Содержание, карта.

Обшить деревянную дверь


Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Деревянные двери постепенно уходят из нашего обихода, уступая место красивым, прочным металлическим. Но в старых домах сталинской или брежневской застройки до сих пор встречаются двойные деревянные двери, оббитые изнутри дермантином (дерматином) и сохранившие обшивку вагонкой снаружи.

Процесс обшивки

Чем хороша обивка двери дермантином?

Деревянные внутренние двери выполняют одну функцию – разграничение пространства, а входные наружные – несколько. Кроме отделения от улицы, они защищают помещение от холода, изолируют от внешнего шума и запахов, поэтому и требования к ним выше. Обивка усиливает функции входных дверей, защищает их от неблагоприятных внешних факторов, например, дождя, снега и ветра, создает привлекательный внешний вид.

Чтобы достичь желаемого эффекта, материал обивки должен отвечать вкусам владельца и соответствовать следующим требованиям и быть:

  • достаточно прочным,
  • влагонепроницаемым,
  • эластичным, слегка тянущимся,
  • не затвердевать и не трескаться при низких температурах.

Современные материалы в большинстве своем качественные, отвечают большинству требований, но опытные столяры рекомендуют кожзаменитель производства Индии, изготовленный на основе синтетической ткани.

В качестве подкладки выбирайте один из трех материалов:

  • ватин,
  • пенополиуретан,
  • синтепон.

Каждый из них имеет свои особенности, положительные и отрицательные свойства, но большинство людей предпочтение отдают пенополиуретану или, проще говоря, поролону. Он содержит много пустот, заполненных воздухом, обладает низкой теплопроводностью и помогает конструкции хорошо держать тепло. Еще одним важным его свойством является способность легко сжиматься и занимать в сжатом состоянии очень мало места, что очень удобно при обводке глазков и ручек. Поролон не создает жестких валиков вокруг них.

Рассмотрим подробную инструкцию с фото, как своими руками оббить входную деревянную дверь дермантином.

  • Снимаем с петель полотно, укладываем для удобства на опору из двух или четырех табуреток.
  • Освобождаем полностью всю ее поверхность до деревянного щита от ручек, глазков, замков, старой обивки.
  • Замеряем длину и ширину дверного полотна и вырезаем из дермантина лоскут аналогичного размера с припуском в 10 см с каждой стороны.
  • Дополнительно для уплотнения дверного проема, создания лучших теплоизоляции и звукоизоляции, сделаем валики с каждой из сторон. Для этого отрезаем одну полосу, равную длине двери, и две полосы, равные ее ширине. Ширина каждой – 14-15 см.

  • Накладываем полосу дермантина на деревянную поверхность лицевой стороной, изнаночной вверх, смещаем кнаружи и фиксируем гвоздями или мебельным степлером один край к краю двери. Так поступаем со всеми тремя полосами, которые создадут валик сверху, снизу и со свободной стороны, обращенной к прихлопу. Сторона, которая будет висеть на петлях, валика не будет иметь.
  • У нас остались висеть лоскуты по трем сторонам изделия. В них кладем утеплитель достаточной для создания валика толщины ближе к внутреннему краю, сгибаем, аккуратно подворачиваем и приколачиваем по всему периметру, как на фото. Валики готовы.
  • Далее выкраиваем кусок утеплителя подходящей величины, укладываем сверху и расправляем.
  • Поверх утеплителя кладем выкройку дермантина, подгибаем край и фиксируем декоративными гвоздями с широкой шляпкой сначала по углам, а потом по всему периметру с шагом в 10 см.
  • Последним штрихом станет водворение на свои места ручки, дверного глазка и замка. Забиваем декоративные гвозди вокруг них.

Чтобы оббить дверь изнутри, делают все то же, кроме валиков: их выкраивают 4 штуки – два размером в длину и два – в ширину двери. Нижний прибивается к дверному полотну так, чтобы закрывался порог, а остальные приколачивают непосредственно к дверной коробке.

Некоторые хозяева стремятся декорировать изделие с новой обивкой. Для этого используют тонкую проволоку и те же гвозди.

  • размечаем расположение гвоздей;
  • вколачиваем их не полностью;
  • натягиваем между ними проволоку;
  • забиваем гвозди до конца.

Новая обивка готова.

Обшивка с помощью МДФ

Еще один способ придать эстетичный внешний вид входной двери – обшивка ее МДФ. Что такое плиты МДФ? Они созданы путем прессования из очень мелкой деревянной стружки, а сверху покрыты поливинилхлоридной пленкой, которую еще называют антивандальной.

Свойства плит МДФ:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • выраженная звукоизоляция и теплоизоляция;
  • не подвержены поражению грибком.

Как сделать обшивку своими руками?

Процесс требует использования дрели для высверливания отверстий на двери и плитах МДФ. Для облицовочных работ используют МДФ толщиной 16 мм. Их можно крепить на доски или дермантиновую обивку. Для улучшения качества и надежности полотна можно сделать двухстороннюю обшивку.

Инструкция по обшивке дверного полотна:

  1. Укладывают полотно горизонтально на две-четыре точки опоры.
  2. Освобождают рабочую поверхность от фурнитуры.
  3. Высверливают по периметру прихлопа (той части, которая будет закрывать раму), отверстия диаметром 3 мм. Расстояние между ними 20 см, как на фото.
  4. То же проделывают с отрезанным полотном МДФ нужного размера – высверливают отверстия диаметром 3 мм с шагом в 20 см.
  5. С помощью шурупов стягивают облицовку с дверью. Обратите внимание, что длина их должна быть на пару миллиметров короче толщины получившегося слоя.
  6. Навешивают обратно фурнитуру и монтируют дверь на петли.

Вот такими двумя способами можно кардинально поменять внешний вид и качество входной деревянной двери, в том числе изнутри. Если что-то непонятно – смотрите видео, как своими руками обшить дверь плитами МДФ или дермантином.

Смотрите также:

Как обить дверь дермантином своими руками видео

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.
2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.


Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.


Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину».  В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Как самому обить металлическую дверь дермантином


Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

Обивка деревянных входных дверей

Обивка деревянной входной двери

Несмотря на то, что в данный момент наиболее распространены металлические входные двери, многие по-старинке предпочитают устанавливать именно деревянные. В этом есть свои плюсы: по умолчанию дерево лучше удерживает тепло, чем металл, да и звукоизоляция находится на более высоком уровне. Но и деревянные двери также нуждаются в дополнительном утеплении и доработке. И здесь Вам поможет обивка деревянных дверей.

Материалы для обивки

С незапамятных времен человек стремился утеплить своё жилище, и, прежде всего, вход в него. Изначально эту роль выполняли шкуры крупных животных. Но прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день выбор обивочных материалов для дверей достаточно велик.

Лидером, безусловно, является изолон. Он имеет самые выгодные показатели соотношения веса, толщины и теплопроводности, что особенно актуально при обивке дверей. Но не стоит забывать и о декоративной составляющей: изолон — достаточно жёсткий материал, поэтому лучше поверх него прикрепить хотя бы минимальный слой поролона, что позволит придать обшивке более красивую форму, сгладив её по краям. А ещё изолон обладает другим полезным свойством — шумоизоляция. Если в приоритете у Вас стоит утепляющая и звукоизолирующая функция обивки — то желательно оставить поверхность гладкой, закрепив финишный обивочный материал (винилискожу, экокожу, кожзам, дермантин) лишь по краям. Не переживайте: при грамотно выполненной  работе обивка на деревянной входной двери не вздуется пузырём и не провиснет со временем, а наполнители не осыпятся (хороший и качественный сшитый изолон имеет самоклеющуюся каучуковую основу, а поролон закрепляется с помощью скоб по всему периметру двери).

А ведь раньше необходимо было обязательно простёгивать обшивку гвоздиками и перетягивать леской, чтобы вата не спускалась к нижней части двери, образуя ком. С современными материалами дополнительный рисунок или узор только ухудшит тепловые и шумовые показатели, ведь в том месте, где забивается декоративный гвоздь с большой кожаной шляпкой, подкладочные материалы сминаются, а значит — уменьшается их толщина, а вслед за ней и эффективность.

Валик для дверей

С дверным полотном мы разобрались, но остался ещё один недостаток — щели между деревянной дверью и коробкой. Это технологическая необходимость — правильно установленная дверь не должна тереться о коробку, поэтому мастера-установщики оставляют зазоры. А через них и теряется драгоценное тепло, проходят звуки и посторонние запахи, порой совсем неприятные, такие как табачный дым с лестницы или площадки. Устранить этот существенный недочёт поможет герметизирующий валик. Он крепится на дверную коробку со стороны, противоположной открыванию*, по всему периметру, за исключением порога — нижний валик прибивается на саму дверь. Это делается для того, чтобы избежать его повреждения, ведь если он будет размещён на пороге, то довольно быстро обшаркается ногами и порвётся. Некоторые начинающие горе-мастера-обивщики поступают именно так, и через некоторое время заказчики, пострадавшие от некачественной работы, звонят нам с просьбой помочь исправить ситуацию. Профессионально изготовленный валик плотно прилегает к обивке деревянной двери и полностью перекрывает все щели.

Декоративная обшивка деревянных дверей

Вполне возможно, что Вас полностью устраивает тепло- и шумоизоляция деревянной двери (может быть потому, что за ней стоит вторая металлическая), но Вы сделали ремонт в квартире и старая дверь совсем не вписывается в цветовую гамму нового интерьера. В таком случае достаточно просто обить дверь новым материалом (воспользуйтесь полезными советами по выбору обивки), грамотно подобранным и сочетающимся по стилю и цвету с остальными предметами интерьера. А вариантов декоративной обшивки дверей на нашем сайте — огромное количество, поэтому Вы без особого труда сделаете бескомпромиссный выбор. Если всё же запутаетесь в предложенных способах отделки — позвоните по телефону 8(495)973-03-61 и получите подробную консультацию специалиста. Если Вам нужно красиво обшить деревянную дверь в Москве или области — обращайтесь в Профобивку, ведь у нас самая низкая цена и самый большой выбор обивок.

