Содержание, карта.

Обрешетка размеры


Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

  1. Схема кровельного пирога
  2. Выбор стройматериалов
  3. Необходимый шаг обрешетки
  4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м2 Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Шаг волны, ммРасстояние от первой обрешетки (планки карниза) до второй, ммПоследующий шаг, мм
300230300
350280350
400330400

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.


Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

  • Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
  • Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
  • Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.


Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

  • Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
  • Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
  • Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
  • Однослойная обрешетка;
  • Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.


Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

  • Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
  • Фанера влагостойкая;
  • Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.


Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

  • Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
  • Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
  • Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
  • После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

  • Долговечность;
  • Пожарная безопасность;
  • Прочность;
  • Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Фото обрешетки крыши


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 05.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Обрешетка под шифер – выбираем шаг и сечение элементов

Обрешетка – это тот элемент стропильной системы крыши, который отвечает за  прочность и ровность укладки  кровельных материалов, поэтому обрешетка под шифер, размеры которой отличаются, например, от основания под мягкую кровлю, должны отвечать рекомендуемым параметрам.

Обрешетка под шифер – размеры и виды

Для разных видов кровельных покрытий обрешетка выполняется сплошной или разреженной. Если вы решили использовать в качестве кровельного материала асбестоцементные листы волнового профиля, то вам нужно делать  эту конструкцию  разреженной. Это позволит сэкономить пиломатериал, который на сегодняшний день стоит не так уж и мало.

Конструкция, на которую укладываются асбестоцементные листы, представляет собой бруски или доски, уложенные на стропильные ноги и крепящиеся гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг обрешетки под шифер волнового профиля выбирается равным 50–70 см и устраивается из брусков сечением 50 ×50 мм или 75×75 мм. Первый вариант применяется, когда используются асбестоцементные листы обычного профиля. Бруски большего сечения укладываются на стропила, если в качестве кровельного материала выбран асбестоцементный шифер усиленного профиля, который отличается от обычного своей длиной. Она составляет 2800 мм против обычных 1750 мм, что, естественно, подразумевает и больший вес листа и поэтому требует усиления основания. Если вы вместо брусков используете доску, обрезную или необрезную, то выбирайте такую, чтобы ее толщина была не меньше 25 мм. Для асбоцементных листов усиленного профиля доску берут толщиной 40 мм.

Стропильная система крыши обычно предполагает укладку элементов обрешетки в один слой. В этом случае они монтируются поперек ската крыши. Такой способ удобен тем, что во время монтажа листов можно легко передвигаться по элементам основания, как по лестнице. Но есть и другой метод – двухслойная обрешетка. При этом способе в первую очередь на стропила нашиваются перпендикулярные бруски, на которые вторым слоем укладываются основные элементы обрешетки. Они располагаются вдоль ската, от конька крыши к кровельному свесу.

Учитывая то, что вес асбестоцементных листов значителен, шаг обрешетки выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от вида шифера, количества волн, толщины и длины листа.

Если у вас шифер обыкновенный, то шаг обрешетки будет равняться  50–60 см; когда вы выбрали шифер усиленного профиля, то доски или бруски нужно прибивать через 75–80 см. Но в любом случае вам необходимо расположить доски или бруски таким образом, чтобы лист опирался не меньше чем на три бруска или доски обрешетки. Опирание листа шифера должно быть обязательно по краям и середине.

Какие требования предъявляются к материалу обрешетки

Этот конструктивный элемент крыши, как правило, устраивается из сухой древесины хвойных пород, влажность которой не должна превышать 22,5 %. Сосна, ель или лиственница являются наиболее востребованными породами дерева по своим техническим характеристикам и доступной стоимости.

Доски или бруски выбираются хорошего качества. Обращайте внимание на внешний вид древесины. Она не должна иметь гнили, синеватых пятен или разводов, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Также не должно быть выпадающих сучков. Изделия из дерева должны быть ровными и прямыми, без свилеватости.

Если вы хотите, чтобы ваша крыша служила как можно дольше, не требуя ремонта, то перед тем, как сделать обрешетку под шифер, древесину для предотвращения гниения в процессе эксплуатации необходимо обработать заранее специальными растворами – антисептиками.

Сейчас в продаже есть много подобных составов, но чаще всего специалисты рекомендуют использовать "Сенеж", "Пирилакс". Они  бывает разного цвета, что очень удобно, тогда видно какие места обработаны, а какие остались не прокрашенными. Для защиты  от огня доски или бруски обрабатываются антипиренами. В некоторых составах предусмотрено двойное действие – защита от гнили и от огня одновременно. Обработку проводят кистью за три раза, причем после каждой обработки нужно 3–4 часа выждать, чтобы древесина просохла.

Защиту от гниения и горения проводят не только для обрешетки, но и для всех деревянных элементов стропильной системы. Чтобы убедиться в качестве пропитки древесины против горения, вы можете поджечь пропитанный кусок дерева и увидите, что материал, обработанный в достаточной мере, будет гореть только при наличии открытого пламени. Если огонь убрать, то древесина потухнет и может только тлеть.

Как своими руками сделать обрешетку

Ваши бруски или доски уже обработаны всеми полагающимися составами, высохли и теперь следующий этап – устройство обрешетки под шифер. Здесь нужно помнить, что высота четных и нечетных досок или брусков, на которые опирается асбестоцементный лист,  должна быть немного разной, чтобы лист при монтаже не деформировался. Нечетные элементы  по высоте делаются больше на 3–6 мм.

При использовании любого кровельного материала обрешетка на карнизных свесах, в районе конька, в ендовых устраивается в виде сплошного настила. Это объясняется тем, что в этих местах высокая вероятность скопления снежных масс и дождевой воды, что создает повышенную нагрузку на стропильную систему крыши.

Начинают монтаж обрешетки снизу, двигаясь к коньку крыши. Бруски или доски укладываются с выбранным шагом и прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых должна быть больше толщины элемента обрешетки в три раза. Такое крепление предотвратит какие-либо подвижки конструктивных элементов стропильной системы вследствие сильного ветра или температурных изменений. Если у вас длина ската крыши превышает длину деревянных элементов, то возникает необходимость их стыковки. Делается она на середине стропильной ноги, при этом гвозди, крепящие доску к стропилу,  забиваются наискосок, отступая от края бруска пару сантиметров, чтобы древесина не раскололась.

Элементы обрешетки, выступающие за фронтонные свесы, после окончания работ обрезаются по натянутому шнуру, после чего прибивается ветровая доска.

Длину поперечных досок обрешетки на одном скате крыши можно рассчитать, исходя из ширины листа шифера. Именно здесь и выбирается величина фронтонного свеса.

Как делается обрешетка для утепленной крыши

Если вы делаете на чердаке жилое помещение – мансарду, – то перед тем, как будет сделана обрешетка крыши под шифер, вам потребуется качественно утеплить кровлю дома, уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. Хотя последнюю рекомендуется делать в любом случае, независимо от того, есть мансарда или нет.

Конечно, асбестоцементные листы полностью защищают внутреннее пространство дома от дождя, снега. Но учитывая их некоторую хрупкость, нужно обезопасить себя и сделать дополнительную гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид, постеленный вертикальными или горизонтальными рядами с нахлестом полос.

Такая конструкция кровли, включающая в себя несколько слоев разных материалов, дает гарантию, что шумоизоляция крыши дома будет достаточной для комфортного пребывания не только в самом доме, но и в мансарде.

При устройстве пароизоляции пленка раскладывается на стропила, до монтажа основной обрешетки, и в этом случае потребуется сделать контробрешетку. Она представляет собой бруски небольшого сечения, которые прижимают пароизоляционный материал к стропильным ногам и прибиваются непосредственно к ним. А основная обрешетка прибивается уже на бруски контробрешетки. Таким образом, между пароизоляционной пленкой и основанием кровельного материала создается вентилируемое пространство. За счет него доски не будут намокать в процессе конденсации, если под крышей будет теплое жилое помещение, а конденсатная влага будет скатываться по пароизоляционной пленке вниз или высыхать естественным путем.

Доска на обрешетку

Правильно подобранные доски для каркаса кровли позволят сделать надежную конструкцию, которая прослужит не одно десятилетие. Следует учесть, что под каждый кровельный материал обрешетка должна быть своей. Она должна выдержать не только вес всей конструкции, но и снеговые, ветровые нагрузки. Если вы не уверены в своих силах, то выбор пиломатериалов для обрешетки лучше доверить профессионалу. Который сделает все необходимые расчеты, подберет древесину необходимого размера, степени просушки и породы. Если такого специалиста не оказалось рядом, то данная статья будет вам в помощь.

Содержание

  1. Требования к материалу

  2. Конструкция обрешетки

  3. Видео

Древесина - это дорогостоящий материал, поэтому ошибки в ее выборе могут привести к значительным затратам. Следует обратить внимание на сорт и качество дерева из которых сделана доска. А также на рекомендации специалистов по обустройству обрешетки и каркаса в целом.

Требования к материалу

Так как на строительство крыши необходимы значительные объемы древесины, то лучше всего ее приобретать на специальных рынках или фирмах. Где вы сможете купить самые разнообразные пиломатериалы. Подобрать брусья и доски, соответствующие устройству обрешетки, а также будут необходимой степени просушки, импрегнированные или, нет.

Важно: при покупке древесины в кубометрах, необходимо брать ее на 10% больше, так как будут отходы из-за подгонки материала на месте.

На сегодняшний день многие деревообрабатывающие компании предлагают изготовление всех элементов каркаса крыши в соответствии с вашим проектом. Для этого вам необходимо будет воспользоваться услугами проектировщика, который сделает все необходимые просчеты и чертежи обрешетки.

Кроме того, в последнее время на рынке появились в продаже уже готовые стропильные конструкции, которые не требуют дополнительной обработки. Но их стоимость значительно выше по сравнению с покупкой обрезных пиломатериалов.

На что же стоит обратить внимание при выборе древесины? В первую очередь это порода дерева. Чаще всего для кровельных работ используют сосну, ель и лиственницу. Такой материал будет обладать необходимой прочностью, а также гибкостью, что особенно важно при обустройстве обрешетки кровли. Кроме того, с ним легко работать, он имеет незначительное количество сучков. Узнать о качестве древесины можно по ее сортности и внешнему виду. Изначально доска для обрешетки крыши должна быть ровной, не иметь трещин, гнили, изгибов, выпавших сучков. Всего существует пять сортов пород дерева, которые маркируются от нуля до четырех. Где ноль - это древесина самого высшего экстра качества. Для обустройства обрешетки выбирают пиломатериалы первого или второго сорта. Для не несущих конструкций возможно использование древесины третьего сорта качества соответствующей толщины. Влажность дерева при этом должна находится в пределах 15-20%. Сушку пиломатериалов осуществляют в специальных печах либо же самостоятельно. Для этого их помещают под навес и сушат в течении года, защитив от атмосферных осадков.

