Содержание, карта.

Крепление конькового бруса


6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

  1. Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
  2. Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
  3. Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
  4. Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

  1. Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
  2. Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
  3. Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

  1. Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
  2. Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
  3. LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

  1. Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
  2. Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
  3. Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами. 

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

  1. В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
  2. Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

  • устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
  • соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
  • по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

  1. С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
  2. Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
  3. Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
  4. С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
  5. С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
  6. Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
  7. Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
  8. На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Самостоятельное крепление конькового бруса для крыши дома

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

Встык

Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

  • Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
  • Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
  • Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
  • Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
  • Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
  • Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
  • Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
  • Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
  • Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
  • Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
  • Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
  • Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Основные правила

Одним из важнейших соединений в системе стропил является их прикрепление к мауэрлату.

От того, насколько прочным будет такое соединение, зависит прочность всей крыши, ее долговечность и безопасность людей.

При нарушении технологии может произойти опускание стропильных ног через какое-то время, крыша начнет деформироваться и существенно вырастает вероятность обрушения отдельных элементов.

Чтобы этого не произошло, следует неукоснительно соблюдать основные правила крепления:

  • в тех точках, где запилы прилегают к мауэрлату, следует соблюдать максимально возможную точность, чтобы обеспечить надежность такого соединения. Недопустимо использование всевозможных дополнительных элементов (прокладок, накладок и пр.), которые со временем под воздействием нагрузки могут деформироваться и вылететь, нарушив прочность соединения;
  • при выполнении монтажа стропил на мауэрлат, при креплении к раскосам, иным стропильным брусам, растяжкам и другим деталям следует использовать металлические пластины, уголки, болты, шпильки с надежной резьбой, кронштейны, которые специально для этих целей в специализированных магазинах и на рынках выбор крепежей очень широк. И для каждого вида соединений можно легко подобрать то, что вам требуется;
  • если при закреплении используются различные резьбовые соединения: болты, винты, шпильки и пр, то в обязательном порядке должны быть использованы шайбы, а при их отсутствии пластины из металла, которые не позволят гайке утопиться в древесный материал. Если нет металлических изделий, то могут быть использованы обрезки фанеры, которая отличается своей исключительной резьбовые соединения получили максимальную надежность, следует также использовать шайбы Гровера, которые не допустят непроизвольного расслабления такого соединения;
  • использовать гвозди или шурупы при установке стропильных ног можно лишь при создании временных соединений на очень непродолжительный период времени. Чтобы было удобнее монтировать стропильную того, как работы выполнены, шурупы и гвозди, как можно скорее следует заменить на надежные крепления при помощи пластин, уголков, болтов;
  • чтобы стропильные ноги при усадке стен скользили по стене, необходимо использовать специальные детали, именуемые «салазки». Использование таких деталей является обязательным, когда в качестве кровельного материала используется элитная черепица или когда будет выполняться устройство мягкой кровли;
  • до того, как приступить к закреплению, осуществляется «запиливание» седла на том участке, где стропило примыкает к мауэрлату. Такая мера поможет обеспечить надежное прилегание стропильной ноги к поверхности мауэрлата.В большинстве случаев кровельщики используют заранее изготовленный шаблон из прочной фанеры и выполняют запилы на всех стропильных ногах, если угол наклона скатов везде одинаков. Если же величины угла отличаются, то для каждого из скатов изготавливается отдельный запила не должна составлять более 25% ширины стропила;
  • для того чтобы существенно усилить места соединения стропильных ног с мауэрлатом и повысить сопротивляемость конструкции крыши к порывам ветра и иным атмосферным нагрузкам, используют специальные стальные уголки. Точно такие же приспособления используются при укладке стропильных ног на вертикальном кресле;
  • между собой соединение стропил в коньковом прогоне осуществляют встык, а для закрепления соединения используют стальные накладки;
  • на других участках, где стропильные ноги прилегают друг к другу (на диагональном стропиле, например), точно также требуется припиливание элементов выполнять с максимальной точностью, чтобы обеспечить плотное прилегание. Для закрепления соединения используют металлические пластины или уголки, и скручивают болтами.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Правильная разметка и расчёт каркаса крыши на чертеже, а затем качественное осуществление плана в строении крыши играет огромное значение. В течении каждого года крыша строения регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен, вследствии выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основа крыши и стены должны выдерживать собственный не малый вес каркаса и покрытий.

Многоуровневый каркас крыши состоит из главных несущих звеньев: стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность крыши, точное расположение всех перекрытий, а значит и оптимальное функционирование защитных звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в поддерживающей основе — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать тот материал, который планируется применять ко всем несущим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас будет полностью деревянным, то и брусья для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо позаботиться о правильной форме брусьев для основы крыши. Не желательно применение неровных балок с выступающими сучками. Если вы не имеете возможности подобрать ровные балки, следите, чтобы длина маленьких веточек не была больше, чем одна треть от ширины бруска. В идеале все брусья обрабатываются и к этапу сборки крыши поставляются калиброванными и фрезерованными минимум с обеих, а лучше со всех четырёх сторон.

Для каркаса крыши, следовательно и для мауэрлата, часто используются железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчётам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата того же материала.

Размеры брусьев варьируются от десяти сантиметров, обычно употребляют балки не меньше пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение бруса двухскатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки мауэрлата с сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится на внутреннюю часть наружной стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек. В процессе укладки брусьев мауэрлата, нужно соединять их на всех стыках металлическими скобами.

Нужно закрепить брусья основания как можно более качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от чёткой фиксации которых зависит износостойкость и надёжность всей крыши.Ремонт кровли из рубероида. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про технические характеристики металлочерепицы.

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнили.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Способы крепления с запилом и без

Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

Монтаж кровельного мауэрлата

Схема подготовки стропильной конструкции и контробрешетка.

Мауэрлатом называют элемент кровли, который необходим для соединения стропил с несущей стеной здания и правильного перераспределения общей нагрузки. Для формирования такой конструкции необходимо выбрать ровные доски, так как они должны плотно прилегать к поверхности стены. Поэтому все выпуклости на пиломатериале нужно удалить заранее.

Установка мауэрлата начинается с гидроизолирующей прослойки. Все узлы закрепляют с помощью анкерных болтов длиной не менее 20 см. Гнезда под них нужно сформировать заранее, просчитав их месторасположение так, чтобы шляпки болтов находились между элементами крепления стропил и не мешали дальнейшему монтажу. Иногда стандартной длины досок для мауэрлата не хватает. Но их тоже можно нарастить.

Далее переходят к монтажу стропил. Но сначала нужно определить необходимое количество ребер каркаса. Для этого рассчитывают общую длину кровли и делят ее на 1,3 (приблизительное расстояние между стропилами). Длину крыши делят на полученное число и определяют количество стропил. Например:

8 м/1,3=6 шт.

При расчете дробное число необходимо округлить в большую сторону. Таким образом, понадобится 12 ребер (по 6 с каждой стороны). После того как необходимое количество стропил определено, можно получить точный размер между ними:

8/6=1,3 м.

Крепление стропил должно происходить на 2 уровнях: на коньковой балке и мауэрлате.

Как закрепить стропила к кирпичной стене?

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать.

Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран.

Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Виды стропил

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши.

Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене.

Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • ломаные.

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

  • Наслонные. Имеют две опоры — вверху крепятся к коньковой опоре, внизу к мауэрлатному брусу путем врубки.
  • Висячие:
    • с одной нижней опорой — в верхней части под углом упираются друг в друга и соединяются;
    • в нижней — крепятся подвижными креплениями к мауэрлату.

Возможные габариты стропильных ног

Материал стропилСечения, смДлинаТолщинаВысота
Доски300418
616
814
400620
818
500822
Брусья3001012
4001016
5001020

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Перед началом работ необходимо проектировать сам объект.

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта.

При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков.

Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

  • определение формы кровли и ее тип;
  • расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
  • определение угла наклона крыши;
  • выбор конструкции и вида стропильной системы;
  • расчет размеров пространства для перекрытия;
  • выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

Мауэрлат может быть прикреплен к стене стальными стержнями.

  • Шпильками. В стене делают отверстия глубиной в половину шпильки и с шагом 30—40 см. Их заливают мастикой и вставляют в них стержни из металла. Брус устанавливают на эти стержни заранее просверленными отверстиями соответствующего размера.
  • Клиньями из дерева. Во время кладки кирпича оставляют специальные пустоты, в которые затем устанавливают деревянные клинья нужного размера. Мауэрлат устанавливают на эти клинья попадая в подготовленные в нем отверстия.
  • Стальными стержнями. Заменой деревянных клиньев могут стать стержни из металла.

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Для небольших домов

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Балочный узел

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

  1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезают соответствующего размера упор.
  2. От свисающего края балки место крепления должно отстоять на 25-40 см.
  3. Гнездо для крепления должно быть глубиной 1/4 — 1/3 толщины балки.
  4. Вместе с зубом вырезают шип, который не дает стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называют «зубом с шипом и упором».

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

  • два шипа с двумя зубами,
  • упором с шипом или без него,
  • два шипа в замок.

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

  • Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
  • Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
  • Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
  • Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
  • Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

  • Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
  • Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
  • Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
  • Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
  • Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Устройство наслонных систем

Конструкция висячей стропильной системы подразумевает, что в перекрываемом сооружении отсутствуют внутренние капитальные несущие опоры. В таком случае стропила имеет всего точку опоры в месте крепления на мауэрлат, а другим концом ноги они просто упираются друг друга без использования подконькового бруса. Стропильная ферма висячего типа представляет собой равнобедренный треугольник с основанием, равным ширине фасада. Она состоит из следующих элементов:

  • Мауэрлата. Этом прочный, ровный брус из здоровой древесины твердых пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм укладывают на верхнюю поверхность последнего яруса несущих стен там, где на них будут опираться стропильные ноги. Это устройство распределяет вес стропил, передавая нагрузку на фундамент.
  • Стропильные ноги. Это опорные элементы, формирующие плоскость скатов крыши, которые изготавливаются из прямых досок размером 50х150 мм или 100х150 мм. Они устанавливаются попарно с шагом 60-120 см в зависимости от веса и размеров финишного покрытия.
  • Затяжка. Затяжкой называют горизонтальный элемент каркаса, который стягивает нижние концы стропильных ног, компенсируя нагрузку на распирание, сказывающуюся на основные узлы кровли.
  • Ригель. Ригель представляет собой верхнюю затяжку, которая стягивает попарно стропила на небольшом расстоянии от конька. Так как на этом участке нагрузка на распирание больше, то он изготавливается из бруса более толстого сечения.
  • Бабка. Бабкой называют подвесной элемент висячего стропильного каркаса, который поддерживает под коньком центральную часть затяжки, предотвращая распирание несущих наружных стен.
  • Подкос. Подкосами зовутся горизонтальные подпорки, поддерживающие стропильные ноги в верхней или средней части, предотвращая прогиб элементов большой длины.