* Если деревянная дверь открывается внутрь квартиры, значит нужно обивать как минимум внешнюю сторону, если наружу — значит внутреннюю. Обивка деревянной входной двери с другой стороны не даст ощутимого результата, так как в данном случае валик получится декоративным и будет закреплён на самом полотне, что не позволит добиться плотного прилегания, а соответственно и герметичности. Ещё лучшим и более эффективным вариантом будет обшивка с двух сторон.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как обшить дверь дерматином правильно

Обивка дверей дерматином позволяет повысить её эксплуатационные характеристики — тепло- и звукоизоляцию. Это несложная операция, поэтому с ней под силу справиться любому человеку. Далее рассмотрим все её нюансы.

Что нам понадобится

Перед тем, как обить дверь дерматином, следует приобрести определенный список материалов:

Для данной цели подойдет поролон толщиной 1-2 см (чем больше, тем лучше). Если есть необходимость в повышенной теплоизоляции конструкции, рекомендуем обратить внимание на изолон. Это весьма эффективный утеплитель, который используют во многих промышленных сферах. Единственный минус — он значительно дороже, но его технические характеристики в разы превосходят поролон.

  • Дерматин для дверей.

Как правило, он продается полосами шириной 110-130 см (длину вы выбираете сами). Для стандартных конструкций этого достаточно. Если у вас крупногабаритное полотно, придется поискать варианты с большей шириной. Для железной двери берем запас 10-15 см. Не забывайте, что для деревянного полотна нужно будет сделать три полоски шириной 15-20 см по всему периметру. На основании этого делайте расчеты, не забывая оставлять запас в 5-10%.

  • Декоративные гвозди.

В данном случае используем мебельные аналоги с широкой шляпкой. У них богатая цветовая гамма, поэтому вы сможете подобрать подходящий под ваш вкус вариант. Также можно найти гвозди, шляпки которых покрыты винилискожей — они будут совершенно незаметны в нашей конструкции.

Если стоит задача обшить металлическую дверь дерматином, то понадобится специальный клей (в том случае если в полотне нет отверстий под гвозди). Можно использовать «Момент универсальный», либо подобные аналоги.

Обратите внимание: клей должен быть обязательно морозо- и влагостойким.

Перетяжка двери дерматином потребует наличия определенных инструментов: строительный степлер со скобами, небольшой молоток, канцелярский нож, набор отверток, ножницы, пассатижи и кисточка. Для демонтажа фурнитуры может понадобиться шуруповерт.

Подготовительный этап работ

До того, как обшить дверь дерматином, необходимо произвести ряд предварительных манипуляций:

  • Подготавливаем место для укладки полотна. На пол следует что-нибудь подстелить, дабы не испачкать его.
  • Снимаем полотно с петель. В этом нам поможет шуруповерт с соответствующей насадкой. Если не демонтировать полотно, облицовку будет произвести гораздо сложнее, так как будут мешаться петли, стены и пол. Заодно можно прочистить и смазать петли (для этого подойдет WD-40). Снимаем всю фурнитуру: замки, глазок, ручки и т.д. Если имеется старая обшивка, удаляем её.
  • Чтобы обшивка входной двери дерматином прошла успешно, тщательно очищаем исходную поверхность от грязи. В конце её можно обезжирить, к примеру, Уайт-Спиритом (актуально только для металлических поверхностей). Это обеспечит лучшее сцепление клеящего состава.

Делаем облицовку изнутри

Теперь рассмотрим, как производится обивка деревянных дверей дерматином изнутри. Работы осуществляются в такой последовательности:

  • Первым делом необходимо изготовить валик — он предназначен для того чтобы закрывать имеющуюся щель. В некоторых случаях он может плотно прилегать к коробке.
  • Отрезаем полоску дерматина толщиной 15 см. Прибиваем её при помощи скоб и степлера к полотну, таким образом, чтобы она заходила на него на 4-5 см.

 

Совет: если имеется накладной замок, прибивание лучше начинать от него. В противном случае начинаем с верхнего угла, на котором висят петли.

  • Таким методом необходимо оббить весь периметр полотна. Закончив с этим, нарезаем поролон (или другой подкладочный материал). Разделяем его на полоски, шириной 10-12 см. С помощью скоб закрепляем их по периметру, после чего подворачиваем так, чтобы они выступали на несколько сантиметров. В итоге мы создадим валик.
  • Теперь отрезаем большой кусок поролона, который займет нишу между полосками, лучше с запасом в 1-2 см для каждой стороны. Скобами закрепляем его (стрелять лучше как можно чаще).
  • Отрезаем кусок дерматина, с небольшим запасом (7-10 см для каждой стороны).
  • Подворачиваем края материи на 6-7 см и подкладываем её в угол полотна таким образом, чтобы она заходила на валик. Отступив от края полсантиметра, прибиваем материю в углу на декоративный гвоздь.
  • Берем второй край, также подворачиваем и хорошо натягиваем. Он должен ровно попасть в другой угол. Производим фиксацию на второй гвоздь. Расправляем материю сверху вниз, проведя по ней рукой. Необходимо тщательно её разгладить, чтобы не появлялось складок.
  • Оцениваем ровность расположения материала — он должен иметь одинаковое расстояние от всех краев. При необходимости производим регулировку, вынув один из гвоздей.
  • Когда мы точно убедились в ровности расположения, надежно забиваем верхний край (шаг между гвоздями не более 10 см). Еще раз проверяем ровность. Далее нужно таким же образом (то есть, подворачивая края) пробить оставшиеся боковые стороны и нижний торец. Не забывайте постоянно разглаживать материю.

На этом обивка двери дерматином своими руками завершена. Осталось поставить полотно на место и установить обратно фурнитуру. Предварительно понадобится сделать соответствующие отверстия в материи. Рекомендуем воспользоваться специальным ножом для кожи (он имеет форму прямоугольного треугольника).

Производим работу с внешней стороны

Если утепляем дверь дерматином снаружи (со стороны подъезда), то работа проводится по-другому. С петель полотно снимать не требуется, так как нам будет нужно произвести разметку в собранном виде.

  • Полностью закрываем створку.
  • Карандашом или маркером очерчиваем на полотне проекцию коробки. Проще говоря, нужно провести по всему периметру — так мы получим контур, по которому будет производиться обшивка. Если мы зайдем за эту линию, то дверь просто не закроется, ибо не даст подкладка.
  • Подготавливаем валики (как в предыдущем примере). Крепим нижнюю полоску таким образом, чтобы она располагалась впритык с порогом (по нанесенной ранее разметке). Должен получиться небольшой зазор, если его не оставить материал со временем сотрется.
  • Фиксируем подкладочный материал с отступом в 1 см. Крепим основную часть винилискожи (также как в примере выше).
  • Далее нам нужно создать утепляющий валик по остальным трем сторонам. Теперь он будет располагаться на самой коробке. При этом его нужно наполнить поролоном, дабы предотвратить попадание холодного воздуха в помещение. Четко соблюдайте размеры, чтобы створка смогла нормально закрываться, и при этом не появилось большой щели.
  • В конце закрепляем нижний край обшивки и возвращаем на место снятую фурнитуру.

В завершении можно придать нашей конструкции более привлекательный вид. В этом нам помогут мебельные гвозди, декоративный шнурок и собственная фантазия. Из скопления шляпок можно создать замысловатую фигуру.

Обшиваем железное полотно

Обивка металлической двери дерматином производится по совершенно иной методике, которая отличается простотой. Делается все так:

  • Отрезаем кусок поролона (или другого подкладочного материала) ровно по всей длине полотна, с небольшим запасом.
  • Наносим на исходную поверхность клей (тюбиком или кисточкой). Старайтесь сделать это как можно быстрее, пока не произошло схватывание.

Совет: если вам не хватает сноровки, можно разделить поролон на две части и сначала приклеить одну, потом вторую.

  • Берем поролон, тщательно примеряем и прижимаем его к исходной поверхности. Если используем «Момент», то решающим фактором является именно сила нажатия, а не продолжительность.
  • Затем канцелярским ножом обрезаем излишки ровно по профилю железного полотна. Далее наносим клей на верхний торец створки.
  • Приклеиваем сверху дерматин (обрезку производим в самом начале, вместе с поролоном). Делаем это максимально аккуратно, так впоследствии исправить погрешности будет невозможно.
  • Натягиваем материал и тщательно проверяем точность его расположения. Затем производим проклейку с оставшихся трех сторон. В конце обрезаем излишки канцелярским ножом.

На этом все. Дверь, обитая дерматином, будет гораздо лучше сохранять тепло в квартире и улучшит звукоизоляцию помещения. Этот материал не нуждается в дополнительной обработке, но его можно покрыть защитным составом для кожзаменителей — это продлит срок службы в несколько раз.

обшивка своими руками пошагово, фото и видео, как обить деревянную входную дверь

Благодаря обивке дверей дерматином можно улучшить их внешний вид

Практика показала, что любые старые вещи можно вернуть к новой жизни. Для этого достаточно вооружиться необходимым инструментом и материалом, проявить немного фантазии и изучить тонкости предстоящей работы. Этот процесс намного экономнее, чем просто приобретать новое. Хорошим примером являются входные двери. С давних времен считается, что входная дверь в дом должна быть новой и красивой. Довольно часто, заходя в подъезд старого дома, можно увидеть входные двери, обитые дерматином, которые имеют не очень привлекательный вид. Так вот такие двери можно восстановить и придать им достойный вид.

Содержание материала:

Чем обить дверь

Самым распространенным и правильным вариантом является обивка дверей дерматином. Этот отделочный материал обладает особыми качествами, которые делает его таким востребованным. Прежде всего, дерматин устойчив к агрессивному воздействию солнечны лучей, имеет красивую фактуру.

