А это заросло черепицей, а это метел мелкий снег. В любом случае вода из подшерстка начнет стекать вниз. В сумме это могут быть небольшие количества, но вода все же стекает по вытяжке. Где он упадет? Опять же, в зависимости от решения, есть два варианта: либо вода стекает по желобу в желоб, либо стекает по желобу и капает. Ситуация показана на рис. 4.

а)


б)


Рис.4. а) конденсат и водяной пар на желобной полосе, б) конденсат и водяной пар на желобной полосе

На листах появляются полосы. Пятна воды на полосе желоба будут скрыты желобом и не будут бросаться в глаза. С другой стороны, более широкая желобная полоса в виде доски, обтянутой жестью, подвергается «эстетическим обвинениям». И что не говори, дело в том, что полосы выглядят не красиво. Но они не вредны и не являются злоупотреблением служебным положением. В качестве утешения также добавлю, что их наблюдение довольно быстро надоедает и внимание жильцов сосредоточено на других вещах.

Сводка
Надеюсь, этот материал упорядочил нашу информацию о том, как сделать капюшон. Хотелось бы, чтобы это помогало в постройке продуманных вытяжек. Кто-то другой скажет, что клиент либо не хочет, чтобы там что-то происходило, либо чтобы там что-то не происходило. Клиент не в курсе деталей, клиент не кровельщик (хотя я и это могу себе представить). Может стоит обсудить с инвестором какие-то детали кровли, теоретически не имеющие для него большого значения, но влияющие на функционирование кровли? Если мы привлекаем инвестора к небольшому обсуждению и принятию решения по сути тех или иных решений, он обязательно останется доволен конечным результатом, а кровельщик получит от него похвалу, а не порицание.

В следующем разделе мы рассмотрим конкретные решения для вытяжки — для чего все это нужно и как все это построить.

MSc Eng. Пшемыслав Спых 900 27 Технический советник Монье Браас 90 130 9000 3

Источник: Крыши, № (162)

.

Как правильно выполнить обшивку карнизов крыши?

Строительство дома подходит к концу. Остается только закончить работу подходящим кровельным материалом. Крайне важным его элементом является капюшон. Он имеет не только эстетическую, но и практическую функцию. Однако для того, чтобы он выполнял свои задачи, оклад карниза крыши должен быть выполнен правильно. Правильный, какой? Спешим ответить.

Крыши из листового металла

Надлежащим образом сделанная крыша – разумеется, с использованием подходящих материалов – это инвестиция на годы.Среди покрытий наиболее популярны листовая кровля . Мы выбираем их как из практических, так и из эстетических соображений. Кровли из листового металла отличаются герметичностью и долгим сроком службы. Они имеют малый вес, поэтому их можно монтировать даже на легкую, не слишком массивную ферму крыши. Мы можем выбрать металлочерепицу в больших листах (заказывать заранее) или, например, в модулях (которые доступны сразу). Установка обоих не является проблемой и может быть выполнена за очень короткое время.Кроме того, за листовым металлом очень легко ухаживать. По сути ограничиваемся только периодической мойкой и возможной покраской. Его преимуществом является также тот факт, что мы можем выбирать практически из всей цветовой гаммы. Наиболее популярны, конечно же, все оттенки коричневого, красного, серого, а также темно-зеленый, темно-синий и черный. Кроме того, использование листового металла в качестве кровельного материала является очень универсальным решением — мы можем использовать его как для современных, так и для более традиционных зданий.Мы успешно подберем огромный выбор узоров к любому стилю аранжировки. Грамотно подобранная кровля из стального листа подчеркнет стиль нашего здания и подчеркнет его качества. Кроме того, его стоимость покупки относительно низка.


С капюшоном или без?

Критической точкой кровли является карниз крыши . Какой он на самом деле? Проще говоря, это нижняя часть крыши, выступающая за очертания дома. Вопреки внешнему виду, его роль не ограничивается зрительно-эстетической функцией.С другой стороны! Он в первую очередь предназначен для защиты внешних стен, краев и фасада. К его основным задачам относятся:

- отвод дождевой воды (дождя, таяния снега),

- защита от влаги (например, от проливного дождя),

- защита от солнечных лучей (салон будет медленнее нагреваться и в жару в доме будет прохладнее и приятнее)

- украшение некоторых архитектурных сооружений.

Какая ширина капюшона для выполнения этих функций? Одной шириной от 50 до 90 сантиметров более чем достаточно. Конечно, он должен быть адаптирован к общей площади крыши. Некоторые решают расширить карниз еще больше за линии стен. Эта обработка сделает структуру здания немного короче и просторнее. Кроме того, из него можно предусмотреть крышу над террасой или входом в дом. Выступающие карнизы являются отсылкой к традиционному польскому строительству.Чаще всего такие решения используются в домах горцев. Некоторые люди идут еще дальше и выбирают вытяжки больше метра. Конечно, в таком случае им требуется дополнительная опора, например, в виде столбов или декоративных или простых опор. Другие, с другой стороны, полностью отказываются от капота . Это решение чаще всего используется в энергоэффективных домах или пассивных зданиях. Почему? Ведь такая процедура позволяет использовать солнечную энергию для дополнительного обогрева дома.Конечно, что-то в ущерб чему-то – в такой ситуации ни фасад, ни даже оконные рамы не имеют должной защиты.


Профессиональная обработка

При выборе карниза не забудьте оставить вентиляционные зазоры между мембраной и кровельным покрытием. Конечно, мы должны их как следует обезопасить, чтобы у нас не было диких жильцов в виде птиц или насекомых. Для этой цели лучше всего использовать сетку или сетку. Чрезвычайно важными элементами карниза являются накладки из листового металла специальной формы.Они отвечают за направление стекающей с крыши воды в желоба, а также за защиту от влаги в верхней части стен дома. Карнизные отливы чаще всего изготавливаются из водосточной полосы и водосточной полосы. Лента желоба предназначена для защиты желоба от повреждений. Внизу он должен быть загнут на два сантиметра шириной. Для чего? Чтобы стекающая по нему вода не попала под него. Важно, чтобы он располагался под, а не над изоляционным материалом крыши. Чтобы правильно закрепить его, мы должны использовать саморезы или кровельные гвозди. Водосточная полоса также предназначена для защиты пространства между желобом и карнизом. Прикручивается фермерскими винтами с шайбами ​​с резиновой прокладкой. Все звучит очень просто. Однако это только видимость. Работа над карнизом должна проводиться с особой тщательностью. Поэтому, если мы не уверены, достаточно ли наших знаний и опыта, лучше всего поручить оклад карниза крыши специализированной компании.

.

Кровля из листового металла - обшивка карнизов

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Крыша с навесом или без? Сравниваем

решение

Карниз – очень важный элемент крыши. В первую очередь он выполняет практические функции, но имеет и эстетическое значение – создает специфический архитектурный облик дома.