Разновидности висячих стропил

Обратите внимание! Очень часто висячая стропильная система не включает в себя мауэрлат, так как его функции с успехом выполняет низко расположенная затяжка. Опытные мастера считают, что конструкция каркаса без этого элемента нисколько не теряет ни в прочности, ни в надежности.

Конструкция опорного узла в зависимости от типа стропильной системы

Чтобы соединение правильно работало, в первую очередь нужно учитывать способ опирания стропил. При наслонных или висячих системах эти узлы решаются по-разному.

Наслонные системы

В таких конструкциях стропила опираются на мауэрлат и конек. Вся нагрузка от кровли, ветра и снега передается через опорный брус, поэтому мауэрлат является распорным. Чтобы исключить деформации, стропильные ноги к нему крепятся жестко.

Как крепить стропила к мауэрлату в распорных системах:

  • На концах стропильных ног выбирается паз, которым он насаживается на опорную балку. По бокам они дополнительно соединяются уголками или держателями балок.
  • Вместо уголков могут использоваться гвоздевые соединения — 2 гвоздя прибиваются наискось через стропило, и 1 вертикально сквозь него.
  • На небольших кровлях применяются скобы, один конец которых вбивается в балку, а другой в стропила.
  • Торец стропила запиливается горизонтально без какого-либо седла, а по нижнему краю прибивается опорный брусок. Это упрощает и ускоряет монтаж, позволяя не делать паз. Но несущая способность узла меньше, чем при врубке.

Такие опорные узлы получаются жесткими и надежно обеспечивают передачу усилий между конструкциями.

Висячая система

В жестких фермах усилия распора передаются на затяжку. Сама ферма является статичной и не создает боковой нагрузки на стены. Основное внимание нужно уделить креплению стропил к горизонтальной балке, поскольку этот узел наиболее ответственный.

Располагаться затяжки могут в нижнем или среднем поясе, либо сразу внизу и вверху в зависимости от нагрузок и конструктива. Они служат одновременно балками перекрытия и основанием для обшивки потолка/пола.

Крепление стропил к затяжке проводится лобовой врубкой с одинарным или двойным зубом:

  • В брусе выбирается паз, а в стропилах шип соответствующей формы.
  • Детали дополнительно стягиваются 1-2 болтами и хомутами через подбалку — горизонтальный брус или доску, которая устанавливается для равномерного распределения усилий от крепежа и предупреждения смятия древесины.

От торца затяжки до места врубки должно быть не менее 1,5 глубины паза, а его высота — не более 1/3 сечения несущего элемента.

Стыковать детали можно без врубки, тогда соединения усиливаются с помощью деревянных или металлических накладок. Количество крепежных элементов принимается исходя из расчета по нагрузкам. В некоторых случаях стропила делаются двойными. Тогда затяжка не врубается, а жестко защемляется между двумя досками. Узел стягивается 2 болтами.

Вынос за наружные стены деревянных конструкций должен составлять не менее 40 см для образования карнизного свеса. Опираются фермы на подкладные доски или брус, крепятся уголками, держателями.

Шарнирный метод крепления

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Шарнирный способ крепления предотвращает перекос кровли при усадке стен дома. Скользящий метод фиксации используется на бревенчатых строениях или коробках домов, изготовленных из сборных щитов. При опускании стены положение крыши остается постоянным, благодаря возможности скольжения крепежного узла. Технология используется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.

Монтаж мауэрлата на стену

Используются следующие разновидности шарнирного крепежа:

  • открытая конструкция. Включает направляющие пластины, прикрепленные к стропильным балкам, а также уголки, привинченные саморезами к мауэрлату. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую смещаться соединенным элементам в интервале от 6 до 16 см;
  • закрытый узел. Соединительный блок закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его функционирования аналогичен работе открытого крепления. Величина хода соединяемых элементов обусловлена конструкцией закрытого крепления.

Для функционирования крепежа скользящей инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

  • расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
  • равную длину стропильных балок, значительно сокращающую время на подгонку и монтаж;
  • параллельность стропил, благодаря которой предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия фермы крыши обеспечивает безотказное функционирование скользящего механизма.

функциональность, разновидности, способы сращивания стропил с коньковым брусом

Стропильная система крыши состоит из различных элементов, которые в совокупности обеспечивают жесткость и надежность каркасной конструкции. Рассмотрим, для чего устанавливается и всегда ли необходим в системе коньковый прогон. Ознакомимся с разновидностями балок и как обеспечить им высокую прочность по отношению к изгибающей и раздирающей нагрузке. Читайте до конца, и Вы узнаете о способах сращивания стропильных пар между собой, о рекомендациях мастеров по соединению стропил в различных конструкциях.

Коньковый прогон у двускатной крышиИсточник krysha-expert.ru

Описание архитектурного элемента

Коньковый прогон – это горизонтальный брус, который устанавливается на вершине скатной крыши. Служит элемент одновременно опорным и связывающим элементом для стропильных ног по аналогии с позвоночником для скелета. Устанавливать поперечную балку технически не обязательно, но ее наличие существенно упрощает монтаж каркаса для кровельной отделки с соблюдением вертикального и горизонтального уровня. В дополнение брус способствует повышению устойчивости всей конструкции к механическим нагрузкам со стороны природных явлений.

Разновидности прогонов

Существует два варианта прогонов в зависимости от используемого конькового бруса. Технически в большинстве случаев цельные элементы являются залогом надежности и максимальной прочности конструкции. То же можно отнести к опорной части для стропильных ног. Однако в случае с длинными пролетами между фронтонами дома массив под собственным весом из-за повышенной изгибающей нагрузки будет деформироваться и неравномерно оказывать излишнее давление на каркас скатов. То есть высокую вероятность разрушения крыши при таком подходе можно считать неоправданной.

Усиленный прогон из цельного брусаИсточник remontnik.ru

Если для компактных строений оптимальным решением является цельная коньковая балка, то для габаритных конструкций рациональнее будет предпочесть составной прогон. В этом случае для исключения деформационных процессов собранной опоры необходимо под узловые соединения устанавливать вертикальные стойки. В то же время эта мера является недостатком, если планируется обустроить на крыше мансардное помещение для отдыха, работы или проживания.

Особенности проведения монтажных работ

Чтобы понять, как скрепить стропила между собой, нужно правильно установить коньковый прогон. На фронтонах для этого предварительно подготавливаются посадочные места с соблюдением горизонтального уровня. Перед укладкой торцевые части заготовленной балки рекомендуется обернуть гидроизоляционным полотном. Далее положение опоры под стропила еще раз проверяется, при необходимости корректируется. За ориентиры можно использовать строительный уровень, равенство диагоналей по скатам. В завершение можно приступать к фиксации бруса.

Пример установки балки на блочном фронтонеИсточник obzorstroy.ru

Методы усиления прогона

Вертикальные стойки могут быть установлены не только под узловыми соединениями на сборной балке. Они могут быть использованы в качестве усилительных элементов, которые заберут часть изгибающей нагрузки на себя, будут препятствовать деформационному процессу. При этом количество подпорных элементов зависит как от расстояния между фронтонами, так от размеров сечения конькового пролета. Для массивного элемента кроме стоек можно в дополнение смонтировать подкосы.

Второй вариант усиления конструкции – установка так называемых боковых прогонов. Это, как правило, горизонтально расположенные дополнительные балки, которые связывают стропильные ноги в их средней части. Таким образом снижается нагрузка на изгиб и распирание стропил, выравнивается давление на верхний брус.

Установка каркаса под кровлю

Правильное соединение стропил в коньке – важный момент, который способствует обеспечению длительного срока эксплуатации крыши. Главное – найти оптимальное решение относительно выбора крепежа и способов фиксации элементов. Рассмотрим детальнее каждый пункт.

Пример сращивания стропил посредством металлических пластинИсточник vozvedenie-domov.ru

Выбор крепежа

Изначально для сборки стропильной системы применялись деревянные клинья, штыри, накладки, нагели, бруски различного сечения, металлические скобы и гвозди. Сегодня на торговых площадках крепежные изделия представлены в улучшенном ассортименте. Например, с помощью гвоздевых и перфорированных пластин, резьбовых метизов и анкерных систем соединение стропил осуществляется на более высоком уровне по надежности и прочности. Главное – правильно подобрать изделия по допустимым нагрузкам.

Перечисленные варианты относятся к приспособлениям для обеспечения жесткой фиксации стропил между собой. Если конструкция собирается поверх нового дома, то для него характерна усадка в течение первых 5 лет. Разница может достигать 200 мм. Это может привести к деформации либо разрушению отдельных элементов или каркаса в целом. Чтобы этого избежать, рассматривается еще одно решение как соединить стропила – шарнирное или скользящее крепление. Оно может быть представлено пластиной в форме плоской проушины и перфорированного уголка. Конец второго вставляется в проушину и загибается, чтобы минимизировать активное «хождение» стропил в сторону от опорного элемента. Им может быть как мауэрлат, коньковый прогон.

Образец крепежа для обеспечения скользящего соединения стропил с мауэрлатом или конькомИсточник 3brothers.ru

Способы соединения стропил

Узловые участки в верхней части крыши являются основой для формирования конька. Это нагруженная часть каркасной системы, поэтому важно обеспечить надежное и жесткое соединение стропил между собой. Рассмотрим детально проверенные на практике способы:

Здесь стропильные ноги в торцевых частях подрезаются так, чтобы в местах спила образовывался прямой максимально плотный контакт. Фиксация пары заготовок выполняется посредством двух гвоздей. Каждый из них забивается под углом в направлении сверху вниз из первой во вторую доску. В результате метизы могут пересекаться внутри узла, поэтому один из гвоздей забивается с небольшим смещением по отношению к другому.

Для усиления узла сформированного путем прямой стыковки стропил используются металлические пластины с перфорацией. Накладки с двух сторон крепятся посредством гвоздей либо саморезов по дереву. Так обеспечивается стяжка элементов, исключается вероятность их растрескивания под воздействием поперечной нагрузки.

Пример ненадежного формирования прямого стыка стропильных ногИсточник yandex.net
Стропильная система двухскатной крыши: 2 основных вида стропил – нюансы конструкции, расчеты и этапы монтажа

Технически правильно собранная стропильная система состоит из вертикально собранных ног. Чтобы это обеспечить при накладывании двух элементов друг на друга торцевые части на месте соединения подрезаются вдоль заготовки на половину толщины. Здесь типы креплений стропильных ног у конька сквозной.

Стягиваются доски/бруски между собой резьбовой шпилькой либо болтом и гайками с широкими шайбами. Последние нередко используются из пластичного материала, чтобы изделия не врезались в тело деревянных стропил.

Здесь стяжка стропильной пары не требуется. Заготовки на торцах подрезаются так, чтобы обеспечить плотное примыкание спила к боковой части балки. Осуществляется фиксация стропил к горизонтальному брусу гвоздями, которые располагаются под уклоном. Дополнительно устанавливаются угловые перфорированные пластины чаще на саморезы.

