Содержание, карта.

Монтаж пароизоляции в каркасном доме


монтаж на стены и на пол. Какую пленку лучше выбрать? Пароизоляция изнутри и снаружи, правильная технология

Тепло- и пароизоляция каркасных строений крайне важна, так как необходимо обеспечить задержку тепла внутри помещения. Данная технология подразумевает применение в конструкции стен специальных утеплительных материалов, которые отличаются своими уникальными теплоизоляционными и пароизоляционными свойствами. Если необходимо обеспечить сухость всего здания, то использование подобных материалов является наиболее оптимальным решением.

Особенности

Пароизоляция каркасного дома предполагает применение специальных пористых мембран, которые способствуют избавлению от влаги . Отличительная особенность таких мембран состоит в том, что они позволяют строению «дышать» и не превращают его в полностью закрытую теплицу. Добиться оптимального воздухообмена удаётся ещё и благодаря тому, что каркасный дом выполняется из деревянных конструкций, что способствует пропуску воздуха.

Иногда владельцы каркасных домов при создании пароизоляции своими руками используют обыкновенную полиэтиленовую пленку. Данный способ крайне неэффективный и опасный, так как плёнка впитывает в себя влагу и в результате начинается гниение материалов. Использование специальной пароизоляционной пленки в этом контексте более эффективно, поскольку этот материал славится своей сложной структурой и в его состав входит огромное количество слоёв.

На рынке также можно найти мембраны с чётким назначением. Например, некоторые могут использоваться при пароизоляции только в определённых условиях. В продаже есть мембраны для применения в нежилых помещениях или при условиях повышенной влажности, например, при создании бань.

В основном пароизоляция каркасного дома осуществляется по той же технологии, что и для других домов, однако свои отличительные особенности имеются. Главное различие в том, что здесь фундамент и главные конструкции не утеплены, поэтому стоит позаботиться о применении других материалов.

Монтаж пароизоляционного полотна представляет собой достаточно простой процесс, с которым справится любой человек. Достаточно будет просто грамотно уложить его и закрепить. Для этого обычно используется скотч или специальный строительный степлер. Для того чтобы добиться максимальной надежности и эффективности, все разрывы нужно заделывать при помощи скотча, чтобы не допустить появления складок.

Несмотря на легкость проведения пароизоляции при помощи специальных утеплительных материалов, необходимо быть предельно внимательным при укладке, так как любой промах может сделать все материалы полностью неэффективными, в результате чего придётся проводить полную замену утеплителей.

Какой материал лучше выбрать?

Эффективность пароизоляции каркасного дома в основном зависит от того, какие именно материалы использовались в процессе проведения работ. На современном рынке можно найти два типа пароизоляционных материалов: плёночные и мембранные. Основное отличие состоит в том, что при использовании пленочных материалов нужно будет создать небольшой зазор для поступления воздуха. Без него накапливающаяся влага не сможет испаряться, что приведет использование подобных пароизоляционных материалов к неэффективности. Мембранные варианты в этом случае оптимальны, так как их необходимо просто установить на утеплитель.

Среди основных вариантов пароизоляционных материалов можно выделить следующие.

  • Средства с максимальной пароизоляцией. Сюда входит специальная пленка, которая задерживает пары. Это могут быть полиэтиленовые средства, а также фольга. Специалисты рекомендуют использовать такой изоляционный материал в помещениях, которые характеризуются высоким уровнем влажности и не пропускают воду. Например, данный материал хорошо зарекомендовал себя в ванных комнатах, где нужно добиться сохранения оптимальной температуры внутри.
  • Фольгированные мембраны. Это достаточно эффективный материал для любых влажных помещений, включая сауны. Благодаря своим уникальным техническим характеристикам он не допускает проникновения влаги в стены помещения. Отличительной особенностью этих материалов является алюминиевое покрытие, которое отталкивает тепловое излучение и сохраняет его.

Следует отметить, что такие материалы стоят намного дороже, чем полиэтиленовая плёнка, однако эффективность их в разы выше.

Для того чтобы добиться абсолютной непроницаемости влаги, необходимо позаботиться о создании воздухообменной системы, так как первоначально влага накапливается на отделочных материалах. Если же не установить вентиляцию, влага через микропоры проникнет в стену, что приведет к порче отделки и гниению.

  • Материалы с небольшой проницаемостью. Сюда можно отнести варианты, которые способны частично задерживать и пропускать влагу, а также материалы, характеризующиеся наличием двухслойных мембран.
  • С переменной паропроводимостью. На основе данной технологии выпускаются пароизоляционные рулонные материалы, которые отличаются переменной проводимостью. Другими словами, если воздух в помещении или вне его слишком сухой, то эти материалы не будут пропускать пар. Если же наблюдается слишком высокая концентрация влаги, то будут открываться специальные микропоры, которые и обеспечивают надежную защиту помещения. Данная разновидность считается одной из наиболее эффективных и надежных. Это полотно можно монтировать только в комбинации со специальной ветрозащитной мембраной, которая будет способствовать избавлению от накопившегося конденсата. Если он уже оказался внутри, то сможет выйти при помощи специальной диффузной мембраны, которая находится над наружным слоем.

На материалах лучше всего не экономить и выбирать максимально качественные изделия, так как именно от них зависит эффективность всей системы в целом. Обычно дешёвые варианты не способны справиться с защитой от влаги или её выводом, что приводит к порче утеплителей и становится причиной необходимости замены. В процессе выбора материалов также следует обращать внимание на срок службы изделий.

Если пароизоляционная пленка или мембрана отличается недолговечностью, то на ней обязательно должна быть соответствующая маркировка. Такие полотна не могут долго справляться со своими задачами, так как при взаимодействии с кислородом они начинают гнить.

Технология монтажа

Учитывая уникальные особенности пароизоляционных материалов, необходимо пристальное внимание уделить технологии их укладки. Все мембраны должны монтироваться во внутренней части дома на утеплитель, так как только в таком случае они будут способны удерживать конденсат. Данный процесс установки является достаточно простым и не требует аккуратности или тщательной заделки швов. Мембрану лучше всего укладывать по всей площади помещения, включая перекрытие, поскольку только так можно добиться эффективного результата.

Для стен

Подбор самого подходящего материала зависит от того, насколько много влаги в строении. В качестве закрепляющих элементов лучше всего применять специальные упрочненные скобы, которые пристреливают при помощи степлера. На стыках пароизоляция может делаться внахлёст.

Процесс укладки выглядит таким образом:

  • раскладка материала по поверхности утеплителя и его прикрепление при помощи степлера;
  • проклеивание стыков посредством скотча. также в местах стыковки можно использовать специальные планки из дерева, которые способствуют оптимальной пароизоляции;
  • возле розеток и других коммуникационных сетей следует создать дополнительные отверстия, после чего заделать их при помощи мастики.

Данный способ пароизоляции стен позволит гарантировать создание надежного барьера, который защитит утеплитель от воздействия влаги.

Во время установки пароизоляции необходимо пристальное внимание уделять не только стенам, но и перегородкам. Для внутренних перегородок пароизоляция может не понадобиться, так как влаги здесь обычно не бывает. А вот для стен, которые подвержены высокому уровню влажности, лучше использовать мембранные пароизоляторы. Выбирать определённый тип мембраны необходимо в зависимости от того, какие именно отделочные материалы применялись в процессе ремонта.

Для обеспечения изоляции комнаты от пыли и других загрязнений можно использовать диффузные мембраны, которые отлично себя зарекомендовали в процессе гидроизоляции.

Для пола и потолка

Укладка пароизоляции для напольной и потолочной области в каркасном доме происходит в следующей последовательности.

  • Монтаж чернового пола или межэтажного перекрытия, которое прикрепляются к лагам.
  • Монтаж пароизоляционных материалов поверх утеплителя. На данном этапе необходимо быть предельно внимательным, чтобы пароизоляция полностью покрывала утеплитель и не оставляла никаких незаполненных мест. Для закрепления можно использовать обычный строительный степлер или скотч.
  • Зашивка при помощи гипсокартона или деревянной доски.

Выбор наиболее оптимального пароизоляционного материала для пола и потолка зависит от того, в каком именно помещении он используется. Для пола идеальным решением является армированная изоляция, которая отличается толщиной и считается наиболее эффективным решением в межэтажных перекрытиях.

Специалисты советуют ответственно подходить к процессу гидро- и пароизоляции помещения. Именно от качества проведенных работ зависит сохранность материала внутри каркасного дома, уровень теплопроводности и другие показатели.

Лучше всего отказаться от идеи использования дешевых материалов, так как они не способны длительное время обеспечивать надежную защиту утеплителя от негативного воздействия влаги. Изоляция правильно работает только в том случае, если все ее компоненты качественные.

Таким образом, пароизоляция каркасного дома представляет собой комплекс мероприятий, направленных на защиту утеплителя от влаги. Выбирать определенный тип материала необходимо в зависимости от особенностей самого строения, климатических условий и финансовых возможностей. В процессе выбора пароизоляционного материала и герметика нельзя экономить. Лучше всего проклеить все стыки при помощи качественных материалов, которые смогут прослужить долго и справиться с поставленными перед ним задачами.

Чтобы правильно провести пароизоляцию межкомнатных стен изнутри и снаружи, следует внимательно изучить устройство каждого материала, обшить покрытие утеплителем и крепить только качественную изоляцию.

О других нюансах пароизоляции каркасного дома в видео ниже.

Пароизоляция каркасного дома | К-ДОМ

Одним из факторов, определяющих долговечность индивидуальных строений, является их паропроницаемость. Влага, содержащаяся в воздухе, как снаружи, так и внутри дома имеет свойство проникать в толщу стен, пола и кровли здания и накапливаться там. Это оказывает разрушительное воздействие на материалы, из которых сделан дом, независимо от того, кирпичное это строение или деревянное. В данном обзоре мы рассмотрим, как уменьшить этот эффект при строительстве деревянного каркасного дома.