Основная функция карниза – защита стен и краев крыши от просачивания дождевой воды. Ширина карниза колеблется от 50 до 90 см и зависит от общей площади крыши.Принятых размеров вполне достаточно, чтобы карниз выполнял возложенные на него функции и в то же время не затенял помещения дома. Роль капюшона:

  • отвод дождевых вод (дождя, талых вод) в сторону от фасада здания,
  • защита фасада от влаги, например от проливного дождя,
  • защита от солнца и достаточное затенение помещений в жаркие дни,
  • вентиляция подкровельного пространства,
  • для украшения некоторых архитектурных сооружений.

Советуем: Как отделать карниз, или как выбрать софит

Как устроен карниз крыши?

Несущей конструкцией карниза являются выступающие за контур стены стропила, обрезанные перпендикулярно и параллельно стенам здания. Иногда концы стропил профилируют декоративным образом. Они крепятся к стропилам карнизной доской, а затем крюками к ней, и, наконец, водостоком дома. Очень важно правильно собрать отливы из листового металла специальной формы. Они отвечают за правильное направление стекающей с крыши воды – как дождевой воды, так и водяного пара, сконденсировавшегося на поверхности кровельной мембраны.Для этого нижний край желобной полосы загибают в виде капли.
Также важно оставлять вентиляционные зазоры между мембраной и кровельным материалом. Однако следует помнить, что они должным образом защищены (сеткой или решеткой) от птиц, насекомых и мелких животных, которые любят свить гнезда в этой части крыши.

Традиционно - дом с карнизом

Карнизы встречаются в подавляющем большинстве польских домов. Использование карниза или его отсутствие часто зависит от региональных традиций — в Канаде дома чаще не имеют карниза или подоконника, а в Швеции проектировщики
и строители считают строительство дома без карниза совершенно нерациональным из-за к частой необходимости обновления фасадов зданий.Шведские дома оснащены карнизами и очень широкими. В Японии карниз крыши является чуть ли не символом защиты как от жаркого солнца, так и от ливня.

Помимо технических и чисто функциональных соображений, конструкция вытяжки или ее отсутствие зависит еще и от индивидуальных предпочтений домовладельцев. Карнизы, сильно выступающие за линии стен, оптически понижают структуру здания и заставляют дом приобретать горизонтальные пропорции (корпус становится более объемным). В прошлом крыша, далеко выступающая за очертания стены, считалась типично польской.Это было связано с популярностью домов с соломенными крышами. Водосточные желоба при таком покрытии не используются, а выступающие карнизы отводят воду за контур здания.

В настоящее время выступающие карнизы используются в традиционных горских домах, а также в случае теплых, индивидуально спроектированных загородных домов, особенно крытых камышом. Широкие карнизы в основном являются атрибутом традиционной и стилизованной архитектуры.

Узнайте больше о тростниковых крышах. Узнайте о преимуществах и недостатках этого кровельного материала

Модерн - дом без карниза

Несмотря на то, что дома без карниза имеют современную и оригинальную форму, они были построены еще до войны.По сей день их можно встретить в Силезии и Великой Польше, где сохранились постнемецкие постройки.
Такие крыши находят все больше поклонников. Поляки, впрочем, не особо восприимчивы к новизне и относятся к домам без карниза с известной долей скептицизма. Отход от традиционализма наблюдается в энергоэффективном строительстве. В случае с такими домами карнизы не используются, так как считается, что они мешают использовать совершенно бесплатную энергию солнечного света.Широкие карнизы фактически затеняют внутреннюю часть дома и мешают солнцу достигать отдельных комнат. В результате это может увеличить потребление энергии, необходимой для обогрева вашего дома.

Мы также рекомендуем: Формы и профили водосточных желобов – как настроить водосточную систему

В доме без вытяжки в летнюю жару может быть очень жарко. Поэтому хотя бы с южной стороны необходимы навесы или рольставни для защиты внутренних помещений от чрезмерного воздействия солнца. Кроме того, выполнение фасада требует использования специальных, водостойких материалов.Крыша без карниза также не защитит оконные рамы, а стекла постоянно подвергаются проливному дождю, что требует более частой очистки.

Invisible также является капюшоном

.

По мнению кровельщиков и специалистов по крышам - крыши без карниза на самом деле не существует. Каждая крыша должна заканчиваться ею. Однако делается это таким образом, чтобы контур крыши совпадал с контуром дома, а карниз становился незаметным. При этом пояс желоба должен быть выполнен очень аккуратно, а желоб, называемый карнизом, должен быть выпущен за пределы стен.Также стоит использовать утеплители внутри желобов, чтобы избежать образования во время морозов живописно выглядящих, но очень опасных, свисающих сосулек.

.

Софит: Правильная установка - Хороший дом

Несомненно, софит – это дополнительная статья в бюджете. Однако, даже если мы не планируем его использовать, необходимо рассмотреть другие способы отделки карнизной части крыши. Хорош любой способ, закрывающий элементы стропильной фермы. Открытая конструкция нарушает эстетику (часто концы стропил плохо обработаны, защищены пропиткой, видна кровельная мембрана), создает риск разрушения исходного покрытия и грозит поселением под кровлей нежелательных жильцов.

Способ установки софита

Способ установки софита должен соответствовать конструкции крыши. Если он выполнен из сборных ферм, а карниз выполнен из их нижней полки, софит следует монтировать горизонтально под карнизом, перпендикулярно фасаду.

Возможны дополнительные варианты, когда карниз образован выступающими за стены дома стропилами. Затем софит можно прикрепить параллельно скату крыши или перпендикулярно стене (тогда он образует треугольник с лицевой стороной фасада и кровлей).Если панели размещаются перпендикулярно фасаду, они могут иметь меньшую толщину, а панели, установленные параллельно откосу, должны быть толще и жестче, чтобы не прогибались.

Софит можно монтировать на выступающие концы стропил или на дополнительную сетку.

Монтаж софита к стропилам. Закрепленные таким образом элементы софита устанавливаются параллельно скату крыши. Монтажные планки прибиваются перпендикулярно стропилам – вплотную к стене и рядом с карнизной доской.Когда расстояние между ними большое, необходимо прибить дополнительную обрешетку посередине карнизного пролета.

Так обычно устанавливается деревянный софит. Это решение особенно подходит для крыш с большим углом наклона и длинным карнизом. В такой ситуации, если обшивка софита крепилась горизонтально, она могла мешать, например, окнам и делала крышу слишком тяжелой.

Монтаж софита крыши на сетку. Изготавливается из лоскутков сечением 3х4 см или 4х5 см, из хорошо просушенной и пропитанной древесины.Решетка должна быть установлена ​​таким образом, чтобы можно было получить ровную поверхность софита. Любые неровности исправляются шайбами, вставленными под рейки. Обычно таким способом отделывают короткие карнизы.