Многие мастера выбирают уголки с оребрением – это усиленные образцы, которые предназначены для устойчивости к повышенной нагрузке. Другое решение – между досками к балке фиксируются уплотняющие вставки из деревянных заготовок. В результате такого подхода вершина стропильной системы получается не остроконечной, а трапециевидной формы в поперечном сечении.

Пример установки стропил на коньковый прогонИсточник concranes.ru

Еще один способ, технически немного усложненный относительно исполнения – соединение стропил в паз. Здесь комбинируется метод прямой стыковки с формированием выступа на одном торце ноги и геометрически аналогичной по форме лунки на другом. Стяжка элементов осуществляется посредством деревянного нагеля, дополнительно используются оцинкованные гвозди.

Рекомендации по работе с различными конструкциями

Конструкция крыши может иметь в сечении разную форму. Самая распространенная – из двух прямых скатов. Интересными решениями также являются вальмовая, круглая или арочная крыша. Рассмотрим, как выполняется крепление стропил к коньку в каждом из вариантов.

Пример устройства арочной крышиИсточник tra.org.uk
Какими способами соединяются между собой узлы кровли

Двускатная крыша

К коньковому брусу стропила могут быть закреплены попарно или вразбежку. Если выполняется прямая стыковка верхних торцов, то рекомендуется устройство двух прогонов: базового и поперечного. В регионах с сильными порывами ветра обязательно выполняется усиление стропильной системы двумя способами: в области конькового прогона ноги фиксируются металлическими уголками, в нижней части формируется дополнительная связка вертикальных элементов с мауэрлатом или стенами посредством прочной проволоки или строительных скоб. Независимо от выбора метода крепления стропил к коньковому брусу, вырезка пазов на них допускается только в торцевой части для выполнения пазового соединения.

Вальмовая крыша

Здесь стропильные заготовки врубаются в наклонные балки с фиксацией посредством ригелей и стяжек. При наличии одного прогона устанавливаются опорные консоли, которые выпускаются за подстропильную раму (на 100-150 мм). В случае с двумя коньковыми брусьями под ноги набиваются так называемые прибоины – короткие доски толщиной 50 мм.

Пример устройства вальмовой крышиИсточник irinin.com

Арочная и круглая крыша

Арочная конструкция собирается по аналогии с двускатной, только соблюдается угол с большим разворотом. Круглая или сферическая форма создается путем установки стропильных ног, верхние концы которых будут сводиться к одной проектной точке. Между собой они соединяются внахлест, в дополнение стягиваются металлическими хомутами.

В этом видео разобраны грубейшие ошибки, которые часто совершаются во время сборки стропильной системы:


Какие детали и узлы формируют устройство крыш

Коротко о главном

Коньковый прогон – опорный брус для верхних концов стропильных ног.

По целостности балка может быть из массива дерева или собранная из отдельных заготовок.

Для снижения риска прогибания прогона и под узловыми соединениями собранной балки устанавливаются опорные столбы.

Стропила между собой могут соединяться встык (с пазовым узлом или без), внахлест с продольными вырезами на торцов в половину толщины заготовки, с опорой на коньковый брус.

Для жесткой фиксации используются гвозди, саморезы, металлические пластины с перфорацией под метизы, резьбовые шпильки или болты с шайбами и гайками.

Для подвижной фиксации чаще используются металлические уголки и ответные проушины.

Устройство конька и хребтов на черепичной кровле

Согласно СП 17.13330.2016 КРОВЛИ (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) конек – это верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел, а хребет – это ребро крыши, образованное расходящимися скатами. Это крайне важные элементы крыши, от качества выполнения которых зависит срок ее службы и внешний вид.

Коньки и хребты защищают стыки скатов от проникновения осадков под кровлю. При этом благодаря наличию вентиляционных зазоров, они помогают эвакуировать теплый воздух и водяные пары из утеплителя и подкровельного пространства.

Рассмотрим монтаж конька над теплым чердаком с мансардой с использованием диффузионной мембраны.

Основные этапы подготовки кровли к монтажу коньков и хребтов

До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате, с учетом того, чтобы вынос черепицы за пределы крайних стропил не превышал 30 см. На основании этого расчета определяют ширину конька, а также точки установки крайних рядовых и коньковых черепиц.

Расчет ширины скатовРисунок 1 – Расчет ширины скатов

Первый элемент, который устанавливается на карнизном свесе – капельник. Он необходим для отведения конденсата с подкровельной гидроизоляции.

Установка карнизной планки (капельника)Рисунок 2 – Установка карнизной планки (капельника)

Затем на скатах укладывают диффузионную мембрану «Дифорол». Край мембраны приклеивают к капельнику двусторонним скотчем.

Укладка диффузионной мембраныРисунок 3 – Укладка диффузионной мембраны

Внимание! При устройстве теплого чердака или мансарды с использованием диффузионной мембраны делать вырезы в районе конька для выпуска воздуха из утеплителя не нужно! Поэтому мембрана укладывается через конек с перехлестом не менее 5 см.

На скаты поверх мембраны набивают бруски контробрешетки. На коньке все бруски контробрешетки запиливают под одинаковым углом.

Монтаж брусков контробрешеткиРисунок 4 – Монтаж брусков контробрешетки

На карнизном свесе устанавливают брусок нижней обрешетки. Зазор под карнизным свесом закрывают вентиляционной лентой. Размечают положение нижней опорной обрешетки. Верхнюю обрешетку устанавливают на расстоянии 2-4 см от линии пересечения брусков контробрешетки.

Установка верхней приконьковой обрешеткиРисунок 5 – Установка верхней приконьковой обрешетки

Ошибка! Если верхняя обрешетка закреплена слишком низко, то коньковая черепица не сможет прикрывать верхний край рядовой, под кровлю будет проникать вода.

Для каждого ската шаг обрешетки рассчитывают таким образом, чтобы получить целое число рядов черепицы. Положение обрешетки определяют разметочной шнуркой. Бруски обрешетки крепятся на контробрешетку строго горизонтально.

Расчет шага обрешетки на скатеРисунок 6 – Расчет шага обрешетки на скате

  • На будущем фронтонном свесе проводят разметку вертикальной линии обрезки обрешетки и определяют уровень установки крайней коньковой черепицы. Бруски обрешетки отрезают по вертикальной разметке. Капельник отрезают на ширину лобовой доски. На выносе обрешеток снизу крепят брусок контробрешетки. Торцы закрывают лоскутом мембраны. Поверх нее к торцам обрешеток прибивается лобовая доска. Лишнюю пленку отрезают и закрепляют на доске степлером.
  • При наличии водосточной системы монтируют пластиковый фартук свеса. На всех скатах устанавливают аэроэлемент свеса.
  • На большом скате по нанесенной разметке укладывают рядовую черепицу.

Установка конькового бруска и укладка коньковой черепицы

Коньковая черепица крепится к коньковому бруску, но лежит на волнах рядовой черепицы. Такая конструкция обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства.

Схема основного конькаРисунок 7 – Схема основного конька

Чтобы грамотно установить коньковую черепицу, нужно определить высоту установки конькового бруска. Для этого на волны рядовой укладывают по 2 коньковых черепицы. Возле узкого конца коньковой черепицы на впадины верхнего ряда кладут линейку, которая будет использоваться в качестве базы для измерений. Затем измеряют расстояние от линейки до нижней поверхности коньковой черепицы.

Вычисление оптимальной высоты конькового брускаРисунок 8 – Вычисление оптимальной высоты конькового бруска

Щель между коньковой черепицей и верхом конькового бруска должна составлять 8-10 мм.

Пример: расстояние до коньковой черепицы равно 5,5 см., значит расстояние от линейки до верха конькового бруска должно составлять 4,5см.

Не снимая верхних рядовых черепиц, на верхних обрешетках отмечают место установки крайнего крепления конькового бруска. Отметка должна приходиться на центр волны черепицы. Затем производят разметку под места следующих креплений конькового бруска с шагом 60 см. К краю конька прикладывают крепление с обрезком бруска. Его верхний край должен находиться на рассчитанной высоте 4,5 см. На ножках крепления отмечают линию пересечения с внутренней гранью верхней обрешетки.

Разметка положения кронштейнов конькового брускаРисунок 9 – Разметка положения кронштейнов конькового бруска

Две рядовые черепицы снимают, после этого крепление конькового бруска выставляют по сделанным отметкам и фиксируют на каждой обрешетке саморезами. В тех местах, где будут устанавливаться крепления, черепицы верхнего ряда снимают. Между крайними креплениями натягивают шнурку, с помощью которой устанавливают промежуточные крепления. Затем их фиксируют к обрешетке саморезами.

Установка промежуточных кронштейнов на конькеРисунок 10 – Установка промежуточных кронштейнов на коньке

Коньковый брусок устанавливают в крепления. При этом его торец должен быть выставлен заподлицо с краем боковой черепицы, для чего необходимо подрезать верхний стык лобовых досок. Затем брусок фиксируют ко всем креплениям гвоздями или саморезами.

Ошибка! Если коньковый брусок установлен не на специальном креплении, а набран из досок, установленных заподлицо с черепицей, то это нарушает вентиляцию подкровельного пространства, поэтому на карнизном свесе могут образовываться сосульки, а в утеплителе – конденсат.

Установка аэроэлемента конька

Для вентиляции конька и его защиты от попадания влаги используется специальный аэроэлемент. Например, Фигаролл +.

Рулон раскатывают по коньковому бруску и крепят степлером по центру с шагом 30 см. Фигаролл растягивают в стороны, чтобы открыть вентиляционные отверстия. После удаления всех защитных полос с краев рулона его прижимают руками к верхушкам волн рядовых черепиц, а затем продавливают по впадинам.

Внимание! Среднюю вентилируемую часть рулона нельзя прижимать к коньковому бруску!

Лоскут аэроэлемента закрывает торец конькового бруска и фиксируется степлером. Поверх него закрепляют торцевой элемент.

Крепеж торцевого конькового элементаРисунок 11 – Крепеж торцевого конькового элемента

Монтаж коньковой черепицы

Крайний коньковый зажим устанавливают при помощи 2 саморезов посередине конькового бруска с выносом за торцевой элемент до наружного края боковой черепицы. Крайнюю коньковую черепицу устанавливают в зажим широким краем и фиксируют саморезами сквозь следующий зажим. При этом зазор между краем черепицы и зажимом должен составлять 5 мм.

Крепление конькового зажима на ФигароллРисунок 12 – Крепление конькового зажима на Фигаролл

В коньковом зажиме имеется отверстие со свободным ходом примерно 1 см. это позволяет регулировать шаг установки коньковых черепиц и добиваться покрытия всей длины конька без подрезки крайних элементов.

Монтаж хребта и малого конька

При обустройстве хребтов вальмовой кровли последовательность операций аналогична монтажу конька.