Важно: не стоит использовать сырую древесину, так как она может деформироваться во время высыхания и привести к разрушению конструкции.

Конструкция обрешетки

Прежде чем преступить к возведению кровли, необходимо продумать конструкцию в целом, расположение стропил и обрешетки, кровельный материал, который будет использоваться. Обрешетка крыши - это специальное устройство, которое изготавливается из досок или брусьев. Которые размещают перпендикулярно к стропильным ногам. Это позволяет равномерно распределить нагрузку по всей площади крыши. Следует уделить особое внимание правилам монтажа стропил и обрешетки, так как от этого зависит не только качество крыши, но и безопасность жильцов, проживающих в доме. Обрешетка может быть выполнена из:

  • обрезной - представляет собой опиленную со всех сторон доску;

  • необрезной - имеет не опиленные или частично опиленные края, может использоваться в работах, где не важен внешний вид;

  • шпунтовой - это разновидность обрезной доски, которая имеет специальные пазы для соединения между собой;

  • ориентированно-стружечной плиты (ОСП) - прессованный древесно-стружечный материал, который обладает высокой влагостойкостью, прочностью, при этом имеет небольшой вес;

  • фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) - легкий, прочный материал, стойкий к гниению и возгоранию.

Важно: все пиломатериалы должны быть пропитаны специальными антисептиками, которые предотвратят гниение древесины, а также увеличат ее стойкость к огню.

В зависимости от способа распила древесины получают радиальные, полурадиальные и тангенциальные пиломатериалы. Наиболее прочные получаются пиломатериалы методом радиального распила, они более однородны по цвету и расстояние между кольцами в этом случае выходит минимальным. При тангенциальном методе распила получается самая дешевая древесина. Так как при такой распилке не участвует сердцевина дерева. Такой материал имеет ярко выраженную структуру и может повести в процессе эксплуатации, поэтому его чаще всего используют в отделочных работах. Более доступными считаются пиломатериалы полурадиального распила, которые уступают по характеристикам радиальным, но значительно лучше тангенциальных.

Каждому кровельному материалу соответствует свой тип обрешетки. Но в целом их разделяют на два вида:

  • сплошная обрешетка - с ее помощью формируется надежное основание, которое способно выдержать значительные нагрузки. Данный тип обрешетки чаще всего используют для мягких кровельных материалов. При проведении данного вида работ используют листовой материал ОСП или ФСФ, а также шпунтованные доски. В работе могут использоваться обрезные пиломатериалы минимального размера 25х100 мм. Таким способом выполняют обрешетку под все виды рулонных материалов, в том числе и битумную черепицу.

Важно: между досками необходимо оставить зазор не более 10 мм, так как при намокании древесина увеличивается в размерах и возможна деформация не только обрешетки, но внешнего кровельного материала.

  • разряженная обрешетка - используется на крышах, покрытых шифером, профнастилом, металлочерепицей, ондулином. Такая обрешетка состоит из досок, которые укладывают параллельно коньку крыши. При этом места стыков необходимо располагать в шахматном порядке. Шаг обрешетки, зависит от типа кровельного материала и может доходить до 80 см. Размеры доски или бруса должны быть значительно больше, так как они должны выдерживать более тяжелый кровельный материал на себе. Самым распространенным размером, который используется, является для досок 32х100мм и 50х50мм для бруса. При этом обрешетку под шифер выполняют из бруса толщиной 50 – 70 мм. При этом каждый лист шифера должен лежать на трех брусьях. Обрешетку под металлочерепицу выполняют с учетом угла наклона ската кровли, шагом профиля, в среднем это расстояние в 30 см и минимальная толщина при том 25 мм.

Важно: не стоит использовать доски, толщина которых более 40 мм, так при этом возрастает значительно вес конструкции, а его прочность остается практически неизменной.

Важно: необходимо использовать двойное крепление доски к лагам с помощью гвоздей или саморезов, так как это позволит избежать деформации во время высыхания материала.

Видео

Добавить комментарий

Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Главная » Разное » Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Установка обрешетки и стропильной системы под профнастил для мансардной крыши

Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

Устройство кровельного пирога

Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

Кровельный пирог

Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

Подготовка материала для обрешетки и стропил

Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

  • НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
  • НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
  • НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
  • С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
  • НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
  • С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
  • Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
  • Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

Расчет обрешетки

Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

Устройство стропильной системы

Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

  1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
  2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
  3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
  4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

Шаг стропил

Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет свои отличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

  1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
  2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
  3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
  4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

Обрешетка для профнастила на крышу

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео инструкция по монтажу обрешетки:

Заключение

Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-01-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

Возводим стропильную систему двускатной крыши под профнастил

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

  • как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
  • малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
  • простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
  • большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Это тоже важно знать:  Монтаж стропильной системы крыши – основные этапы
Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

  1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
  2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил
  • при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
  • если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
  • если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Стропильная система двускатной крыши под профнастил, в том числе ее схема и конструкция, а также особенности монтажа

Двускатная крыша пользуется большой популярностью при загородном строительстве. Это объясняется простотой стропильной системы, невысокой стоимостью и возможностью обустроить жилое подкровельное помещение. Жёсткая конструкция двускатной системы обладает ветроустойчивостью и способна выдерживать большие снеговые нагрузки. В отличие от других металлических кровельных материалов, профнастил характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа и малым весом, а для улучшения потребительских свойств производители окрашивают это покрытие в разные цвета. Выбор скатной крыши под профнастилом является оптимальным, и мы расскажем о том, как её построить.

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Расчёт снеговой нагрузки производится по карте Значение средней ветровой нагрузки зависит от региона строительства Ветровой поток воздействует на крышу одновременно в разных направлениях

Толщина снежного покрова и ветровая нагрузка требуют уточнения в региональных отделениях МЧС и Гидрометцентра России. На основе этих данных, а также с учётом требований СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия», производится расчёт прочности и шага стропильной системы, а также выбирается угол наклона ската с учётом аэродинамического коэффициента. Для средней полосы ветровая нагрузка находится в пределах от 24 до 53 кг/м2, поэтому угол наклона скатной кровли подбирают в пределах от 30 до 50°. Вес снегового покрова имеет усреднённое значение от 100 до 350 кг/м2 и учитывается при расчётах несущих ферм крыши. Определение полной нагрузки на кровлю делается с учётом крутизны ската и вычисляется по формуле: Sп.н. = К х Sрасч., где Sп.н. — снеговая нагрузка полная; Sрасч. — снеговая нагрузка расчётная; К — коэффициент, равный 1 при угле наклона ската менее 25°, и равный 0,7 при угле наклона более 25°.

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

При угле наклона ската 45 градусов в подкровельное пространство можно вписать мансарду больших размеров

Такой параметр, как постоянная нагрузка, зависит от общего веса стропильных ног, вспомогательных конструкций и кровельного пирога. Зная вес крыши, можно определить сечение пиломатериала, расположение и тип вспомогательных элементов, что позволит распределить вес на стены строения более равномерно. Хвойный пиломатериал весит в зависимости от влажности от 710 до 840 кг/м3, поэтому можно подсчитать вес деревянных конструкций по следующей таблице.

Таблица: количество пиломатериала в м3 для расчёта веса стропил, вспомогательных элементов и обрешётки

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Количество профнастила необходимо рассчитывать с учётом нахлёста, который составляет 10–15 см по вертикали и одну волну между листами. Вес кровельного материала толщиной 0,5 мм равен в среднем 5 кг/м2.

При отсутствии проектных данных возникает необходимость вычислить высоту конька или длину ската, это можно сделать по следующей формуле: С2 = А2 + В2, где С — длина ската, А — половина ширины здания с учётом карнизных свесов, В — высота конька.

Длина ската при известной ширине здания и высоте конька вычисляется по формуле для прямоугольного треугольника

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Высоту конька и длину стропил можно рассчитать с использованием тригонометрических функций

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильная несущая система является жёсткой треугольной конструкцией и используется для распределения постоянных и переменных нагрузок на стены дома. Скаты кровли уменьшают вес снеговой нагрузки и способствуют отводу дождевой воды. При больших габаритах здания и малых уклонах скатов стропильная группа становится более сложной и тяжёлой, поскольку шаг стропил становится меньше, а сезонная нагрузка на несущие элементы больше. Большие углы наклона скатов (40–50°) снижают вес снега и упрощают конструкцию, особенно за счёт стоек и затяжек жилого подкровельного помещения.

Большой угол наклона и вписанное мансардное помещение равномерно распределяет переменную нагрузку на стропильную группу

Стропильная система двускатной крыши состоит из ряда узлов и составляющих, каждый из которых выполняет определённую функцию и необходим для увеличения жёсткости и прочности ферм. Основными опорными несущими конструкциями крыши являются такие элементы, как:

  • мауэрлат — опорная связующая балка между стеной дома и несущими фермами крыши; в домах, построенных из бревна или бруса, мауэрлатом является последний венец;
  • конёк — образуется стропилами, опирающимися на стену дома или затяжку, соединёнными в верхней части;
  • коньковый или боковой прогон — соединяет стропила между собой по бокам или в районе конька;
  • затяжка — служит опорой для стропильных ног и опирается на мауэрлат;
  • стойка — центральная или промежуточная вертикальная опора для стропил;
  • схватка — горизонтальный брус, соединяющий стропильные ноги одной фермы;
  • подкос — брус между стропилом и стойкой;
  • обрешётка — используется для надёжного крепления профнастила и крепится перпендикулярно к стропилам.

Основные конструктивные элементы двускатной крыши предназначены для выполнения определённых функций

Использование дополнительных конструктивных элементов позволяет увеличить прочность крыши, но повышает её вес, поэтому необходимо уменьшать сечение бруса там, где это позволяет сделать расчётная снеговая нагрузка, например, вместо стропил 100х250 в ряде случаев используют брус 50х250. Эта же рекомендация относится к стойкам, прогонам и иным жёстким элементам.

Схема стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильные фермы и схема их расположения и монтажа определяется выбором конструкции, который зависит от климатических факторов или от обитаемости подкровельного помещения. Крайние фермы могут иметь более сложную, усиленную конструкцию и на них через прогоны опираются промежуточные упрощённые стропильные группы с определённым шагом. Это делается с целью уменьшения веса несущей системы и для обеспечения монтажа мансардного помещения. Кроме того, существуют стропила висячего и наслонного типа и схема их сборки существенно различается.

Монтаж висячих и наслонных стропил происходит по различным схемам

Висячие стропила верней частью опираются друг на друга в районе конька, а нижней — на затяжку, которая лежит на мауэрлате. Для придания жёсткости конструкции при ширине здания более 6 м используют ригели, бабки и подкосы.