Софитная решетка устанавливается после утепления и оштукатуривания дома. Если он был утеплен системой ETICS, то монтажную обрешетку необходимо прикрепить к стене длинными дюбелями, которые будут проникать в несущий слой стены не менее чем на 5 см.

Посмотреть как установить софит

Крепление элементов софита

Установка деревянного софита. Прибивается одиночными гвоздями к монтажным рейкам посередине их ширины. Эстетическая отделка краев у стены и карнизной доски требует прибивания угловых планок или с четвертьвальным сечением.

Потолок из ПВХ. Сначала к монтажным рейкам прикрепите краевые рейки – они прибиваются гвоздями через каждые 40 см. Далее в вырезы краевых реек вставляются панели соответствующей длины, которые прибиваются гвоздями к рейкам.На углы и другие места соединения крепятся соответствующие планки (стыковочные или угловые). Перфорированные панели обычно располагаются на расстоянии около 100 см друг от друга, а также вблизи углов.

Панели крепятся алюминиевыми или оцинкованными гвоздями. Гвозди забиваются не полностью (должен быть оставлен зазор около 1 мм), чтобы обеспечить свободное тепловое перемещение (расширение и сжатие) софита. По тем же причинам следует:

- гвозди всегда забивать по центру, а не по краям продольного отверстия в панели; недопустимо забивать гвозди непосредственно в панель;

- между шляпкой гвоздя и панелью должен быть зазор 0,8-1 мм.Гвозди нельзя забивать с усилием. Это может повредить набивку.

Посмотрите, как сделать ящик для хранения в софите

Наиболее распространенные ошибки при установке софита

Ошибка, которая часто возникает при установке софита неправильный шаг сетки, к которому крепятся панели . Для облегчения работы некоторые подрядчики устанавливают элементы сетки в местах, где уже есть другие элементы деревянной конструкции, например, стропила.Такой монтаж может привести к волнистости поверхности панелей или даже к их отпаданию. Расстояние между досками колосника, рекомендованное производителями, составляет 30-40 см.

Второй по распространенности ошибкой при монтаже является слишком плотная подгонка панелей. При этом при вставке панелей в профили или обрешетку следует оставлять слабину - обычно такой зазор составляет 5-9 мм. Это необходимо, потому что панели, сужаясь и расширяясь под воздействием температурных перепадов, могут деформировать профиль.Также необходимо избегать слишком больших зазоров, чтобы панели софита не выскальзывали из профиля.

Освещение в потолке

Для установки световых точек в потолке при его монтаже проведите под ним электрические провода, а затем прорежьте отверстия для осветительных приборов. В софит можно установить как обычные, так и галогенные лампочки. Их мощность, однако, не должна превышать 60 Вт, чтобы не вызвать чрезмерный нагрев софита (особенно ПВХ).

.

Кровельные мембраны: FOLNET - Roof Expert

1. История кровельных мембран
2. Задачи кровельных мембран
2.1 Кровельные мембраны гарантируют ветрозащиту
2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость
2.3 Кровельные мембраны гарантируют паропроницаемость
3. Сколько кровельных мембран нужно доделать крышу?
3.1 Сколько кровельных мембран необходимо для перекрытия?
3.2 Сколько мембран нужно для конька?
3.3 Сколько мембран нужно для вытяжки?
3.4 Как правильно укладывать кровельную мембрану в ендову?
3.5 Как правильно уложить кровельную мембрану при обшивке дымохода?
3.6 Как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны?
4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?
5. Какие типы кровельных мембран доступны на рынке?
6. Техническое описание кровельных мембран
7. Какова паропроницаемость кровельных мембран?
7.1 Чем выше паропроницаемость, тем лучше?
7.2 Что такое параметр Sd?
8.Руководство по монтажу кровельных мембран
9 Каковы основные опасности кровельных мембран?
9.1 Какова устойчивость кровельных мембран к ультрафиолетовому излучению?
9.2 Можно ли использовать кровельную мембрану на ферме, пропитанной солевым препаратом?
9.3 Влияет ли высокая температура на кровельную мембрану?
9.4 Опасно ли натягивать мембрану во время установки?
10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака - обратный метод
11. Фото сборки мембраны перевернутым методом
12.Вопросы
12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между мембраной и теплоизоляцией?
12.2 Требуется ли при использовании кровельных мембран также использование пароизоляции?
12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?
12.4 Можно ли оставить мембрану на крыше на некоторое время перед укладкой последнего покрытия?
12.5 Мембраны устойчивы к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?
12.6 Доска и покрытие крыши или использовать кровельную мембрану?
13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной, с которыми мы столкнулись, среди прочих, на различных интернет-форумах:

1. История кровельных мембран

Начало производства кровельных мембран относится к началу 1960-х годов. Именно тогда компания Dörken первой представила их на рынке, чтобы соответствовать актуальным на тот момент тенденциям в строительстве.
Много лет назад у чердаков домов была одна главная задача, они служили лишь защитой здания от влаги.Незначительные протечки в кровле не были проблемой благодаря очень эффективной вентиляции.

Изменение функции чердака и все более широкое его использование в хозяйственных целях положило начало изменениям в подходе к устройству крыши.
Они искали подходящие материалы и методы, которые позволили бы выполнять основные задачи чердака, сохраняя при этом благоприятную для человека среду. Одним из первых материалов, который сделал это возможным, является кровельная мембрана.
Кровельная мембрана должна выполнять 3 очень важные задачи:
ветрозащита
водонепроницаемость
паропроницаемость

Кровельные мембраны широко используются в строительстве домов и крыш уже почти 40 лет.

2. Задачи кровельных мембран

Три основные задачи, которые должны выполнять кровельные мембраны, это ветрозащита, водонепроницаемость и паропроницаемость. Использование материала, отвечающего всем вышеперечисленным задачам, гарантирует высокую тепловую эффективность здания.

2.1 Кровельные мембраны и ветрозащита

Кровельные мембраны в зимнее время являются основной защитой кровли от проникновения холодного ветра в здание. В противном случае есть риск больших потерь тепла. Однако летом ветрозащита в виде кровельных мембран положительно влияет на ограничение проникновения теплого воздуха внутрь здания. Применение кровельных мембран повышает эффективность теплоизоляции здания.

К основным преимуществам ветрозащиты относятся:в:
регулируемая вентиляция,
экономия на отоплении,
защита от метель и сырости.
Основным требованием к ветрозащите является правильное приклеивание мембраны. Чаще всего мембраны наклеиваются внахлест на двухсторонний скотч (например, Duotec) или используются мембраны с готовыми клейкими полосками.