Перед тем как обить двери дерматином, их рекомендуется снять

Основными положительными качествами материала является:

  • Сохраняет свой первозданный вид на протяжении многих лет;
  • Легко поддается очищению, не требует особого ухода;
  • Обладает водоотталкивающими свойствами, что позволяет уберечь внутренний утеплитель дверной конструкции;
  • Сохраняет свои технические свойства даже при низких температурах;
  • Разнообразие цветов и широкий ассортимент и фактур;
  • Материал обладает противогрибковыми свойствами, которые не позволяют развиваться плесени;
  • Высокая устойчивость к различным бытовым моющим средствам;
  • Доступная стоимость.

Благодаря своим положительным свойствам, дерматин используют в качестве материала для обивки деревянных и металлических дверей. Также, оббивая старую дверь, решается проблема с проникновением в квартиру лишнего шума и холодного воздуха.

С помощью дерматина можно также значительно утеплить входную дверь.

Как и любой материал дерматин имеет несколько не значимых недостатков. Высокая воспламеняемость материала, боится механических повреждений таких как порезы, царапины и прочее, не поддается ремонту, при повреждении, необходимо менять обивку полностью. Но, несмотря на минусы, обшивка дерматином пользуется большой популярностью.

Качественная обивка дверей своими руками

Обшить входную дверь (железную или деревянную) не составит большого труда. Работа с материалами довольно проста и не требует особых навыков. Поэтому обновить дверь можно своими руками. Перед началом работы, необходимо позаботиться о наборе инструментов, которые могут пригодиться в работе.

Приобрести материалы для обивки дверей можно в строительном магазине или в интернете

В основной список инструментов и материалов входит:

  • Отвертки разного размера;
  • Небольшой молоток;
  • Строительный нож и ножницы с хорошо наточенными лезвиями;
  • Узкая и широкая кисть для нанесения клеящего материала;
  • Измерительная рулетка;
  • Строительный степлер;
  • Дерматин определенного размера.

Помимо вышеперечисленного списка для того, чтобы обить красиво дверь, понадобятся декоративные гвозди. Они имеют разный размер и форму. Подбираются гвозди с учетом дизайна самой обивки и дверной фурнитуры.

Шляпки гвоздей имеют разнообразные оттенки, что также следует учитывать при выборе.

Найти гвозди можно в любом строительном магазине на развес, целой упаковкой с определенным количеством штук. Стоит отметить, что все используемые материалы находятся в широком доступе и имеют низкую цену. При покупке любого из материалов, необходимо удостоверится в надлежащем качестве предложенного товара. От этого зависит не только хорошее выполнение работы, но и долголетие изделия.

Стоит знать: как обшить дверь дерматином

Оббивать двери дерматином можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои существенные плюсы. Например, обтянуть дверь можно с небольшим нахлестом по периметру двери. Благодаря декоративным гвоздям и перетяжкам, можно создать красивые геометрические рисунки.

Чтобы правильно обшить дверь дерматином, стоит посмотреть видео с мастер-классом и изучить рекомендации профессионалов

Декоративная часть подбирается по желанию и предпочтению. Существует очень много вариантов рисунков, которые можно использовать на дверях из разного материала.

В качестве перетяжке, как правило, используют тот же материал, что и для двери. Перетяжка изготавливается из заранее нарезанных полосок, шириною приблизительно 3 см. Более современным способом считается использование металлического тросика, который изготавливается из металла и имеет нужную гибкость.

Если необходимо перетянуть деревянную дверь, то:

  1. В качестве крепления используют металлические скобы.
  2. Важно выбирать скобы с широкой спинкой, они лучше удерживают материал.
  3. Подобрать материал для подкладки, такой как поролон или ватин.
  4. Подготовить клеящие средство, в состав которого входит полимер для работ с железом и дерматином.
  5. Нужна будет декоративная тесьма, которая фиксирует обивку на площади дверного полотна.

Намного сложнее обстоят дела, когда необходимо обивать железную дверь. В таких случаях используют клей сильной фиксации. Чаще всего, используют клей «Момент», но применять можно любой хороший клей, который предназначен для работы с кожзаменителем. Утеплить дверь можно обычным поролоном, который помогает сформировать объемный рисунок. К сожалению, поролон очень плохо справляется с шумоизоляцией, поэтому нужно дополнительно использовать специальный материал «Изотон». Этот современный материал используют для тепло- и звукоизоляции в салонах автомобилей.

Советы: как обшить дверь дерматином своими руками

Для того чтобы самому правильно оббить дверь, можно воспользоваться инструкцией, которая пошагово описывает все этапы работы. Но, для начала необходимо снять старое покрытие двери. Для этого как раз пригодятся отвертки и острый нож. Процесс не занимает много времени. Если дверь изготовлена из металла, технология обивки отличается от отделки деревянной двери.

Этапы работы:

  1. Дверь также снимается с петель и размещается в горизонтальное положение. Поверхность двери обильно смазывается клюющимся составом.
  2. На клей укладывается внутренний слой поролона. Поролон при укладке следует слегка придавливать для лучшего сцепления с клеем. Когда клей высохнет, ножом необходимо убрать все лишнее.
  3. Далее необходимо обработать клеем торцевую часть двери, на которую прикрепляется дерматин. Прикреплять обивку нужно сверху в низ. В этот момент необходимо следить, чтобы дерматин не собирался гармошкой и не поплыл в сторону.
  4. После высыхания клея, излишки обивочного материала обрезают.

Существует широкое разнообразие дерматина, отличающегося по цвету и толщине

Для начала, двери снимаются с петель, а потом вынимаются дверные замки и удаляется прочая фурнитура. Старые слои обивки убираются по порядку. Когда старая обивка снята, необходимо проверить дверь на наличие трещин. Если таковы имеются, будет не лишним их устранить.

Следующим этапом идет обтяжка кожзамом или дерматином. Из обивочного материала необходимо изготовить валики, которые необходимо зафиксировать по краям основного полотна с лицевой стороны. На поверхность деревянной двери выкладывается утеплитель.

Для красоты, поверхность уже обитой двери можно украсить шнуром или гвоздями.

Непосредственно со стороны петель дерматин подгибается и фиксируется гвоздями. Для того чтобы утеплитель внутри не потерял своей формы, поверхность двери необходимо отделать шнуром, который фиксируется гвоздями маленького размера.

Как проводится обшивка дверей

На сегодняшний день производить обшивку двери можно не только дерматином, кожзаменителем или натуральной кожей. Для обновления двери, используют вагонку, которая изготавливается из дерева или пластика. Все материалы просты в работе, имеют множество преимуществ, имеют долгий эксплуатационный срок службы, имеют огромное разнообразие цветов и фактур. Эти материалы также подходят для отделки двери изнутри квартиры.

Для приобретения подходящего отделочного материала, достаточно изучить технологические характеристики и методы крепления. Если возникают проблемы с выбором, можно проконсультироваться с опытным продавцом-консультантом. Правильно подобранная обивка сделает дверь не только очень красивой, но и поможет не допустить холода и шума из подъезда в квартиру.

Обивка двери дерматином своими руками (видео)

Обитая дерматином дверь имеет много положительных моментов. Благодаря большому разнообразию фурнитуры, можно выбрать любые варианты дизайна для двери. Поменять обивку из дерматина можно в любой момент и в очень короткие сроки. Дерматин, используемый для отделки двери, можно приклеить или пригвоздить, что делает работу простой и быстрой. Сегодня при помощи современных материалов можно создать своими руками очень стильную и оригинальную дверь.

Подробно: обивка дверей дерматином своими руками пошагово (фото примеров)

Обшить деревянные двери – от 760 руб. Приезд 15 мин. Звоните!

Обшивка деревянных дверей в Москве и МО

В ходе эксплуатации деревянная дверь со временем теряет презентабельный внешний вид. Поверхность может быть также испорчена в результате механических повреждений или попытки взлома конструкции. В такой ситуации для восстановления потребуется обшить деревянные двери.

Ремонтируем двери и фурнитуру.Компания LOCKSERVICE – это профессиональная обшивка с использованием качественных и долговечных материалов. Наши опытные специалисты помогут решить самые сложные проблемы:

  • Один из способов преобразить старую деревянную поверхность – обшивка двери МДФ панелью. Данный материал улучшает звуко- и теплоизоляцию, позволяет нанести на поверхность любое изображение и рисунок. Ремонт может быть выполнен с одной или двух сторон;
  • Использование кожзаменителя (дерматина) позволяет полностью изменить внешний вид и получить практически новую деревянную дверь без больших денежных расходов. Мастера компании LOCKSERVICE оперативно проведут все работы в течение 1,5-2 часов, предложат дерматин разной фактуры и цветов;
  • Если вы решите обшить старую деревянную дверь, дополнительно мы можем предложить утепление конструкции разными материалами. В зависимости от выбранного сырья полотно станет не только лучше удерживать тепло, но и блокировать внешние шумы и запахи;
  • Мы поможем обшить деревянную дверь снаружи и изнутри. При использовании кожзаменителя сотрудники могут нанести геометрический рисунок.

Какие условия сотрудничества предлагает своим клиентам компания LOCKSERVICE?

  • Проверенная годами и отлаженная система работы, профессиональная логистика – залог быстрого и качественного решения проблемы. Если вы хотите обшить дверь ДСП, диспетчер во время звонка выяснит необходимую информацию, на основании которой мастер соберёт набор всех необходимых инструментов и материалов. Он прибудет в любой район Москвы и Московской области в течение 15 минут за счет равномерного распределения сотрудников по всему городу и грамотного составления маршрута с учетом дорожной обстановки;
  • Кроме минимального набора оборудования, специалист привозит с собой богатый выбор фурнитуры и запасных частей, что позволяет произвести дополнительные работы в случае необходимости. Для ремонта дверного полотна мы можем предложить МДФ, ДСП, дерматин;
  • Примерную стоимость услуги сообщит диспетчер по телефону, но окончательную цену сможет назвать только специалист после осмотра двери. Если озвученная цифра вас не устроит, вы можете отказаться от заявки, мастер не станет приступать к ремонту без вашего согласия с ценой услуги.