Наслонные стропильные ноги верхней частью через прогон опираются на жёстко закреплённую стойку, стоящую на стене здания. Нижняя область стропильных ног через мауэрлат фиксируется к стене здания. Поскольку эта схема используется на зданиях шириной более 10 м, то требуются дополнительные крепёжные элементы, такие, как схватки, подстропильные ноги и подкосы.

По выбранной схеме производится монтаж отдельных ферм и всей стропильной группы в целом. На сложных ломаных крышах мансардного типа следует обратить внимание на наличие висячих и наслонных стропил в одной ферме, что может потребовать дополнительных узлов жёсткости с использованием откосов и бабок в зависимости от атмосферной нагрузки в регионе.

Фотогалерея: конструкция и схема расположения несущих элементов крыши
Висячие стропила соединяются верхней частью в районе конька, а нижней — опираются на затяжку Для двускатной ломаной стропильной группы с жилым мансардным помещением потребуются дополнительные крепёжные элементы Устройство нежилого чердачного помещения отличается менее сложной стропильной группой

При сборке стропильной группы важно понимать, что пиломатериал не имеет идеальных размеров, поэтому сборку по монтажной схеме следует начинать с крайних ферм и по натянутым шнурам ставить последующие конструкции.

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил

Частота расположения стропил крыши зависит от постоянной и переменной нагрузки, угла наклона ската, сечения стропил и параметров кровельного материала. Высокая снеговая нагрузка и крутизна ската меньше 30° требуют более частого расположения ферм, шаг между которыми выбирается от 60 до 100 см. С увеличением крутизны ската снеговое воздействие становится меньше и шаг между стропилами можно увеличить от 100 до 180 см. Расстояние между фермами также зависит от длины стропильных ног и сечения бруса.

Таблица: сечение пиломатериала для заданной длины стропил и шаг между ними

На увеличение шага стропил влияет наличие дополнительных узлов жёсткости из стоек и подкосов, а на уменьшение расстояния между фермами оказывают влияние размеры выбранного кровельного материала. У поставщика нужно уточнять полезные размеры профнастила, которые высчитываются с учётом продольных и поперечных нахлёстов, и на основании этих данных корректировать шаг стропил.

Виды профнастила и шаг обрешётки

Профнастил характеризует стойкость к механическим воздействиям, к атмосферным осадкам и дешевизна. Материал прост в монтаже, мало весит и легко перевозится грузовым транспортом. Для кровельных работ используются недорогие листы с оцинкованным покрытием или же профиль, окрашенный полимерной краской с большим сроком службы и цветовым разнообразием.

Разнообразие сортов, цветовой гаммы и потребительских свойств позволяет сделать оптимальный выбор

В названии разных видов профнастила отражается наименование по ГОСТ, высота гофры и рабочая ширина листа, а также из таблицы можно узнать толщину материала и вес погонного метра профиля. Прокатные станки позволяют изготавливать листы до 14 м длиной, но перевозить их можно только с привлечением специальных машин. Поэтому длину листа определяет заказчик, и стандартными являются размеры от 1 до 6 метров с шагом 0,5 м. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом угла наклона ската и толщины профнастила.

Шаг обрешётки зависит от вида профнастила

Нахлёст по длине и ширине для разных видов профнастила, а также шаг обрешётки необходимо уточнять у поставщика кровельного материала. При этом толщина металла не должна быть менее 0,5 мм и продукция должна иметь сертификат качества.

Узлы стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Важными узлами стропильной системы двускатной крыши могут считаться элементы и их соединения, которые несут значимую нагрузку и определяют форму строения в целом. Неслучайно сама крыша и её фрагменты имеют жёсткую треугольную конструкцию, способную выдержать большое давление без разрушения. Также в функции крыши входит равномерное распределение веса нагрузки на стены строения, и состоит она из следующих основных узлов:

  • крепление мауэрлата к стене здания;
  • соединение нижней балки (затяжки) с мауэрлатом;
  • скрепление стропильной ноги с затяжкой, образующее карниз;
  • соединение стропильной ноги со стойкой, ригелем и подкосом;
  • стык двух стропильных ног, образующий конёк.

Основные узлы стропильной системы двускатной крыши позволяют распределить нагрузку на стены

Крепление мауэрлата к стене здания осуществляется замоноличенными шпильками, а в случае деревянных стен — производится резьбовыми болтами, проходящими не менее чем через два венца. Соединение затяжки с мауэрлатом выполняется с помощью скоб, болтов или кронштейнов, таким же способом с затяжкой сочленяется стропильная нога. В остальных узлах элементы соединяются болтами либо с помощью разнообразных металлических кронштейнов.

Соединения в узлах стропильной системы отвечают не только за прочность крыши, но и за её геометрию, поэтому необходимо ответственное отношение к монтажу несущих конструкций. В случае большого веса стропил нужно собирать фермы на земле по шаблону и только потом монтировать и подгонять их на высоте. Крепление узлов должно быть предельно жёстким и прочным и исключать даже небольшой люфт. Перед окончательной сборкой деревянные детали должны быть обработаны огнезащитными и антисептическими составами.

Монтаж двускатной стропильной системы под профнастил

Начинается монтаж стропильной системы двускатной крыши с подготовки качественного пиломатериала и кровельного покрытия. Подготавливается инструмент и крепёжные элементы, а также проверяется исправность лесов и наличие страховочных верёвок. После этого приступаем к монтажу, который осуществляется в такой последовательности:

  1. На земле собирается шаблон, по которому будет происходить предварительная сборка стропильных ног и дополнительных элементов.
  2. Затяжка под прямым углом крепится к мауэрлату с учётом длины карнизного свеса.
  3. Крепятся стропильные ноги к затяжке и скрепляются косынкой, образуя конёк, выставляются крайние фронтонные фермы.

    Затяжка крепится к мауэрлату под прямым углом

  4. Крайние стропильные ноги ставятся вертикально и фиксируются временными подкосами, затем между ними натягиваются направляющие шнуры.

    При нехватке длины стропила сращиваются из нескольких брусков

  5. Далее выполняется монтаж промежуточных стропил и фермы связываются прогонами.
  6. Собираются дополнительные крепёжные элементы на каждой ферме.
  7. Крепится гидроизоляционная плёнка, на которую настилается обрешётка с учётом выноса фронтонов, карнизных свесов и размера листов профнастила.

    Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтально снизу вверх

  8. Выставляются кронштейны водосточной системы, крепится карнизная планка и монтируется профнастил с доборными элементами.

    Доборные элементы защищают уязвимые участки крыши

При большой длине стропил в последовательность монтажа нужно внести изменения, которые заключаются в установке коньковых и боковых прогонов в начале сборки стропильной группы. Прогоны устанавливаются на стойки, на них опираются стропильные ноги и создаётся шаблон для раскроя последующих стропил. Вариантов монтажа существует много, и выбор наиболее удобного и безопасного способа должен быть направлен на улучшение качества сборки двускатной крыши.

Монтаж стропильной системы происходит на большой высоте, поэтому соблюдение правил техники безопасности является обязательным, особенно в зимнее время.

Перед сооружением стропильной системы двускатной крыши под профнастил нужно осуществить необходимые расчёты и выбрать конструкцию крыши. При этом значение имеют основные узлы несущих ферм, шаг между стропилами и порядок монтажа. Существует большой выбор вариантов сборки ферм и разные виды профнастила, выбор за вами.

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил, фото, чертеж. Расчет, монтаж своими руками стропильной системы двускатной крыши. Расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

  • определиться с углом наклона скатов;

  • определиться с видом необходимых для строительства материалов;

  • рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

  • сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

  • устанавливается мауэрлат;

  • монтируются стропила;

  • при необходимости устанавливается утеплитель;

  • стропила обтягиваются гидроизолятором;

  • набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Стропильная система под профнастил для двухскатной крыши

Профнастил является довольно дешевым материалом и зачастую его укладывают на временные сооружения. Это обуславливается тем, что некоторые виды данного продукта не имеют некоторых слоев защитного покрытия, отсюда и низкая цена. Также данное кровельное покрытие очень удобно укладывается на односкатную кровлю. В строительстве стран СНГ двускатная крыша завладела умами многих застройщиков уже очень давно, ведь ее стропильная система подходит практически под все виды кровельных материалов, в том числе и под профнастил. В данной статье я вам расскажу не только о ней, но и об односкатном виде стропильной конструкции.

Какие виды двускатной кровли существуют в строительстве

Наибольшую часть кровельной сферы занимают именно скатные кровли. Они по своей структуре могут обладать довольно различными формами. Наиболее часто встречающимся вариантом можно отметить два ската с применением дешевых кровельных материалов, например, шифера или профнастила.

 

Если смотреть назад, то в строительстве произошло колоссальное количество изменений, которые перевернули представление о стандартных видах конструкций с ног на голову. Одним из таких случаев можно считать ассиметричную двускатную кровлю.

Данная кровля не походит на свои аналоги, но она довольно узнаваема. Достаточно лишь взглянуть на конек этой системы и если вы видите лишь два скаты, не соединенные этим узлом, то вы смотрите именно на ассиметричную кровельную систему. По сути она выглядит как совокупность двух отдельно взятых односкатных кровель, соединенных лишь одним строением.

С технической точки зрения, когда нет возможности соединить две плоскости скатов коньком, необходимо устраивать дополнительную перегородку, опирающуюся на стропильные ноги каждого ската.

В случае, когда разрез плана первого этажа отличается от привычного прямоугольника и в его структуре наблюдается масса различных выступов, именно тогда стоит обратить внимание на данный вид кровли.

Что касается эталонного типа – двух скатов, то они очень просты в монтаже, надежны и экономят не только финансы, но и время на ее создание. Если вы выберете этот тип, то будьте уверены, что чердачного пространства вам будет вполне достаточно для складирования каких-нибудь вещей или оборудования небольшой жилой комнаты.

В качестве освещения на таких кровлях используются небольшие световые окна, которые встраиваются в фронтоны. По сути, они будут являться еще и слуховыми.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Для того, дабы осуществить покрытие двускатной кровли профилированными металлическими листами необходимо собрать надежную кровельную систему. Кровельная сфера различает стропильные ноги на наслонные и висячие.

Устройство наслонных стропил обязует устраивать дополнительные элементы – коньковые балки, а висячие стыкуются между собой и устраиваются поверх наружных стен.