1. Губительное воздействие пара

Стены любого дома подвержены проникновению в них некоторого количества влаги. В каркасном доме стены и кровля здания представляют собой упрощенно полые ящики или ячейки, собранные из досок, с проложенным в полостях утеплителем, и обшитых снаружи и изнутри листовым материалом. Таким образом, стены дома на 75% состоят из утеплителя.

Каркасный пирог с ветрозащитой и пароизоляцией

Влага в виде водяных паров проникает как в деревянные части каркаса, так и в утеплитель. Дерево может отсыревать, в нем возникает губительный грибок и плесень. Особенно это касается зимнего периода, когда дом постоянно отапливается изнутри.

Но еще более разрушительное воздействие влажность оказывает на утеплитель. Такие материалы, как минеральная вата, пропитавшись влагой, значительно теряют свои теплоизоляционные свойства. Мало того, в холодное время года материал утеплителя может просто разрушиться, так как вода, попавшая в них, превращается в лед.

Таким образом, излишняя влага, содержащаяся в воздухе приводит к:

  • разрушению стеновых материалов
  • возникновению грибка, плесени, сырости в доме
  • ухудшению теплоизоляции
  • разрушению утеплителя

Как проникает влага в утеплитель?

Любые материалы обшивки каркаса в той или иной степени пропускают воздух и содержащуюся в нем воду. Особенно легкий путь проникновения водяного пара – через неплотные соединения в каркасе – на стыках плит, в зазорах между листами обшивки и утеплителя и т.д.

Если влияние атмосферной влаги нивелируется внешней обшивкой и, тем более, отделкой внешний поверхностей стен (облицовка, воздушный зазор между сайдингом и стеной и т.д.), то с влагой, попадающей изнутри здания, внутренняя обшивка каркаса не справляется.

Ведь в отапливаемом помещении воздух может содержать водяных паров больше, чем окружающая атмосфера. Особенно это касается таких влажных помещений, как парилка в бане, ванные комнаты, прачечные и кухни.

В общем идеальном варианте – в стены дома должно входить столько жидкости, сколько и свободно покидать его. Именно паропроницаемость материалов, из которых построен дом, играет ведущую роль в создании этого баланса.

2. Факторы, влияющие на паропроницаемость

Паропроницаемость каркасных домов в сравнении с другими — кирпичными или блочными — существенно понижена.

Существуют методики определения паропроницаемости строительных материалов. Мы не будем подробно останавливаться на этом моменте, так как в целом, не столько материал определяет общих процесс пароизоляции дома, сколько сочетание материалов и правильный подход к их монтажу.

Отметим только что наиболее паропроницаемыми материалами, из которых состоит дом являются – минеральная вата утеплителя и деревянные части каркаса.

Главные факторы, уменьшающие вредные воздействия пара:

  • уровень паропроницаемости применяемых материалов
  • климатические условия
  • температурный режим внутри помещения
  • наличие хорошей вентиляции

3. Вентиляция как защита от излишней влажности 

Каркасные сооружения особенно характерны своими теплоизоляционными свойствами, то есть способностью удерживать тепло. Это положительное их качество, но, в то же время, именно высокие параметры теплосбережения домов сказываются на  проникновение в их стены излишков влаги.

Отличная изоляция стен от внешних воздействий препятствует проникновению через них воздуха наружу. Влаге из воздуха внутри дома просто некуда деться, кроме как «застрять» в стенах. Именно поэтому большое внимание уделяется вентиляции дома.

Главное в данном случае – убрать излишки увлажненного воздуха из помещений. Это и является одной из главных функций вентиляции. Самый лучший эффект достигается с использованием системы принудительной вентиляции дома (ссылка).

В хорошо проветриваемом помещении не только легче дышится людям, но и материалам, из которых построен дом.

Система принудительной вентиляции

4. Виды пароизоляции

Однако, вентиляция, насколько хороша она ни была, не избавит полностью от вредного фактора скопления пара внутри стен. Нужны и дополнительные средства защиты.

Отметим, что некоторые материалы обшивки каркаса, такие как ОСБ, очень плохо проводят воздух и пар. Иногда достаточно применять именно их, чтобы утеплитель не отсыревал. Но напомним, что в различных местах стыков листов обшивки, других конструкционных полостях преграды проникновению влажного воздуха нет. Да и сами плиты обшивки в какой-то мере паропроницаемы. Лучшим решением будет все-таки установить дополнительную пароизоляцию.

В простом случае достаточно обтянуть стены полиэтиленовой пленкой. Она практически не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары. Вода будет просто оставаться внутри и, испаряясь, покидать помещения через вентиляционные отверстия.

Да и по стоимости это самый выгодный вариант.

Обычная пленка, как пароизолятор

Однако при использовании простой пленки жидкость просто остается внутри помещения и  испаряется медленно. Чрезмерная влажность помещения вредно сказывается на комфорте, особенно если вентиляция не справляется с отводом паров.

Более хорошим вариантом будет приобретение специальных пароизоляционных пленок. Эти пленки имеют особую структуру. С одной стороны поверхность их пористая, с другой – гладкая. Влага сосредотачивается в порах и постепенно испаряется оттуда. Понятно, что пористой частью такие пленки крепятся наружу, а гладкой – прилегают к листам обшивки.

Самые современные пароизоляционные пленки устроены по мембранному типу — пропуская влагу только в одну сторону.

Мембранная пароизоляционная пленка

5. Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляционной мембраны состоит в прикреплении ее степлером к ребрам досок, из которых состоит каркас здания. Есть один нюанс, который нужно учесть. Более теплый воздух поднимается вверх, поэтому крепление отдельных листов пленки нужно проводить сверху вниз с нахлестом на 20-30 см – тогда вода не будет попадать в пространство между щелей мембраны. Это касается случая, когда куски пленки крепятся параллельно полу.

Отдельные куски пленки, прикрепленной к доскам, крепятся перпендикулярно полу, тоже с небольшим нахлестом. Места стыков обязательно нужно проклеивать скотчем – чтобы избежать зазоров, куда может проникать воздух. Использовать нужно только водонепроницаемый скотч, но ни в коем случае не малярную ленту. Иначе влага обязательно будет просачиваться в местах соединения пленки, что вызовет и попадание ее в теплоизоляцию и в толщу досок каркаса.

Монтаж пароизоляции потолка

В результате оклеивания стен и прочих поверхностей пароизоляционной пленкой, дом будет «дышать» еще меньше. Образуется как бы конструкция термоса.

Это очень хорошо с точки зрения сохранения в доме тепла, но значительно затруднит воздухообмен помещений с внешней средой.

Мы уже говорили о роли приточной вентиляции, чтобы нивелировать это, но и ее бывает недостаточно, чтобы дом хорошо проветривался. Ведь влажные пары неизбежно будут скапливаться на пароизоляционной мембране и конденсат будет стекать вниз, добавляя сырости в помещение. Влажному воздуху будет просто некуда деться.

В связи с этим рекомендуется оставлять дополнительные отверстия в изолированных поверхностях – так называемые вентиляционные зазоры. Именно туда будет просачиваться избыточный влажный воздух.

Итак, в общем случае монтаж пароизоляции включает в себя:

  • закрепление пароизоляционных мембран
  • создание вентзазоров

6. Особенности пароизоляции при внутренней и внешней отделке дома

Как мы упоминали, каркас дома обычно имеет изнутри пленку пароизоляции, а снаружу – пленку ветрозащиты. Это должно учитываться при финишной отделке дома снаружи и изнутри.

Наружные покрытия могут иметь очень плохую проницаемость воздуха, например, металлический сайдинг или облицовочная плита. Это хорошо с точки зрения теплосбережения – холодный воздух не проникает в толщу стен – но пагубно влияет на отвод паров воздуха изнутри стен, от теплоизолирующего материала. Выручает тот факт, что для крепления сайдинга используется дополнительная обрешетка стен. Таким образом, между стеной и декоративным покрытием имеется воздушная прослойка — это и есть вентзазор. Туда  отводится избыточная влага из теплоизолятора.

Что касается внутренней отделки, то и здесь возникают некоторые вопросы.

Понятно, что оштукатуривание стен нельзя проводить прямо по пароизоляционной мембране – штукатурка будет плохо держаться на ней. Поэтому лучшим вариантом является дополнительное покрытие стен, например гипсокартоном. В крайнем случае, можно смонтировать поверх пароизоляции штукатурную сетку.

Сама штукатурка и обои, которые могут быть наклеены поверх штукатурного слоя, сами по себе имеют высокую паропроницаемость и их применение не скажется существенно на пароизоляции стен.

Другой случай – отделка поверхности паронепроницаемыми материалами, такими, как облицовочная керамическая плитка. А именно этот материал наиболее популярен для отделки помещений с повышенной влажностью – фартука на кухнях, ванной и санузлов. Не имея возможности просочиться сквозь плотное керамическое покрытие, воздух проникает через стыки между плитками.

Вы, возможно, обращали внимание на чернеющие со временем места в стыках плитки, которые приходится время от времени подкрашивать. Это вызвано как раз проникающими туда парами воздуха. Мало того, избыточная влага сосредотачивается в толще плиточного клея, вызывая со временем отслаивание плитки и даже ее разрушение. В этих местах обильно скапливается плесень и грибок – причина неприятного запаха и общего ощущения сырости.

Чтобы выйти из ситуации, лучшим вариантом будет сооружение дополнительных поверхностей над пароизоляционной пленкой. Другими словами, достаточно соорудить дополнительный слой гипсокартона, на который и будет клеиться плитка, – чтобы избежать описанных выше неприятностей.