Ошибки при монтаже черепицы. Какие могут быть и как их избежать

Сначала раскатывают диффузионную мембрану с нахлестом на соседний скат не менее 5 см. Мембрана фиксируется на накосной стропильной ноге степлером и приклеивается к капельнику с помощью двухстороннего скотча. Диагональные контробрешетки набивают вплотную к накосной стропильной ноге. Внизу они запиливаются заподлицо с карнизным свесом, а сверху – под углом, для точной стыковки друг с другом. Затем на треугольном скате крепят вертикальные обрешетки. Конек укрывают сверху отдельным полотном диффузионной мембраны, а по уложенной мембране набивают бруски контробрешетки.

Секрет мастера: Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, между брусками контробрешетки скатов и контробрешетки хребтов нужно оставлять зазор не менее 5 см!

По карнизному свесу устанавливают нижнюю обрешетку и крепят вентиляционную ленту.

Положение нижней опорной обрешетки определяют также, как на основном скате. Расчет шага обрешетки на трапециевидных скатах тоже производят по тому же алгоритму.

Важно! На треугольном скате верхняя точка разметки должна находиться на 3-5 см ниже нижней точки обрешетки на соседнем скате. Для этого в верхней части треугольного ската на диагональных контробрешетках набивают 2 дополнительных бруска.

Укладка черепицы на треугольном и трапециевидном скатах

Для определения границ подрезки черепицы по центру накосной стропильной ноги временно устанавливают хребтовый брусок. Черепицу на трапециевидном скате укладывают снизу вверх и по возможности справа налево.

Укладка черепицы на трапециевидном скатеРисунок 13 – Укладка черепицы на трапециевидном скате

Вдоль хребтового бруска черепицу подрезают по диагонали с зазором 1-3 см. Чтобы избежать использования маленьких треугольных обрезков, применяют половинчатую черепицу. Ее укладывают на расстоянии целой рядовой черепицы, тем самым сдвигая линию отреза на 15 см. Укладку черепицы на треугольном скате производят, начиная от центра вправо и влево по направлению к хребтам.

Подрезка и укладка черепицы на хребтахРисунок 14 – Подрезка и укладка черепицы на хребтах

Разметка и укладка коньковой черепицы на хребтах

Для правильной укладки черепицы на хребте предстоит рассчитать оптимальную высоту хребтового бруска. Временно установленный брусок снимают, а на верхнем и нижнем концах хребта на волны рядовых черепиц укладываются по 2 коньковых черепицы.

Расчет высоты хребтов вальмовой кровлиРисунок 15 – Расчет высоты хребтов вальмовой кровли

В качестве базы для измерений используют верхнюю плоскость накосной стропильной ноги. Измерения проводят с узкого конца коньковой черепицы.

Пример: расстояние от конца стропильной ноги до нижнего края коньковой черепицы составляет 21 см., расстояние до верха хребтового бруска должно составлять не меньше 8-10 мм. Следовательно, верхняя плоскость хребтового бруска должна находиться на расстоянии 20 см.

Крепления хребтового бруска фиксируют саморезами на диагональной контробрешетке. Между верхним и нижним креплениями натягивают шнурку. Промежуточные крепления выставляют по шнурке с шагом 60 см и фиксируют на контробрешетке двумя саморезами с каждой стороны.

Установка крепления хребтового брускаРисунок 16 – Установка крепления хребтового бруска

Хребтовый брусок устанавливают в крепления и фиксируют с двух сторон саморезами. После установки хребтового бруска подрезанные рядовые черепицы крепят зажимами, которые фиксируются саморезами на противоположной стороне хребтового бруска.

Монтаж хребтового брусаРисунок 17 – Монтаж хребтового бруса

Если при подрезке черепицы пришлось удалить опорный шип, то в качестве опоры для треугольного фрагмента черепицы используют саморез, вкрученный на необходимую глубину в набитую на этом месте обрешетку.

Вальма и стык конька и ската

Начальную хребтовую черепицу устанавливают с небольшим выпуском и закрепляют в хребтовом бруске двумя саморезами через заранее просверленные отверстия в верхней и средней частях черепицы. Через отверстие в верхней части коньковую черепицу крепят к коньковому бруску саморезом. Одновременно он закрепляет коньковый зажим, фиксирующий нижний край следующей коньковой черепицы. Все коньковые зажимы устанавливают точно по осевой линии, нанесенной на Фигаролл, обеспечивая зазор между зажимом и коньковой черепицей в 5 мм.

Установка начальной хребтовой черепицыРисунок 18 – Установка начальной хребтовой черепицы

В верхней части вальмы Фигаролл укладывают с перехлестом на другой скат. Фигаролл на обоих хребтах фиксируют сверху небольшим бруском и укрывают таким же материалом, раскатанным по коньку.

Фиксация бруском обоих хребтов ФигаролиРисунок 19 – Фиксация бруском обоих хребтов Фигароли

Верхние хребтовые черепицы плотно подрезают в верхней точке вальмы по линии стыка. В месте стыка коньковая черепица должна быть длиной не менее 23 см.

Место стыка коньковой черепицыРисунок 20 – Место стыка коньковой черепицы

Вальмовую черепицу накладывают сверху. Ее контур отмечают на коньковых черепицах, которые затем отрезают на 6 см выше отмеченной линии и в верхней части – через кляммеры – крепят саморезами к хребтовому бруску. Вальмовую черепицу устанавливают в кляммеры на черепицах обоих хребтов и конька.

Установка вальмовой черепицы в кляммерыРисунок 21 – Установка вальмовой черепицы в кляммеры

Коньковые черепицы монтируют по обычной методике. Последнюю черепицу, выходящую на стык ендов, подрезают и фиксируют к коньку саморезом с обязательным использованием герметика. Срез крайней коньковой черепицы закрывают материалом Вакафлекс.

Фиксация последней коньковой черепицы с использованием герметикаРисунок 22 – Фиксация последней коньковой черепицы с использованием герметика

Теперь можно коротко сформулировать общие принципы устройства конька:

  • Не перекрывать выход воздуха из подкровельного пространства;
  • Не прорезать диффузионную мембрану на коньке;
  • Коньковая черепица должна лежать на волнах рядовой черепицы, а не висеть на коньковом бруске.

Правильно смонтированные коньки и хребты будут надежно защищать кровлю от осадков и обеспечат ее эффектный внешний вид.

Установка прогонов крыши

После того как возведены стены здания, установлены балки перекрытия, и устроено само чердачное перекрытие, фаза строительных работ переходит к монтажу стропильной системы и кровли здания. Установка прогонов крыши, как силовых несущих элементов, производится в соответствии с расчетной нагрузкой от веса самой кровли. Для прогонов могут использоваться калиброванные бревна или брус нужного сечения.

Существует несколько типов кровли — от простой двускатной до сложной ломаной. Выбранный тип кровли и определяет особенности ее монтажа.

 

Установка прогонов крыши своими руками

 

Простая односкатная крыша может иметь только коньковый прогон. А более сложные конструкции нуждаются в установке дополнительных боковых прогонах.
Если конструкция кровли спроектирована с коньковым прогоном, то его установка производится на специальные несущие стойки. Последовательность монтажа кровли с коньковым прогоном начинается с установки вертикальных стоек. Стойки должны устанавливаться строго вертикально в двух плоскостях и закрепляться вспомогательными элементами.

 

Между стойками устанавливаются распорные элементы из обрезной доски толщиной пять сантиметров, или из бруса толщиной до десяти сантиметров. Один конец распорной доски (бруса) крепится к нижней чести первой стойка, а второй конец этой же доски (бруса) крепится к верхней части второй стойки, и так далее. В результате получается очень жесткая конструкция, состоящая их треугольников, где коньковый прогон и стойка являются катетами этого треугольника, а распорная доска – гипотенузой.

Если высота стоек более двух метров, то для их установки и установки конькового прогона рекомендуется сооружать леса. При наличии лесов монтажные работы будут более удобны и безопасны. К тому же к лесам можно будет временно крепить несущие стойки и, по не необходимости, другие элементы кровли. По завершению монтажа леса и закрепленные на них технологические элементы демонтируются.
Установка прогонов крыши должна производиться с особой тщательностью и строго горизонтально, так как прогоны по своему назначению являются несущими элементами для всей кровельной системы. Так же при расчетах нагрузки на прогоны необходимо учитывать не только вес кровли, но и вес снежных масс, которые могут скапливаться на крыше в зимнее время года.

 

После установки прогона можно приступать к монтажу стропильной системы. Стропила могут предварительно собираться на земле, а затем в собранном виде подниматься и устанавливаться. Такой способ установки стропил может использоваться при наличии подъемного крана или достаточного количества рабочих.
Если нет возможности поднять собранные стропила к месту их установки, то можно осуществлять их сбору на месте. При таком способе монтажа стропильные ноги устанавливаются попарно и стазу же крепятся к коньковому прогону болтами или саморезами. Затем монтируются остальные элементы кровельной системы.

Стропила небольших двускатных крыш могут собираться и устанавливаться без прогонов. Если скат крыши не более шести метров, то при монтаже вначале устанавливаются уже собранные крайние стропила. Затем они надежно закрепляются временными вспомогательными элементами и, между ними, от каждого края к середине, устанавливаются остальные стропила.
Недостатком такого способа монтажа является то, что сначала стропила закрепляются вспомогательными элементами, а после того, как будут прибиты бруски обрешетки, которые и свяжут все стропила между собой, эти элементы нужно будет удалить.

Установка прогонов крыши и стропильной системы и монтажа кровли требует кропотливых расчетов и точности выполнения работ. Особенно не допустимы погрешности, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как правильно соединить стропила в коньке?

Выполнение стропильной фермы всегда следует доверять опытным специалистам, ведь только они способны обеспечить оптимальный результат. В работе над этим очень важным элементом строительной конструкции учитываются различные виды соединений отдельных «составных частей» каркаса крыши. Например, соединение стропил в коньке имеет большое значение, так как требует использования соответствующих методов сборки и соответствующих столярных соединений.

Как соединить стропила, чтобы результат был удовлетворительным?

Очень важный элемент, который следует учитывать при таких мероприятиях, это стропильные углы . Их два раза укладывают на коньковый брус, а в самих стропилах следует сделать фаски. Этот вариант соединения имеет большое преимущество, заключающееся в том, что он сочетает в себе до трех различных элементов одновременно. Это и стропила, и конек. Такая стыковка стропил по длине является очень надежным решением и достаточно часто практикуется плотниками, специализирующимися на кровельных конструкциях.

Стыки стропил – о чем еще идет речь?

Для получения прочного и эффективного соединения стропил в коньке можно использовать и другие решения. Один из них – монтаж с использованием насеста. Он имеет форму небольшого воротника, который размещается чуть ниже конькового бруса. Вообще говоря, соединение стропил во фронтоне с использованием конька является стандартной функцией в разделе кровельных столярных работ. Однако сам хребет выполняет очень важные задачи. Вне зависимости от того, будет ли он опорой для стропил или будет использоваться только для сборки, он также является косоуром раскоса.Это значит, что он воспринимает горизонтальные нагрузки, способствуя прочности кровли как таковой.