Как отремонтировать дверь самостоятельно?

Как обшить деревянную дверь дерматином самостоятельно, если вы не желаете тратить денежные средства на услуги профессионального рабочего? Общая последовательность мероприятия включает следующие шаги:

Самостоятельный ремонт дверей.
  • Выбрать оптимальный утеплитель и разновидность кожзаменителя, рассчитать необходимые размеры;
  • Перед тем, как обшить деревянные двери, следует подготовить специальное оборудование, инструменты и расходные материалы;
  • Снять дверное полотно и зафиксировать утеплитель;
  • Уложить обивочную ткань с одинаковым напуском со всех сторон;
  • Постепенно закреплять ткань декоративными гвоздями, натягивая и подворачивая материал.

Не имея навыков подобных манипуляций, сложно с первого раза добиться нужного результата, правильно рассчитать толщину и размер утеплителя.

Если вы решили самостоятельно обшить деревянную дверь изнутри или обратились за помощью к частному мастеру, вы можете столкнуться со следующими негативными последствиями:

  • Трата времени на выбор подходящего утеплителя и обивочного материала, снятие размеров, поездку в магазин;
  • Некачественный ремонт обшивки приведет к непрезентабельному внешнему виду полотна. Клиент несет двойные расходы – на оплату услуг профессионального мастера и повторную покупку обивки;
  • Сотрудничество с частным специалистом – высокий риск наткнуться на мошенника, который использует служебное положение для получения слепка и дубликата ключей для последующего взлома квартиры.

Для предотвращения подобных ситуаций лучше сразу обратиться за помощью к опытным и проверенным специалистам компании LOCKSERVICE.

Для вызова мастера оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона.

Укорачивание двери - как правильно сделать?

Владельцам квартиры или дома приходится сталкиваться со всевозможными проблемами при отделке и обустройстве интерьера. Одна из таких проблем возникает, когда межкомнатные двери оказываются слишком высокими. Это большая проблема, которая мешает их сборке. Выходит, однако, что в замене нет необходимости — дверь можно укоротить. Вопреки видимому, это не задача, требующая больших навыков или опыта. Укоротить межкомнатные двери мы можем сами, нужно только позаботиться о соответствующей комплектации и дизайне.Однако следует помнить, что последствием изменения может стать потеря гарантии, поэтому необходимо предварительно уточнить у производителя, разрешено ли укорачивать дверь самостоятельно. Одни производители дают своим клиентам возможность изменить длину створки на определенную величину (например, 4 сантиметра), другие запрещают это полностью или иным образом аннулируют гарантию. Как подготовиться к укорачиванию межкомнатных дверей и на что обратить внимание? Вот основная инструкция. Как укоротить дверь? Основным этапом является точное измерение.Следует учитывать ширину рамы в свету и высоту внутри нее. Лучше всего записывать размеры, чтобы избежать путаницы, которую в этом случае может оказаться особенно трудно исправить. Перед тем, как заняться укорачиванием межкомнатных дверей самостоятельно, следует также обратить внимание на высоту ковра или ковролина – вопреки видимости, этот фактор очень важен и влияет на последующее удобство пользования дверью. Внутренние двери перед укорачиванием необходимо установить горизонтально на устойчивую поверхность, например, на стол.Это облегчит задачу и поможет выполнить работу максимально качественно и аккуратно. Следующим шагом является измерение ранее определенной высоты – отмеряем ее от верхнего габарита створки в прорези. Фальц – это углубление в двери, благодаря которому можно приклеить полотно к раме. Отмеченная высота уменьшена на 13 миллиметров, благодаря чему дверь будет закрываться правильно. Лента, которая отмечает место разреза, очень поможет при укорачивании двери. Портативной циркулярной пилы достаточно, чтобы укоротить дверь.После отклеивания ленты створка готова к установке. .

Можно ли самому укоротить дверь?

Не все подходит идеально. Это касается и дверей. Если вы приобрели слишком большую межкомнатную дверь, посмотрите, сможете ли вы решить эту проблему самостоятельно.

Можно ли укоротить дверь?

Ответ - да, но зацикливаться на этом не стоит. Прежде чем брать циркулярную пилу, ознакомьтесь с условиями гарантии. Это связано с тем, что многие производители дверей вводят ограничения на возможность изменения длины полотна под страхом потери гарантии.Например, производитель может разрешить укоротить дверь не более чем на 5 сантиметров. Некоторые модели межкомнатных дверей нельзя укоротить из-за их конструкции. Речь здесь идет прежде всего о рамных дверях, для которых необходимо будет заказать модель с измененной конструкцией нижней балки. Однако, если противопоказаний к укорачиванию двери нет и мы чувствуем себя в силах сделать это сами, давайте посмотрим, как это сделать.

Как укоротить дверь?

Вы можете самостоятельно укоротить дверь в несколько этапов:

  • измерения - это первое и очень важное действие.Ширину дверного полотна следует сравнить с шириной дверной коробки в свету, а затем начинать измерять высоту внутри нее. Результаты измерений лучше всего записывать на листе бумаги. Не забываем учитывать высоту ковра, что в дальнейшем обеспечит плавное открывание двери, а значит, и большее удобство ее использования;
  • подготовка места - стоит подготовить стол, на который мы сможем поставить межкомнатную дверь горизонтально. Лента может быть полезна для обозначения разреза на поверхности двери.Конечно, при самостоятельном укорачивании двери без циркулярной пилы не обойтись;
  • вырез - отмеряем высоту набора от верхнего габарита створки в паз, т.е. углубление в двери, позволяющее ей прилегать к раме. Отмеченная высота уменьшена на 13 миллиметров, благодаря чему мы получаем «люфт», необходимый для легкого закрывания двери. Приклейте ленту по линии разреза и начинайте резать. После резки остается только отклеить ленту и установить дверь.

Самостоятельное укорачивание двери не должно быть сложной задачей. Соответствующих замеров и умения пользоваться бензопилой достаточно, чтобы иметь возможность получать удовлетворение от решения проблемы самостоятельно.

.

Ремонт дверей - Замер и резка дверей - Виртуальные офисы Краков 9000 1

Большинство ремонтных работ (кроме замены фурнитуры и декораций) требуют снятия и повторного навешивания дверей. В общем, подвешивание двери является несложной задачей, если используются домкраты и клинья для поддержки двери в раме при установке петель. Край двери и рамы
должен быть идеально вертикальным. Если вам нужно подрезать дверное полотно, тщательно измерьте его и проверьте правильность замеров, удерживая дверь в раме.При строгании кромки двери двигайте рубанком параллельно направлению волокон и проверяйте ровность кромки.

Измерение и вырезание дверей

Перед покупкой готовой двери измерьте ширину дверной коробки, проверив измерения на нескольких разных высотах. Затем измерьте высоту. Дверь должна быть на 6 мм уже рамы, а между ее верхним краем и рамой должен быть зазор 3 мм. Ширина нижнего зазора зависит от толщины ковра. Если не получится купить дверь с нужными размерами, придется купить дверь большего размера и подпилить лишнее.

Используйте угольник, чтобы убедиться, что дверь имеет идеальную прямоугольную форму. Край рамы со стороны петель должен быть вертикальным. Если это не так, необходимо разобрать дверную коробку и отремонтировать или заменить дверь перед ее навешиванием.

Когда вам нужно отделать дверь, вы не можете полагаться только на размеры. Вы должны проверить их, поместив дверь в раму и зафиксировав ее клиньями, а затем обведя на ней внутренний край рамы. Гладкие двери отделывать сложнее, потому что они часто строятся на тонком деревянном каркасе.Лучше всего обрезать дверь, сняв одинаковое количество древесины с обеих сторон.

Строгание двери
Если дверь немного шире, используйте рубанок, чтобы удалить лишнее дерево. Расправьте верхний и нижний края внутрь, чтобы предотвратить расщепление древесины. Края двери должны образовывать прямой угол с поверхностью. Исключением является кромка петли, внешняя часть которой немного уже внутренней, чтобы можно было открывать.

Пиление
Используйте пилу, если вам нужно удалить много древесины.Циркулярная пила проще в использовании, чем ручная пила, и имеет регулируемую направляющую для точной резки.
Разрежьте внутреннюю часть линии, чтобы сгладить остальную часть. Попробуйте отпилить одинаковое количество древесины с обеих противоположных сторон.

Крепление дверной ручки.
Есть два типа дверных ручек, на которые устанавливается врезной замок. Первый из них чаще всего прикручивается маленькими установочными винтами к квадратному шпинделю, проходящему через центр замка.Второй тип прикручивается непосредственно к двери и крепится на штифт.

У второго типа есть один существенный недостаток: некоторые двери слишком тонкие, чтобы удерживать и шурупы, и замок. Если дверь слишком тонкая, вы можете прикрепить куски дерева к обеим сторонам двери, а затем прикрутить ручку к двери. Эти шины можно приклеить или привинтить к двери за линией замка. Если замок уже был установлен ранее, установка ручек немного сложнее. Шпиндель следует обрезать до соответствующей длины, чтобы ручка находилась в нужном положении.Затем наденьте ручку или ручку на шпиндель и привинтите ее установочными винтами.

Крепление ручки (ручки)
Обрезать шпиндель на соответствующую длину, чтобы ручка на нем не выступала из двери. Если ручка подходит, закрепите ее на шпинделе с помощью установочных винтов.

Крепление дверной петли.
При навешивании новой двери или окна помните, что петли должны находиться примерно в 15 см от верхнего края и в 20 см от нижнего края. Если дверь тяжелая, установите третью петлю на равном расстоянии от двух других.Если вы меняете дверные петли или используете дверную коробку с
ранее установленными петлями, вам будет проще взять положение старых петель за образец. Если вы хотите их переставить, вам придется заткнуть старые отверстия колышками и сделать новые канавки для петель стамеской.

Для легких межкомнатных дверей достаточно петли 7,5 см. Более тяжелые двери требуют использования двух 10-сантиметровых петель, тяжелые наружные и ванные двери навешиваются на три 10-сантиметровые петли.