Таким образом, как и в случае отделки здания сайдингом, здесь тоже возникает воздушная прослойка, или вентзазор, не позволяющий влаге непосредственно скапливаться в клеящем слое плитки и в ее основе.

7. Некоторые ошибки при монтаже пароизоляции

Обратим внимание на ошибках, которые зачастую допускают строители:

  1. Установка пароизоляции снаружи
  2. Установка второго барьера без воздушной прослойки
  3. Отсутствие пароизоляции
  4. Некачественная проклейка стыков

Уточним некоторые моменты.

Защищая утеплитель каркасного дома от влажности окружающего воздуха, иногда ставят пароизоляцию снаружи. Это не совсем правильно – такая пленка, действительно не дает проникнуть в толщу стен парам из окружающего воздуха, но, в то же время, не дает выводить избыточную влагу, попавшую в утеплитель изнутри здания. Снаружи дом достаточно оснастить ветрозащитой – как способу повышения теплосбережения.

А можно ли вообще не делать пароизоляцию дома? Это зависит в первую очередь от свойств используемого утеплителя. Некоторые материалы, такие как пенопласт, не подвержены разрушению при проникновению в него излишней влаги. Другие материалы, как минвата, могут полностью потерять свои теплоизоляционные свойства и даже разрушиться, если в ней скопилась жидкость и превратилась в лед при пониженных температурах.

8. Заключение

Таким образом, паропроницаемость каркасных строений зависит от многих факторов. Учитывать их нужно в процессе строительства, употребляя самые оптимальные варианты – в зависимости от назначения здания, от условий его эксплуатации и так далее. Специалисты фирмы «К-дом» подберут оптимальный вариант пароиозоляции вашего дома еще на стадии проектирования. Дома, которые мы строим для клиентов, полностью соответствуют строительным нормам, в частности обладают идеальной пароизоляцией.

Какая пароизоляция лучше для каркасника. Внутренние перегородки каркасного дома с обоих сторон пароизоляция

При , если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Вентзазор между мембраной и утеплителем.

С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию» - из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию - то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное - понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага- это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага - это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») - это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар - это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара - человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана - пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны - называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран - то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» - никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы - с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно - может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина - путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные - которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи - объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас - 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь - стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом - ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены - одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами - установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций - труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением - ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме - тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены - для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как - это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана - как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически - такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто - все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана - то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак - ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление - материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот - пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции - это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны - будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично - стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция - полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» - прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» - Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. Об авторе
    Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Правильно сделанная на этапе строительства пароизоляция для стен каркасного дома поможет в будущем сохранить тепло в помещениях и защитит от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительную прочность. Постройка с правильно уложенной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

Считается, что можно пренебречь таким элементом, как пароизоляция для каркасных стен. Особенно при возведении дачи, которая будет использоваться чаще в теплую и сухую погоду, т. е. летом. Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы подобной защиты обеспечат цельность и сохранность постройки.

Строение необходимо тщательно защитить от пара. Иначе утеплительные материалы, впитывая влагу, будут менять свою изначальную форму. Это приведет к образованию свободного пространства внутри стенового пирога. Возникнут щели, дыры, пустоты и т. п.

Каркасный дом без пароизоляционного слоя в пироге стен не сможет сохранять тепло. Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропропускаемостью предваряют впитывание влажного пара в слой утеплителя. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопичной основе. Например, матами из ваты. Под воздействием влаги постройка будет постепенно разрушаться и придет в негодность.

Избежать подобных проблем поможет пароизоляция. При закупке материалов, из которых будет строиться каркасный дом или надворные постройки, необходимо внести в смету пленку, мембрану и т. п.

Пароизоляция внутри или снаружи

Пароизоляцию дома изнутри укладывать предпочтительнее, чем снаружи. В данном варианте конденсат, образовавшийся под воздействием влажного пара, не скапливается в пироге стены. Частично влага выводится наружу. Чтобы сохранить сухость и тепло внутри, с внешней стороны каркасного дома устанавливается ветрозащита.

Для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная, комната, кухня, сауна и т. п.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. п. Это усилит эффективность таких мембран, защищающих постройку от влаги и пара.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Решить, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное ознакомление со свойствами разных материалов и ценами на рынке.

Защитить от влаги постройку поможет:

  • пленка из полиэтилена — ПЭ;
  • фольгированные пароизолирующие мембраны;
  • диффузные мембраны для защиты от влаги.

Полиэтиленовая пленка имеет самую низкую себестоимость. Ее нужно выбирать, ориентируясь на прочность данного материала.

Фольгированные и диффузные мембраны обеспечивают повышенную парозащиту. Они прекрасно защищают стены ванной, туалетной комнаты, кухни и т. п.

Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

Чтобы защитить строение от влаги и повысить прочность постройки, пирог стены укладывается в несколько слоев. Сначала выстраивается каркас, укладывается утеплитель и гидроизолятор.

Для монтажа пароизолятора понадобится:

  • степлер;
  • скобы из нержавеющей стали;
  • технический нож;
  • стремянка.

С внутренней стороны пароизолятор настилается в последнюю очередь. Пленку или мембрану крепят степлером внахлест к элементам каркаса. На внутренние стены помещения с повышенной влажностью пароизоляция укладывается с обеих сторон. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо сделать, чтобы защитить строение от попадания и скапливания осадочной влаги.

Наружный монтаж пароизоляционной пленки производится после укладки утепляющего материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

Утеплитель, который используют, возводя постройку, не нужно проклеивать пароизоляционными материалами с обеих сторон. В этом случае будет скапливаться влага. Это приведет к утрате тепла и постепенному разрушению пирога стен.

При наружной укладке пароизолятора между мембраной (пленкой) и стеной необходимо оставить свободное пространство. Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги внутри пирога стен.

Обеспечить зазор несложно. Пароизолятор крепится степлером к каркасным стойкам непосредственно на слой утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для нее используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

Готовую обрешетку необходимо обшить листами СМЛ, ЦСП, ОСБ или доской. Поверх зашивки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

Без воздушного зазора по мере скапливания влаги постройка пострадает от грибка, плесени и т. п. Поверх пароизолятора необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это обеспечит сохранение тепла.

Отказываться от пароизолятора не следует. Многие утеплители имеют в своей основе вату или другие гигроскопичные материалы. В них будет скапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, начаться процесс гниения. При этом каркасное строение быстро придет в негодность.

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как

Пароизолятор должен быть герметичным. Поэтому мембраны или пленки, закрепленные с внутренней стороны стен, проклеивают специальным влагостойким скотчем. Это лента для пароизоляции, имеющая слой клея с обеих сторон.

Для наружной пароизоляции каркасный дом лучше покрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед укладкой. Затем мембрану нужно уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладить и слегка прижать. Работу лучше проводить с помощником. Если пароизоляцию не проклеить при монтаже, постройку нельзя будет считать полностью защищенной от влаги.

Хороший вариант — специальная мастика. Она эффективно защищает от влаги. Наносить мастику нужно в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние перекрытия) по мере высыхания предыдущего слоя. В данном случае можно обойтись без проклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги — кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

Некачественно выполненная пароизоляция каркасного дома

Материал, который будет защищать от пара и влаги, нужно выбирать особенно тщательно. Ведь каркасный дом обладает пониженной прочностью, поскольку его стены примерно на 50% состоят из утепляющих материалов.

Дополнительную прочность и долговечность каркасный дом получает при установке и монтаже пароизоляционной мембраны или пленки. Поэтому весь процесс нужно провести аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

Правильно уложенный пароизолятор позволит стенам и перекрытиям дышать. Это означает, что влага, поглощенная стройматериалами, постепенно испарится в сухую погоду. Постройка не пересохнет от недостатка влаги и не будет гнить от ее избытка.

Чтобы повысить эффективность пароизоляции, каркасный дом желательно оснастить хорошей вентиляционной системой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха во внутреннем пространстве постройки.

В теплое время года помещение нужно периодически проветривать.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

  1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
  2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
  3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

  • Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
  • Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
  • Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
  • Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.


Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

  • Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
  • Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.
  • Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч.
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы.
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди.
  • Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

  1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
  2. Осуществляется измерение стен.
  3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
  4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии . Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части .


Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.


Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Рекомендуем также

Технология строительства финского каркасного дома

Отдельный акт на проверку монтажа каркаса:

– геометрия

– применение крепежа

– соответствие проекту

– проверка допусков на «запилы» и аккуратность монтажа

Без проверки каркаса бригада не приступает к этапу утепления!

Отдельный акт на проверку утепления:

– целостность утеплителя

– перекрытие стыков утеплителя

– аккуратность укладки

– отсутствие пустот и щелей между плитами

Утепление всех конструкций проводится только после окончания работ по фасаду и монтажу кровли. Нет риска намочить утеплитель!

Без проверки качества утепления бригада не приступает к монтажу пароизоляции.

Отдельный акт на пароизоляцию:

– целостность пароизоляции

– качество проклейки стыков (лента Delta)

– контроль перехода пароизоляции с перекрытия на стены (нахлест, проклейка)

– проверка монтажа пароизоляции в углах и на стыках всех ограждающих конструкций

Используется прозрачная трехслойная армированная пароизоляция компании Юта (Чехия). Прозрачная пароизоляция позволяет вести дополнительный контроль качества утепления.

Без проверки пароизоляции бригада не приступает к отделочным работам.

Это только малая часть пунктов контроля из нашего ЧЕК-Листа!