Читайте также:

Ошибки при сборке столярных соединений. Проверьте, чего следует избегать

Как сделать стропильную ферму? Пошаговое руководство

Способы соединения строительных лесоматериалов. Как соединить деревянный брус?

Ознакомьтесь с продуктами из нашего предложения, которые вы будете использовать при строительстве конька:

.Коньковый прогон

- что это такое и для чего он нужен?

Кровельные конструкции всегда требуют основательного подхода и использования необходимых конструктивных элементов, от которых зависит прочность крыши и ее функциональные качества. Прогон является одним из важных компонентов каждой прогонно-клещевой фермы, и на практике их больше всего. Вообще он бывает в нескольких вариантах и, что интересно, как конструктивный элемент используется не только в традиционном строительстве, но и в стали.В случае стальных залов это металлические секции, передающие нагрузки от кровельного покрытия на решетчатые фермы.

Прогоны крыши – краткое описание

Основной концепцией является коньковый прогон, а вместе с ним и промежуточный прогон. Эти два типа прогонов поддерживаются колоннами и раскосами. Также имеется потолочная обвязка, которая размещается под вертикальными несущими элементами на плите перекрытия. В чем смысл прогонов? Об этом упоминалось выше, когда речь шла о стальных предметах.Как правило, задачей прогонов является передача собственного веса крыш, а также внешних нагрузок на каркасные стены, а затем на стропильные балки. Прогоны соединяются на столбах (табуретах) с помощью столярных соединений или металлических соединительных элементов. Популярным методом является сплайсинг. Соединение «паз» часто используется для обеспечения оптимального взаимодействия между прогоном и стропилами.

Элементы стропильной фермы: 1. стеновая обрешетка 2. стропила 3.прогон 4. щипцы 5. ферма 6. табурет (столб) 7. раскос 8. гирлянда. Источник: Wikipedia.org

Соединения по длине - возможны ли?

Обычно прогон крыши имеет определенную стандартную длину, что в основном связано с физическими, естественными характеристиками необработанной древесины. Однако в случае более крупных объектов возникает необходимость удлинить эти элементы, и единственный способ сделать это — соединить более короткие участки друг с другом. В таких ситуациях принято соединять соседние балки с помощью методов «наложения» или «молнии».В обоих случаях необходимо использовать дополнительные механические крепления, которые укрепят соединения.

Читайте также:

Как сделать стропильную ферму? Пошаговое руководство 9000 3

Ферма крыши - конструкция, цена, типы

Соединители прогонов и стропил в нашем предложении, которые вы будете использовать во время строительства:

.

Гвоздь кронштейна коньковой обрешетки: 3,00 зл.: FOLNET

СТАЛЬНАЯ ОПОРА КОНЬКА
ТИП РЕЗЬБЫ - ГВОЗДЬ

Доступные размеры:

  • Ширина: 40 мм, высота: 180 мм

  • Ширина: 40 мм, высота: 210 мм

  • Ширина: 40 мм, высота: 230 мм

  • Ширина: 40 мм, высота: 260 мм

  • Ширина: 50 мм, высота: 210 мм
  • Ширина: 50 мм, высота: 230 мм
  • Ширина: 50 мм, высота: 260 мм

Материал :
Изготовлен из оцинкованного стального листа толщиной 1,5 мм.Диаметр гвоздя 7 мм.

Применение:
Используется для крепления конька или коньковой обрешетки крыши

Размеры:
Продукт доступен в версиях с различным расстоянием между опорами D = 40 или 50 мм - в зависимости от используемой коньковой планки
Длина гвоздя L = 180 мм, 210 мм, 230 мм или 260 мм.

Технические данные

Dimension:

40 mm / 230 mm

Nail diameter:

Ø7 mm

Material:

1.5 mm galvanized steel sheet

Provide contact

  • Опорный гвоздь для коньковой балки
  • Код товара: 01-093
  • Размер: 40 мм / 230 мм Какой размер выбрать ,

    мы должны уведомить вас о:

Требуется обновление Для воспроизведения мультимедиа вам необходимо либо обновить браузер до последней версии, либо обновить плагин Flash..

Ферменная конструкция - типы и конструкция 9000 1

Выбор стропильной фермы зависит от многих факторов. К ним в основном относятся размеры и форма дома, назначение мансарды (полезное или не служебное), экономические, архитектурно-эстетические соображения. Однако наиболее распространены классические конструкции из стропил, балок, мурате, прогонов, ригелей, стоек, шпаг и демпферов.

Конструкция фермы крыши - основные элементы

Основные элементы традиционной фермы крыши:

  • Стропила - элементы, на которые держится все кровельное покрытие. Это наклонные балки прямоугольного сечения (толщиной не менее 5 см). Чаще всего сечение составляет: 7х14 см или 8х16 см. Шаг стропил варьируется в пределах 0,8 - 1,2 м. Стропила опираются на прогоны: стеновые, коньковые и промежуточные, а также нарожники (в зависимости от типа стропильного обрамления).
  • Прогоны - горизонтальные балки, поддерживающие стропила. В качестве несущего элемента прогоны должны иметь относительно большое сечение, например, 16х20 см. Различают коньковый, промежуточный и литой прогон. Прогоны опираются на колонны (промежуточные и коньковые прогоны) и часто дополнительно подкрепляются шпагами (двусторонние раскосы колонн).
  • Конек - верхний край кровли, по которому стыкуются поверхности кровли. В этом месте стропила часто опираются на коньковый прогон.
  • Murłat - прогон для ног квадратного сечения, размеры (обычно) 10x10 см или 14x14 см. Является нижней опорой стропила, так как опирается на стену и передает нагрузки от стропил на стену здания. Не забудьте правильно прикрепить настенные пластины к стене. Для этого применяют стальные анкеры, забиваемые в стену на расстоянии не менее 2,0 м.
  • Колонны - вертикальные элементы стропильной фермы, передающие нагрузку от прогонов непосредственно на перекрытие.Столбы обычно имеют квадратное сечение 12х12 см или 16х16 см.
  • Клещи - горизонтальные балки, соединяющие противоположные пары стропил. Они обеспечивают горизонтальное крепление (жесткость).
  • Шпалы (двусторонние раскосы колонн) - наклонные балки, соединяющие колонны с клещами или колонны с промежуточными прогонами. Их задача – придать жесткость ферме крыши в продольном направлении.
  • Jętki - горизонтальные балки, соединяющие две противоположные стропила.Благодаря этому сохраняется жесткость фермы и несущая способность стропил.
  • Ветровой брус - доски сечением от 3,8х10 до 5х12 см, прибитые по диагонали к стропилам. Применяются на крутых крышах с легким покрытием для защиты крыши от отрыва из-за подсоса ветра.

Читайте также: Что такое патчи и контрпатчи и какую роль они играют

Основные типы ферм крыши

Существует три основных типа стропильных ферм, которые чаще всего используются в частных домах.В том числе:

  • стропила и балочная ферма
  • воротниковая балка
  • Прогон и клещевая ферма

Читайте также: Как подобрать тип фермы к форме крыши

Стропильная ферма
Простейшая конструкция, применяемая, когда пролет кровли в свете стен не превышает 7,0 м (рекомендуемый максимальный пролет 6,0 м), а уклон крыши более 45 градусов.Такое расположение рекомендуется, например, для строительства небольших дачных домиков.

Ферма состоит из двух соединенных в коньке стропил, установленных на горизонтальной балке, задачей которой является передача расширяющих усилий, передаваемых стропилами. Длина стропил не должна превышать 5,0 м, так как может быть нарушена устойчивость конструкции.

1. Стропила; 2. Балки; 3. Ветрозащита; 4. Дроссель Рис. Джоанна Богумил, Катажина Шульц

Трос

Ригельно-ригельная конструкция используется для крыш больших размеров – рекомендуемые пролеты от 6,0 до 9,0 м.Часто такую ​​конструкцию возводят в домах с мансардой, ведь она позволяет получить соответствующую форму помещений, предназначенных для жилого назначения.

Состоит из стропил (длиной более 4,5 м), соединенных в коньке и опертых на кирпичную кладку, и ригелей, соединяющих противоположные стропила, и таким образом поглощающих распирающие усилия, придающих конструкции жесткость. Следует соблюдать важное правило, чтобы хомут зажимал стропило на соответствующей высоте. Нижняя часть не должна превышать 4,5 м (от стеновой доски), а верхняя часть не должна превышать 2,5 м (от конька).

Проверить: какую кровельную обшивку выбрать: опалубку или кровельную пленку

Конструкция бортовой балки должна быть усилена в продольном направлении ветровыми связями или рейками. Указанный пролет ригельной кровли составляет 9,0 м, но допускаются и большие размеры - до 12,0 м. В таком случае длина ригельно-ригельной крыши настолько велика, что их необходимо подпирать одним или двумя прогонами. (в зависимости от длины воротника) на основе палок.

Правило состоит в том, что если ферма имеет пролет от 7,5 до 9,0 м, рекомендуется один прогон, опирающийся на центральную колонну.При пролете 9,0 - 12,0 м рекомендуется установка двух прогонов с опорой на 2 колонны.

1. Стропила; 2. Майское дерево; 3. Ветрозащита; 4. Мурлат; 5. Потолок Рис. Джоанна Богумил, Катажина Шульц

90 086

Прогоны-клещи-фермы

Самый универсальный и наиболее часто используемый тип стропильной фермы. Его можно возводить как в односкатных крышах, так и в двускатных, плоских и крутых крышах (даже примерно до 70 градусов).Пролет крыш, приспособленных к использованию прогона и висячей фермы, достигает 16,0 м, но рекомендуемый пролет 9,0 - 12,0 м.

Наиболее типичная конструкция этого типа состоит из двух типов ферм: основных и промежуточных. Основные фермы располагаются на расстоянии 3,0 - 5,0 м друг от друга и состоят из двух стропил, опирающихся на прогоны, двух колонн и пары клещей, перекрывающих остальные элементы с обеих сторон.

Читайте также: На что обратить внимание при покупке бруса для стропильной фермы

Подкосы и шпаги являются дополнительной защитой в поперечном направлении.Промежуточные фермы лишены жердей и клещей. Эта конструкция напоминает ригельную балку и прогонную ферму, однако, вопреки внешнему виду, существует принципиальная разница в распределении нагрузок и, следовательно, в том, как работает вся крыша.

В случае ригельной балки все нагрузки передаются на наружные стены здания, а в кровле с прогонно-ригельной фермой значительную часть нагрузок принимает на себя чердачное перекрытие (через шпильку стены, состоящие из колонн, промежуточных и нижних прогонов).Это более безопасное решение для всей конструкции крыши. Однако следует помнить, что каркасные стены располагаются вблизи несущих стен здания или, возможно, перемычек.

Решетчатые фермы
Решетчатые конструкции характерны для больших промышленных цехов и общественных зданий. Достаточно взглянуть на потолки большинства супермаркетов, которые заполнены стальными решетчатыми конструкциями. Однако все более популярными становятся деревянные решетчатые фермы в одноквартирных домах, поскольку они имеют множество преимуществ.