Вырезание пазов под петли

1 Поместите петлю на доску и отметьте ее края и отверстия для шурупов. Следите за тем, чтобы выемки были достаточно длинными, чтобы внутренняя часть петли находилась на одном уровне с поверхностью двери или коробки, а штифты петли не заходили за дверное полотно.
2 Сначала обрежьте начерченные линии ножом, затем удалите лишнюю древесину острым долотом и киянкой. Держите долото как можно ниже, чтобы дно углубления было ровным. Удаляйте древесину по частям.
3 Если вы не используете оригинальные отверстия для винтов, совместите петли с дверью. Просверлите небольшие контрольные отверстия и закрепите петли винтами с потайной головкой из того же материала, что и петли. Приложите дверь к раме и отметьте положение петель.

.

Как правильно отделать межкомнатные двери. Укорачивание внутренней двери снизу – один из способов подрезать дверь по высоте. Как отделать дверное полотно

После укладки ламината пол поднялся на 2 см, а одну из дверей нужно подрезать снизу на 1-1,5 см.

Внутренняя дверь, прямая ламинированная, облицованная МДФ. Внутренняя гофра.

Как можно собрать дверь так, чтобы:
1) она была именно
2) без сколов, без эффекта "щетки" на срезе.

Заклейте разрез клейкой лентой.

Чем резать? Перетащите его в любой формат. (пила для резки листовых материалов) Встречаются во всех крупных торговых центрах столярного производства. Даже не пытайтесь лобзиком и ножовкой. Теоретически можно сделать циркулярную пилу «лягушка», но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Я просто не думаю, что галерее будет приятно, если я принесу им дверь и скажу, что мне нужно отпилить ее на 1-1,5 см.Не видел такого в торговом центре, но отпилил много дверей в дружественном производстве.

Выпилил электролобзиком, предварительно обмотав малярным скотчем. Получается не очень красиво, но если не ползать по полу линейкой, то не заметно. Сколько отпилили? Что внутри на такой высоте?

Это если пилить по линии, а если лобзиком водить по направляющей, то пилка будет ровно тонкая, будет направлять вертикально. Я вот пилил 16мм как ни старался, там прямая и отвес идет.А вот идея с роутером для всех идей.

Нет, не будет. На фанере будет "четверка". На крыле 40 мм - нет; циркулярной пилой - скорее всего получится. По гиду.

В арсенале Стори его, скорее всего, попытаются отрезать, а цена будет смешная. Привез им ДСП 32мм на распил. Взяли 35 руб. для искусства. Столько же они могут взять за дверь.

Обычно лезвие не толще 40 мм. Именно это сказал человек, открывший другую дверь.

Да, лезвие 40 мм. Это просто дверь, чтобы срезать корпоративную ответственность :-D А проем запенил, ламели закрыли и косяков не видно.

Если брусок 5 см и нужно отпилить 2 см, не проблема - электролобзик и вперед (лента для бороды).
Но если боитесь, нужно отрезать больше ширины штока (заденете отсек гофрой), лучше обратиться к тем, у кого есть спецтехника!

Кроме того, если вы режете без направляющей, лезвие будет меньше перемещаться по вертикали.Потому что можно слегка нажимать лобзиком влево-вправо и контролировать полотно (не разворачивать, а именно нажимать по горизонтали)

Благодаря палке полотно берет гораздо больше бетона, пока не треснет, если переборщить.

Вы тут раздули тему! Обычно такие двери выпиливаются ножовкой. и загадка!!! : -RE

После укладки ламината пол поднялся на 2 см, а одну из дверей нужно подрезать снизу на 1-1,5 см.

Внутренняя дверь, прямая ламинированная, облицованная МДФ.Внутренняя гофра.

Как можно собрать дверь так, чтобы:
1) она была именно
2) без сколов, без эффекта "щетки" на срезе.

Заклейте разрез клейкой лентой.

Чем резать? Перетащите его в любой формат. (пила для резки листовых материалов) Встречаются во всех крупных торговых центрах столярного производства. Даже не пытайтесь лобзиком и ножовкой. Теоретически можно сделать циркулярную пилу «лягушка», но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Я просто не думаю, что галерея обрадуется, если я принесу им дверь и скажу, что мне нужно отпилить ее на 1-1,5 см. В торговом центре я такого не видел, но по-дружески отпилил много дверей. производство.

Выпилил электролобзиком, предварительно обмотав малярным скотчем. Получается не очень красиво, но если не ползать по полу линейкой, то не заметно. Сколько отпилили? Что внутри на такой высоте?

Это если пилить по линии, а если лобзиком водить по направляющей, то пилка будет ровно тонкая, будет направлять вертикально.Я вот пилил 16мм как ни старался, там прямая и отвес идет. А вот идея с роутером для всех идей.

Нет, не будет. На фанере будет "четверка". На крыле 40 мм - нет; циркулярной пилой - скорее всего получится. По гиду.

В арсенале Стори его, скорее всего, попытаются отрезать, а цена будет смешная. Привез им ДСП 32мм на распил. Взяли 35 руб. для искусства. Столько же они могут взять за дверь.

Обычно лезвие не толще 40 мм.Именно это сказал человек, открывший другую дверь.

Да, лезвие 40 мм. Это просто дверь, чтобы срезать корпоративную ответственность :-D А проем запенил, ламели закрыли и косяков не видно.

Если брусок 5 см и нужно отпилить 2 см, не проблема - электролобзик и вперед (лента для бороды).
Но если боитесь, нужно отрезать больше ширины штока (заденете отсек гофрой), лучше обратиться к тем, у кого есть спецтехника!

Кроме того, если вы режете без направляющей, лезвие будет меньше перемещаться по вертикали.Потому что можно слегка нажимать лобзиком влево-вправо и контролировать полотно (не разворачивать, а именно нажимать по горизонтали)

Благодаря палке полотно берет гораздо больше бетона, пока не треснет, если переборщить.

Вы тут раздули тему! Обычно такие двери выпиливаются ножовкой. и загадка!!! : -RE

После укладки нового коврового покрытия, паркета или ламината могут возникнуть трудности с открытием и закрытием двери, поэтому ее необходимо обрезать до нужной длины.Такое часто случается, когда вы покупаете новые красивые двери. Если разница в высоте не слишком велика, вы можете решить проблему, соскоблив или отшлифовав материал на нижней стороне двери. Но если разница большая, возникает необходимость отрезать дверную часть.

  1. Что нужно знать перед началом работы

    Если у вас есть пустая дверь, вы не сможете отрезать слишком много снизу. Эта дверь представляет собой просто деревянную раму с двумя прикрепленными к ней древесноволокнистыми плитами, и ее нельзя обрезать более чем на 1 см; если у вас дверь из ДВП или ламината, можно снять немного больше.Межкомнатные двери бывают двух видов: панельные (гладкие) и накладные. Панельные двери полностью утоплены в раму и закреплены на петлях. Двери-лепестки частично утоплены в раму, а их край находится за пределами рамы. Дверь этого типа крепится на цилиндрических петлях, которые позволяют поднять дверь, вынув ее из рамы.

  2. Измерения


    Если вы хотите заменить старую дверь, первым делом измерьте размер двери.Для этого можно легко воспользоваться столярной линейкой, позволяющей точно измерить. Сначала нужно измерить высоту, затем ширину в верхней и нижней части рамы. Если есть разница в ширине, берите размер более широкой части. Добавьте зазор 2 мм вверху между дверью и дверной рамой. Если вы заменяете дверь, лучше всего одновременно заменить петли.

  3. Длина обрезки


    Чтобы дверь могла свободно открываться и закрываться, оставьте зазор 4-8 мм сверху и снизу.Отметьте карандашом, сколько материала нужно снять с нижней части двери. Затем используйте пробойник, чтобы выбить штифты из петель. Или, если у вас нет пробойника, вы можете использовать большой гвоздь.

  4. Прямая линия


    Затем с помощью угольника начертите прямую линию по ширине двери под прямым углом к ​​вертикальным краям. Поместите дверь на прочный верстак или портальный кронштейн, чтобы надежно зафиксировать ее. С помощью рубанка или пилы удалите отмеченную часть в нижней части двери и обработайте край, выровняв его наждачной бумагой.Если вы используете рубанок, держите инструмент под углом к ​​направлению строгания. Тогда будет проще разрезать плоскость.

  5. Ленточно-шлифовальный станок


    При использовании ленточной шлифовальной машины помните о высокой скорости, поэтому действуйте осторожно. Перед запуском проверьте правильность положения шлифовальной ленты – поверните ручку натяжителя так, чтобы лента проходила по прямой линии по опорной поверхности. Равномерно перемещайте машину по поверхности.Станок шлифует очень быстро, и древесина будет неровной, если вы не будете осторожны. Для шлифовки двери лучше всего использовать грубую ленту, зерно 40.

  6. Отрезать тонкую полоску


    Если вам нужно отрезать только тонкую полосу, рекомендуется прижать деревянную планку к нижней части двери. Это значительно облегчит нарезку. Защитите нижний край двери от влаги, покрасив его краской или лаком. Затем можно снова повесить дверь на петли.

  7. Регулировка ширины двери


    Сначала убедитесь, что край дверцы на петлях параллелен дверной раме. Если это не так, то сначала нужно обработать его юстировочной плоскостью. Чтобы оставить зазор, необходимый для свободного перемещения двери в коробке, внутри коробки со стороны петель установите деревянную планку толщиной 6 мм. Поместите дверь на рельс. Затем вы можете отметить толщину удаляемого материала с края двери, которая будет входить в косяк, проведя карандашом вдоль косяка.

  8. Отделка двери


    Поместите дверь на кронштейн крана и разрежьте по отмеченной линии. Если у вас дверь со встроенным окном или с несколькими маленькими окнами и вам нужно убрать более 5 мм, то нужно отрезать по половине этой толщины с каждой стороны, иначе дверь будет несимметричной. Чтобы дверь закрывалась плавно, при необходимости можно сделать фаску вниз с основанием шириной 1,5 мм и наклонить дверь рубанком внутрь.