 

Итак, давайте рассмотрим некоторые нюансы при возведении стропильной системы с двумя скатами:

  • Монтаж двухскатных кровель под профнастил необходимо начинать с устройства фронтонных стропильных ног. Данные детали крепятся непосредственно на мауэрлат. Если вы не в курсе, то это специальный брус, укладываемый поверх несущих стен здания. Именно данный элемент будет передавать все нагрузки на стены от веса стропильной системы
  • Как правило, стропильные ноги рассчитываются по определенным формулам, но если вы уверены, что стандартного значения в 150х50 мм хватит с головой, то можно не производить эти действия, но если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, то лучше сделайте это
  • Для более плотного прилегания к опорному брусу концы стропильных ног следует немного подрезать. Надеюсь объяснять, как ровно обрезать брус вам не требуется, поэтому перейдем к следующему нюансу
  • Повысить надежность и устойчивость всей конструкции можно при помощи стыковки ног к мауэрлату техникой «в полдерева»
  • Монтаж фронтонных стропил – довольно ответственная работа, ведь стоять они должны строго вертикально и если вы заметили некоторые отклонения, то лучше исправьте это на ранней стадии возведения

Стоит отметить, что наслонные стропила будут опираться на коньковую балку, установленную на дополнительных стойка, в узле стыковке скатов кровли. Данный элемент упростит весь монтажный процесс устройства стропил, но при это потребуется потратить несколько больше средств и времени.

После устройства вышеописанных деталей можно приступать к установке средних ног. В случае, когда система не нуждается в коньковой балке, то стропила направляются к коньковому элементу и в этом же месте крепятся между собой.

Теплоизоляция двускатной кровли из профнастила

Когда сборные процессы успешно подведены к концу, наступает момент укладки кровельного пирога. Его слои могут разниться из-за того, как жильцы будут использовать свое кровельное помещение.

В случае, когда чердачное пространство не будет оборудоваться под жилые квадратные метры, то нет нужды утеплять его. Следовательно, нет нужды создавать утепленный кровельный пирог, достаточно лишь под профилированные листы уложить гидроизоляционный слой. Но стоит понимать, что нельзя оставлять помещение без утеплителя совсем. Он укладывается вниз, между стропильных ног, дабы не позволять холодному воздуху проникать через межэтажное перекрытие.

 

Когда ситуация стоит иначе, и вам в дальнейшем потребуется заселение данного этажа, то поверх гидроизоляционного слоя укладываются небольшие бруски из дерева – контробрешетка. Система данных элементов создает вентиляционный зазор под кровельным покрытием, тем самым давая возможность беспрепятственно перемещаться воздушным массам. Поверх стропильных ног, с некоторым шагом монтируются доски для обрешетки.

Расстояние, принимаемое за шаг, может разниться в зависимости от марки профилированного листа и его характеристик. Дальнейший монтаж происходит путем вкручивания специальных саморезов в толщу кровельного покрытия, тем самым прижимая его к деревянному каркасу.

Устройство конька и узлов примыканий двускатной кровли из профнастила

Металлическое кровельное покрытие требует более тонкого подхода, нежели другие материалы. Из-за своей жесткости, места соединений могут быть не совсем качественными, поэтому следует постоянно следить за этим моментом.

Как вы знаете, в верхней части крыши находится коньковый узел. Он существует для того, чтобы защищать верхние стыки покрытия от излишнего количества влаги, пыли или мусора.

Крепеж конька проводят к обрешетки при помощи специальных длинных саморезов. Их вкручивание необходимо производить в верхнюю волну профилированного листа. Образованное место примыкания конька и металлического покрытие должно быть обработано герметиком, но осуществить это нужно так, дабы остался некоторый зазор (4-5 сантиметра) для естественной циркуляции воздуха.

Фронтон, является отличительной чертой двухскатной крыши от других видов. Стоит помнить, что именно на данный элемент здания приходится максимальная нагрузка от ветра. Свесы карнизов и фронтоны, как правило, выступают в роли защитников стен от атмосферных осадков, поэтому их величина не должна быть меньше 40 сантиметров. Если вы укладываете металлическую кровлю, то при ее укладки необходимо несколько превышать эти значение и залазить за края не только со стороны кровельных скатов, но и по бокам здания.

Отличительная черта карнизных свесов заключается лишь в том, что у фронтонных нет системы водосточных труб, а здесь она присутствует.

Кстати, двускатную систему очень часто можно встретить при входе в подъезд. Выполненный из профнастила входной козырек, практически ничем не отличается от основной кровли. В данной конструкции, также необходимо проследить за качественной стыковкой металла к стене здания и герметизации этих мест.

 

Односкатная крыша из профилированного листа

Односкатная крыша из профнастила активно используется в частном строительстве. Несмотря на то, что застройщики считают один скат конструкцией, более подходящей для временных сооружений, некоторые из них в корни с этим не согласны и создают уникальные жилища.

Если вы когда-нибудь составляли сметы и чертежи, то знаете, что стоимость кровельной части здания составляет третью часть от конечной суммы. Поэтому самым актуальным на сегодняшний день решением данной проблемы является односкатная кровля из профнастила. Данная конструкция не только будет экономно сказываться на материалах, но при правильном монтаже даст зданию необходимую надежность и устойчивость к ветровым нагрузкам.

В строительной сфере есть понятие «роза ветров». Данная схема показывает направление наиболее преобладающих ветров. Такие данные для вашей местности вы можете без проблем найти в любой топографической карте. Если вы используете эти знания и развернете свое здание так, чтобы самые ярые порывы ветра обтекали ваш уют, то можете надолго забыть о ремонте вашей кровли.

 

Основные особенности и преимущества односкатных крыш

В прошлом пункте вы узнали, что один скат – выгодное вложение не только с экономической точки зрения, но и по качеству. В качестве дополнения этому можно отметь, что площадь одного ската будет существенно меньше если брать в сравнение туже двускатную кровлю, следовательно, материала на его возведение потребуется гораздо меньше. Стоит понимать, что в состав крыши входят не только металлические и деревянные составляющие, а еще: утеплитель, гидроизоляция, покрытие и другие не менее важные слои. Поэтому сэкономить получиться довольно солидную сумму.

Продолжая хвалить односкатную кровлю, я отмечу, что она существенно экономит тепло. Все дело в ее конструкции и именно благодаря ей циркуляция воздуха осуществляется иначе. Коньковый узел двухскатной кровли является застойной зоной для воздушных масс. Если вспомнить законы физики, то теплый воздух всегда стремится вверх, а достигнув потолка он будет впустую нагревать кровельное покрытие.

Благодаря своей конструктивной простоте односкатная крыша может выполняться даже неопытным застройщиком, впрочем, мастера советуют начинать именно с таких объектов. Но покрытие данной плоскости профнастилом, это уже другая история.

Если вас беспокоит чердачное пространство, то есть виды односкатных кровель, которые предусматривают его устройство, но зачастую застройщики отказываются от него. В этом случае перекрытие верхней части этажа будет находиться под некоторым уклоном, поверх которого будут укладываться металлические листы.

 

Во сколько градусов укладывается односкатная кровля

Перед монтажными работами в строительной сфере всегда должны вестись некоторые расчеты. Они позволяют определиться с видом стропильной системы. Стоит помнить, что у четырех или двухскатной крыши давление от ветра противоположные скаты не будет равна, поэтому такой расчет будет несколько сложен, но это не относится к односкатной стропильной системе.

Помните, что шаг стропильных ног будет изменяться от снеговых и ветровых нагрузок вашего региона проживания. Как правило, это значение лежит в диапазоне от 50 до 80 см.

Так как односкатная кровля имеет всего одно направление очень важно выбрать для него правильный градус. Уклон односкатной крыши из профнастила будет зависеть от климатических особенностей региона, а это:

  • Толщина снежного слоя
  • Интенсивность атмосферных осадков при плюсовой температуре
  • Скорость и направление ветров

Если угол наклона односкатной крыши из профнастила задается довольно большим, то осадки не будут скапливаться на ее поверхности, но увеличится ветровая нагрузка.

 

В целом, чтобы выбрать необходимый уклон следует знать характеристики кровельного материала. Например, с гладких материалов снег и вода будет уходить гораздо быстрее, чем с шероховатых и неровных поверхностей.

Стандартным значением угла для одного ската под профилированные металлические листы являетсязначение 25 градусов. Судя по опыту застройщиков, брать большее значение будет нецелесообразным потому, что будет повышаться нагрузка от ветра, следовательно, конструкцию потребуется усиливать. Такую же ситуацию можно будет наблюдать, когда уклон задается слишком маленький, только вместо ветра на плоскость кровли будут давить скопившийся снег и вода.

Нюансы монтажа односкатной кровли под профнастил

Своеобразные бордюры являются опорой для каркаса односкатной крыши. Их возведение осуществляется из материала, которым возводятся внешние стены сооружения. Данные элементы надежно защищают кровлю с обеих сторон. Как правило, для усиления конструкции стен по их верхней части укладывается монолитный пояс из железобетона.

Данный пояс оборудуется специальным опорным брусом – мауэрлатом. Он будет являться опорой для стропильных ног всей системы, и передавать нагрузку вниз по стенам. Стоит отметить, что его крепление будет осуществляться на закладные детали, которые нужно было сделать при устройстве монолитного пояса.

 

Если длина ската превышает расчетные значения, то в некоторых местах, ради опоры устанавливаются дополнительные подкосы.

На устроенный в нужном месте опорный брус укладываются стропильные балки. Их шаг, как правило, составляет 70-80 сантиметров. Их длина должна выходить на 0,5 метра за бордюры. Так получатся карнизные свесы. Но некоторые застройщики решают не устраивать данные узлы. Они аргументируют это тем, что кровля без свесов будет более надежной и маловероятно, что резкий порыв ветра сорвет ее с основания. Что касается защиты зданий от атмосферных осадков, то для этого они укладывают на бордюры листы металла или создают каменные парапеты.

Если вы решите поступить также и возвести себе парапеты, то помните, что их конструкция должна исключать возможность попадания воды внутрь стен. Для этого можно применять разные герметики. При этом, металлическое покрытие должно монтироваться очень надежными методами, а месту примыкания к бордюрам уделено особое внимание.

 

Особенности устройства профилированного листа на кровлю

Итак, когда я вам описал преимущества и нюансы укладки профилированного листа, можно приступать к его непосредственному монтажу.