Отличаются легкостью, простотой и быстротой исполнения, невысокой стоимостью, отсутствием необходимости возведения внутренних несущих стен (за счет равномерного распределения нагрузок). Благодаря этому внутренние помещения можно свободно разделить на подсобные помещения.

Выяснить: Каковы преимущества и недостатки стропильной фермы

Решетчатые фермы состоят из верхних и нижних поясов, стоек и диагоналей. Бруски изготавливаются из деревянных досок или бревен, соединенных в основном гвоздями, шурупами, дюбелями, шурупами или клеем.Они чаще всего имеют треугольную или двутрапециевидную форму.

Такие конструкции рекомендуются для домов с нежилой мансардой, с двускатными крышами с относительно небольшим углом наклона (15 - 20 градусов). Пролет крыши обычно превышает 11,0 м, что является еще одним преимуществом использования решетчатых ферм. Их можно использовать для больших зданий.

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Ровно год назад в журнале «ДАЧАЧ» вышла серия «Анатомия карниза».
Я попытался использовать его, чтобы подробно обсудить карнизы наклонной крыши, покрытые черепицей. В этот раз я попробую разобрать хребет и хребет на элементы. Этот фрагмент крыши может показаться проще, чем карниз, но и сделать его идеально порой довольно сложно. Я остановлюсь на плиточных покрытиях.


Рис.1

Контрлаты и последние заплаты
Контррейки являются ключевым элементом в функционировании вентиляции на всей кровле. Соединяют колпак (вход в вентиляционный канал) и конек (выход из вентиляционного канала). Вдоль контробрешетки воздух под плитками течет снизу вверх, чтобы, наконец, достичь конька, под коньковой черепицей. Мы продолжим задаваться вопросом, как получить этот воздух из хребта.

Итак, мы прикрепляем контробрешетки к крыше. Закрепляем их на начальном слое покрытия, т.е. на мембране, натянутой на стропила или уложенной на опалубку, или на листе бумаги, уложенном на опалубку.Помню про возможность крепления контробрешетки под первоначальную обшивку, но для наших рассуждений о коньке такой частный случай не имеет значения.

У каждого ребра есть своя вершина. В поперечном сечении кровли это точка пересечения двух верхних поверхностей подсекающего слоя. Если у нас на крыше стропила с мембраной, то при условии, что мембрана имеет незначительную толщину, вершина конька является точкой пересечения верхних поверхностей стропил.С другой стороны, на дощатой кровле, покрытой рубероидом, например, толщиной 4 мм, вершина конька является точкой пересечения верхних поверхностей рубероида. Этот верх (толь на досках) несколько выше упомянутого ранее (стропила с мембраной). Если теперь к первоначальному покрытию (например, опалубке из кровельных досок) прикрепить контробрешетки, то их внешние поверхности также дадут нам пик в коньке. Этот пик еще выше. Чтобы получить физическую вершину, образованную контробрешетками, их следует обрезать «под углом» в коньке, или, другими словами, вертикально, то есть перпендикулярно земле, к потолку.Тогда контррейки сойдутся на вершине.

Но практика обычно другая. Кровельщик просто укладывает контррейки к коньку нормально обрезанными концами, либо обрезает их там «прямо», если их по каким-то причинам необходимо обрезать. В этом случае физическая вершина не создается. Однако его легко разметить карандашом и рулеткой, которые всегда есть при себе у кровельщика.

Эта вершина очень важна. От него отмечается расстояние примерно 3-4 сантиметра вниз по контробрешетке.Здесь должны быть верхние края последнего патча.


Рис. 2

Это жесткий размер? В инструкциях по укладке черепицы Braas эти размеры указаны в зависимости от угла наклона крыши. Однако не помешает провести эксперимент, т.е. положить на конек две плитки и коньковую плитку и проверить. Иногда это расстояние приходится увеличивать или уменьшать из-за того, что крыша имеет небольшой наклон или даже кривую. Жизнь иногда проверяет предположения.

Таким образом, последние рейки под коньком прикреплены к контррейкам.Между последними рейками в коньке образуется зазор. Именно здесь из-под контробрешетки воздух, устремляясь вверх, поступает в конек.

Устройство коньковой плитки - последние плитки
Как упоминалось в предыдущем абзаце, в инструкциях по сборке бра указано расстояние между верхним краем последней рейки и вершиной, образованной верхними поверхностями контррейки. Это расстояние (скажем, 3-4 см) зависит, с одной стороны, от модели черепицы и подобранной к ней коньковой черепицы, а с другой стороны, от угла наклона.Чем больше угол наклона крыши и чем острее крыша, тем выше должна быть последняя обрешетка. Последняя обрешетка, установленная выше на более острой крыше, позволяет сделать более высокое основание из черепицы под коньковой черепицей. Более высокое основание черепицы на более острой кровле дает нам тот факт, что коньковая черепица перекрывает замки керамической черепицы. Да, но следует помнить, что в принципе рассуждения должны быть прямо противоположными, потому что самое главное — уложить конек-последнюю плитку на конек, а положение последней обрешетки — это лишь решение эта задача.Теперь давайте рассмотрим некоторые детали этого макета.

Может ли коньковая черепица касаться черепицы крыши? В ответ можно даже сказать, что не должны. Коньковая плитка должна быть даже приподнята над плиткой.

Нет жестко определенного размера зазора между коньковой черепицей и черепицей. В этом месте на черепицу наклеивается уплотнительно-вентиляционная лента и ее фрагмент выступает из-под коньковой черепицы. Если коньковая черепица опирается на тыльные стороны черепицы, то можно с большой вероятностью (или фактически с уверенностью) сказать, что лента будет повреждена, например, в результате подвижек кровельной конструкции.Итак, насколько высоко вы поднимаете коньковые плитки над плитками? Здесь нет конкретных рекомендаций. На большинство крыш мы смотрим снизу, т.е. с земли. Можем ли мы определить с этого расстояния, то есть с 10 или 15 метров, есть ли зазор в 1 или 2 см? Бывают также ситуации, когда в коньке не сохраняется геометрия кровли и коньковая черепица с одной стороны выше, а с другой ниже черепицы. Это впечатление усиливается при взгляде на плитку «против шерсти». Вывод таков, что коньковая плитка не может «пилить» коньковые ленты, поэтому она должна быть приподнята над этими лентами (а значит, и над плитками), причем это замечание относится как к коньку, так и к гребням.


Рис. 3

Могут ли замки керамической плитки торчать из-под коньковой черепицы? В пункте выше мы рассмотрели принцип вставки последней черепицы под коньковую черепицу в зависимости от угла наклона кровли. Предполагается, что замки в керамической плитке закрыты коньковой черепицей. Затем коньковая лента красиво все закрывает и герметизирует в этом месте. В случае с бетонной черепицей дело обстоит проще, так как черепица не имеет замков, но и здесь действует правило правильного подкладывания черепицы под коньковую черепицу, вытекающее из указаний в инструкции.Это идеальное решение, к которому следует стремиться. Но, конечно, она бодрствует по ночам, а жизнь любит шутить. Бывает у нас такая крыша, что не хватает двух-трех сантиметров и черепица не задвигается под конек как надо. Замки все равно немного торчат, хотя кровельщик считал и измерял крышу несколькими способами. Тогда что?

Здесь у нас есть два варианта: добавить кусок следующего ряда плитки и тогда их концы будут торчать из-под коньковой плитки, что не обязательно будет хорошо смотреться, или нужно просто расширить ленту - приклеить.Он будет незаметен с расстояния нескольких метров. Это не значит, что вы должны стремиться к такому решению, но если выхода нет, то это приемлемое решение. (Есть на рынке также ленты с регулируемой шириной, что, как видите, является очень полезной функцией. Упомяну ленты Braas Figaroll Plus и Metalroll, которые имеют эффективную ширину
соответственно. 280–320 мм и 260–320 мм.)

Коньковые ленты
Теперь мы, естественно, перейдем к самим коньковым лентам.Их называют уплотнительно-вентиляционными лентами. С одной стороны, они должны герметизировать, а с другой - вентилировать. Что они должны герметизировать? Они должны уплотнить гребень и защитить его от сколов. Что они должны проветривать? Они должны выпускать воздух, идущий вдоль контробрешетки, который попадает в зазор между последними обрешетками, закрепленными с обеих сторон конька и непосредственно под коньковой черепицей, и точно под коньковой лентой. На рынке есть в основном два типа коньковых лент. Первая разновидность имеет отверстия или микроотверстия для вентиляции.Вторая разновидность оснащена воздухопроницаемым флисом. Таким образом, в некотором смысле мы делаем акцент либо на «лучшей вентиляции» (отверстия), либо на «лучшей герметичности» (прокладке). Каждая из лент также должна иметь плиссировку, снабженную соответствующим бутиловым клеем по бокам. Это делается для того, чтобы продукт адаптировался к профилю плитки и постоянно к ней прилипал. Но есть на рынке и необычная лента, гибрид, сочетающий в себе черты хорошей герметичности и чрезвычайно эффективной вентиляции. Представляет собой ленту с лабиринтом отверстий в вентиляционной части, состоящую из трех перегородок с отверстиями разного размера, расположенными друг за другом и смещенными относительно друг друга.Эта интересная и уникальная лента — Figaroll Plus Braasa.


Рис. 4

Качество коньковых лент, т.е. уплотнительных и вентиляционных лент, определяется каждым из их компонентов. И здесь на рынке представлен, пожалуй, самый широкий ассортимент продукции. Разброс цен у лент очень большой, но за ним чаще всего следует разница в качестве. Позвольте мне сделать здесь небольшое отраслевое отступление, которое я считаю абсолютно уместным и дополняющим тему.Клиент покупает крышу за десятки тысяч злотых. Это большие расходы. Предложение состоит из дюжины или двадцати позиций, часто с загадочными для клиента названиями. Какая-то "коньковая лента" - это ведь вообще мелочь. Для того, чтобы предложение было «конкурентноспособным», в соответствии с часто встречающейся философией ССС (то есть цена творит чудеса), конечная сумма снижается несколькими способами. Одним из них является включение в расчет дешевых или очень дешевых аксессуаров. А для клиента искусство есть искусство: он может только радоваться, что потратил меньше денег.Только если крыша должна хорошо выглядеть и радовать соседей и гостей, или быть прочной и функциональной. Я много раз видел эксклюзивную черепицу с некачественной фурнитурой, в том числе с плохой коньковой лентой. Но так ли это? Видимо клиент ищет самое дешевое предложение. Однако я спрошу извращенно: откуда вы знаете, сколько клиент готов потратить на свою крышу? Откуда вы знаете, какие аргументы приходят ему в голову? Откуда ты знаешь, что то, что он сказал тебе, не блеф? Конечно, здесь не место исследовать техники продаж, но я хотел бы выделить одну проблему, связанную с обсуждаемыми техническими вопросами.