Как правильно отделать межкомнатные двери

Если после установки петель вам пришлось подрезать дверь, значит, вы неправильно определили размеры коробки по отношению к полотну или ошиблись с петлями. В последнем случае правильнее будет исправить ошибку. Перед установкой распашной двери убедитесь, что размеры дверного полотна примерно на 10 мм короче проема коробки и на 4-5 мм уже, а линии дверного полотна и нартекса параллельны.При этом можно следить за тем, чтобы вертикальная стойка ящика со стороны петель была идеально ровной – это очень важно.

Однако...

Иногда возникает вопрос - как укоротить дверь после укладки ламината или паркета, чего раньше не предполагалось. В сети полно описаний того, как умелые монтажники справляются с этой операцией торцовочной пилой. Мы рекомендуем вам не следовать таким советам ни при каких обстоятельствах. Если такую ​​операцию допустить в отношении дверей из МДФ, то, скорее всего, будет поврежден шпон ценных пород дерева.Сложность в том, что даже самые маленькие зубья пилы будут вытягивать частицы шпона, образуя сколы и складки, такой брак уже не ремонтируется.

Однако есть возможность тщательно подрезать дверь по высоте. В рунете это рекомендуется делать с помощью мощного ручного электрорезака и направляющей линейки. Способ реальный, только пыли много наглотаешься, а причудливый декор над головой не всегда позволяет надежно прикрепить линейку. Эту операцию проще сделать электрорубанком, без этого инструмента не обойдется профессиональная установка двери.В частности, грамотный плотник с помощью электрорубанка делает угол в обращенной к петлям вертикальной части полотна, немного отличающийся от 90° и открывающийся в сторону тамбура. В результате в закрытом состоянии петли также слегка приоткрыты, что снимает любые напряжения между коробом и брезентом.

Важные мелочи

Перед обшивкой снимите брезент с петель и наклейте малярный скотч на низ двери с обеих сторон. Это же делается и в случае с фрезой — лента предотвратит сколы и защитит лак от царапин, которые могут возникнуть при контакте с платформой инструмента.

Прежде чем обрезать дверь электрорубанком, нарисуйте карандашом линию на малярной ленте, чтобы ориентироваться. Не подносите рубанок близко к противоположному концу, чтобы не сколоть его, отслаивайте слой за слоем с обеих сторон лезвия. Попробуйте заменить дверцу на петлях до того, как вы дойдете до отметки карандашом — срезая лишнее, придется вытерпеть слишком большой зазор в полу.

Лучшее решение – доверить работу мастеру из солидной компании.Внимание к вашей проблеме в сочетании с профессиональными навыками гарантируют успешный результат.

При проведении ремонта индивидуальных строений старой постройки с очень низкими потолками и не совсем стандартными дверями часто возникает вопрос об изменении размеров купленных стандартных дверей. Такие же вопросы могут возникнуть при устройстве и ремонте полов, а также после укладки нового напольного покрытия.

Большинство современных магазинов теперь имеют возможность изменять размеры продаваемых ими дверей, потому что учитывают потребности покупателей и организуют небольшие столярные мастерские непосредственно в своих магазинах или сотрудничают с компаниями, которые могут предоставить данный вид услуг.

Но не всегда удается найти людей, которые возьмутся за переделку стандартных дверей. Иногда необходимо установить уже купленную и доставленную на дом дверь. Транспорт для укорочения нецелесообразен. Поэтому вопрос изменения размеров двери в доме остается актуальным.

И поверьте мне, вы можете решить эту проблему самостоятельно, практически без затрат, если не считать вашей изобретательности и собственного труда.

Как отделать дверь

Для изменения стандартов двери в первую очередь необходимо знать конструктивные особенности имеющейся у вас двери.

По способу изготовления конструкции межкомнатных дверей подразделяют на филенку и дверную коробку (панели, ленты).

Панельные двери состоят из: рамы - рамы из деревянных брусков (рейки), двухсторонней обшивки из листового материала и заполнения в виде сотовой бумаги, полиуретановой или спиральной стружки. Панельные двери могут быть глухими и частично остекленными.

Каркасные двери состоят из: обшивки (главные балки), миделя (балки, делящие дверное полотно на части) и наполнения (филенки).В качестве панелей используют стекло, ДВП и ДСП.

Если укоротить дверь самостоятельно, в домашних условиях это не составит труда, то изменить ширину двери гораздо сложнее, но тоже вполне возможно.

Но давайте рассмотрим сокращение. Перед началом работы следует вспомнить старинную русскую пословицу: «Семь раз отмерь и семь раз отрежь». Необходимо все точно рассчитать, подготовить необходимые инструменты и материалы.

Нам понадобится:

  1. ножовка с мелкими зубьями,
  2. ручная циркулярная электропила или углошлифовальная машина (в простонародье — «болгарка»),
  3. самолет,
  4. столярный клей
  5. и деревянные бруски нужного размера.Используем бруски – 30х30 мм.

Если мы используем «болгарку», то для производства работы лучше всего подойдет отрезной диск по металлу. Он будет выделять много дыма и горения во время работы, но позволит резать без расслоения и трещин такие материалы, как ДВП и МДФ.

Если укорачиваем ручной циркулярной пилой, то используем диск с мелкими зубьями и как можно больше - 80-112 шт

Сделаем необходимые замеры и приступим к самому процессу укорачивания.

Размечаем полотно

А если отрезаем циркулярной пилой, то с обратной стороны приделываем планку к двери, чтобы получилась ровная, без заусенцев пила.

Если мы будем работать с «болгаркой», то необходимо сделать деревянную конструкцию с обеих сторон двери. Скрепляя и закрепляя доски с обеих сторон. Эта конструкция будет служить для того, чтобы в ней придерживаться круга.

Укорачиваем дверь

Нижняя часть дверного полотна состоит из массивного деревянного бруса, который можно укоротить.Но обычно его ширины не хватает для резки. Поэтому нам понадобится подготовленный нами стержень размерами 30х30 мм, чтобы закрыть открывшийся после укорочения дефект. С помощью ножовки подготавливаем брусок нужной нам длины, подгоняем рубанком толщину и монтируем на клей.

При отделке полотна филенчатой ​​или филенчатой ​​двери стеклянными вставками учитывают пропорции всех ее элементов (соотношение размеров всех частей и целого между собой).Кардинально изменив размер нижней части двери, мы можем нарушить их гармонию. И дверь, и интерьер будут выглядеть совершенно иначе.

Поэтому надо учитывать возможность раскроя полотна с обеих сторон, сверху и снизу.

Так же, как описано выше, можно изменить ширину двери.

Но я бы не рекомендовал этого делать, т.к. подрезка имеющимся у нас инструментом на длину 2 метра будет очень проблематична, а все вытекающие минусы будут очень заметны.Такую работу лучше проводить на специальных машинах и доверить ее профессионалам.

При необходимости можем попробовать изменить размер двери.

В целом, мы видим, что при необходимости можно изменить размер двери в доме.

Принимайтесь за работу, вы обязательно справитесь.

Как обрезать видеодверь

.

Как вырезать дверь из МДФ. Видео отделка межкомнатных дверей. Обрезка производится по низу рубанком или резаком. У нас самые доступные цены на резку шпонированных стеклянных дверей на необходимую высоту.

В таких случаях наиболее рационально использовать двери из грунтованного щита с накладками из ДВП. Такое дверное полотно можно приобрести за 15-20 долларов. После раскроя и дополнительной обработки полотно окрашивается и внешне почти не отличается от стандартного полотна.

Благодаря накладкам из ДВП позволяет быстро, просто и практически без потери внешнего вида сверху, снизу или сбоку разрезать дверное полотно.

Технология повышения производительности:

1. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна до 0,5 см

можно использовать:

  • Затирочная машина. Дает лучший результат, но не у всех есть такой станок;
  • Электрический фрезерный станок. Дает хороший результат, но тоже редко встречается в хозяйстве;
  • Электрический рубанок.Это дает хороший результат, но работать нужно осторожно, так как в итоге, если рубанок не держится, он часто выбирает ненужный излом;
  • Обычный рубанок или рубанок. При уменьшении высоты двери стойки необходимо укоротить циркулярной пилой, ножовкой или электролобзиком.

2. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 0,5-1 см

можно использовать:

  • Круглая машина. Она дает лучший результат, но опять же не у всех есть такая машина;
  • Ручная циркулярная пила.Дает хороший результат, но тоже редко встречается в хозяйстве;
  • Электролобзик. Срез почти никогда не получается ровным, поэтому полотно необходимо дополнительно строгать, поэтому резать нужно с небольшим запасом;
  • Ручная пила (ножовка). Срез получается более-менее ровным, но часто не перпендикулярным плоскостям полотна, поэтому полотно необходимо дополнительно строгать, поэтому резать нужно с небольшим запасом.

После резки торцы двери обрабатываются шлифовкой.На полотне ДВП желательно сделать фаски в местах среза (немного закругленные торцы). Лучше всего это делать вручную, наждачной бумагой, прикрепленной к утюгу или пластиковой терке.

Примечание : при уменьшении ширины двери желательно подрезать дверь с той стороны, где будет упираться замок, а не с той стороны, где будут располагаться навесы.

3а. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

Первоначальная разборка двери и клей потребуются для укрепления дверной конструкции.Успех демонтажа зависит от качества клея. Попробуйте широкой стамеской отделить полотно от деревянного бруска рамы в месте будущего среза до ДВП. Если полотно отделяется легко и не разрушается, осторожно освободите балку каркаса, вытащите металлические скобы, скрепляющие каркас, и ножовкой аккуратно разрежьте листы ДВП. Затем уменьшите ширину верхних и нижних планок дверной коробки (в случае уменьшения ширины двери) и удалите излишки сот (обойным ножом или просто вручную), чтобы вставить молдинг дверной коробки.Стержень можно привинтить или прибить скобами. Затем полотна приклеиваются к поясу, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

3б. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

потребуются дополнительные деревянные бруски и клей для укрепления дверной конструкции. Если отделить ДВП от полотна не удалось, придется разрезать каркас (инструменты те же), затем выбить то, что осталось от бруска, удалить лишние соты, чтобы вставить новый брусок каркаса.Ремень желательно застегнуть. Затем полотна приклеиваются к новой планке, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

Примечания:

  1. Вам нужно только вырезать дверцу в очках и не торопиться, так как велика вероятность того, что режущая часть инструмента заденет металлические скобы, соединяющие раму.
  2. Если дверь филенчатая, желательна прорезь по ширине с обеих сторон для сохранения симметрии рисунка.