  1. Контроль хода строительства прорабом по ЧЕК-Листу составам более 150 пунктов.
  2. Подготовка дома к монтажу инженерных систем скрытым способом. После выполнения «Теплого контура» инженеры приступают к монтажу всех систем без нарушения пароизоляции и стоек каркаса.
  3. Узкоспециализированные работы выполняют только профильные бригады. Установка мансардных окон и сложного остекления (алюминиевые профили, штульповые двери итд), сварочные работы, инженерные системы и т.д. Мы объединяем профессионалов на строительстве Вашего дома!
  4. Нулевая толерантность к алкоголю на площадке. Курение только в строго отведённом месте.
  5. Уборка строительной площадки каждый день, аккуратное складирование строительного мусора и последующий вывоз.
  6. Контроль материала. При несоответствии качества поставляемого материала бригадир имеет право в приемке материала отказать. Бригада лично несет ответственность за сохранность и качество материала.
  7. Каждое последующее звено принимает работу только после проверки предыдущего. Внедрение принципов «Бережливого производства» в процессе строительства.
  8. Ведение журнала работ, лист посещения объекта прорабом и ИТН. Ежедневный фотоотчет. Фотоотчет всех скрытых работ. Бригада укомплектована аптечкой, огнетушителем и проинструктирована на случай нештатных ситуаций.

Как выполняется пароизоляция стен каркасного дома?

Сегодня каркасные дома получают все большее распространение: во-первых, построить такой дом получается в разы быстрее, чем традиционным методом, во-вторых – он стоит намного дешевле, а благодаря современным материалам каркасные дома не уступают ни в шумоизоляции, ни в тепле домам из камня, кирпича и других традиционных материалов.

Однако, возникает много вопросов: как сделать такой дом более комфортным, теплым, обезопасить его от появления плесени и грибков. Очень важной является пароизоляция для стен каркасного дома – намного более важной, чем пароизоляция стен, возведенных из традиционных материалов.

Почему? Потому что в состав панели, из которых строится каркасный дом, входит утеплитель, и не просто «входит» — он составляет около 80 % объема.

Все виды утеплителей страдают от намокания, а некоторые из их разновидностей еще и теряют свою геометрию. Что из этого следует? Что утеплитель перестает плотно прилегать, образуются пустоты и щели, следовательно, утеплитель не выполняет свою функцию. Исходя из этого, использование пароизоляционной пленки и ее правильный монтаж имеют первостепенное значение.

Структура пароизоляции стен

Итак, рассмотрим вопросы, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и как ее правильно ее смонтировать.

Как «работает» пароизоляция?

В первую очередь нужно знать,  что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.

Виды мембран

Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет.

Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.

Какие бывают паропроницаемые пленки:

  • псевдодиффузные;
  • диффузные;
  • супердиффузные.

Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.

Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.

Как правильно установить мембрану?

Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.

Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.

Как выполнить пароизоляцию с использованием паропроницаемой пленки ондутис, вы узнаете, посмотрев видео ниже.



Другие способы изоляции

Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома  исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.

Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.

Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен, будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.

Пароизоляция в каркасном доме

Лёгкое каркасное здание состоит из следующих конструктивов:

  • несущий каркас;
  • утеплитель, укладываемый между каркасными стойками;
  • внутренняя и наружная обшивка.

В общем объёме стен примерно 70% приходится на утеплители, поэтому пароизоляция для стен каркасного дома, защищающая термоизоляторы от воздействия влаги, очень важна. Если пароизоляция каркасных стен выполнена некачественно или вообще отсутствует, то влага проникает в утеплитель, он постепенно разрушается, между стойками каркаса и панелями утеплителя образуются щели. В результате здание промерзает, в нём присутствует постоянная сырость, образуется грибок и плесень. Вопрос, нужна ли в каркасном доме пароизоляция отпадает сам собой. Конечно, просто обязательно, кроме того необходимо устройство дополнительной ветрозащиты.

Исключением является случай применения паронепроницаемых утеплителей (эковаты, пенопласта, ППУ), но при этом для вывода из помещений неизбежно возникающих излишек влаги потребуется обеспечить хорошую принудительную вытяжную вентиляцию, установка и эксплуатация которой дорогостоящее мероприятие.

Пароизоляторы

Вместо ранее традиционно применяемых материалов (рубероид, пергамент, толь, фольга) на рынке появились следующие пароизоляционные материалы, сочетающие в себе паро- и гидроизоляцию:

  • различные полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Могут быть с армированием и без, антиконденсатными и микроперфорированными;
  • пароизоляционные мембраны. Это наиболее высокотехнологичные материалы, имеющие многослойную пористую структуру, что позволяет водяным парам медленно проникать через них. Одна сторона мембраны, которой её укладывают вплотную к утеплителю, гладкая, а другая шершавая (хорошо впитывающие влагу целлюлозно-вискозные волокна), на ней оседает конденсат и постепенно испаряется, не попадая в толщу стен и утеплитель. Чтобы такой процесс осуществлялся, необходимо не перепутать сторону укладки к термоизолятору. Мембрана состоит из полипропиленовых слоёв, с основой в виде стеклотканной сетки.

Выбор, какая пароизоляция для стен каркасного дома будет более эффективна, зависит от климатического района, вида утепляющего материала и назначения здания.

Технология устройства пароизоляции

Пароизоляция выполняется с внутренней стороны помещений сухими и чистыми материалами. Пароизоляционная плёнка укладывается на деревянную обрешётку, обеспечивающую 5-ти см вентзазор от каркасных стен. Мембрана крепится непосредственно на стойки каркаса. В обоих случаях затем выполняется внутренняя отделка вагонкой, гипсокартоном или другими материалами.

Полотнища укладываются снизу, постепенно двигаясь вверх с нахлёстом ≥ 10 см. Материал натягивается с небольшим провисом. Крепление выполняется скобами или оцинкованными гвоздями. Важно обеспечить полную герметичность покрытия, для чего используется проклейка специальными клеями или клейкими лентами. Рекомендуется фиксация тонкими рейками. Перекрытие углов недопустимо из отдельных кусков, используются только цельные полотна.

С наружной стороны каркасной стены обязательно укладка ветрозащитной мембраны, проницаемой со стороны утеплителя и препятствующая проникновения влаги снаружи. Между этой мембраной и внешней отделкой обязателен вентзазор.

Аналогичными материалами выполняется изоляция крыши, потолка и пола каркасных домов.

Установка ветрозащиты - Строим из дерева - портал для любителей деревянного строительства

Стены деревянного каркасного дома должны быть покрыты ветрозащитой снаружи из подходящего материала. Сделанный из подходящего материала и правильно уложенный, он защищает дом от воздушных потоков и, следовательно, от потери тепла, а также от воды и влаги и, таким образом, является хранителем долговечности его конструкции .

Ветрозащита обычно представляет собой полипропиленовую пленку, устойчивую к ультрафиолетовым лучам.Пропускает водяной пар только в одном направлении и в небольших количествах: от 100 до 120 г/м2/сутки. Ветрозащита в первую очередь защищает здание от задувания холодного воздуха внутрь. Он также защищает здание от влаги и воды, которые без него ветром забились бы в протечки в фасадном слое. Ветрозащита защищает теплоизоляцию от притока влаги извне, а доска внешней обшивки – от воды.

Несмотря на то, что ветрозащита является обязательным элементом технологии строительства легких каркасов, как деревянных, так и стальных, многие проектировщики и подрядчики рассматривают ее как ненужный материал.При строительстве каркасных домов ветрозащиту не используют или вместо паронепроницаемой изоляции устанавливают, например, изоляционный толь или обычную полиэтиленовую пленку с пароизоляционными свойствами, или — проницаемую для слишком большого количества водяного пара — подкладочные пленки.

Ошибка: нет защиты от ветра

Рассмотрим здание с облицованным винилом фасадом (фото 1 и 2), под которым отсутствует ветрозащита. Вода, нагнетаемая ветром через контакты сайдинга, вероятно, намокнет.Таким образом, влага извне проникнет внутрь стены и начнет разрушать деревянную конструкцию.

Фото 1 и 2. Отсутствие ветрозащитной пленки под виниловым сайдингом

Повреждения, вызванные отсутствием ветрозащиты в стенах здания, видны на фото 3 и 4. Штукатурка нанесена на пенопласт, приклеенный непосредственно к панелям обшивки. Вода попала под слой полистирола через неплотности на стыке оконной рамы и штукатурки. Ни слить, ни испариться оттуда не было никакой возможности, было очень сыро до кожных панелей.Хотя подобные повреждения могут возникнуть при попадании воды под слой фасада из винила или клинкерного кирпича, наиболее вероятно разрушение плит обшивки под слоем непосредственно приклеенного полистирола. Эффективно защитить плиты обшивки от воды может только ветрозащита, так как плиты пенополистирола, покрытые слоем клея и плохо пропускающие влагу, не высыхают. когда они промокнут хотя бы один раз. Доски обшивки быстро приходят в негодность, и вся конструкция дома может покрыться плесенью.и даже сильно поврежден.

Фото 3 и 4. Последствия отсутствия ветрозащитной пленки под слоем пенопласта

Ошибка: недостаточная ветрозащита

Вот дом с полиэтиленовой пленкой в ​​качестве ветрозащиты - фото 5 · Такая пленка - практически непроницаемая для водяного пара - защищает здание от внешнего ветра, а обшивку и теплоизоляцию от влаги, а также эффективно защищает стены от дыхание.В результате влага изнутри стены (нужно учитывать, что определенное количество влаги изнутри дома всегда будет проникать сквозь стены) не может выйти наружу. В связи с тем, что ветрозащита еще малоизвестна в нашей компании, ее тоже иногда заменяют другими материалами, например перфорированной фольгой. Это тоже ошибка; Такая фольга хоть и позволяет зданию дышать, но недостаточно защищает его от ветра, а обшивку и теплоизоляцию — от влаги извне.