2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость

Задачей кровельных мембран является отвод любых протечек из основного кровельного покрытия (черепица, лист).Дополнительная задача состоит в том, чтобы позволить конденсации влаги на нижней стороне кровли стекать по кровельной мембране. Эта функция требует установки кровельных мембран с нахлестом примерно 10% от ширины, т. е. 15 см.

2.3. Кровельные мембраны паропроницаемость

Высокая паропроницаемость кровельной мембраны позволяет эффективно удалять влагу изнутри здания, без риска конденсации влаги на мембране со стороны теплоизоляции. Явление конденсации водяного пара (в точке росы) создаст риск намокания изоляции, что приведет, в частности, кв к: резкому снижению изоляционной способности и возможности образования плесени.

3. Сколько кровельной мембраны нужно для строительства дома/ремонта кровли?

Ответ на этот вопрос кажется очень простым. В проекте строительства дома одним из пунктов является площадь крыши в квадратных метрах. Однако площадь крыши не может быть определяющим фактором при покупке кровельной мембраны.

Итак, как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны? У нас есть два варианта:
Воспользоваться услугами опытного кровельщика.
Количество метров кровельной мембраны мы можем подобрать сами по принципу «лучше много, чем мало».

Поехали! Ниже приведено руководство, благодаря которому мы через несколько минут углубимся в секреты выбора количества кровельной мембраны для вашей крыши.

3.1 Вкладки - Сколько диафрагм необходимо для перекрытия?

10% кровельной мембраны требуется для нахлестов (15 см - для стандартного рулона 50 м x 1,5 м).
При уклоне кровли менее 20º (или 35%) нахлест следует увеличить до 20 см.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Результат, округленный до целых чисел, дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем, чтобы получить м2 вместо погонных метров, умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

Каждая плоскость крыши рассчитывается отдельно путем суммирования количества метров, что даст нам основу для расчета необходимого количества кровельной мембраны.

В случае более сложных крыш, чем двускатные, скаты уже не будут прямоугольниками - будем иметь дело с трапециями и параллелограммами.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Результат, округленный до целых чисел, дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем, чтобы получить м2 вместо погонных метров, умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

3.2 Конек. Сколько метров мембраны необходимо для конька?

Гребень должен быть покрыт как минимум двумя слоями мембраны. Полосы мембраны должны располагаться над коньком и перекрывать противоположную сторону крыши на мин.20 см. Если нет возможности сделать такой нахлест, на конек можно уложить дополнительную полосу мембраны.
Резюме: к количеству метров прибавьте длину гребня, умноженную на 1,5.

3.3 Карнизы - Правильная отделка карнизов кровельной мембраной.

Монтаж мембраны в карниз должен производиться таким образом, чтобы обеспечить свободный сток воды. Конец мембраны должен сочетаться с накладкой над линией инсоляции.
Кровельная мембрана должна немного выступать за контур крыши, чтобы правильно закончить крышу у карниза.
Резюме: Добавьте приблизительно 20-30 см мембраны по длине крыши.

90 120 90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

3.4 Долина крыши -

Полосы фольги с одного ската должны перекрывать соседний скат не менее чем на 15 см. Однако надежнее и удобнее расположить дополнительную полосу кровельной мембраны вдоль ендовы.
Резюме: К требуемому количеству метров прибавьте: длину [м], умноженную на 1,5.

Карниз с опущенной в желоб мембраной
1.кровельная мембрана, 2.паропроницаемая мембрана, 3.двухсторонний бутиловый скотч, 4.приклад, 5 деревянный клин

Карниз с опущенной в желоб мембраной
1. кровельная мембрана, 2. паропроницаемая мембрана, 3. бутиловый двусторонний скотч, 4.планка, 5 деревянных клиньев

90 120 90 139 90 140

3.5 Дымоходы - Сколько метров кровельной мембраны нужно взять для дымохода?

Кровельную мембрану необходимо скатать по 10-15 см с каждой стороны и прикрепить к дымоходу двухсторонней бутиловой лентой (например, Butyltec). Над дымоходом следует отводить воду, т. н. Корыто.
Резюме: Добавьте к необходимому количеству метров: примерно 1 метр на дымоход.

  1. Пароизоляция

  2. Кровельная мембрана

  3. Дополнительный слой мембраны

  4. Металлическая пластина для ендовы

  5. Зажим для корзины на крыше

90 120 90 140

3.6 Другое

В зависимости от сложности крыши пропорционально добавить еще несколько метров.

Суммируя базовые метры от точки а вместе с дополнительными метрами от точек б до е мы рассчитаем примерный объем кровельной мембраны.
Стоит помнить, что у каждого кровельщика свой способ укладки кровельной мембраны. Кто-то старается минимизировать отходы, а кто-то наоборот.

Рассчитанного количества метров кровельной мембраны по нашей методике должно хватить на кровлю, но в конечном итоге расход мембраны зависит от кровельщика.

4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?

Ленты для приклеивания кровельных мембран создают на крыше ветрозащитную поверхность. Кроме того, они герметизируют чердак, в том числе от снега. Сохранение ветрозащиты приносит ощутимую экономию затрат на отопление.

4.1 Закладки

Наиболее популярными лентами для использования на перекрытиях являются все односторонние ленты: Unotec, Dorken Multi Band, Tyvek System.Преимуществом односторонних лент является их большее удобство в применении по сравнению с двусторонними лентами, которые характеризуются более низкой ценой и большей адгезионной прочностью.

Необходимое количество ленты: Метр наклеен - 50 погонных метров ленты достаточно для приклеивания одного рулона мембраны - тоже 50 погонных метров. Стоит добавить один рулон, при наклеивании мембраны с обеих сторон, например в корзинах и на коньке.

4.2 Как заделать разрывы в кровельных мембранах?

Наиболее распространенным материалом, используемым для разрыва, являются только односторонние ленты, идентичные тем, которые используются для склеивания мембран внахлест.
Необходимое количество: Минимум один рулон.

4.3 Соединение мембран с другими материалами - кирпичной кладкой, деревом, дымоходом, карнизом

Для этого типа соединения используются бутиловые ленты, например (ленты Butyltec, Tyvek) или клеи в картриджах, например, Dorken Tixx.
Необходимое количество: Минимум один рулон или одна упаковка, однако количество зависит от конструкции крыши.

4.4 PCКак использовать контробрешетку с кровельной мембраной?

Наиболее часто используемыми и проверенными лентами для этого типа применения являются специальные ленты для контробрешетки, такие как Purotec.Purotec представляет собой самоклеящуюся уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой для герметизации в местах контакта кровельной мембраны и контробрешетки с фермой крыши.
Обеспечивает дополнительную герметичность в месте соединения мембраны с контробрешеткой.
Необходимое количество: Количество погонных метров контрнасадок = количество метров ленты контробрешетки.