  • Вся работа по укладке кровельного покрытие должна начинаться с гидроизоляционного слоя. Он укладывается поверх стропильных ног. Дабы данный слой не улетел при сильных порывах ветра, помимо обычных крепежей, его накрывают контробрешеткой. Эта система брусков выполняет не только функцию держателя, но и позволяет воздуху свободно перемещаться, создавая путь для естественной вентиляции. Не стоит забывать и об изоляции деревянных элементов от других материалов. Для этого также используется гидроизоляция, как правило, это рубероид;
  • Если в здании предусматривается чердачное помещение, то утеплительные плиты укладываются на перекрытие. Это делается в связи с ограниченным пространством чердака, и дабы не уменьшать его еще больше, принимается именно такое решение. Как правило, застройщики возводят небольшие дома и при такой стропильной системе рассматривать чердак как жилую комнату ни в коем случае нельзя из-за маленького пространства, следовательно, и утеплять его нет нужды;
  • Простая конструкция подразумевает под собой легкий монтажный процесс. Поэтому он может быть осуществлен всего одним человеком;
  • Крепежные элементы устанавливаются с нижнего ряда. Нахлест листа друг на друга должен составлять не менее 15 сантиметров. Крепежами, как правило, являются саморезы с резиновой подкладкой, цвета которых можно подобрать под цвет вашего покрытия.

 

Односкатная кровля пришла к нам из стран Америки и до сих пор не сильно популярна в нашей стране. Поэтому если вы задумали возвести себе такую кровлю, будьте уверены, что вы удивите своих соседей. И заработаете на этом не только славу, но и сбережете свои деньги.

Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I - III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка - для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.
Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Рекомендации по монтажу обрешетки фасадных панелей Дёке — Docke.Ru

Обрешетка для фасадных панелей выполняет сразу три важные функции:

·         Выравнивает фасад.

·         Обеспечивает необходимую вентиляцию фасада.

·         Служит опорой для фасадных панелей.

Для монтажа фасадных панелей Дёкеподойдутследующие виды обрешетки:

1.    Деревянная обрешетка.

Оптимальный размер бруса деревянной обрешетки – 100х20 мм.

Основное преимущество деревянной обрешетки – доступная цена. Но стоит учитывать,что дерево требует защиты от гниения, горения и насекомых, поэтому перед монтажом деревянную обрешетку обязательно пропитывают огнебиозащитой. Следует выбирать ровные бруски, иначе неровности обрешетки могут повлечь деформацию фасадных панелей.

2.    Металлическая обрешетка.

Металлические профили должны быть предназначены для фасадных работ. Обрешетка для гипсокартона не подойдет, посколькусрок службы таких профилей меньше срока службы самих фасадных панелей. Срок службы фасадных панелей Дёке – более 50 лет, поэтому обрешетка должна служить не меньше.

Особенности монтажа обрешетки фасадных панелей Дёке

Обрешетка под фасадные панели может быть вертикальной и перекрестной, то есть сочетание вертикальной и горизонтальной.

Главный принцип обрешетки: панель должна равномерно крепиться в четырех местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.


Рис.1. Монтаж обрешетки на примере фасадных панелей Flemish.

Важно помнить, что в коллекция BERGи FLEMISH смещение рядов производится с сохранением рисунка кирпичной кладки.

Независимо от материала обрешетки ее необходимо выровнять в одну плоскость. Сделать это можно с помощью деревянного бруска или дистанционного (юстировочного) самореза.  Кроме этого обрешетка должна обеспечивать вентиляцию, поскольку фасадные панели относятся к классу вентилируемых фасадов.

Обрешетка крыши под ондулин. Как ее сделать и размеры обрешетки. Шаг обрешетки под ондулин

 

Кровля крыши всегда осуществляется на приготовленную и сконструированную заранее обрешетку. Перед тем, как начать строить обрешетку необходимо выбрать материал для кровли.

В зависимости от свойств материала и будет зависеть будущая конструкция. Так в зависимости от кровельного листа меняется шаг обрешетки.

Итак, определим все правила сооружения обрешетки под ондулин.

Как сделать обрешетку под ондулин?

Для обрешетки следует использовать хвойные породы древесины. Их структура неблагоприятна для обитания насекомых и бактерий. Размножение таких паразитов ведет к полному разрушению построенной обрешетки.

После завершения монтажа, перед креплением листов ондулина, все брусья и доски следует обработать антисептиком и противопожарным веществом.

Перед монтажом обрешетки сначала крепят гидроизоляционные мембраны. Их крепят к стропилам степлером. Затем уже приступают к монтажу обрешетки.

Обрешеткой называется основа под крепление ондулина. Ее можно сделать в двух вариантах: сплошной и пошаговой. К сплошной обрешетке прибегают, когда кроют крышу полностью или во время постройки нового дома. При сплошной обрешетке используют фанеру в 1 см толщиной или доски в толщину 2 — 2,5 см.

Обрешетка под ондулин выполняется в следующей последовательности:

  1. Оформляют карниз. Первая доска крепится у самого карниза, а следующая выше на 30 см. Шаги у последующих досок увеличивают на несколько сантиметров. Также необходимо учесть, что первая доска обязательно должна иметь выступы с двух сторон.
  2. Специальными гвоздями прикрепляют остальные параллельные доски. Гвозди следует выбирать длиннее, чтобы можно было выровнять имеющиеся неровности.
  3. Крепят ветровую доску. Расстояние не должно превышать 4 см над самой обрешеткой.
  4. Конек и планку ендовы оснащают дополнительными брусьями.

При монтаже необходимо соблюдать аккуратность с целью достигнуть целостности покрытия. Поэтому торцевые стороны досок должны плотно прилегать друг к другу и не иметь расхождения в высоте.

Шаг обрешетки под ондулин

Важный аспект, на который необходимо обращать пристальное внимание и учитывать в монтаже – это уклон крыши.

Здесь следует учитывать несколько правил:

  1. Если уклон крыши менее 12 градусов, лучше воспользоваться сплошной обрешеткой. Листы ондулина крепят внахлест: боковой составляет две волны, а в рядах около 15 см.
  2. Когда уклон крыши более 12, но не превышает 15 градусов, обрешетку применяют пошаговую. Брусья, размерами 4 х 5 см начинают крепить параллельно карнизу. Шаг не должен превышать 45 см. Ондулин также крепят внахлест по бокам на одну волну, а по рядам — не превышая 15 см.
  3. Когда уровень наклоны крыши больше 15 градусов, обрешетку начинают монтировать по тому же принципу, что указано выше. Только в этом случае шаг брусьев увеличивается до 60 см. Боковой нахлест ондулина не превышает одной волны, а нахлест в рядах увеличивают до 17 см.

Размеры обрешетки под ондулин

О шаге в монтаже обрешетке оговорено много. Если рассматривать вопрос о размерах обрешетки, то здесь нельзя дать точного ответа. Каждая крыша индивидуальна, у всех абсолютно разные размеры.

В данном вопросе можно только разобрать расчеты необходимых материалов.

Рассчитаем материалы для сплошной и пошаговой обрешетки.

  1. Сплошная обрешетка. Подсчеты проводятся в кубатурах. Для начала рассчитывают плоскость всей крыши. Затем полученную величину необходимо разделить на площадь доски. Получаем общее количество досок. Чтобы узнать кубатуру, количество досок умножают на толщину предполагаемой в использовании доски.
  2. Пошаговая обрешетка. Сначала делят длину ската крыши на необходимый шаг. Эту величину умножают на количество скатов. Так получается количество досок, которые понадобятся в монтаже.

Смотрите также:

Полезную информацию о том, как крыть крышу ондулином – тонкости монтажа

Информацию о том, как красить крышу ондулином, смотрите тут http://urokremonta.ru/ondulin/kak-pokryit-kryishu-ondulinom.html

Полезные советы по монтажу кровли из ондулина, смотрите здесь

Чтобы рассчитать в кубатурах: доски умножают на ширину ската (так узнают необходимое количество погонных метров), а затем полученные метры умножить на толщину доски.

А также смотрите видео о том, как сделать монтаж ондулина:

Твитнуть

Размеры Loft Box — профессиональные советы и статьи

Размеры чердачной обрешетки - интересная информация, обзоры, статьи, советы и фото на тему, связанную с размерами чердачной обрешетки

А | Б | С | Д | Е | Ф | г | Н | И | Дж | К | л | л | М | Н | О | П | Вопрос | Р | С | Ś | Т | У | В | В | Х | Y | С | Ż |

  • Лестница

    Чердачные лестницы - стандартные размеры

    Обычно лестница, ведущая на чердак, непрезентабельна.Из-за легкости складывания они зачастую даже незаметны. Как спланировать размеры складной лестницы ? Обычно лестница, ведущая на чердак, не выглядит презентабельно. Из-за легкости складывания они зачастую даже незаметны. Как спланировать размеры складной лестницы ? Ниже вы увидите самые популярные размер чердачные лестницы . Требования к помещению Установка лестничной лестницы, ведущей на чердак, возможна далеко не в каждом помещении.Должно быть достаточно места... подробнее...

  • Лестница

    Лестница на чердак

    Неиспользуемый чердак - типично хозяйственное место. Это ни в коем случае не означает, что мы забываем о возможности легкого и безопасного входа на чердак . Наоборот, мы заботимся о функциональности этого типа лестницы. Неиспользуемый чердак – типично хозяйственное место.Это ни в коем случае не означает, что мы забываем о возможности легкого и безопасного входа на чердак . Наоборот, мы заботимся о функциональности этого типа лестницы... подробнее...

.

Найдите недостающее третье измерение коробки

1 2 3 4 5 6

Склад

3DBInPacking

3

общий.products.find-отсутствующее измерение.example-2.ilu_description-4

На складе необходимо расположить товары в заданном пространстве.

Детали товара: [контейнер 1 + количество] [контейнер 2 + количество] [контейнер 3 + количество]

На складе необходимо размещать предметы в заданном пространстве определенной высоты.

Склад отправляет запрос на сервер 3DBinPacking с информацией: - Размеры ID / пространства (ширина, длина, максимальная высота) - вычисляемый размер, в данном случае это высота - ID/размеры предметов (ширина, высота, длина) + количество

Журнал получает ответ от 3DBP с информацией: - способ расположения предметов в заданном пространстве - список сложенных предметов - список предметов, которые не поместились в заданное место - пошаговые инструкции по размещению предметов

Склад знает, все ли предметы могут быть размещены в заданном пространстве до того, как они достигнут максимальной высоты.

.

фургонов. Fiat Scudo панельный фургон Maxi Deluxe с высокой крышей 2.0 MJ 120 KM

Фургоны доставки. Fiat Scudo фургон Maxi Deluxe с высокой крышей 2.0 MJ 120 KM

Модель

Diat Scudo, по замыслу производителя, сочетает в себе черты легкового автомобиля и фургона. Он удобный, быстрый и маневренный, и в то же время имеет большой трюм.

Рулевое колесо Scudo регулируется в двух плоскостях, большой диапазон!