4. Для уменьшения высоты дверного полотна на 3-5 см

вам понадобится клей для укрепления дверной конструкции. Отрежьте лишнюю часть любым из способов, описанных в пункте 2. Широким стамеской сбейте остатки оргалита с деревянного стержня, удалите излишки сот (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить рамку полоска. Затем полотна приклеиваются к поясу, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгают и обрабатывают шлифовкой.На полотне ДВП желательно сделать фаски в местах среза (немного закругленные торцы). Лучше всего это делать вручную, наждачной бумагой, прикрепленной к утюгу или пластиковой терке.

5. Для уменьшения высоты дверного полотна на 5 см и более

вам понадобится клей для укрепления дверной конструкции. Отрежьте лишнее лобзиком или пилой по дереву. Делается это быстро, так как распиливать приходится в основном полотна оргалита. Широкой стамеской сбейте остатки ДВП с деревянного бруска, удалите излишки сот (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить каркасный брусок.Затем полотна приклеиваются к поясу, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгают и обрабатывают шлифовкой. На полотне ДВП желательно сделать фаски в местах среза (немного закругленные торцы). Лучше всего это делать вручную, наждачной бумагой, прикрепленной к утюгу или пластиковой терке.

Примечание: Если дверь филенчатая, желательно обрезать верх и низ для сохранения симметрии рисунка.

В случаях 1 и 2 отделка двери занимает 1-3 часа. На резку двери в 3-5 случаях уйдет 2-4 часа, ну ладно подождать 1 день до полного высыхания клея, хотя можно крепить дверь скотчем.

После укладки ламината пол поднялся на 2 см, а одну из дверей следует подпилить на 1-1,5 см снизу.

Внутренняя дверь, прямая ламинированная, облицованная МДФ. Волнение внутри.

Чем можно распилить дверь:
1) прямая
2) без сколов, эффект "щетки" на срезе.

Заклейте разрез клейкой лентой.

Что пить? Перетащите в любой формат. (пила для резки листового металла) Встречаются во всех крупных строительных торговых центрах, в столярной мастерской. Даже не пытайтесь лобзиком и ножовкой. Теоретически можно сделать «лягушку» для торцовочной циркулярной пилы, но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Я просто не думаю, что торговый центр будет рад, если я принесу им дверь и скажу, что они должны будут отпилить 1-1,5 см. Я не видел этого в торговом центре, но отпилил много дверей в дружественном производстве.

Выпиливал электролобзиком, предварительно обмотав малярным скотчем. Получается не очень красиво, но если не ползать по полу линейкой, то не заметно. Сколько отпилили? Что внутри на такой высоте?

Это если пилить по линии, а если лобзиком водить по направляющей, то пилка будет ровно тонкая, будет направлять вертикально. 16мм пилил как ни старался, прям идет но отвес идет. Но идея с резаком ваупше — это идея для всех идей.

Нет, не будет. На фанере будет "четверка". На 40 мм крыле - нет. Циркулярной пилой - скорее всего получится. По направляющей.

Строй Арсенал скорее всего его снесут и цена будет смешная. Привез от них ДСП 32мм на пилу. Взяли 35 руб. для деталей. Столько же они могут взять за дверь.

Обычно полотно не толще 40 мм. Именно это сказал человек, который открыл вторую дверь.

Да, полотно 40мм.Выпилить саму дверь - дело ответственное :-D А проем запенили, рейками закрыли, и косяков не видно.

Если полоска 5 см, а нужно отрезать 2 см, не проблема - электролобзик и вперед (липкая лента от "бороды").
Но если опасаетесь, что нужно отпиливать больше ширины ремня (задеваете насечкой отсек), то лучше отнесите тем, у кого есть спецтехника!

Более того, если вы будете резать без направляющей, лезвие будет двигаться меньше по вертикали. Так как можно слегка щелкнуть левой кнопкой мыши по пазлу и управлять полотном (не расширять, а именно нажимать по горизонтали)

С полоской полотно ведет гораздо конкретнее, пока не порвется, если переборщить.

Вы бросили его сюда! Обычно такие двери вырезаются ножовкой. я.головоломка !!! :-D

Со временем распашные двери деформируются и тогда возникает вопрос, как обрезать межкомнатные двери по высоте. Такая необходимость возникает в результате осадки, вздутия (в случае деревянного крыла) или изменения уровня пола. После укладки ламината или другого нового напольного покрытия поверх старого необходимо также укоротить межкомнатные двери.

В зависимости от того, из чего именно сделана дверь, способы различаются. Больше всего вопросов возникает со шпонированными моделями. Такое полотно неоднородно, а сам шпон достаточно легко повреждается при распиловке. Однако допускается укорачивание даже такой двери, хотя это и займет больше времени.

Обратите внимание, что важно учитывать само устройство: заготовку нельзя обрезать более чем на 1 сантиметр.

Что нужно для подрезки межкомнатных дверей по высоте?

Инструменты для обрезки по высоте такие же, как и стандартные инструменты для обрезки по ширине.Для этой процедуры вам понадобятся:

  1. Зажимы. С их помощью полотно фиксируется. Вы должны убедиться, что он стабилен, так как небольшое изменение сделает всю вашу работу напрасной.
  2. Квадрат, линейка. Желательно длинной, ведь от ровности линии среза также зависит качество реза.
  3. Нож. Для удаления шпона вам понадобится острый и тонкий инструмент. Перед началом работы рекомендуется заточить.
  4. Наждачная бумага. Если шпон покрыт лаком, его необходимо очистить.
  5. Строгально-фрезерный станок-циркулярная пила. Каждый из этих инструментов позволит быстро и точно укоротить высоту межкомнатной двери.
  6. Клей ПВА. Нужно на завершающем этапе отделки прикрепить шпон или мебельную ленту.

Кроме того, вам понадобится малярная лента и металлические направляющие для режущего инструмента. На всякий случай лучше купить шпон – он понадобится вам, если вы не сможете сохранить целостность родного дверного покрытия.Вы можете нанести ленту на край мебели соответствующего цвета.

Уточним, что клей ПВА должен быть густым, лучше всего использовать специальный столярный клей Д2.

Обшивка межкомнатных шпонированных дверей

Полотно снимается с петель перед началом отделки. С него снимается вся фурнитура, такая как петли, ручки и замки. Затем дверь:

  1. Крепится струбцинами или другим доступным способом. Главное обездвижить и надежно зафиксировать полотно.
  2. Маркировка используется. Для этих целей используется угольник и линейка. Если шпон находится на двери с двух сторон, то отметка пропила также делается с обеих сторон и торцов.
  3. Направляющие прилагаются. Направляющая утюга крепится к полотну малярным скотчем.
  4. Резка шпона. Острым ножом по направляющим делаются тонкие глубокие надрезы. Если дверь полностью облицована шпоном, такие вырезы делаются со всех сторон.
  5. Удаление шпона. На этом этапе обратите внимание на лак (если он есть). Если он треснет, то перед снятием слоя шпона придется снять покрытие наждачной бумагой.
  6. Удаление ненужной части дверного полотна рубанком, пилой или резаком.
  7. Резка. При необходимости покройте место среза наждачной бумагой.
  8. Подготовка к склеиванию. Место среза обезжиривают спиртом.
  9. Приклеивание шпона/мебельная лента. Срез промазывается клеем ПВА, после чего на него крепится шпон или мебельная лента.
  10. Заключительный этап. Излишки клея удаляются, при необходимости поверхность покрывается лаком.

Стоит остановиться и подробно рассмотреть, что лучше использовать при отрезании ненужной части полотна.

Снятие деталей дверного полотна: рубанок, резак, пила

Классическим инструментом для раскроя шпонированных межкомнатных дверей является рубанок. Можно использовать как обычные, так и электрические инструменты. Обеспечивает постепенный вывод, прост в эксплуатации.К недостаткам можно отнести возможную неровность поверхности и неудобство при использовании на больших поверхностях. Особых требований к рубанкам нет.

Циркулярная пила требует опыта для получения приемлемого результата. Для отделки внутренней двери вам понадобится пильный диск с твердосплавными зубьями. Для чистого реза желательно выбирать полотно с как можно большим количеством зубьев. Преимущество этого инструмента в том, что даже большую площадь можно обработать за короткое время. Недостаток: работы по торцовке шпонированных межкомнатных дверей нужно производить очень аккуратно и не спеша, иначе шпон может отколоться.


Самый выгодный вариант – ручной фрезер, который позволяет аккуратно снимать слои полотна, его легче контролировать по сравнению с пилой или даже рубанком. Конечно, покупать такой специфический инструмент необязательно — его можно взять в долг или одолжить у друзей. При резке фрезер постепенно приближается к направляющей, что позволяет качественно и аккуратно избавиться от ненужной части дверного полотна. Этот инструмент оставляет меньше сколов или зацепок, чем другие.При ответственном подходе к делу после завершения процесса укорачивания двери шлифовка может не понадобиться.

Поклейка шпона на готовую дверь

Несмотря на кажущуюся простоту, этот этап имеет свои тонкости. Можно ли наклеить шпон или мебельный скотч, не зная их? Можно, но качество и долговечность такой работы гарантировать нельзя.

Не забудьте обезжирить поверхность перед склеиванием. Затем на дверь наносится слой древесного ПВА.Дождитесь полного высыхания. Не рекомендуется крепить шпон или ленту на свежий клей.