5. Укладка кровельных мембран?

Кровельные мембраны характеризуются многими факторами. Одним из них является укладка кровельных мембран.Этот краткий текст объяснит, почему происходит такое деление и когда лучше всего использовать мембрану.

5.1 Однослойные кровельные мембраны

Из популярных на рынке кровельных мембран только концерн DuPont производит мембраны по однослойной технологии.

Технология, используемая DuPont, обеспечивает исключительно хорошие параметры при малом весе и толщине конечного продукта. Представителем такого рода является Tyvek Solid.

5.2 Двухслойные кровельные мембраны

Кровельные мембраны в двухслойной технологии заменены на более дешевую технологию производства трехслойных мембран.
Одной из немногих двухслойных кровельных мембран на рынке является Dorken Foxx.

Также существуют кровельные мембраны, изготовленные по однослойной технологии с наклеенным нетканым слоем для повышения механической прочности и устойчивости к УФ-излучению. (например, Тайвек Про).


Прокладка двухслойной мембраны Dorken FOXX


5.3 Трехслойная кровельная мембрана

Трехслойные мембраны являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом кровельных мембран на рынке.

Трехслойные мембраны состоят из 2 слоев нетканого материала и функциональной пленки, заключенной между ними. Верхний нетканый материал защищает пленку, отвечающую за свойства мембран, от механических повреждений и УФ-лучей, а нижний защищает от повреждений при полной зашивке мембраны.

Чем толще слои нетканых материалов, защищающих функциональную пленку между ними, тем выше долговечность кровельной мембраны.Мы предлагаем и рекомендуем использовать кровельные мембраны плотностью более 110 г/м2.

На качество готового продукта влияет функциональная пленка, используемая для производства мембраны между неткаными материалами. Чаще всего техпаспорт мембраны не содержит информации об используемой пленке (например, толщине).

Мембраны кровельные трехслойные производятся по нескольким технологиям, заключающимся в сварке трех слоев в готовое изделие. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, однако сам выбор производства кровельной мембраны не влияет на ее качество или долговечность.

5.4 Четырехслойные кровельные мембраны

Четырехслойные кровельные мембраны представляют собой трехслойные мембраны с полипропиленовой сеткой, добавленной в процессе производства. Повышает параметры механической прочности.
Мембраны этого типа используются во Франции из-за увеличенного расстояния между стропилами по сравнению с расстоянием, используемым в Польше.

6. Техническое описание кровельных мембран

6.1 На основе нетканого полипропилена, сваренного в процессах ламинирования:

- трехслойные:
Трехслойные мембраны состоят из 2 более тонких нетканых материалов и функциональной пленки, заключенной между ними.Наружные полипропиленовые нетканые материалы защищают пленку, отвечающую за важнейшие свойства мембран, от механических повреждений.
- четырехслойные:
3-х слойные мембраны механически армированные полипропиленовой сеткой.

6.2 На основе технологии на основе впрыска полиэтилена высокой плотности FSPE:

Технология производства мембран FSPE основана на многоточечном впрыскивании волокон полиэтилена высокой плотности, которые затем сплавляются между собой под действием высокой температуры и давления, в результате чего получается гибкий материал, водостойкий, ветрозащитный, устойчивый к растяжению и, что самое главное, , паропроницаемый.
- 1-слойный по технологии FSPE:
Толщина и механическая прочность такого покрытия не требуют использования дополнительного несущего слоя. По этой причине эти мембраны могут быть даже однослойными.
- 2-х слойная по технологии FSPE:
Дополнительный слой нетканого материала, добавленный к мембране FSPE, повышает параметры механической прочности и улучшает устойчивость к повреждениям. Это также позволяет использовать эти мембраны на полностью обшитой крыше.

7.Лучшая паропроницаемость кровельных мембран – что выбрать?

Какую мембрану выбрать? Стоит ли ориентироваться на степень паропроницаемости? А может какой-то другой фактор подскажет, какую кровельную мембрану выбрать? Также поясним, существует ли параметр Sd для кровельной мембраны.

7.1 Чем выше паропроницаемость кровельной мембраны, тем лучше?

Считалось, что кровельная мембрана относится к изделиям с высокой паропроницаемостью, если ее значение превышает 700 г/м2/24ч.Каждая мембрана с более высокой паропроницаемостью этого значения выполнит свою задачу на 100%.

Все продукты на рынке без проблем соответствуют этим критериям. Тем не менее, условия высокой конкуренции на нашем рынке вынуждали неофициальную гонку обеспечивать все более высокие значения этого параметра. Некоторые производители несколько преувеличивают его, основываясь на тестах, проведенных в неслыханных в реальности условиях.

Подводя итог, можно сказать, что высокая паропроницаемость начинается от 700 г/м2/сутки.Кровельные мембраны с такой паропроницаемостью и выше рекомендуются специалистами ФОЛНЕТ.

7.2 Что такое параметр Sd для кровельных мембран?

Определение

Sd - определяет толщину воздушного слоя с такой же устойчивостью к водяному пару, что и мембрана.

При выборе кровельной мембраны стоит обратить внимание на Sd-фактор. Эта величина более надежна и лучше описывает параметры мембраны, чем коэффициент паропроницаемости.Значение параметра Sd проверяется и измеряется независимым институтом.

Например: коэффициент 0,02 м означает, что кровельная мембрана имеет сопротивление водяному пару, сравнимое с двумя сантиметрами воздуха!

Поэтому больше стоит обратить внимание на параметр Sd, выраженный в метрах, чем на паропроницаемость, выраженную в г/м2/24ч. Подводя итог, по данным Ассоциации немецких кровельщиков, параметр Sd должен быть менее 0,3 м, чтобы продукт можно было квалифицировать как высокопаропроницаемый.С другой стороны, Ассоциация польских кровельщиков требует SD менее 0,1 м.

Каждая мембрана, представленная в магазине FOLNET, соответствует требованиям Польской ассоциации кровельщиков.

8. Инструкция по укладке кровельных мембран

Вероятно, многие из вас искали или задавались вопросом, как укладывать кровельные мембраны или пленки. Специалисты нашей компании решили подготовить упрощенную инструкцию по укладке кровельных мембран и пленок. Это не так сложно.

  1. Контробрешетка

  2. Водосточный желоб

  3. Плотное приклеивание мембраны к дымоходу

90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120

Укладку пленки и мембраны начинаем с развертывания нижней полосы параллельно карнизу. Слегка натянув пояс, прикрепите его к стропилам кровельными скобами или гвоздями с широкой шляпкой.

Укладка дорожек на конструкцию крыши

Следующим шагом является прибивание ответных планок и реек к натянутой пленке или мембране. Следующие полосы укладывают с нахлестом 10-15 см для крыш с уклоном более 20°.При уклоне кровли менее 20° нахлест следует увеличить до 20 см.