Fiat Scudo — это автомобиль для доставки, разработанный в сотрудничестве между Fiat и PSA и производимый на заводе в Валансьене во Франции.Он был разработан с учетом требований городского и междугороднего грузового транспорта. Грузоподъемность Fiat Scudo, относящегося к среднеразмерным фургонам, является одной из лучших в этой категории автомобилей: в испытанной версии 1200 кг грузоподъемности (с водителем) и 7 куб. Длина грузового отсека составляет 2 584 мм по сравнению с пакетом Ford Transit в базовой версии (2 582 мм), а также выше, чем у Transit с так называемым грузовым отсеком. средняя крыша (1750 против 1745 мм). Только ширина Скудо не соответствует Форду (1ст.600 против 1,762 мм), который, впрочем, является развозным фургоном из более высокого сегмента.

Производитель постарался, чтобы в этом автомобиле сочетались ходовые качества, маневренность и комфорт легкового автомобиля с грузоподъемностью и экономичностью развозного автомобиля. Мы проверили такой автомобиль в более богатой версии Deluxe, с длинной колесной базой и высокой крышей.

Соревнуйтесь с большим

Грузоподъемность Scudo, относящегося к фургонам среднего размера, является одной из лучших в этой категории транспортных средств: в тестируемой версии 1.200 кг грузоподъемности (с водителем) и 7 куб.м. Длина грузового отсека составляет 2 584 мм по сравнению с пакетом Ford Transit в базовой версии (2 582 мм), а также выше, чем у Transit с так называемым грузовым отсеком. средняя крыша (1750 против 1745 мм). Только ширина Scudo не соответствует Ford (1600 против 1762 мм), который, однако, является фургоном из более высокого сегмента.

Погрузка и разгрузка товаров упрощается за счет понижения уровня порога багажника, который в испытанной версии с пневматической подвеской составляет 49 см от земли (56 см с обычной подвеской).Сделать это просто — переключатель находится в грузовом отсеке. Дверь грузового отсека имеет отдельный замок. На выбор: наклонная, двустворчатая, симметричная сзади и раздвижная справа. Панельный фургон в стандартной комплектации оснащен неподвижной перегородкой из листового металла с центральным остеклением в версии Deluxe.

Более тысячи км на баке

Проверка расхода топлива: быстрая езда по Варшаве, с небольшой загрузкой - 6,7 л/100 км (по мануалу - 9,4 л). Средний с трассы по Варшаве плюс достаточно динамичная езда до Слупска (450 км) - 7,5 л (средняя скорость 77 км/ч, т.е. быстрая езда), что на 0,1 л/100 км меньше заявленного заводом! Уровень топлива в 80-литровом баке не опустился даже наполовину.После прохождения маршрута в Слупске бортовой компьютер показывал еще 700 км пробега!

Вождение как легковая машина

Модель

Scudo имеет рабочие характеристики фургона, но ездит как легковой автомобиль. Некоторые детали были разработаны, чтобы сделать салон автомобиля максимально тихим, чтобы вы не чувствовали вибраций. Рычаг 6-ступенчатой ​​коробки передач находится на приборной панели. Коробка могла бы быть и поточнее - ходы рычага большие. Кнопки управления стеклоподъемниками и зеркалами расположены на ручке двери со стороны водителя.

Подвеска обеспечивает значительный комфорт даже в пустом автомобиле. Дисковые тормоза на всех колесах, с ABS и EBD, позволяют легко контролировать мчащееся транспортное средство.

Сиденье водителя оснащено всеми регулировками (продольной, наклонной и по высоте). Двухместное пассажирское сиденье без регулировок. Правое, крайнее сиденье удобно. Пассажир в середине мешает опоре рычага переключения передач. Сиденье водителя удобное, позволяет динамично проходить повороты – с боковой поддержкой, регулировкой спинки по высоте и наклону.

Хорошее настроение было испорчено в том числе неправильное кондиционирование – холод от подачи воздуха при установке температуры на минимум, несмотря на «выключенный» кондиционер. Ремень безопасности водителя пристегнут слишком низко, не помогает установить его даже в самое верхнее положение (он регулируется). С другой стороны, элементы кабины хорошо подогнаны друг к другу, на брусчатке ничего не скрипит. Регулировка руля в двух плоскостях.

Тестируемый автомобиль был оборудован датчиками заднего хода - не распространенными в развозных машинах, а это незаменимый помощник в городских условиях.

Плюсы

Большой трюм.

Экономичный дизель.

Пневматическая подвеска.

Комплексное оснащение для комфорта.

Шесть передач.

Широкий диапазон регулировок водительского сиденья и рулевого колеса.

Минусы

Не совсем точный редуктор.

Неудобное среднее пассажирское сиденье.

Неисправен кондиционер.

Ремень водителя пристегнут слишком низко.

90 058 120 л.с. при 4 000 об/мин 90 059 90 058 300 Нм @ 2.000 об/мин 90 058 160 км/ч 90 059 диски
Допустимая общая масса 2.963 кг
Грузоподъемность 1 200 кг
Объем трюмов 7 куб.м.
Размеры трюма - длина/ширина/высота 2,584 /1,600 (1,245 между колесными арками) / 1,750 мм
Размеры автомобиля - длина/ширина/высота 5.135 / 1,895 / 2,276 мм
Колесная база 3,122 мм
Двигатель R4, турбодизель Multijet Common Rail 16 В
Объем двигателя 1,997 см3
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент
Максимальная скорость
Ср. расход топлива в смешанном цикле 7,6 л/100 км
Коробка передач механическая, 6-ступенчатая
Привод 4x2, передний мост
Тормозная система передние - вентилируемые диски, задние -
Испытательное автомобильное оборудование m.в ABS, EBD, две подушки безопасности, атермальные стеклоподъемники с электроприводом, зеркала с электроприводом, с электрорегулировкой, подогревом и складыванием, бортовой компьютер, датчик дождя и сумерек, противотуманные фары, прочная перегородка из листового металла со стеклом, обшивка грузового отсека половинной высоты панели, парктроник, подвеска пневматическая с регулируемой погрузочной площадкой.
Цена нетто тестового автомобиля согласно прейскуранту 90 877 злотых нетто (в акции минус 16%)
Гарантийный механический / перфор. 2 года / 8 лет
Технические осмотры каждые 30 тысяч км
.90 000 PW MORYS - пластиковые ящики PALBOX

PW MORYS является официальным представителем в Польше компании PALBOX - производителя пластиковых ящиков для садоводства.

ДОЛГИЙ ОПЫТ

Компания PALBOX является пионером и крупнейшим европейским производителем пластиковых ящиков для хранения яблок и груш.
Производство ящиков-поддонов начато в 1973 году и в настоящее время осуществляется на 3-х заводах:

  • 39044 Больцано/Эгна - родительское растение в Италии
  • 2421 Kittsee в Австрии была основана в 1998 году
  • 26701 Компания Pierrlatte-Cedex во Франции была основана в 2003 г.

Общий годовой объем производства составляет более 500 000 ящиков для хранения яблок и груш, что делает PALBOX ведущим поставщиком пластиковых ящиков для садоводов со всего Европейского Союза, а также компанией с глобальным спектром операций, в том числе везде, где есть современные хранение фруктов и овощей.

ИСПОЛНЕНИЕ ЯЩИКОВ

Конструкция ящика для поддонов обеспечивает удобство использования и особый уход за хранящимися фруктами.

  • канавки, облегчающие подъезд вилочного погрузчика на 4-х сторонах коробки.
  • Выпуклое дно, облегчающее штабелирование яблок и предохраняющее от перегиба вверх вверх при погрузке ящиков вилочным погрузчиком.
  • Усиленные боковые стенки для предотвращения их выдавливания хранящимися фруктами.
  • Форма щелей в днище и боковых стенках, предотвращающая образование вмятин на поверхности хранимых яблок и груш.
  • Линии, облегчающие складывание пустых коробок в «тройку»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО = ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Компания PALBOX имеет современный машинный парк, собственную технологию производства, подкрепленную многолетним опытом, что в сочетании с используемыми для производства гранулами ПНД высочайшего качества определяет качество ящиков-поддонов, выпускаемых этой компанией.
Пластиковые ящики для поддонов PALBOX отличаются высочайшими показателями прочности и полезности по сравнению с другими стандартными моделями пластиковых ящиков, предлагаемых на рынке, которые используются для хранения фруктов в холодильных камерах и подвергаются процессу глубокой заморозки.

  • сопротивление давлению - 5000 кг
  • полезный объем (внутренний объем) - 690 л
  • максимальная статическая грузоподъемность - 500 кг
  • высота укладки - 12 слоев вместе с фруктами.

Высокое качество ящиков для поддонов, заключающееся в их функциональности, долговечности, длительном сроке службы в сочетании с уникальной программой переработки, проводимой компанией, делает пластиковые ящики PALBOX наиболее часто используемыми ящиками для хранения яблок и груш садоводами. в Европе.

Наше предложение:

№ каталог: ПА110 ФА
Размеры коробки: 1200x1000x785
Полезный объем: 690 л
Вес на 4 блока: 37 кг
Вес на 2 салазках: 39 кг
Вес на 3 салазках: 41 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: синий
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA110 ФБ
Размеры коробки: 1200x1000x650
Полезный объем: 580 л
Вес на 4 блока: 33 кг
Вес на 2 салазках: 35 кг
Вес на 3 салазках: 36 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA110 FIB N
Размеры коробки: 1200x1000x785
Полезный объем: 650 л
Вес на 4 блока: 37 кг
Вес на 2 салазках: 41 кг
Вес на 3 салазках: 43 кг
Макс.давление хранения (при температуре ок. 5°C): 4000 кг
Цвет: серый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA110 FIB
Размеры коробки: 1200x1000x785
Полезный объем: 650 л
Вес на 4 блока: 42 кг
Вес на 2 салазках: 45 кг
Вес на 3 салазках: 47 кг
Макс.давление хранения (при температуре ок. 5°C): 4000 кг
Цвет: серый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПАФККА
Размеры коробки: 1200x1200x785
Полезный объем: 830л
Вес на 4 блока: 41 кг
Вес на 2 салазках: 44 кг
Вес на 3 салазках: 47 кг
Макс.давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА120 А
Размеры коробки: 1200x1100x780
Полезный объем: 740 л
Вес на 4 блока: 37 кг
Вес на 2 салазках: 39 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 450 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA120FQB
Размеры коробки: 1200x1200x620
Полезный объем: 620 л
Вес на 4 блока: 37 кг
Вес на 2 салазках: 40 кг
Вес на 3 салазках: 43 кг
Макс.давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА120 НБ
Размеры коробки: 1200x1100x780
Полезный объем: 680 л
Вес на 4 блока: 35 кг
Вес на 2 салазках: 37 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 450 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА120 Б
Размеры коробки: 1200x1100x590
Полезный объем: 530 л
Вес: 30 кг / 32 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 450 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: красный
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA115 ВЕНТИЛЯТОР
Размеры коробки: 1200x1000x785
Полезный объем: 690 л
Вес на 4 блока: 37 кг
Вес на 2 салазках: 39 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA111 C ЗАКРЫТЫЙ
Размеры коробки: 1120x1120x585
Полезный объем: 460 л
Вес: 33 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА110 ФА П
Размеры коробки: 1200x1000x785
Полезный объем: 690 л
Вес на 4 блока: 38 кг
Вес на 2 салазках: 40 кг
Вес на 3 салазках: 41 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА110 С
Размеры коробки: 1120x1120x770
Полезный объем: 460 л
Вес: 29 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA110 C ЗАКРЫТЫЙ
Размеры коробки: 1120x1120x770
Полезный объем: 650 л
Вес: 34 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: PA110 CCHUSO
Размеры коробки: 1120x1120x770
Полезный объем: 650 л
Вес: 34 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА110
Размеры коробки: 1120x1120x770
Полезный объем: 650 л
Вес: 34 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 500 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП
№ каталог: ПА110 М
Размеры коробки: 1120x1120x770
Полезный объем: 700 л
Вес: 34 кг
Макс.вес загрузки: 90 062 400 кг
Макс. давление хранения (при температуре ок. 5°C): 5000 кг
Цвет: зеленый
Сырье: ПЭВП

www.palbox.it

.90 000 японской эстетики. Размеры помещения. Антология (том I), 97883-242-0912-5