Фото 5. Строительная пленка вместо ветрозащитной пленки

Так и должно быть

Независимо от типа фасада, панели наружной обшивки всегда должны быть экранированы ветрозащитой. Наносится по всей поверхности наружных стен (фото 6) .

Фото № 6. Правильная установка ветрозащитной пленки

Ветрозащитные листы следует укладывать с нахлестом примерно 30 см, склеивая стыки липкой лентой.В местах оконных и дверных проемов ветрозащиту следует разрезать по диагонали (рис. 1). Треугольные куски ветрозащиты, образовавшиеся после разреза, загнуть на косяки - внутрь здания. Незащищенные места заклейте самоклеющейся лентой (рис. 2). Только такие открытые откосы и панели обшивки будут защищены от воды, которая может попасть под фасадный слой.

Войцех Нитка

Из серии - Проблемы с каркасным домом - Муратор - июнь 1999

.

Где использовать и как укладывать пароизоляционную пленку?

Что вы узнаете из статьи?

Что такое пароизоляционная пленка?

Пароизоляция представляет собой пластиковый материал, препятствующий проникновению водяного пара, образующегося в доме, на потолок или стену.Применяется преимущественно в качестве утепляющего покрытия из минеральной ваты на скатных кровлях, деревянных перекрытиях, бетонных перекрытиях над отапливаемыми помещениями, на стенах каркасных домов.

Пароизоляционная пленка защищает от образования плесени и грибков, отпадения штукатурки, гниения конструкции дома и повреждения минеральной ваты.

Параметры и свойства пароизоляции

Типы пароизоляционной пленки:

1.Традиционная пароизоляционная пленка (обозначение PE):

  • состоят из одного слоя полиэтилена или слоев полиэтилена и полипропилена,
  • желтый или белый (белый армирован полипропиленовой сеткой),
  • плотность 80-200 г/м2,
  • герметична (коэффициент сопротивления диффузии Sd колеблется от нескольких десятков до более 100 м),
  • можно использовать во влажных помещениях - ванная, кухня.

2.Активная пароизоляционная пленка (обозначение PP):

  • изготовлен из полипропилена (некоторые производители добавляют полиэтиленовое покрытие),
  • имеет воронкообразную структуру, благодаря чему лучше отводит водяной пар,
  • характеризуется переменным сопротивлением диффузии (Sd = 0,1-0,3 на 10-30 м), которое приспосабливается к изменениям уровня влажности и давления - его действие можно сравнить со свойствами термоодежды,
  • не рекомендуется для влажных помещений,
  • хорошо подойдет на чердак, в спальню,
  • , условием его монтажа является размещение под кровельным покрытием паропроницаемой мембраны.

3. Алюминиевая пароизоляционная фольга (обозначение PE-AL):

  • изготовлен из нескольких слоев полиэтилена или полипропилена,
  • имеет плотность около 300 г/м2,
  • отражает тепловое излучение чердака на уровне 50-90%, что повышает эффективность обогрева здания,
  • устойчив к повреждениям и герметичен (Sd ≥ 100 м),
  • устанавливается на решетку со смещением, чтобы обеспечить свободный поток теплового излучения.

Где и как применять пароизоляционную пленку?

Чаще всего на чердаке укладывают пароизоляцию между гипсокартонными листами и теплоизоляцией . Не забывайте следовать инструкциям производителя и не повреждайте покрытие.

Фольга обычно приклеивается двухсторонним скотчем к алюминиевым профилям на вате. Перед началом работы необходимо тщательно их очистить. При установке листов фольги оставьте нахлест 10 см. чтобы склеить их в конце специальной эластичной лентой.

Обратите особое внимание на места, где пленка соединяется со стенами, рамами или розетками, которые следует закрепить, например, силиконом и прижать полосками.

Не забудьте сохранить пространство так называемого , вентиляционный зазор, который позволит эффективно удалять из перегородки излишки водяного пара.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте решение об укладке пароизоляционной пленки во время отделочных работ, например, при проведении отделочных работ.делать стяжки (особенно в отапливаемом здании зимой), так как это приведет к скоплению лишней влаги в доме и образованию плесени.

Пароизоляция также уложена:

  • с внутренней стороны стен в каркасных домах,
  • с нижней стороны потолка в каркасных домах,
  • под деревянный потолок в кирпичных домах,
  • на отапливаемой стороне в случае перегородок, заполненных ватой, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения.

Пошаговый монтаж утепляющей и пароизоляционной пленки смотрите в видео Isover Saint-Gobain.

Чем она отличается от паропроницаемой фольги?

Пароизоляционная пленка применяется внутри здания (на отапливаемой стороне). С другой стороны, паропроницаемая фольга, называемая исходной укрывной пленкой, монтируется снаружи стропил, и ее задача — отводить влагу с чердака и защищать его от протечек.

Стоимость пароизоляции

Самым дешевым является пароизоляция из полиэтилена, которая стоит 3-4 злотых/м2 .За алюминиевую фольгу мы заплатим около 5 злотых / злотых / м2, а за активную фольгу - около 12-14 злотых / злотых / м2.

Окончательная цена не включает стоимость рабочей силы , примерно 6-10 злотых за 1 м2 фольги, размещенной в зависимости от местоположения.

Подготовила: Мартина Новак-Чупа

фото на открытии: Isover Saint-Gobain

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

.

Как установить пароизоляцию Stopair на чердаке?

Следует ли укладывать пароизоляцию сверху вниз, а не наоборот? Допустимо ли укладывать его в одну линию от коленной стены до ближайшей перегородки, т.е. перпендикулярно гипсокартонным профилям?

Как получается вентиляционный зазор при сплошной опалубке на ограждающей кровле и кровлях с ендовами? Как проветрить вату между створками воротника, когда наверху наглухо сделан чердак из ОСБ? Следует ли нанизывать шерсть Super-Mata Plus, если она остается в конструкции балки, не опасаясь давления на второй слой?
  • Пароизоляцию ISOVER Stopair 1104 можно укладывать как параллельно, так и поперек стропил.Самое главное правило, которое необходимо соблюдать, это герметичное соединение фольги для защиты перегородок здания от образования влаги, вызванной конденсацией паров воды, проникающих изнутри здания к перегородке.
  • Укладка фольги вдоль стропил начинается сверху горизонтальными полосами с мин. Нахлест 5-10 см, который следует заклеить липкой лентой с внешней стороны нахлеста. Он крепится к конструкции с помощью двухстороннего скотча.
  • В случае монтажа пленки поперек стропил и параллельно профилям начинайте снизу вверх конструкции крыши, что обеспечивает соответствующий нахлест на уже прикрепленную пленку.
  • Вентиляционный зазор при полной посадке должен быть мин. 3 см (в зависимости от размера кровельной конструкции) и может быть обеспечена натяжкой (например, путем крепления тетивы к стропилам). Важно, чтобы вентиляционный зазор имел вход и выход, и он должен быть беспрепятственным по всей длине.Входные и выходные отверстия должны быть свободны и защищены от животных, а их высота и высота вентиляционного зазора должны соответствовать размерам кровли.
  • Эластичность минеральной ваты из стекловолокна позволяет плотно прилегать к сторонам стропил. Расположение должно гарантировать герметичность соединений и отсутствие каких-либо пустот или щелей, которые могли бы привести к потерям тепла. Перед очередными этапами возведения мансарды следует закрепить теплоизоляцию от выпадения шпагатом или проволокой , прикрепленной к нижней части стропил.
  • При небольшом расстоянии между стропилами некоторые типы минеральной ваты из стекловолокна (например, Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata для толщины ≥ 100 мм, обрезанные с соответствующим припуском) остаются между стропильной конструкцией, исключая необходимость использования нить или проволока .
  • Вентиляция из ваты между ригелями - лучше всего производить путем просверливания отверстий в плите OSB, защищая места, оставленные отверстиями, высокопаропроницаемой мембраной, напр.Isover Draftex Profi с обеспечением должной вентиляции чердачного помещения.
.

Этапы строительства дома по каркасной системе

Строительство каркасных домов – многоэтапный и многоэтапный процесс. Этапы можно разделить на две группы:

I. Подготовка материалов для строительства каркасного дома в производственном цеху.

Эта группа включает такие виды деятельности, как распиловка древесины в круглом состоянии, сушка древесины, строгание, пропитка под давлением, а также транспортировка.

II. строительство каркасного дома на строительной площадке.

Эта группа охватывает восемь основных этапов строительства каркасного дома:

1. Нулевое состояние - фундамент + бетонная плита или фундаментная плита

2. Открытая оболочка

3. Закрытая оболочка

4. Монтаж установки

5. Монтаж теплозвукоизоляции и пароизоляции

6. Монтаж гипсовых плит или панелей

7. Отделочные работы

8. Приемка здания


1. Нулевое состояние

Нулевое состояние определяет выполнение так называемого «Мокрые работы», т.е. бетонные работы.

В нейтральном состоянии есть два типа фундамента здания:

- с бетонной плитой на грунте или в виде перекрытия над подвалом,
- с деревянным перекрытием над пустотой под полом или над подвалом.

В зависимости от фундамента «нулевое состояние» определяет разный объем работ. В случае дома на бетонной плите или фундаментной плите объем нулевых работ следующий:

  • выполнение ленточных фундаментов,
  • кладка фундаментных стен,
  • - заливка бетонной плиты слоями гидроизоляции и теплоизоляции.

В здании с деревянным потолком "нулевое состояние" определяется как:

  • производство скамеек
  • Кирпичная кладка стен фундамента.

К возведению каркаса здания относятся все строительные работы, включая перекрытия.