Забивание гвоздями обрешетки и контробрешетки

Для элементов, выходящих за пределы поверхности кровли, следует сделать дополнительный «желоб» из фольги или мембраны и закрепить его на обрешетке. Кровельные ленты можно использовать для крепления правильно разрезанной фольги или мембраны, но мы рекомендуем бутиловые ленты.


Изготовление желоба с мембраной

Для мелких элементов, таких как выхлопные трубы, мачты, фольгу или мембрану следует вырезать трапециевидной формы, прибивая концы к рейкам.


Установка диафрагмы для мелких деталей, выступающих над крышей

При использовании кровельных мембран под кровельным покрытием остается только одно вентиляционное пространство, так как все пространство под мембраной заполнено теплоизоляцией.

Правильное размещение пленки на карнизе обеспечит надлежащую вентиляцию крыши. Площадь приточных проемов должна составлять 0,3 % поверхности кровли, но не менее 300 см2/погонный метр карниза.Используйте контробрешетки толщиной 40 мм Представленное здесь решение с укладкой мембраны под желоб гарантирует:
- раннее обнаружение протечек в кровле
- большую надежность вентиляции при наличии снега в желобе и на крыше
- ограничена возможность сдувания снега.


Выпуск мембраны под желоб

Решение с выходом мембраны в желоб требует большой осторожности. Это связано с необходимостью использования вентиляционного профиля.Дополнительным недостатком данного решения является возможность закрытия вентиляционного пространства при наличии снега в желобе и на крыше. Более того, возможные протечки в кровле могут быть обнаружены слишком поздно. Использование мембраны не требует наличия вентиляционного зазора на коньке.


Слив мембраны в желоб

Здесь показан пример расположения мембраны на коньке. Площадь вентиляционных отверстий в коньке должна составлять 1/2 площади отверстий для подачи воздуха.Комментарии и рекомендации, представленные в данном руководстве, не охватывают все случаи установки фольги и мембраны.


Пример расположения кровельной мембраны на коньке

9 Условия, неблагоприятные для кровельных мембран.

Существует ряд внешних факторов, требующих особого внимания и осторожности при укладке кровельных мембран или мембран. Мы хотим приблизить вас к этим нескольким аспектам, чтобы сэкономить дополнительные расходы в случае плохой эксплуатации мембраны.

9.1 УФ-излучение как негативный фактор для мембран и кровельных пленок

Практически все кровельные мембраны и мембраны могут экспонироваться в течение определенного периода времени без окончательного кровельного покрытия благодаря добавкам, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Для каждого вида фольги или мембраны это время строго определено производителем.

Несоблюдение этого требования может привести к полному разрушению пленки под действием ультрафиолетового излучения.В целом следует отметить, что чем короче период воздействия, тем больше уверенность в долгосрочной работе и сроке службы продукта.

Также следует отметить, что требование по покрытию пленкой или мембраной распространяется на поверхности, выступающие за очертания здания снизу. Несвоевременное изготовление софита также может привести к его повреждению в результате рассеянного и отраженного светового излучения (например, от снега).

9.2 Можно ли использовать мембрану на ферме, пропитанной солевым препаратом? Кровельная мембрана и соль.

Пропитки на солевой основе не оказывают неблагоприятного воздействия на мембраны. С другой стороны, соединения серы, содержащиеся в пропитке, оказывают негативное влияние. Основанием также является нанесение фольги на пропитанную древесину, когда пропитка хорошо впитается, т.е. контактная поверхность сухая.


Соль не вредна для мембран, будьте осторожны с соединениями серы в пропитке.

9.3 Какие температуры могут повредить кровельную мембрану?

Большинство кровельных мембран изготавливаются на основе полипропиленовых нетканых материалов, максимальная рабочая температура которых составляет 100°С.Производители указывают значения от 80°C до 100°C. При правильной вентиляции температура под темной крышей не должна превышать 80°С.

9.4 Мембрана слишком сильно натянута во время сборки. Механическое повреждение диафрагмы.

При монтаже кровельщики часто забывают сделать выступ мембраны в 2 см между стропилами. Конструкция крыши работает, и необходимо предполагать некоторые перемещения. Кроме того, работает сама мембрана – летом при высоких температурах она растягивается, а зимой – сжимается.Если его установить летом - туго натянутым - зимой он не сможет безопасно дать усадку. После нескольких лет чрезмерной вытяжки – могут появиться микротрещины – следствием чего станет негерметичность кровельного покрытия.
Помните! Между стропилами оставьте выступ в 2 см.

10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака

Клиенты и инвесторы часто спрашивают наших консультантов, как устроить кровельную мембрану при обустройстве мансарды.Есть ряд элементов, на которые следует обратить внимание, и в следующем тексте мы приближаем вас к ним.

10.1 Монтаж кровельной мембраны, когда традиционный метод невозможен или затруднен.

Бывают ситуации, когда невозможно установить кровельную мембрану традиционным способом, развернув ее на стропила, параллельно карнизу (самый удобный и быстрый способ монтажа). Такие ситуации часто обусловлены процессами, связанными с ремонтом или адаптацией чердака, или выбранной технологией кровельного покрытия (например,кровли дощатые, покрытые битумной черепицей.)

10.2 Монтаж кровельной мембраны непосредственно на стропила

Если кровельную мембрану невозможно развернуть непосредственно на стропилах (например, из-за невозможности разборки кровли, из-за протечек в кровле кровельной доской с рубероидом и т.п.), т.н. перевернутый. Во избежание затрат и времени на демонтаж существующего кровельного покрытия (и вводного) изменено место и способ монтажа кровельной мембраны.Для применения так называемого вывернутым способом мембрана раскрепляется (с небольшим нависанием) между стропилами со стороны чердака и фиксируется деревянными рейками. Работы ведутся, начиная с коньковой части, укладывая последующие слои мембраны вниз по чердаку, используя нахлест мин. 15 см. Здесь тоже должен сохраняться вентиляционный зазор.

90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

10.3. Монтаж кровельной мембраны для проекта полной кровли.

Этот метод также используется на крышах, где конструкция предусматривает полную обшивку крыши, в частности, на крышах, где мембрана не может контактировать с битумными продуктами, например битумной черепицей. Монтаж кровельной мембраны перевернутым способом на дощатую крышу аналогичен пункту2, с тем отличием, однако, что между кровельной мембраной и обшивкой должен быть создан вентиляционный зазор. Для этого к опалубке прикрепите распорную планку, которая будет отделять кровельную мембрану от опалубки. Созданный таким образом вентиляционный зазор будет эффективно вентилировать пространство над кровельной мембраной.