Японская эстетика приближается через исходные тексты, в том числе тексты X, XII и XIII веков Антология знакомит читателя с неизведанным миром японского искусства и его пониманием. Гидами являются японские и американские исследователи, дающие возможность прочесть эту эстетику непосвященным читателям из круга западной культуры. В контексте обширных сравнительных исследований культуры эта книга представляет собой важную работу не только в изучении японского, но и европейского искусства.

СОДЕРЖАНИЕ

Кристина Вилькошевска: ЯПОНСКАЯ ЭСТЕТИКА. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Сэй Сёнагон: МАКУРА НО СОШИ. СКОБЫ ПОД ПОДУШКОЙ, ИЛИ ЛИЧНАЯ ЗАПИСЬ МИССИС СЭИ СЁНАГОН

Камо-но Тёмей: ХОДЗЁКИ. ПУСТЫННЫЕ ЗАПИСИ

Кенко: ЦУРЕЗУРЕГУСА. ЗАМЕТКИ ДЛЯ УБИЙСТВА ВРЕМЕНИ

Слово от переводчиков

ЧАСТЬ II

Дональд Кин: ЯПОНСКАЯ ЭСТЕТИКА

Чинг-Ю Чанг: ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ

И

2

6.Театр

Тосихико Изуцу: МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОРИИ N. АНАЛИЗ ДЕВЯТИ ЭТАПОВ ДЗЭАМИ

Дональд Кин: РЕАЛИЗМ И НЕРЕАЛЬНОСТЬ В ЯПОНСКОМ ТЕАТРЕ

II. Поэзия. Искусство чая

Мечта Сёсицу XV: ИСКУССТВО ЧАЯ

Тацусабуро и Сэйдзо Хаяшия, Масао Накамура: КРАСОТА В ЧАЕ

Тошихико Изуцу: ПУТЬ ЧАЯ.ИСКУССТВО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОСОЗНАНИЯ

IV. Пространственные искусства

Ching-yu Chang: японская концепция пространства

Кен-Ичи Сасаки: Природа и город

Дэвид А. Слаусон: Garden Art

Josiah Conder: цветы в Японии

Японский

Один цветы в Японии

Один. не может понять европейское искусство и эстетику, которая его сопровождает, не обращаясь к классикам античности, поэтому невозможно понять эстетические идеалы Японии, не ознакомившись с произведениями ее античных и средневековых литературных классиков, свидетельствующих о подавляющей роли природы существенное влияние на облик общественной и культурной жизни расположенных на островах страны.

(...)

МАКУРА НО СОШИ

ЗАШИВАНО ПОД ПОДУШКОЙ ИЛИ ЛИЧНОЙ ЗАПИСЬЮ ГОСПОЖИ СЕЙ СОНАГОН

ВЕСНА ДЖАТТЕР ...

Весна рассвета Когда очертания гор медленно проступают из темноты, мир становится розовым, а фиолетовые облака, словно тонким пологом, падают на небо.

Летом бывают ночи. А еще лучше, когда лунные. Даже темнота не пугает, когда рой светлячков пересекает в полете тонкие лучики. Но есть и милые и загадочные два светлячка, а то и один, при выжигании едва заметного пятнышка они тонут в темноте.Дождь в летнюю ночь тоже прекрасен...

Осень - это вечера. Когда вершины гор кажутся близкими в лучах солнца, и вороны, спариваясь парами или тройками, призывают ко сну. Они летят туда в спешке. Это также красиво. И тем более, когда речь идет о диких гусях, когда на высоте кажется, что так хорошо. Когда солнце уйдет за горизонт и стихнет ветер, зазвенят цикады - что я чувствую тогда, не скажу словами...

Зима - белое утро после бессонной ночи. Смотри, пошел снег - и я про это ничего не скажу...Мир белеет инеем, да и без мороза - пусть только будет морозно, скоро зажгут огонь, понесут угольки. Все это создает мир, потому что находится в гармонии со временем. Но в полдень, когда мороз помягче, огонь в печи гаснет. Белый остается пеплом. Так не должно быть...

ЯПОНСКАЯ ПРОСТОТА...

(...)

Эта любовь к скромности может исходить из "климата" Японии. Один японский учитель объяснил мне, что излюбленные цвета японского искусства обязаны своими приглушенными оттенками естественным цветам раковин.Независимо от того, так ли это, безусловно, легко отличить японские гравюры периода до введения западных красок от гравюр после их введения. Но после непродолжительного периода увлечения ярко-фиолетовыми, малиновыми или изумрудами новых, экзотических цветов японцы вернулись к морским раковинам. Верно также и то, что в японском пейзаже мало ярких цветочных красок, а родовые цветы почти не имеют запаха.

(...)

ЯПОНСКИЕ САДЫ...

Японская архитектура основана на взаимной гармонии природы и искусства. Красота в природе, которая является неотъемлемой частью человеческого существования. Техника «заимствования пространства», используемая при планировании любого сада, преднамеренно вводит природу — и, следовательно, ее красоту — в данную среду. Японцы выбирают подходящий фрагмент природы как выражение своих эстетических идей, переведенных в микрокосмический масштаб. Можно сказать, что они понимают пространство через природные объекты и помещают эстетическое измерение в культурную традицию.

ЧАЙНЫЙ ДОМ ....

Рикю был убежден, что в чайной комнате не должно быть элементов, отвлекающих посетителей.

Хозяин думал, что в чайной комнате стираются различия между гостями. Это также относится к различиям между посудой, используемой на вечеринке, т.е. их форме, цвету и размеру. В исполнении своих ролей все они сближаются и создают атмосферу гармонии. (..)

Чайная в стиле привлекает в минимальном габарите, не превышающем ширину двух матов и плотин , а в максимальном габарите - четырех с половиной матов, высота потолка и стен делится на более мелкие пространственные единиц так, чтобы не оставалось компактной по массе ни одной большей единицы пространства.

Потолок состоит из нескольких частей разного размера, расположенных на разной высоте и под разными углами, изготовленных из разных материалов, а пол разделен пропорционально линиям матов и перемычек .

Стена часто асимметрично прерывается небольшими квадратными окнами с экранами из бумажных стекол. Деревянные столбы, врезанные в четыре угла и между стенами, обычно имеют стройную форму.(...)

ЯПОНСКИЙ ГОРОД...

В нашей цивилизации мастерство не противостоит резко природе и природа не удалена от городское пространство. Тенденция включения природы в пределы города стала настолько постоянной традицией, что определяет структуру наших современных городов.Японцы обычно не любят жить в многоэтажных квартирах и, как только позволяют экономические условия, предпочитают отдельный дом с садом, пусть даже небольшим. Японская поговорка «отдельный дом с садом» показывает, насколько эта традиция проникла в смысл нашей повседневной жизни. Возможно, привязанность к частному саду эффективно предотвратила развитие общественного сада в современных японских городах. Витторио Уго, итальянский теоретик архитектуры, называет Токио гигантской деревней.

Розничная цена: 62,00 злотых

.

Citroen Berlingo Панельный фургон 1.6 HDI 90KM Pack

Хороший фургон для доставки
Citroen Berlingo Панельный фургон представляет собой типичную жестяную коробку, но с довольно приятным стилем. Особенно это заметно спереди, где характерным элементом является большой бампер с большим логотипом французской марки. Сбоку видно, что мы имеем дело с развозным транспортным средством без стеклянной, почти квадратной погрузочной части. Сзади мы видим распашную дверь, благодаря которой мы легко можем попасть в большой грузовой отсек.

Малый тяжелоатлет
Салон испытанного Berlingo предлагает три места для сидения. Тем не менее, двое взрослых могут путешествовать с комфортом. Передвигаться можно втроем, но только на очень короткие расстояния, потому что третьему пассажиру будет мешать переключать передачи с таким вытянутым рычагом, расположенным на приборной панели. Сиденья удобные, хоть и не имеют хорошей боковой поддержки. Места для ног и головы предостаточно даже для высоких пассажиров.
Приборная панель идентична пассажирской версии.Он состоит из дисплея, поддерживающего радио и бортового компьютера. Снизу смонтированы CD/MP3-радио и ручные ручки управления кондиционером. Часы разборчивы и прозрачны независимо от времени суток.
Пластик и материалы, из которых сделан салон, очень хорошо подобраны друг к другу, ведь они приятны на ощупь, а также легко моются.
В салон автомобиля также входит грузовой отсек. Его объем составляет 3,7 м3, а размеры 180х138х110 см (длина/ширина/высота).Доступ к нему очень легкий благодаря двустворчатым задним дверям и сдвижной с правой стороны автомобиля. Благодаря большой грузоподъемности мы можем перевозить почти 900 килограммов.

В самый раз
Представлен Citroen Berlingo в виде фургона, оснащен дизельным двигателем 1.6 HDI мощностью 90 л.с. Этот агрегат позволяет разгоняться до первых 100 км/ч за 14,3 секунды, а максимальное ускорение 1476-килограммового грузовика при пустой массе составляет 160 км/ч. Привод передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач, которая работает очень точно и идеально согласована с возможностями двигателя.Благодаря этому и большому количеству крутящего момента (215 Нм) двигатель очень гибок, доступен с самых низких оборотов.
Рулевое управление полезно в любых условиях, потому что мы имеем дело с развозным транспортным средством с неостекленным салоном, что затрудняет парковку задним ходом.
Подвеска в тестируемой версии усилена, особенно сзади. Это связано с частым использованием грузового пространства. Вне зависимости от того, едем ли мы с грузом или без, машина едет очень уверенно и вывести ее из равновесия сложно.
Большим преимуществом испытанного двигателя является его невероятная экономичность. И это не просто факты, а результаты, проверенные в ходе тест-драйвов. В городе расход топлива колеблется в пределах 7,7-8,0 литров солярки. В дороге еще лучше и расход падает до 5,5 литров, при этом средний расход топлива при тест-драйвах не превышал 6,5 литров на каждую сотню километров. Благодаря этому результату мы можем проехать около 900 километров на одном топливном баке.