Ленты уплотнительные и вентиляционные применяются на коньках и коньках. Их раскатывают на коньковой обрешетке и скрепляют конусом. Затем он приклеивается к тыльной стороне плитки, отрывая бутиловый клеевой защитный слой. Наконец, края лент формируются к профилю плитки и лента приклеивается к их поверхности. Следует помнить, что даже самый лучший бутиловый клей в самой лучшей ленте не будет прилипать к влажной и запыленной поверхности плитки.

Осталось обсудить однометровые жесткие ребристые уплотнения.Это элементы, прикрепленные к коньковой обрешетке и прижатые к «рабочему положению» коньковыми черепицами. Коньковые уплотнения не имеют бутилового клея и гофрированных боковых лент. Вместо этого у них есть «щетки» или «когти», которые подстраиваются под профиль плитки. Так что их можно монтировать и на мокрую плитку, потому что они работают под давлением, а не на клей. Обратите внимание, что коньковые уплотнения не подходят для коньков.


Рис. 5

Все изделия из этой группы должны иметь заданный вентиляционный параметр, т.е. размер вентиляционного зазора в квадратных сантиметрах на погонном метре.Этот параметр следует сравнить с требованиями, установленными стандартом на вентиляцию для данной кровли, и оценить, достаточно ли вентиляционного сечения ленты. Если нет, ищите другую ленту или используйте вентиляционную плитку. Также они имеют заданный размер вентиляционного сечения.

Коньковая обрешетка и опора обрешетки
Прежде чем класть коньковую черепицу и коньковую ленту, следует подготовить к ним конструкцию. Элемент, к которому крепятся конек и лента, представляет собой так называемыйконьковая обрешетка. Он должен быть размещен в нужном месте над вершиной, образованной контробрешетками. Какое это место? Сложно рассчитать эту сумму и придерживаться конкретных рекомендаций. Дело здесь открыто. Практика подсказывает, что положение коньковой обрешетки следует определять опытным путем. Постепенно опускаем его до точки, пока не обнаружим, что края коньковой плитки находятся на приличном расстоянии от плитки. Мы обсуждали это желаемое расстояние в разделе «Плитка хребта — последние плитки».

Здесь, однако, рассмотрим, как удерживать коньковую обрешетку в правильном положении и как ее опускать.Для этого используются кронштейны для коньковой обрешетки – используются как на коньке, так и на коньках. Существует два типа кронштейнов. Очень популярный и функциональный гвоздевой брекет и реже используемый изогнутый брекет. Гвоздь-скоба забивается в пары стропил на коньке или в бордюрном брусе. Их забивают таким образом, что укладываемая в них коньковая обрешетка оказывается «слишком высокой» и что коньковая черепица на этой обрешетке тоже ставится «слишком высоко» по отношению к черепицам. Затем следует забить скобы так, чтобы получить ожидаемый зазор между краями коньковой черепицы и черепицей по всей длине конька или конька.Это можно проверить, перемещая коньковую плитку вдоль коньковой обрешетки.


Рис. 6

Сложенная опора требует большей точности при зажиме. Его ножки сгибаются и привинчиваются к контррейкам саморезами. В принципе, исправить его положение здесь не представляется возможным. Изогнутый кронштейн следует учитывать в случае решетчатых или переплетных крыш из относительно тонкой древесины.

Существуют также опоры коньковой обрешетки с несколько иной конструкцией, но менее распространенные.
Коньковая черепица с зажимами и шурупами с проволокой

Коньковая черепица всегда привязана к данной модели черепицы, поэтому сложно дать общий совет по этому элементу. То же самое и с зажимом для коньковой черепицы - только конкретный коньковый замок подходит для конкретной коньковой черепицы.

Однако стоит написать несколько предложений о других мелких элементах, используемых в гребне и коньке. Вездесущие черные саморезы для гипсокартона — плохая идея. У них всего два преимущества: очень острый кончик и большой шаг резьбы — их можно вкрутить быстро и легко.Однако на крыше следует использовать несколько более дорогие оцинкованные саморезы.

Но самым важным элементом этой части статьи является проблема закрепления отрезанных плиток в гребнях. К сожалению, не ушли в прошлое идеи поставить на свои места вырезанные из плитки треугольники и зафиксировать их бутиловым клеем коньковой ленты. В случае с керамической плиткой эти треугольники еще как-то прилипают к замкам, а в случае с бетонной просто висят на бутиловом клее.Это ошибка, потому что они должны быть прикреплены. У нас есть три варианта крепления: медная проволока, оцинкованная или нержавеющая проволока, хомут для крепления разрезанной плитки. В первых двух случаях мы должны просверлить плитку и продеть провод через отверстие. В случае с третьим, т.е. хомутами из нержавеющей стали для крепления нарезанной черепицы, работа идет очень быстро. Достаточно забить такой зажим на обрезанный край плитки и готово. Поместите плитку, вырезанную «под наклоном» (треугольник), в соответствующее положение на корешке и закрутите проволоку вокруг какого-нибудь оцинкованного винта.


Рис. 7. Кронштейны коньковой обрешетки: гнутые и гвоздевые

Существует еще одна предосудительная практика – крепление вырезанных плиток (треугольников) в коньках, а иногда и в корзинах, с помощью вязальной проволоки. Оставлю без комментариев.

Первичное покрытие конька
В конце остается обсудить, казалось бы, простую вещь, а именно начальные покровные слои, сокращенно wwk.Здесь есть три варианта.

Первый – это первичное покрытие стропил пленкой. Вот, пожалуй, самые популярные решения, т.е. высокопаропроницаемые мембраны и пленки с низкой паропроницаемостью, просто натянутые на стропила.

Второй - диафрагма на жесткой подложке. К ним относятся мембраны, уложенные на доски, и мембраны, натянутые на стропила, но поддерживаемые ватой.

Последний вариант - опалубка с гидроизоляционным слоем, т.е. термосварной рубероид, уложенный внахлест и уложенный на сплошную опалубку.К этому варианту относятся также контробрешетки, уложенные под термосварной рубероид. Высота (толщина) контробрешетки, опалубка и возможная толщина рубероида (если мы хотим быть предельно точными) определяют положение верха крыши, от которого мы делаем различные измерения. Обо всем этом я писал ранее. И мы могли бы завершить наши обсуждения на хребте здесь. Но это только часть темы. Вы, наверное, помните, Читатель, что во введении к серии «Анатомия хребта» я говорил о двух коробках с двумя решениями для хребта.На этих коробках имеются надписи: закрытый гребень» и «открытый гребень». И вот передо мной стоит непростая задача кратко рассказать о содержимом этих ящиков. И это сложно, потому что это очень длинная тема. Не Одер, не Висла и даже не Дунай. Это даже Амазонка, где можно заблудиться. Все связано с вентиляцией, о которой можно говорить долго.

Я не буду углубляться в эту тему и оставлю ее на другой раз, хотя много лет назад я писал об этом в довольно обширном материале в DACHÓW. Я попытаюсь систематизировать эти два коньковых решения с точки зрения целесообразности их использования и предлагаемых конкретных решений.Мы можем сделать это сейчас, потому что мы обсудили каждый элемент хребта и знаем, где что находится и как это выглядит.

Эту тему я рассмотрю в следующем, последнем выпуске цикла, который будет опубликован в очередном номере ежемесячника ДАЧИ.

90 140 CDN.

MSc Eng. Пшемыслав Спич 9000 4 Технический советник Монье Браас 9000 6

Источник: Крыши, № (179)

.

Двускатная крыша - монтаж, угол наклона, стропила, узлы, видео

При выборе типа крыши большинство владельцев частных домов ориентируются на экономию средств при ее строительстве. Однако сторонники долговечности и надежности понимают, что лучшим вариантом для жилого дома будет четырехскатная крыша. Обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности, является надежной защитой от осадков и привлекает нестандартным внешним видом. Только профессионалы могут построить четырехскатную крышу.

Типы четырехскатных крыш

Отсутствие щипцов и фронтонов – главное отличие четырехскатной крыши. В зависимости от конструктивных особенностей различают 3 вида крыш:

  1. Шатровая - своим видом напоминает пирамиду, в которой скаты выходят из одной точки, представленные в виде равнобедренных треугольников. Устройство четырехскатной крыши подходит только для квадратных строений.
  2. Вальма - состоит из двух трапеций, сходящихся у конька, и двух вальм (треугольных скатов), примыкающих к крайним точкам коньковой балки.Построен на прямоугольных зданиях.
  3. Półspin - крыша с жилым пространством под крышей благодаря разрезным фронтонам.

Независимо от выбранного типа кровли, при возведении стропильной фермы возникает множество трудностей.

Как сделать четырехскатную крышу: алгоритм работы

Монтаж четырехскатной крыши состоит из следующих этапов: а также окончательное внешнее покрытие.

  • Сбор всех инструментов, используемых при строительстве крыш.
  • Подготовка древесины для стропильной системы: распиловка досок и обработка различными антисептическими и противопожарными средствами.
  • Установка рамы.
  • Монтаж паро-, тепло- и гидроизоляционных слоев.
  • Монтаж кровли.
  • Заключительные работы по сборке доборных элементов.
  • Важным моментом является установка вентиляционных устройств, которые необходимы для поддержания здорового микроклимата в доме..

    Угол вальмовой крыши

    На значение этого параметра влияют несколько факторов:

    • снеговая и ветровая нагрузка;
    • тип кровельного материала;
    • эстетический вид здания.

    Соответственно, если зимой выпадает избыточное количество осадков, угол уклона должен быть максимальным. В ветреной местности конек вальмовой крыши лучше опустить. Кроме того, в расчетах следует учитывать максимальное и минимальное значение угла наклона самого кровельного покрытия, при котором его функции и свойства не будут нарушены.Например, для шифера рекомендуемое значение 15-65°. Нарушение этих границ может быть чревато просачиванием влаги в стыки между листами кровельного материала.

    Если рассматривать практичность, то при использовании мансарды в качестве жилого помещения стоит рассчитать оптимальную высоту потолка. Его величина может варьироваться в проходах 1,9-2,1 м, но экономичнее строить крыши с минимальным углом ската, так как на них расходуется меньше материала.

    Представительными с эстетической точки зрения являются крыши, высота которых равна ½ высоты первого этажа..

    Расчет стропильной системы четырехскатной крыши

    В мире инновационных технологий есть возможность рассчитать материал для четырехскатной крыши онлайн. Вам достаточно знать следующие параметры:

    • длина базы;
    • ширина основания;
    • скат крыши;
    • длина концевых свесов;
    • длина боковых свесов;
    • Шаг стропил.

    На результат расчета могут влиять такие величины, как ветровые и снеговые нагрузки., порода дерева, высота до конька здания и другие. В целом, современные онлайн-инструменты позволяют без специальных инженерных знаний предоставить примерное количество материала, необходимого для возведения четырехскатной крыши, а значит и финансовые затраты. Однако расчеты могут и должны производить только профессионалы.

    Над созданием конструкции четырехскатной крыши лучше работать опытным специалистам. Ведь небольшие погрешности в расчетах существенно влияют на надежность и долговечность кровли.