В комплектацию рамной конструкции входят:

  • пропитанное грунтовое основание на бетонной плите или фундаментных стенах \
  • возведение наружных стен с оконными и дверными проемами,
  • внутренняя стеновая конструкция с дверными проемами,
  • конструкция потолков,
  • конструкция крыши,
  • конструкция, усиливающая отдельные элементы здания,

После сборки конструкции ход работ можно определить прибл.20% домов под ключ.

Каркас здания


2. Состояние открытой оболочки определяет:
  • завершение всех строительных работ,
  • Обшивка наружных стен доской,
  • покрытие ската крыши обшивочной доской или монтаж кровельной пленки,
  • Ветрозащитное покрытие наружных стен,
  • покрытие кровли одним слоем толя, защищающее здание от атмосферных осадков, если крыша обшита доской,

После сборки корпуса ход работ можно определить прибл.25% домов под ключ.

Открытая оболочка без ветрозащиты

Закрытая оболочка определяет полную отделку и защиту здания от погодных условий:

- доработка открытой оболочки,
- кровельное покрытие,
- монтаж водостоков,

- сборка наружных столярных изделий.

Перед началом внутренних работ необходимо выполнить фасад, который также является частью работ по закрытой облицовке.

В объем фасадных работ входят:

  • планки,
  • монтаж наружных подоконников,
  • фасадное строительство,
  • установка водосточных желобов,
  • исполнение плинтуса,
  • отделка дымоходов,

После завершения фасадных работ ход работ можно оценить примерно в 50% от «дома под ключ».

3. Закрытая оболочка

Установка установки начинается с этапа внутренних работ.Все монтажные работы выполняются до монтажа теплоизоляции.

Установки: 90 092

  • канализационная установка
  • установка горячего и холодного водоснабжения,
  • установка традиционного отопления,
  • электромонтаж,
  • телефонная установка,
  • Телевизионная установка,

Установка тепло- и звукоизоляции состоит из:

- устройство теплоизоляции наружных стен,
- устройство воздуховодов, обеспечивающих вентиляцию чердака или ската крыши,
- устройство теплоизоляции потолка над цокольным этажом (одноэтажное здание) или в кровле (здание с чердак),
- устройство пароизоляции наружных стен и кровли,
- устройство звукоизоляции в перегородках,
- устройство звукоизоляции межэтажных перекрытий,

Монтаж теплоизоляции начинается с наружных стен.Толщина утеплителя, т.е. чаще всего минеральной ваты, зависит от проекта. Обычно используемая толщина, отвечающая требованиям стандарта, составляет 15 см для наружных стен и 20 см для потолков.

Стены санузлов, а также стены, разделяющие жилые комнаты и спальни, а также межэтажные перекрытия требуют звукоизоляции.

После монтажа теплозвукоизоляции на все ограждающие конструкции наносится пароизоляция.

После монтажа теплоизоляции и пароизоляции ход работ можно будет определить прибл.70% домов «под ключ».

Монтаж гипсокартона является последним этапом перед началом отделочных работ. Внутренние облицовки можно монтировать непосредственно на элементы конструкции, однако рекомендуется использовать деревянную или металлическую сетку.

При монтаже гипсокартона необходимо учитывать следующее:

  • установка решетки,
  • монтаж гипсокартона,
  • шпаклевка и притирка стыков досок и мест, оставленных гвоздями или шурупами.

После монтажа гипсокартона степень готовности работ можно определить примерно как 80% дома под ключ.

Гипсокартонные плиты с зашпаклеванными швами, после грунтовки белой

К отделочным работам, выполняемым после установки гипсокартона, относятся:

- установка межкомнатных дверей,
- установка внутренних подоконников,
- установка плитки и терракоты,
- «белая установка»,
- покраска,
- установка розеток и контактов,
- установка полов с установкой плинтусов,

Выполнение отделочных работ 100% "дом под ключ".

Завершающий этап – приемка готового здания.

.

Что такое пароизоляция? Узнайте о типах и применении пароизоляции

Если вы строите энергосберегающий или пассивный дом, вам следует знать, что такое пароизоляция. Грамотное использование пароизоляционной пленки позволит вам сократить расходы, связанные с утеплением дома. Эти пленки также предназначены для регулирования количества влаги в помещении, помогая защитить от грибков и плесени. Что вы должны знать о них? Какие типы вы должны выбрать? Какой будет самым подходящим? Отвечаем на эти и другие вопросы, связанные с пароизоляцией!

Что такое пароизоляция?

Пароизоляционный слой представляет собой слой воздухонепроницаемой пластиковой пленки, предназначенный для предотвращения проникновения влаги внутрь здания через наружные стены или потолок. Таким образом, он защищает эти чувствительные участки от влаги, предотвращая развитие грибков и плесени. Однако для того, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, он должен быть правильно и плотно прикреплен.

Как работает пароизоляция?

Проницаемая пароизоляционная пленка позволяет отводить избыток водяного пара, образующегося при повседневном использовании дома, в последующие слои обшивки. Элемент, поддерживающий работу вентиляции. Он используется в основном при возведении потолка, но также используется для изоляции других элементов конструкции.

На каком этапе строительства дома стоит использовать пароизоляцию?

Пароизоляция должна быть между утепляющим слоем и обшивкой чердака. Его крепление должно осуществляться в соответствии с инструкциями производителя. Обычно размещается между гипсокартоном и теплоизоляцией.

Однако важно, чтобы последующие строительные работы не повредили уже установленную пленку. Поэтому лучше не начинать его укладку слишком рано и быть особенно внимательным при дальнейших работах, чтобы избежать образования мостиков холода, вызванных поврежденной пароизоляцией. Когда мы используем эту форму изоляции?

Для чего используется пароизоляция? Это необходимо?

Нужна ли пароизоляция в каждом доме? Что такое пароизоляция? Эта пленка предназначена для ограничения утечки теплого воздуха из здания. Поэтому применяется преимущественно в проектах каркасных домов и в проектах домов с деревянным перекрытием. Вы должны использовать его, если строите энергоэффективный или пассивный дом, оборудованный механической вентиляцией.

Пароизоляция положительно влияет на счета за отопление. Это также повышает комфорт использования дома. В сочетании с эффективной вентиляцией и теплоизоляцией эффективно удерживает нагретый воздух в здании.

Как работает пароизоляция?

Пароизоляционная пленка предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в перегородку. Поэтому его размещают со стороны отапливаемого помещения. Герметичное покрытие из точно склеенных фрагментов фольги должно покрывать поверхность кровли и поверхность стен, из которых пароизоляция всех проходов, таких как, например, вокруг окна, дымохода, электрических розеток, должна выполняться с особым вниманием забота. Важно плотно соединить его со стропилами и крайними элементами каркаса каркасной стены.

Особенности и свойства пароизоляции

Важнейшим свойством пароизоляционной пленки является ее паропроницаемость. Указывает количество воды, которое фольга способна пропустить за сутки на один квадратный метр поверхности. Он выражается в граммах на квадратный метр в сутки. Тем не менее, конечное количество пара, которое может пропустить фольга, также зависит от температуры и влажности воздуха.

Вторым параметром, характеризующим свойства пароизоляции, является коэффициент Sd. Этот коэффициент является величиной, обратно пропорциональной паропроницаемости, и выражается в метрах. Как вы должны интерпретировать это? Например, пленка с Sd в сто метров обладает такой же устойчивостью к водяному пару, как и 100-метровый слой воздуха. Чем выше коэффициент Sd, тем эффективнее фольга защищает от действия водяного пара.

Третий параметр, на который стоит обратить внимание, это вес. Выражается в граммах на квадратный метр. На это влияет тип материала фольги. Более высокая плотность означает, что пленка менее подвержена механическим повреждениям и меньше пропускает пар.

Четвертое свойство, на которое стоит обратить внимание, это водонепроницаемость . Этот параметр описывается в метрах водяного столба.На практике это означает, что фольга с водонепроницаемостью в два метра водяного столба способна выдержать давление именно такого количества воды до того, как начнет течь.

Типы пароизоляции

Несколько типов пароизоляционных пленок доступны на рынке. Обычно он ассоциируется с желтым, но также доступны белые, синие и красные модели. Однако в первую очередь свойства фольги определяют, какой тип лучше всего подходит для конкретного проекта.

  • Полиэтиленовая пароизоляция

, отмеченный символом PE , до сих пор является наиболее часто используемой моделью вапоризации, хотя и не обладает идеальными свойствами. Его Sd составляет от нескольких десятков до ста метров. В день эта фольга пропускает примерно 0,5 грамма водяного пара на квадратный метр. Доступен в желтом и белом цветах.

Популярность пароизоляционной пленки в основном обусловлена ​​ее низкой ценой .К сожалению, он не работает должным образом, если ему не помогает вентиляция. Без исправно работающей системы вентиляции влага может задерживаться и фольгой, и гипсокартоном. Таким образом, легко может возникнуть плесень, обесцвечивание и отслоение краски или штукатурки.

  • Активная пароизоляция

маркируется символом PP . Изготовлен из полипропилена. Он состоит из двух слоев: несущего слоя и функциональной пленки, а его Sd составляет несколько метров. В сутки фольга пропускает около 6 грамм водяного пара. Для правильной работы он должен быть установлен непосредственно под кровельным покрытием. Однако свою функцию он выполнит даже в случае выхода из строя вентиляционной системы.

  • Алюминиевая паропроницаемая фольга

Алюминиевая паропроницаемая фольга считается самым прочным видом пароизоляции. Его Sd составляет примерно сто квадратных метров. Отличается от других моделей тем, что с одной стороны закрыт алюминиевым световозвращающим экраном. Если вы поместите его в комнату, он будет отражать свет, исходящий изнутри здания. Он способен отражать до 90% тепловой энергии. Таким образом, он будет поддерживать теплоизоляцию здания, что приведет к снижению счетов за отопление.

Каковы преимущества пароизоляции?