Для компаний среднего размера
Фургон Berlingo является идеальным предложением для компаний среднего размера, которым нужен маневренный, но вместительный автомобиль для доставки, и самое главное, чтобы стать владельцем этого типа автомобиля, нам не нужно иметь много денег.Мы заплатим 67 588 злотых за базовую версию. Правда, с дополнительным оборудованием стоимость увеличивается на 7 625 злотых, но все же стоит задуматься о покупке этого автомобиля.

PROS
+ Мстия грузового пространства
+ Невероятно экономичный двигатель
+ динамический приводной блок
+ изготовление

Cons
- Центральное манеорирование сиденья для водителя

:
Возможность двигателя: 1560 CCM Рейл (турбодизель)
Мощность: 90 л.с. при 4000 об/миноб/мин
Крутящий момент: 215 Нм при 1750 об/мин
Коробка передач: 5 МКПП
Привод: передний
0-100 км/ч: 14,3 сек.
Vmax: 160 км/ч
Расход топлива: 7,0/5,0/5,7 [7,7/5,5/6,5 в тесте] (л/100км) [город/загород/комбинированный цикл]
Емкость топливного бака: 60 ​​литров
Теоретический запас хода : 923 км
Габариты: 4628/1810/1805 [длина/ширина/высота] (в миллиметрах)
Вес: 1476 кг
Полезная нагрузка: 898 кг
Вместимость багажника: нет данных ] л [после раскладывания сидений]
Количество дверей / Количество мест: 3/4
Размеры грузового отсека: 1800/1380/1100 [длина/ширина/высота] (в миллиметрах)
Объем: 3.7 м3
Ширина между колесными арками: 1230 (в миллиметрах)
Высота погрузочного проема: 1148 (в миллиметрах)

Комплектация: версия Pack

дополнительное оборудование: ручной кондиционер + атермальное ветровое стекло
(+ зл. 4 392), подушка безопасности пассажира (+ 976 зл.), CD MP3-радио с двумя динамиками, управление на рулевой колонке и бортовой компьютер
(+ 1 708 зл.), противотуманные фары (+ 549 зл.)

Цена: 67 зл. 588 [Пакетная версия] 75 PLN 213 [проверенная версия]

АВТОР (Текст + фото): Артур Лавник

.90 000 Тойота Хайлюкс (2022 г.). Описание версии и прайс-лист

Обновленная Toyota Hilux 8-го поколения была представлена ​​в 2020 году. Цены на эту модель начинаются от 122 500 злотых нетто. Узнайте подробности предложения.

Первая Toyota Hilux дебютировала на рынке в 1968 году, а ее последующие выпуски честно заслужили репутацию надежного, долговечного и внедорожного автомобиля. Нынешнее, восьмое поколение этого японского пикапа появилось в Европе в 2016 году и предлагается в трех вариантах кузова (одинарная, полуторная и двойная кабина).В 2020 году Hilux претерпел фейслифтинг, а его гамма пополнилась новым 2,8-литровым дизелем и самым богатым вариантом комплектации Invincible. Еще по теме: Новая Toyota Hilux - официальные фотографии и информация

Toyota Hilux (2022) - размеры, грузовое пространство

высота см. Его колесная база 308,5 см .Размеры грузового отсека 152,5 см/154,0 см/48,0 см (длина/ширина/высота).

Toyota Hilux (2022) - технические данные, двигатели, характеристики, расход топлива передаточные числа. Все версии полноприводные.

Дизельные двигатели:

  • 2.4 D-4D (150 л.с., 400 Нм) 6-ступенчатая механическая коробка передач, разгон 0-100 км/ч: 13,2 с , максимальная скорость: 170 км/ч , средний расход топлива: 8, 7- 10,4 л/100 км
  • 2.4 D-4D (150 л.с., 400 Нм) с 6-ступенчатой ​​АКПП, разгон 0-100 км/ч: 12,8 с , максимальная скорость: 170 км/ч , средний расход топлива: 8,8-10,2 л/100 км
  • 2,8 D-4D (204 л.с., 500 Нм) 6-ступенчатая механическая коробка передач, 0-разгон 100 км/ч: 10,1 с , максимальная скорость : 175 км/ч , средний расход топлива: 9,2-11,0 л/100 км
  • 2.8 D-4D (204 л.с., 500 Нм) 6-ступенчатый автомат, разгон 0-100 км/ч: 10,7 с , максимальная скорость: 175 км/ч , средний расход топлива: 9, 2-11,0 л/100 км
Двигатель 2.8 D-4D

Новая Toyota Hilux (2022) - варианты комплектации и цены

Цены указаны для автомобилей с двигателями 2.4 D-4D/150 KM и МКПП (DLX, SR и SR5 ) и 2.8 D-4D/204л.с. и АКПП (SR5+ и Инвинсибл). В варианте SR5 вариант мощностью 204 л.с. оценивался в 90 013 186 960 злотых брутто (152 000 злотых нетто), 90 014 злотых, а надбавка за 6-ступенчатую автоматическую коробку передач составляет 90 013 5535 злотых брутто (4500 злотых нетто).Автоматическая коробка передач для 2.4 D-4D / 150 км требует 5412 злотых брутто (4400 злотых нетто) надбавок (применяется к SR и SR5). На все версии распространяется 3-летняя гарантия с ограничением пробега в 100 000 километров .

DLX - от 150 675 злотых брутто (122 500 злотых нетто), отдельные элементы стандартного оборудования:

  • 17-дюймовые стальные диски с шинами 265/65 R17
  • Полноразмерное временное запасное колесо (сталь)
  • Блокировка заднего дифференциала
  • Система помощи при подъеме в гору (HAC)
  • Кондиционер с ручным управлением
  • Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира
  • Коленная подушка безопасности водителя
  • Шторки безопасности
  • Заднее крепление для детских сидений (9ISOFIX)
  • Системы рулевого управления, торможения и поддержки подвески (ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS)
  • Система стабилизации прицепа (TSC)
  • Круиз-контроль (CCS)
  • Система «стоп-старт»
  • Центральный замок с дистанционным управлением
  • Иммобилайзер
  • Система задержки отключения подсветка после выключения двигателя (Follow me home)
  • Дневные ходовые огни
  • Передний бампер в цвет кузова
  • Задний бампер со встроенной подножкой
  • Передние и задние брызговики
  • Тканевая обивка
  • Заднее сиденье полностью складное
  • 3 90 рулевое колесо с поддержкой мультимедийной системы
  • Резиновые коврики
  • Переднее и заднее стекло с электрорегулировкой
  • Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом
  • Розетка 12 В
  • Цветной дисплей на приборной панели
  • Аудиосистема с дисплеем и CD-плеером
SR - от 167 772 злотых брутто (136 400 злотых нетто), включая оборудование версии DLX и дополнительно:
  • 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/65 R17
  • LSD
  • Система поддержки спуска (DAC) 9004 3
  • Автоматический кондиционер (двухзонный)
  • Система раннего предупреждения о столкновении (PCS) с системой обнаружения пешеходов (PD)
  • Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDA) с функцией торможения
  • Адаптивный круиз-контроль (ACC)
  • Распознавание дорожных знаков ( RSA)
  • Система определения усталости водителя (SWS)
  • Камера заднего вида
  • Омыватель передних фар
  • Противотуманные фары со светодиодной технологией
  • Хромированная решетка радиатора
  • Хромированные дверные ручки
  • 3
  • Хромированные задние сиденья со встроенной подножкой4 Средняя стойка черного цвета
  • Тонированные задние стекла
  • Регулировка высоты сиденья водителя
  • Разделенное и складывающееся заднее многоместное сиденье в соотношении 60:40
  • Подлокотник второго ряда
  • Кожаный руль
  • Рукоятка рычага переключения передач o с кожаной отделкой
  • Холодильное отделение
  • Розетка 220 В
  • Две розетки 12 В
  • Мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном
  • Интерфейс Android Auto, интерфейс Apple CarPlay
Автоматический кондиционер входит в стандартную комплектацию версии SR .

SR5 - от 180 933 злотых брутто (147 100 злотых нетто), включая оборудование версии SR и дополнительно:

  • 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/60 R18
  • Полноразмерное запасное колесо (алюминий)
  • Передние и задние датчики Парковка
  • Система бесключевого доступа (Smart Key)
  • Фары со светодиодной технологией
  • Фары дневного света со светодиодной технологией
  • Задние фонари со светодиодной технологией
  • Передние сиденья с подогревом
  • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
  • с навигацией Toyota GO Touch
  • 9003 спутник на польском языке с 3-летним обновлением карты
Интерфейс Apple CarPlay (и Android Auto) входит в стандартную комплектацию версии SR.

SR5+ - от 196 554 злотых брутто (159 800 злотых нетто), включает оборудование версии SR5 и дополнительно:

  • 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/60 R18
  • Панорамный монитор с 360-градусной камерой система (монитор панорамного обзора)
  • Шильдик «HILUX» на передней крышке
  • Обогрев передних и задних сидений
  • Алюминиевые накладки на пороги
Полная электрическая регулировка сиденья водителя входит в стандартную комплектацию топовой версии Invincible.

Invincible - от 223 860 злотых брутто (182 000 злотых нетто), включает оборудование версии SR5 и дополнительно:

  • 18-дюймовые черные легкосплавные диски с шинами 265/60 R18 Просмотр монитора)
  • Выделенный ключ
  • Выделенный Invincible Veener
  • Fender Covers
  • Черная передняя решетка
  • Серебряные боковые шаги
  • Черная сталь. Защитная обшивка салона
  • Механизм багажника для легкого открывания и закрывания
  • Фиксированное дышло с 13-контактным креплением
  • Черная обшивка потолка
  • Черные и серые элементы обивки из перфорированной кожи (натуральной и искусственной кожи)
  • Полная электрическая регулировка сиденья водителя
  • Подогрев передних и задних сидений
  • Кожаный рычаг ручного тормоза
  • Прозрачная синяя подсветка задней двери
  • Аудиосистема Premium JBL с 9 динамиками и сабвуфером

Подробнее о Toyota Hilux:

4 .8 D-4D Invincible - первый опыт вождения

.

Смотрите также