10.4. Монтаж кровельной мембраны по обратной технологии

Чердак, защищенный кровельной мембраной по инверсионной технологии, можно утеплить теплоизоляционной ватой, а затем защитить пароизоляцией, защищающей от паров воды, образующихся на чердаке.Пароизоляцию укладывают после монтажа теплоизоляции, горизонтально или параллельно стропилам, в зависимости от необходимости и сложности стропильной конструкции крыши. При горизонтальной укладке лучше всего начинать сверху — с затылка воротника или конька. Независимо от способа вскрытия пароизоляции укладывать ее следует с небольшим натяжением – слегка растягивая. Закрепите пароизоляцию на стропилах скобами с помощью степлера или двустороннего скотча (например, Duotec). После использования тейкера заклейте места проколов лейкопластырем (например,Изотек) для герметизации. .

11. Фото со сборки

12. Кровельные мембраны - основной вопрос

Мы собрали самые частые вопросы наших клиентов о кровельных мембранах в одном месте. Мы надеемся, что они помогут вам принимать порой непростые решения.

12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между кровельной мембраной и теплоизоляцией?

Нет, важным преимуществом использования высокопаропроницаемых кровельных мембран является отсутствие необходимости в дополнительном вентиляционном зазоре.Вместо этого можно использовать изоляционный материал, улучшающий коэффициент изоляции чердака.

12.2 Требуется ли установка пароизоляции

при использовании кровельных мембран?

Пароизоляция должна быть установлена ​​всегда, независимо от того, вентилируется крыша или нет. Это относится, в частности, к таким помещениям, как кухни и ванные комнаты, и прежде всего к бассейнам и саунам. Использование пароизоляции требуется также в помещениях с низкой влажностью, например, в холлах.в офисах. Эффективность всей системы будет намного выше за счет использования пароизоляции. Внутренняя отделка, например подвесные потолки, не обеспечивает достаточного контроля влажности.

12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда кровельная мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?

Да. Как и во всех других системах, необходимо установить контробрешетку. Рекомендуемая высота 40 мм.

12.4 Можно ли оставить кровельную мембрану на крыше на некоторое время перед укладкой последнего покрытия?

Да.УФ-стойкость мембран позволяет подвергать их воздействию солнечных лучей, но не дольше 3-4 месяцев (в зависимости от производителя). Это применимо только в том случае, если мембрана правильно закреплена на крыше. Следует помнить, что каждый день без чистового кровельного материала сокращает срок службы изделия.

12.5 Устойчивы ли кровельные мембраны к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?

Химические пропитки могут изменить технические параметры кровельных мембран.Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не надеть мембраны на свежезащищенные элементы. Монтаж следует проводить после того, как конструкция высохнет. Также не допускается окрашивание мембран пропитками.

12.6 Какую выбрать опалубку и рубероид или использовать кровельную мембрану?

Преимущества кровельной мембраны по сравнению с полной опалубкой и рубероидом:
- более низкая цена кровли и закупаемых материалов
- высокая износостойкость (при хорошем качестве мембраны - выше, чем рубероид)
- кровля дышит, не пропускает влагу не скапливается на чердаке
- позволяет использовать больше ваты, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет необходимости проветривать крышу между ватой и мембраной
- нет вентиляции, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет вентиляция, меньше риск попадания лишней влаги в шерсть (напр.сдувание снега)

13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной:

Развенчиваем мифы распространенных мифов о превосходстве опалубки и рубероида над кровельной мембраной. Мы встречались с такими мнениями на различных интернет-форумах, а также на уважаемых порталах. Зная возможности кровельных мембран, мы хотим опровергнуть их, гарантируя при этом свойства кровельных мембран.

13.1 Сплошные крыши с полной опалубкой (опалубкой):

Здесь решающее значение имеет психологический эффект.Вы можете бегать по смоляным доскам, и у вас появляется ощущение солидности. И мембрана развевается на ветру, когда плитки нет. Конечно, это не влияет на долговечность кровли.

13.2 Зазор под опалубкой:

Такой вентиляционный зазор у кровельной доски означает движение воздуха, ненужную вентиляцию изоляционного слоя и риск образования тепловых мостов. Особенно это касается случаев, когда пароизоляционная пленка не склеена между собой не полностью. При сложной кровле выдержать такой зазор от карниза до конька довольно сложно.Без него влага будет конденсироваться прямо на шерсти. Нет необходимости делать зазор возле мембраны, т.е. нет движения воздуха, лучшая теплоизоляция, дополнительно вместо зазора можно использовать вату.

13.3 Жесткость и устойчивость подвески:

Если конструкция сделана правильно, мы не видим смысла повышать ее устойчивость и жесткость. Достаточно плотной сетки из реек и контррейки. Более того, конструкция крыши уже в проекте предусматривается с полной или без опалубки.

13.4 Выравнивание нагрузок на стропила:

Аргумент, с которым мы когда-то столкнулись, к сожалению, мы связывали только с дополнительной нагрузкой на стропила, а не с выравниванием этой нагрузки. Ведь доски идут ровно по всей кровле.

13,5 Возможность крепления контробрешетки между стропилами:

Да, это значительное преимущество полной опалубки, но кровельные мембраны работают и при полной опалубке.

13.6 Опалубка – единственное решение для сложных крыш (узкие корзины, «ажурная сетка», арочные скаты и т. д.)

Массачусетский технологический институт. С этим аргументом мы не согласимся, такую ​​крышу можно и с мембраной сделать. Когда кровельщик действительно хочет использовать доски в таком месте, он может их использовать. Некоторые мембранные модели подходят для опалубки.

13.7 Единственное решение для крыш с критическим уклоном:

ФАКТ

В этом преимущество рубероида. Кровельные мембраны не подходят для плоских крыш.Критический угол наклона составляет 10-15 градусов в зависимости от производителя мембраны.

13.8 Возможность целевого охвата в любое время:

ФАКТ

В этом случае тоже согласимся, но причина в нехватке средств на плитку, а не в дефекте мембраны.

13.9 Приспособление чердака можно сделать в любое время:

Также можно приспособить к диафрагме, только доступ света на чердак должен быть ограничен. Необходимо помнить, что это временное состояние.

13.10 Софит можно сделать в любое время или от софита можно вообще отказаться (просто покрасить доски):

Верно, софит рекомендуется делать до 12 месяцев после установки мембраны.

13.11 Выход из строя рубероида не наносит ущерба помещению:

Конечно, то же самое относится и к использованию кровельных мембран.

13.12 Любое повреждение толя легко исправить:

Ремонт диафрагмы еще проще, достаточно наклеить заплатку на холодную.Легкий, быстрый, без дополнительного оборудования и профессионалов.

13.13 Возможный ремонт или замена покрытия не представляет опасности для внутренних помещений:

То же, что и для кровельных мембран.