Почему стоит убедиться, что в доме качественно установлена ​​пароизоляция? Правильно установленная пароизоляция имеет ряд преимуществ:

  • ограничивает потери энергии в здании,
  • снижает расходы на содержание дома,
  • повышает комфорт использования дома, помогая поддерживать оптимальную температуру,
  • защищает от роста грибков и плесени,
  • положительно влияет на продление срока службы конструкции крыши,
  • способствует удалению слишком большого количества влаги из воздуха.

Места установки пароизоляции:

Дом с мансардой однозначно то место, где должна быть пароизоляция. Где его использовать, если у вас вентилируемая или невентилируемая крыша? Как выглядит пароизоляция деревянной крыши?

В случае вентилируемой кровли можно использовать низкопроницаемую пленку. Вентилируемая обшивка применяется только в случае неиспользуемого чердака, поскольку используемая конструкция способствует охлаждению помещения.Вентиляция обеспечивается щелью, которая должна быть беспрепятственной. Поэтому его не следует накрывать пароизоляционной пленкой.

Мансарда покрыта невентилируемой крышей. Поэтому существует большой риск того, что слишком много водяного пара сконденсируется и не будет выпущено. В таких невентилируемых помещениях стоит устанавливать высокопаропроницаемый утеплитель. В этом случае листы фольги должны быть соединены очень плотно.

Если крыша покрыта листовым металлом, стоит выбрать пароизоляционную пленку, обладающую высокой термостойкостью. Жестяная крыша подвергается воздействию большого количества солнечного света. Обычно пленки устойчивы к температурам до 80-90 градусов, но вы также найдете на рынке пленки, способные нагреваться до 120 градусов. Это металлизированные пленки с внешним отражающим покрытием.

  • Стены в каркасных конструкциях

Пароизоляция чердака — не единственная форма использования изоляционной пленки. Также используется в стенах и потолках, особенно в каркасном строительстве.Также под панелями находится пароизоляция.

На что обратить внимание при выборе пароизоляции?

Прежде чем выбрать модель изоляционной фольги, ознакомьтесь со всеми ее свойствами. Следует обратить внимание на:

  • Коэффициент Sd,
  • паропроницаемость,
  • тип материала, из которого он изготовлен,
  • водонепроницаемый.

Тип пленки должен соответствовать требованиям вашей кровли. Для простой крыши лучше выбрать активную пленку. В большом доме с большим количеством изгибов крыши хорошим выбором будет алюминиевая или полиэтиленовая пленка.

Как установить пароизоляцию?

Если вы устанавливаете пароизоляцию в вентилируемой кровле, необходимо оставить воздухозаборник. По этой причине фольгу в гребне нельзя накладывать внахлест. Однако в случае с невентилируемой крышей все обстоит совершенно иначе. Здесь листы фольги в коньке должны быть очень плотно соединены друг с другом. Используется крепление внахлест, с переводом не менее пятнадцати сантиметров на другую сторону. Дополнительно фольга проклеивается скотчем или заплатками.

Пленки, вмонтированные в стены, следует располагать изнутри лицом к помещению. В потолках фольга укладывается снизу. Если фольга используется в перегородках, отделяющих отапливаемое помещение от неотапливаемого, ее следует располагать на отапливаемой стороне.

Стоимость покупки и монтажа пароизоляции - что нужно знать?

Сколько стоит пароизоляция? Цена зависит от вида фольги и ее качества. Самая дешевая полиэтиленовая пленка стоит от 1 до 3 злотых за квадратный метр. Несколько дороже стоит алюминиевая пароизоляция . Цена этого типа пленки колеблется от 2 до 4 злотых за квадратный метр . Активная кровельная пленка на сегодняшний день является самой дорогой, стоимость которой колеблется от 6 до 10 кв.

Чтобы убедиться в правильности установки пароизоляции, ее установку должен выполнять профессионал. Такая сборка стоит от 5 до 6 злотых за квадратный метр. В крупных городах эти цены могут быть еще выше. Тем не менее, фиксацию лучше доверить профессионалам, ведь если она сделана неумело, фольга не будет выполнять свои функции.

.

Где и как использовать пароизоляционную пленку | Экостроительство

Пароизоляционная пленка выполняет чрезвычайно важную задачу в функционировании кровли. Защищает утеплитель, а также конструкцию от влаги, плесени и грибка.

Нет ничего плохого в хорошей вентиляции и правильном использовании качественных изоляционных материалов. Хуже, когда плохо работает вентиляция и строительная бригада не выполнила свою работу должным образом.Затем пар конденсируется и оседает на различных элементах здания и, к сожалению, также разрушает используемые материалы.

Стоит защитить свой дом от водяного пара

Водяной пар в жилых домах – это нечто совершенно естественное. Мы не избавимся от нее. Оно возникает, когда мы купаемся, стираем или готовим. Именно поэтому так важно правильно защитить здание от него. Когда влага воздействует на теплоизоляцию, возникает необходимость ремонта. Этого можно избежать, используя пароизоляционную пленку со стороны чердака.Это отличный барьер для водяного пара. Его укладывают между теплоизоляцией и гипсокартоном. Это приводит к задержке водяного пара, образующегося в помещениях, и предотвращает его попадание внутрь крыши, т.е. к стропилам и слою утеплителя.

Если материал, используемый для изоляции, не закреплен должным образом, он не будет выполнять свою функцию. При намокании он теряет свою эффективность, а кроме того, может еще и покрыться плесенью и плесенью.При выборе конкретной пароизоляционной пленки следует ознакомиться с ее техническими параметрами и выбрать оптимальную для нас
в зависимости от места ее применения и желаемого эффекта.

Соответствующий коэффициент паропроницаемости пароизоляции

Паропроницаемость пароизоляции должна быть обозначена достаточно высоким значением Sd. В зависимости от перегородки, которую мы собираемся построить, и типа используемой фольги определяется ее стоимость.

Коэффициент Sd различается в зависимости от типа фольги. В случае полиэтиленовых пароизоляционных пленок ее величина составляет несколько десятков метров, а в случае активных пароизоляторов она ниже – несколько или несколько метров. С другой стороны, в случае пленок с алюминиевым слоем, которые являются наиболее воздухонепроницаемыми, коэффициент Sd больше или равен 100 м. Проще говоря, пароизоляционный материал в этом случае противостоит водяному пару как 100 м воздуха.

В жилых помещениях стоит попробовать использовать активную пароизоляцию. Они поддерживают оптимальный уровень водяного пара в перегородке – с одной стороны, блокируют его поступление из помещения в кровельную конструкцию, а с другой – отводят его излишки наружу. Если бы они не работали таким образом, т.е. не выпускали лишний пар, утепление стало бы сырым. К сожалению, постоянно повышенная влажность в помещении способствует размножению грибков, плесени и клещей.Они, в свою очередь, наносят вред всем обитателям и могут вызвать множество болезней. Кроме того, повышенная влажность разрушает конструкцию здания – дерево гниет, сталь корродирует, штукатурка отваливается, а теплопотери здания увеличиваются.

Активную пароизоляцию можно использовать только в том случае, если под покрытием имеется высокопаропроницаемая мембрана. Если, кроме того, мы хотим значительно снизить потери энергии, стоит попробовать использовать пароизоляцию с алюминиевым экраном.Обладает способностью отражать 60% теплового излучения, а кроме того чрезвычайно устойчив к механическим повреждениям.

Наиболее распространенные ошибки сборки пароизоляционной пленки

Пароизоляционная пленка устанавливается на чердаках . Его укладывают между гипсокартонными листами и теплоизоляцией. Убедитесь, что специалисты тщательно соблюдают указания производителя в инструкции по установке. Обычно они не любят этого делать, но это наверняка ограничит количество ошибок во время выполнения.Руководства по продуктам написаны не для того, чтобы усложнить вашу работу, а для того, чтобы уменьшить количество проблем в будущем.

Наиболее распространенной ошибкой является установка пароизоляционной пленки непосредственно под гипсокартон без оставления соответствующего вентиляционного зазора . Другая, столь же распространенная, заключается в том, что профессионалы забывают о ставках или оставляют их слишком маленькими. Места перекрытий и точки контакта с соседними элементами, такими как стены, дымоходы, окна, деревянные элементы и установки, проходящие через крышу и т. д., это критические точки. Поэтому они требуют крайне тщательного исполнения. Водяной пар проникает через все, даже самые маленькие неплотности. Поэтому нельзя забывать заделывать эти места специальным герметиком-клеем, который не содержит растворителей и одновременно устойчив к погодным условиям и УФ-излучению.

Ошибки могут возникать не только при монтаже пароизоляционной пленки , но и при последующих работах. Бывают даже повреждения хорошо установленной фольги.Отсутствие вентиляционного зазора впоследствии приводит к неисправности системы регулируемого потока водяного пара. Если кровля не загерметизирована должным образом, нас ждут неприятные последствия, пароизоляция не будет выполнять свою функцию, а нанесенный утеплитель будет сырым.

Это, вероятно, приведет к образованию тепловых мостов или скоплений влаги, которые вызовут изменения в структуре материала конструкции крыши, что, в свою очередь, может привести к повреждению фермы крыши.

Монтаж и ремонт пароизоляции

В зданиях с деревянным и стальным каркасом пароизоляция также наносится на стены и потолки. В случае деревянной конструкции фольгу следует прикрепить с помощью степлера. С другой стороны, при металлической конструкции рекомендуется использовать специализированный двусторонний скотч. Если мы хотим беспроблемной сборки, стоит обеспечить кровельную бригаду материалом, устойчивым к механическим повреждениям. Это важно, например, из-за специфики строительных работ.В случае использования более прочного и долговечного изделия мы снизим риск его разрыва.