    Монтаж стропильной системы классической четырехскатной крыши

    Поскольку квадратные постройки значительно меньше прямоугольных, чаще возводят классические вальмовые крыши. Материал для стропил крыши должен быть изготовлен только из просушенной древесины хорошего качества. Весь процесс строительства можно разделить на несколько этапов..

    Перекрытие

    При возведении стен и заливке армопояса специалисты предусматривают по периметру своеобразную нишу для опорных балок перекрытия.Именно на них укладываются потолочные балки. Между деревом и стеной необходимо прикрепить несколько слоев гидроизоляции

    Если углубление не было предусмотрено строителями, балки перекрытия монтируются непосредственно на мауэрлат, монтаж которого описан ниже. Шаг между плитами выбирается в зависимости от параметров утеплителя. Для обеспечения жесткости перекрытия между балками деревянные перемычки крепятся гвоздями.

    Вбивать гвозди в древесину следует под небольшим углом, иначе древесина может сломаться.

    Кладка мауэрлата

    Работы по монтажу деревянного каркаса начинаются с установки мауэрлата – бруса значительного сечения (100х100, 100х150), который крепится по всему периметру конструкции. Соединения по длине отдельных секций перекрываются, как показано на чертеже.

    Брус укладывается поверх гидроизоляционного слоя, чаще всего - рубероида.

    Если стены здания выполнены из кирпича или газобетона для монтажа мауэрлата предварительно заливается железобетонный пояс, в который заранее с шагом 10-12 см вставляются металлические дюбели для дальнейшего монтажа древесина.

    Диаметр соединителей должен быть около 1 см, а их длина рассчитывается с учетом поперечного сечения дерева.

    Установка вертикальных стоек и коньковых прогонов

    Одним из самых важных моментов в конструкции фермы крыши является расположение прогона. Он должен быть точно в центре здания. Для этого специалисты отражают ниткой диагонали, несколько раз измеряют расстояния от стен до прогона.

    Опоры для конькового прогона устанавливаются с шагом 3-4 м в зависимости от длины здания.Для сохранения их вертикального положения устанавливаются временные подкосы. Крепление вертикальных стоек к горизонтальной балке осуществляется простым соединением или прямым врезом. Правильность установки прогонов проверяется строительным уровнем.

    Крепление боковых косых элементов

    Перед началом монтажа боковых стропил на коньковом брусе отмечают места их крепления. Как правило, степень обустройства составляет от 50 до 150 см. Крепление их верхних концов не отличается от того, что используется при строительстве двускатной крыши.Стропила обрезаются под углом 450 и закрепляются по краям конькового бруса. Все образовавшиеся верхние узлы стропильной системы вальмовой крыши скрепляются гвоздями и укрепляются металлическим листом или деревянной пластиной.

    Нижние концы боковых ножек можно установить двумя способами, как показано на рисунке ниже.

    Первая схема опирания стропил на мауэрлат применяется, если вальмовая крыша имеет вылет. Как правило, такие свесы требуют расширения стропильных досок дополнительным пиломатериалом.К нижним концам стропил гвоздями прикрепляют дерево необходимой длины

    Для деревянных, каркасных или легкобетонных зданий (которым противопоказаны дистанционные нагрузки) применяется система с раздвижными элементами каркаса. Крепеж в данном случае представлен двумя металлическими элементами. Первая часть узла крепления монтируется на мауэрлат, вторая на стропила. Они соединены друг с другом длинной розеткой.

    Скользящие соединители также рекомендуются для крепления стропил к коньковому брусу.Таким образом можно избежать деформационных процессов крыши при усадке дома или сезонных сдвигах стен

    Установка диагональных стропил

    Основную нагрузку несут складные стропила для вальмовой крыши. Поэтому их установке уделяют особое внимание. Для надежности диагональные опоры спарены из двух досок. Актуален этот способ и тогда, когда необходимо удлинить элемент рамы. Ведь стандартной длины пиломатериала (не более 6 м) часто бывает недостаточно.Кроме того, двойная стропильная нога выдерживает такую ​​же нагрузку, как брус с эквивалентным сечением.

    Переплетающиеся диагональные стропила вальмовой крыши дополнительно закрепляются подкосами и фермами. Последним конструктивным элементом является соединение балки и перпендикулярной ей стойки, которая с двух сторон опирается на скаты.

    Узел для опирания диагональных ног на коньковый прогон

    Угловые стропила верхними концами крепятся к прогону, образуя подобие узла.На сложность его формирования влияет количество коньковых балок. Консоли выступают на 15 см вперед относительно стропильного каркаса, если конструкцией предусмотрен один прогон.

    Косые ножки обрезаются под определенным углом и соединяются с консолью, закрепляются гвоздями. Узел закрепляется дополнительной металлической или деревянной накладкой, также известной как петелька.

    Если подкровельное пространство планируется использовать под жилые помещения, предусмотрена установка двух проходов. Затем на концах конькового бруса к концам крепится ферма (для косого соединения ног) или деревянная доска (если диагональные стропила представлены бруском) толщиной не менее 5 см.К этим доборным элементам крепятся косые стропильные ноги по схеме, указанной выше.

    Нижние концы косых ножек крепятся к мауэрлату. В качестве крепежа в этом случае используются гвозди и хомуты. Иногда стропило дополнительно закрепляют уголком, как показано на рисунке ниже.

    Закрепление недостающих элементов

    Укороченные стропила или полулаги боковых скатов и вальм крепятся к диагональным ногам в шахматном порядке.В большинстве случаев предварительно нарезанные доски крепятся двумя гвоздями с обеих сторон. Но грузоподъемность агрегата можно еще увеличить при другом способе крепления.

    Одним из таких методов является использование стержневых сегментов (см. рисунок выше). Их закрепляют между укороченными стропилами по нижнему краю доски. В результате стропила становятся двутавровыми, что значительно увеличивает показатели их несущей способности.

    Завершающие работы по стропильному каркасу и четырехскатной крыше

    Завершающим этапом сборки каркаса является сборка подкосов и растяжек.Первый – это деревянные балки, которые монтируются под углом 45 0 между станиной и боковыми стропилами. Второй – соединить элементы каркаса между собой, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

    После сборки стропильной системы приступайте к монтажу паро-, тепло- и гидроизоляции, наката, а также самого кровельного покрытия.

    Вы можете посмотреть видео, чтобы запечатлеть вышеуказанный материал.

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши - видео


    .

    Типы и конструкция стропильной фермы

    Выбор кровельной фермы зависит от нескольких деталей. Самое главное – это размер и форма дома и назначение мансарды, будет ли она функциональной или нет. Зависимые факторы включают экономические аспекты инвестора, а также типичные эстетические и архитектурные соображения.

    Однако чаще всего классические конструкции строятся из стропил, балок, мурате, прогонов, ригелей, стоек, шпаг и демпферов.

    Основные элементы фермы

    Стропила являются основным элементом, так как на них держится все кровельное покрытие. Стропила представляют собой наклонные балки прямоугольного сечения толщиной не менее 5 см. Сечение обычно 7×14 или 8×16 см. Шаг стропил в пределах 0,8-1,2 м.

    Стропила опираются на прогоны, т.е. обрешетку стены, конек, промежуточные прогоны и ригели.

    Прогоны представляют собой горизонтальные балки, поддерживающие стропила. Прогоны, как правило, должны иметь большое поперечное сечение, обычно 16 × 20 см.

    Различают коньковый, промежуточный и нижний прогоны. В первом и втором случаях прогоны опираются на колонны, а затем обычно дополнительно подкрепляются с помощью шпаг, т. е. двусторонних раскосов колонн.

    Конек – это верхний край крыши, по которому сходятся скаты крыши. В этом месте стропила опираются на коньковый прогон.

    Murłat – прогон для ног квадратного сечения, чаще всего размером 10 x 10 см или 14 x 14 см.Мурлат – это нижняя опора стропила. Он опирается на стену, поэтому передает нагрузки от стропил на стену здания. Мурлат следует прикреплять к стене очень аккуратно. Для крепления применяют стальные анкеры, забиваемые в стену на расстоянии не менее 2,0 м.

    Опоры представляют собой вертикальные элементы стропильной фермы, задачей которых является передача нагрузки от ребер непосредственно на перекрытие. Столбы обычно имеют квадратное сечение 12×12 или 16×16 см.

    Клещи представляют собой горизонтальные балки, соединяющие противоположные пары стропил. Они обеспечивают горизонтальную жесткость.

    Шпалы , т. е. двусторонние раскосы колонн, представляют собой наклонные балки, соединяющие колонны с крюками или колонны с промежуточными прогонами. Их задача – придать жесткость ферме крыши в продольном направлении.

    Jętki , т.е. горизонтальные балки, соединяющие две противоположные стропила. Благодаря этому получается жесткость фермы и несущая способность самого стропила.

    Ветровая планка – это доски сечением от 3,8×10 до 5×12 см, которые прибиваются к стропилам по диагонали. Они используются на крутых крышах с легким покрытием и предназначены для защиты крыши от разрывов, например, при сильном ветре.

    Типы ферм крыши

    В частных домах используются три основных типа стропильных ферм.

    Ферма стропильно-балочная является простейшей из конструкций, обычно применяется при пролете кровли в свете стен не более 7,0 м, хотя рекомендуется максимальный пролет 6,0 м.Однако угол наклона больше 45º.

    Этот тип стропильного каркаса обычно используется в конструкциях легких домов. Чаще всего при строительстве дачных домов.

    Tether используется для больших зон покрытия. Рекомендуемый пролет от 6,0 до 9,0 м. Чаще всего применяется в домах с мансардой, поскольку влияет на форму помещений, предназначенных для проживания.

    Ферма ригеля состоит из стропил длиной более 4,5 м, соединенных в коньке и опирающихся на стены.Он также состоит из ригелей, которые соединяют прикрепленные друг к другу стропила. Благодаря этому они поглощают силы расширения, благодаря чему получается жесткость конструкции.

    Шланг должен быть закреплен стропилом на соответствующей высоте. Считая от стеновой доски, нижняя часть не должна превышать 4,5 м, а верхняя 2,5 м, считая от конька. Конструкция бортовой балки усилена в продольном направлении ветровыми связями или рейками.

    Прогоны и клещевые фермы

    Это самый популярный тип ферм.В основном потому, что его можно возводить в различных типах крыш. Рекомендуемый пролет крыши 9,0-12,0 м. Чаще всего этот тип ферм состоит из двух типов ферм, основных и промежуточных.

    Основные фермы располагаются на расстоянии 3,0-5,0 м друг от друга и состоят из двух стропил, опирающихся на прогоны, двух стоек и пары клещей, задачей которых является перекрытие остальных элементов с обеих сторон.

    В кровле с прогонно-клещевой фермой значительную часть нагрузки принимает на себя чердачное перекрытие.Это очень безопасное решение для конструкции крыши.

    .

    Смотрите также