13.14 Охрана (взлом через крышу очень затруднен):

Пробить лишний слой досок - не проблема для отчаянного вора. Попутно еще имеет: обрешетку, контробрешетку, стропила с ватой, часто каркас с ватой, пароизоляцию, гипсовое основание... Есть более простые и быстрые способы вернуться домой.

13.15 Увеличенный срок службы (водяной пар выходит только в определенных местах):

При использовании рубероида и неправильно сделанной вентиляции кровли водяной пар не может покинуть чердак.

13.16 Сводка:

Мембрана

во многом лучший материал: дешевле, долговечнее, быстрее монтируется, проще в монтаже, благодаря чему можно получить крышу с лучшей теплоизоляцией и отсутствием влаги в вате.Наблюдения за рынком показывают, что рубероид рекомендуют кровельщики старой школы, которые не хотят новых технологий. Папу с обшивкой использовали для неиспользуемых чердаков, и конечно же она отлично себя зарекомендовала для таких строений. Времена меняются, а вместе с ними меняются и материалы, а чердаки используются в жилых целях.

.

Правильный монтаж панельной черепицы | Głos Szczeciński

Металлочерепица в настоящее время является наиболее часто выбираемым строительным материалом для кровли. Широкое рыночное предложение по выбору цветов и долговечности стальных кровельных материалов выгодно отличает их от других кровельных материалов. Дополнительным преимуществом является относительно небольшой вес листов или панелей. Благодаря легкости материала конструкция крыши не нагружается.

Примером компании, предлагающей современные кровельные работы, является деятельность Traffic-sheets.Он предлагает своим клиентам широкий выбор различной металлочерепицы, листов и необходимых инструментов для помощи в монтаже кровли. Производители металлочерепицы предлагают инновационные технологические решения и большой выбор материалов с точки зрения качества. Кровельные бригады «Трафик-Металл», помимо оказания профессиональных консультаций, продажи и монтажа, предлагают своим потребителям обслуживание и чистку крыш.

Панельная черепица – правильная установка

Панельная черепица требует использования стартовой полосы во время установки.Благодаря правильно и последовательно выполненным мероприятиям вытяжка обеспечивает надлежащую вентиляцию кровли. Кроме того, параллельные панели в первом ряду являются основой для получения прочной кровли.

Установка обрешетки и контробрешетки
Первым шагом является установка обрешетки и выполнение следующего оклада над водосточным желобом. Поэтому обрешетки крепятся на расстоянии около 35 мм от края фланца желоба. Позже начинаем пробивать новые контрлаты, сохраняя принятые расстояния.Важно правильно подготовить доску, к которой будет крепиться вторая полоса желоба и стартовая полоса металлочерепицы. Лучше всего, если он будет монтироваться на расстоянии примерно 50-60 мм от края ранее сделанного оклада. Рейки следует закрепить двумя гвоздями, прибив их к доске шириной примерно 250 мм. Тщательно выполненная конструкция вокруг карниза позволяет эффективно выполнять последующие работы, например, установку стартовой планки.
Еще одна обрешетка устанавливается от места крепления стартовой планки на расстоянии около 350 мм.Он должен быть в центре листа и обеспечивать некоторую поддержку. Затем последовательно перфорируют рейки, соблюдая расстояние 350 мм и учитывая потери около 2 мм.
Вторая полоса желоба обеспечивает достаточную вентиляцию, ее обработка должна маскировать вентиляционные зазоры и обеспечивать свободный приток воздуха. Наиболее предпочтительно верхний край около 25 мм (тогда получается вентиляционный зазор). Благодаря этому можно избежать задувания грязи и снега под крышу. Между планками стоит использовать угол около 10 мм.Двойная обработка обеспечит отвод конденсата из-под покрытия и будет иметь дополнительную функцию вентиляции.

Установка ветровых и верхних отливов
Ветровая балка представляет собой элемент, состоящий из боковых маскирующих частей и желоба для отвода дождевой воды. №
Первой устанавливаемой частью является водосточный желоб, отвечающий за сброс сточных вод. Он покрыт металлочерепицей, а боковые изгибы предотвращают затекание и просачивание воды под покрытие.Оклад монтируется на вторую полосу водосточного желоба. Верхний край сгибается, а оклад удлиняется примерно на 2 мм, ограничивая подъем воды между зазорами в листе. Первая боковая планка, установленная под правильным углом, обеспечивает правильный наклон ската крыши. Затем на боковую панель крепится обшивка. Таким образом, у нас получилась правильная нижняя часть ветровки. Верхний ветровой прогон используется для маскировки, его подготовка определяется исходя из размеров фронтонной доски и уклона крыши.Позже крепится саморезами с прокладкой, желательно того же цвета, что и выбранное покрытие. Последующие элементы крепятся с нахлестом 15 мм. Монтаж ветровой балки должен быть прочным и прочным, ведь именно эта часть кровли подвергается большой силе ветра.

Металлочерепица - основание и сборка

Основание является первым шагом перед началом правильной укладки металлочерепицы. Рекомендуется укладывать кровельную пленку, начиная с карниза и располагая ее над стропилами.Хорошо уложенная фольга должна быть с запасом около 200 мм за стеной рядом с карнизом и за верхом. Лучше всего прикреплять фольгу кисточкой. Пленку прикрепляют булавками к стропилам, а затем втыкают контррейки, представляющие собой деревянные рейки. Не медлите слишком сильно натянуть фольгу между стропилами. Пленка должна быть уложена таким образом, чтобы ее распределение по стропилам позволяло сохранить 100 мм нахлеста. Установка обрешетки и обрешетки должна происходить в определенной последовательности.Каждая нижняя заплата должна быть примерно на 1 см толще стандартной заплаты. Их обустройство начинают с карниза, затем кладут доски фриза и устанавливают отлив водосточного желоба.
Черепицу следует укладывать слева направо или справа налево. Первый установленный лист нужно немного приподнять, а следующий подвернуть под него. В результате листы фиксируются и сохраняют лучшую устойчивость. Для монтажа лучше всего использовать шурупы, прикрепив их к обрешетке в самых нижних точках. Основной лист должен выступать за карниз примерно на 40 мм и крепиться одним шурупом к карнизу и коньку.Следующие листы следует прикрепить к стыку внахлест в максимально возможной точке, после чего можно удалить временный шуруп с конька. Стоит не забыть почистить их все мягкой щеткой после завершения сборки листов.

видео

.

1) Стропила
2) Теплоизоляция
3) Кровельная мембрана
4) Пароизоляция
5) Контробрешетка для стропил
6) Заплатки
7) Опалубка (только сплошная доска)
8) Черепица
9) Битумная черепица ( только полная панель )
10) Ленты для крепления мембраны
11) Распорная планка мин.4 см (только полная опалубка)


Смотрите также