Стоит помнить, что если на используемой фольге есть какие-либо повреждения, их необходимо немедленно устранить. Любые повреждения, которые могут возникнуть при монтаже пароизоляционной фольги , можно устранить с помощью специальной ремонтной ленты для приклеивания фольги, которая обеспечит надежное и герметичное соединение.

Добавлено:

.

Пароизоляция - что это и как работает?

При строительстве энергоэффективного дома пароизоляция является обязательным элементом для изоляции такого дома. Правильно нанесенная пароизоляционная пленка сократит расходы, связанные с утеплением дома, а также защитит от неприятных сюрпризов в будущем. Пароизоляция призвана регулировать количество влаги в помещении, тем самым предотвращая рост грибков и плесени на конструктивных элементах и ​​теплоизоляции дома.

Пароизоляция - что это?

Пароизоляционный материал устанавливается в наружных перегородках в местах, где возможно проникновение влаги, что является фактором, разрушающим теплоизоляционный материал, напр.минеральная вата, а далее каркасная конструкция утеплителя.

Современные здания утепляются минеральной ватой, которая укладывается в специальные каркасные конструкции. Все шерстяное покрытие выполнено в стиле теплого (внутри) и неутепленного (снаружи здания) пространства. В более холодные дни при включении отопления на границе раздела с холодным начинает капать теплый воздух. На шерстяном покрытии утеплителя скапливается влага, что, в свою очередь, приводит к отсыреванию ваты и, таким образом, к развитию различных микроорганизмов, таких как плесень и грибки.Это, в свою очередь, вызывает постепенную деградацию теплоизоляционной конструкции, а также стен и потолков здания. Пароизоляция предназначена для защиты всего изоляционного и конструкционного слоя здания именно от такого физического явления, встречающегося в природе естественным образом.

Чтобы этого не произошло, при утеплении или устройстве потолка здания используют пароизоляцию. Пароизоляция – это слой воздухонепроницаемой полиэтиленовой пленки, препятствующий попаданию влаги на наружную стену или потолок изнутри.Защищает теплоизоляционный слой и чувствительные элементы строительной конструкции от влаги и, следовательно, от развития плесени и грибков. Тем не менее, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, он должен быть правильно и плотно закреплен.

Как работает пароизоляция?

Назначение пароизоляции – защита перегородки от проникновения внутрь помещения влаги. Вопреки видимому, в нашем доме много влаги. Водяной пар интенсивно выделяется при принятии ванны, стирке или приготовлении пищи.Водяной пар естественно присутствует в воздухе, вдыхаемом людьми и животными. Более того, его выделяют растения или аквариумы. Как показали статистические исследования, семья из четырех человек выбрасывает в воздух в течение дня около 14 литров воды, которая оседает на стенах, элементах конструкции и проникает наружу.

Пароизоляционная пленка не пропускает водяной пар внутрь перегородки. Размещается внутри, т.е. в отапливаемом помещении. Именно поэтому его наглухо закрывают потолками, стенами, где мы кладем утеплитель, а также в так называемыхпереходы (тепловые мосты), т. е. окна, входные двери, дымоходы, электрические розетки и т. д.

В его задачу также входит отвод избыточной влаги, образующейся при нормальной эксплуатации дома, в последующие слои обшивки. Он выступает в роли элемента, поддерживающего работу вентиляции. В том числе используется пароизоляционная изоляция. при устройстве перекрытий, теплоизоляции зданий, утеплении полов и других элементов строения.

Виды пароизоляции - какие они бывают?

У нас есть несколько типов пароизоляционных пленок на рынке.Обычно он желтого цвета. Тем не менее, у нас также есть белая, синяя или красная фольга. Важен не цвет, а свойства самой пароизоляции, определяющие ее тип и назначение. Таким образом, различают следующие виды пароизоляционных пленок.

1. Полиэтиленовая пароизоляционная пленка

Этот тип пленки, отмеченный символом PE, является наиболее часто используемым элементом пароизоляции зданий. Он не обладает идеальными свойствами, его коэффициент Sd колеблется от нескольких десятков до ста метров, значит, он проходит ок.0,5 грамма водяного пара на квадратный метр. Он бывает желтого и белого цвета. Его популярность в основном обусловлена ​​низкой ценой. Тем не менее, он не выполняет свою функцию, если здание недостаточно проветривается. При неправильной работе системы вентиляции влага задерживается между пленкой и, например, гипсокартоном, что в свою очередь приводит к появлению плесени на стенах, изменению цвета или отслаиванию штукатурки. Особенно это актуально в ванной комнате с плохой вентиляцией, где на стенах появляются изменения, свидетельствующие о наличии спор плесени.

2. Активная пароизоляция

Этот тип пароизоляции маркируется символом PP. Для изготовления такой пленки используется полипропилен, который состоит из двух слоев: несущего и функционального. Его коэффициент Sd составляет несколько метров, и он пропускает около 6 граммов водяного пара в день. Он должен быть прикреплен чуть ниже крыши для правильной работы. Он выполняет свою функцию, даже если вентиляция здания перекрыта.

3.Фольга алюминиевая паропроницаемая

Это самый прочный и лучший пароизоляционный материал на рынке. Его Sd составляет примерно сто квадратных метров. Одна сторона покрыта алюминием, который отражает свет. При размещении с алюминиевым экраном внутри здания он будет отражать свет и тепловую энергию. Этот вид фольги способен удерживать около 90% тепловой энергии в здании. Поэтому он не только защищает от влаги, но и поддерживает теплоизоляцию самого здания и снижает счета за отопление.Этот тип пароизоляции идеально подходит для строительства пассивных и энергоэффективных домов.

Нанесение пароизоляции - что это такое?

В прошлом дома были менее герметичными. Воздухообмен через вентиляцию и другие элементы строительной инфраструктуры, такие как окна, двери, дымоходы и другие неплотности, был более свободным, чем сегодня. Конечно, это никого не волновало, потому что отопление в то время было достаточно дешевым и не так сильно влияло на счета за тепло.

В настоящее время рост цен на отопление и использование более экологичных источников тепла требует использования более герметичных решений, таких как герметичные окна, двери, утепление стен и потолков зданий, т.е. всех тех элементов, через которые наше тепло может уйти от дом. Это, в свою очередь, означает, что традиционной вентиляции недостаточно для удаления из помещений влаги, которая просто конденсируется на поверхностях теплоизолированных стен, потолков и окон.

Поэтому энергосберегающий тип строительства домов обусловил необходимость применения пароизоляции с целью предотвращения образования влаги на стенах, полах и потолках здания.По этой причине его обычно используют для утепления крыш, т.н. пароизоляция перекрытий и чердачных выработок. Но и не только. На этапе теплоизоляции здания пароизоляционная пленка укладывается под минеральную вату изнутри и в месте соприкосновения всех элементов здания, где мы имеем дело с так называемым мосты холода, т.е. в местах, где установлены окна, двери и т. д.

Здесь стоит подчеркнуть, что пароизоляционная пленка используется и в конструкции пола, т.е.изоляция между грунтом и бетонным перекрытием, а также между неутепленным подвалом и утепленным полом здания, с целью предотвращения проникновения влаги в виде прослоек теплого и холодного воздуха.

Пароизоляция – это барьер для воздуха. По этой причине его используют в каркасном строительстве и в деревянных перекрытиях. В этом случае улучшается герметичность такой перегородки. Утепление пароизоляцией особенно необходимо при строительстве пассивных и энергоэффективных домов, оборудованных механической вентиляцией.В настоящее время целью является снижение расходов на отопление в зданиях, поэтому такая пароизоляция удерживает теплый воздух в доме и поддерживает теплоизоляцию самого здания.

Зачем использовать пароизоляцию?

В настоящее время все здания на стадии строительства утеплены, что связано с их большей теплоизоляцией. Воздухообмен определенно ограничен, а это значит, что при контакте теплого воздуха с холодными элементами перегородки или теплоизоляции возникает эффект так называемогоконденсация. Вода проникает в элементы строительной конструкции и утеплителя, что вызывает не только потерю свойств этих элементов, но и их деградацию, т.е. гниение. Мокрая вата намочит несущие конструкции крыши, которые начнут портиться, а мокрый бетон раскрошится. Чтобы этого не произошло, использование пароизоляции является обязательным элементом при строительстве и теплоизоляции здания.

Преимущества использования пароизоляции

Применение пароизоляции оказывает огромное влияние на тепловой баланс здания и состояние отдельных элементов конструкции здания и теплоизоляции.Правильное и аккуратное выполнение пароизоляции дает следующие преимущества:

  • снижает потери тепла в здании, что снижает расходы на содержание дома;
  • повышает комфортность пользования домом, поддерживая постоянную и оптимальную температуру воздуха в здании;
  • защищает от роста микроорганизмов, таких как грибки или плесень.
  • влияет на продление срока службы кровельной конструкции;
  • способствует удалению лишней влаги из воздуха.

Сколько стоит купить и установить пароизоляцию?

Стоимость пароизоляции во многом зависит от типа используемой пароизоляционной пленки, что напрямую связано с ее качеством. Самая дешевая полиэтиленовая (ПЭ) пленка стоит от 3 злотых за квадратный метр. Алюминиевая пароизоляционная пленка стоит от 5 злотых за квадратный метр. Наиболее дорогой является активная пароизоляционная пленка, ее стоимость составляет около 10 злотых за квадратный метр.

Пароизоляцию здания поручить профессионалам.Установка такой пароизоляции стоит в среднем 6 злотых за квадратный метр. Правда, цены на услуги колеблются и поэтому различаются в зависимости от региона. В крупных городах эти затраты могут быть еще выше. Тем не менее, стоит доверить монтаж пароизоляции профессионалам, ведь неправильно нанесенная пароизоляционная пленка может не выполнять свои функции.

.

Смотрите также