Затем на срез накладывается лист или полоса шпона. Горячим утюгом проводят через лист бумаги по всей поверхности (регулятор устанавливается в среднее положение). По пути удалите выступивший клей и убедитесь, что на шпоне нет следов ожогов.

Важное примечание. Если вы используете новый лист, обрежьте его так, чтобы края слегка выступали.Обрезать их можно после того, как они окончательно высохнут.

В контакте с

Комментарии

К сожалению комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

SA

Класс

Светлана

Класс

Сергей

Класс

Сергей

Класс

Алексей

Класс

Последние обзоры

администратор

класс

После укладки ламината пол поднялся на 2 см, а одну из дверей следует подпилить на 1-1,5 см снизу.

Внутренняя дверь, прямая ламинированная, облицованная МДФ. Волнение внутри.

Чем можно распилить дверь:
1) прямая
2) без сколов, эффект "щетки" на срезе.

Заклейте разрез клейкой лентой.

Что пить? Перетащите в любой формат. (пила для резки листового металла) Встречаются во всех крупных строительных торговых центрах, в столярной мастерской. Даже не пытайтесь лобзиком и ножовкой. Теоретически можно сделать «лягушку» для торцовочной циркулярной пилы, но нужны очень прямые руки.

Есть подобный опыт? Я просто не думаю, что торговый центр будет рад, если я принесу им дверь и скажу, что они должны будут отпилить 1-1,5 см. Я не видел этого в торговом центре, но отпилил много дверей в дружественном производстве.

Выпиливал электролобзиком, предварительно обмотав малярным скотчем. Получается не очень красиво, но если не ползать по полу линейкой, то не заметно. Сколько отпилили? Что внутри на такой высоте?

Это если пилить по линии, а если лобзиком водить по направляющей, то пилка будет ровно тонкая, будет направлять вертикально.16мм пилил как ни старался, прям идет но отвес идет. Но идея с резаком ваупше — это идея для всех идей.

Нет, не будет. На фанере будет "четверка". На 40 мм крыле - нет. Циркулярной пилой - скорее всего получится. По направляющей.

Строй Арсенал скорее всего его снесут и цена будет смешная. Привез от них ДСП 32мм на пилу. Взяли 35 руб. для деталей. Столько же они могут взять за дверь.

Обычно полотно не толще 40 мм. Именно это сказал человек, который открыл вторую дверь.

Да, полотно 40мм. Выпилить саму дверь - дело ответственное :-D А проем запенили, рейками закрыли, и косяков не видно.

Если полоска 5 см, а нужно отрезать 2 см, не проблема - электролобзик и вперед (липкая лента от "бороды").
Но если опасаетесь, что нужно отпиливать больше ширины ремня (задеваете насечкой отсек), то лучше отнесите тем, у кого есть спецтехника!

Более того, если вы будете резать без направляющей, лезвие будет двигаться меньше по вертикали.Так как можно слегка щелкнуть левой кнопкой мыши по пазлу и управлять полотном (не расширять, а именно нажимать по горизонтали)

С полоской полотно ведет гораздо конкретнее, пока не порвется, если переборщить.

Вы бросили его сюда! Обычно такие двери вырезаются ножовкой. я.головоломка !!! :-D

После укладки нового ковра, паркета или ламината дверь может с трудом открываться и закрываться, а это означает, что ее необходимо обрезать по длине.Такое часто случается, когда вы покупаете новую красивую дверь. Если перепад высот не очень большой, проблему можно решить, удалив часть материала с нижней части двери строганием или шлифованием. Но если разница большая, возникает необходимость отрезать дверную часть.

  1. Что нужно знать перед началом работы

    Если у вас есть пустая дверь, вы не сможете отрезать слишком много снизу. Эта дверь представляет собой просто деревянную раму с двумя прикрепленными к ней древесноволокнистыми плитами, и ее нельзя обрезать более чем на 1 см; если у вас дверь из ДВП или ламината, можно снять немного больше.Межкомнатные двери бывают двух видов: филенчатые (гладкие) и двери внахлест. Панельные двери полностью утоплены в раму и закреплены на петлях. Дверь внахлест частично утоплена в раму, а ее край находится снаружи рамы. Дверь этого типа крепится на цилиндрических петлях, которые позволяют поднять дверь, вынув ее из рамы.

  2. Мера


    Если вы хотите заменить старую дверь, первым делом измерьте размер двери.Для этого можно легко воспользоваться столярной линейкой, позволяющей точно измерить. Сначала нужно измерить высоту, затем ширину в верхней и нижней части рамы. Если есть разница в ширине, берите размер более широкой части. Добавьте зазор 2 мм вверху между дверью и дверной рамой. Если вы заменяете дверь, лучше всего одновременно заменить петли.

  3. Обрезка по длине


    Чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась, оставьте зазор от 4 до 8 мм сверху и снизу.Отметьте карандашом, сколько материала нужно снять с нижней части двери. Затем используйте пробойник, чтобы выбить штифты из петель. Или, если у вас нет пробойника, вы можете использовать большой гвоздь.

  4. Прямая линия


    Затем с помощью угольника начертите прямую линию по ширине двери под прямым углом к ​​вертикальным краям. Поместите дверь на прочный верстак или эстакаду, чтобы она надежно поддерживалась. Рубанком или пилой удалите отмеченную часть в нижней части двери и обработайте край, выровняв его наждачной бумагой.Если вы используете рубанок, держите инструмент под углом к ​​направлению строгания. Тогда будет проще разрезать плоскость.

  5. Ленточно-шлифовальный станок


    При использовании ленточной шлифовальной машины учитывайте высокую скорость, поэтому работайте осторожно. Прежде чем начать, убедитесь, что шлифовальная лента правильно выровнена — поверните ручку натяжителя, чтобы лента проходила точно по прямой линии по опорной поверхности. Равномерно перемещайте машину по поверхности.Станок шлифует очень быстро, и если вы не будете осторожны, на древесине появятся потертости. Для шлифования двери лучше всего использовать грубую шлифовальную ленту, зерно 40.

  6. Нарезка тонкой полосы


    Если вам нужно отрезать только тонкую полосу, рекомендуется прижать кусок дерева к нижней части двери. Это значительно облегчит нарезку. Защитите нижний край двери от влаги, покрыв его краской или лаком. После этого можно будет снова повесить дверь на петли.

  7. Регулировка ширины двери


    Сначала убедитесь, что край петли двери параллелен раме. Если это не так, вы должны сначала выровнять его рубанком, чтобы он подошёл. Чтобы оставить достаточно места для свободного перемещения двери в коробке, внутри коробки со стороны петель установите деревянную планку толщиной 6 мм. Поместите дверь на рельс. Затем можно отметить толщину снимаемого материала с края двери, которая будет заходить в коробку, проведя карандашом вдоль косяка.

  8. Отделка двери


    Установите дверь на кран и разрежьте по отмеченной линии. Если у вас дверь со встроенным окном или с несколькими маленькими окнами, и вам нужно убрать более 5 мм, вам нужно разрезать каждую сторону этой толщины пополам, иначе дверь будет несимметричной. Чтобы дверь закрывалась плавно, при необходимости можно сделать уклон вниз рубанком с шириной основания 1,5 мм и наклоном двери внутрь.

.

Как установить дверную коробку? Практическое руководство

Дверная коробка — элемент, необходимый для крепления двери. Мы советуем вам, как установить дверную коробку.

Дверные рамы

Дверная коробка должна составлять гармоничное целое с дверным полотном, поэтому перед покупкой тщательно измерьте дверной проем и обдумайте выбор наиболее подходящей для нас модели.Существует два основных типа рам: фиксированные и регулируемые, что позволяет подогнать их под ширину стены.

Узнайте больше о: Типы дверных коробок

Сборка дверной коробки - подготовительные работы

Дверные коробки следует устанавливать в помещениях с готовыми стенами и полами, поэтому перед началом работ необходимо предварительно подготовить дверной проем. Если есть незакрепленные куски стены, их нужно удалить, крупные залить раствором, а мелкие залить монтажной пеной.Выровненную поверхность стены необходимо оставить до полного высыхания, не рекомендуется устанавливать дверные коробки на только что построенную или оштукатуренную стену.

Инструменты и аксессуары для сборки рамы

Перед началом работы стоит собрать набор инструментов и материалов, необходимых при сборке. Вам потребуются: спиртовой уровень, угловая линейка, дрель с молотком и сверлом Widia, молоток, крестовая отвертка, деревянные клинья, монтажная пена низкой кратности, лента для защиты поверхности дверной коробки от пены, гвозди. или силикон для крепления деревянных малярных планок, мячик для обрезки дерева.

Независимо от того, какую раму мы устанавливаем - фиксированную или регулируемую - первый этап работ охватывает одни и те же действия и основан на правильной сборке отдельных ее элементов в единое целое.
Сначала установите петли в боковую балку. Вставьте хомут петли в просверленное отверстие (фото 1), затем вставьте петлю в отверстия, просверленные в балке (фото 2), и зафиксируйте ее от выпадения, затянув винт, стягивающий хомут петли, шестигранным ключом.Следующим этапом сборки дверных коробок является сборка основных балок коробки, верхней и боковой (фото 3). При соединении балок обратите особое внимание на соблюдение прямых углов между ними , незаменимым инструментом на этом этапе работ будет угловая линейка. Не менее важно, чтобы монтажная планка подоконника была надежно закреплена. Вы должны убедиться, что расстояние между боковыми балками у порога идентично их расстоянию непосредственно под верхней балкой.

Правильная установка рамы в дверной проем

При сборке фиксированной и регулируемой дверной коробки самое главное правильно выровнять уровень верхней балки, а затем вертикали боковых балок.Рамку следует зафиксировать и зафиксировать от выпадения монтажным захватом (фото 4), а затем заблокировать ее верхние углы деревянными клиньями, которыми корректируется положение рамки (фото 5). Расположите клинья на той высоте, где будут установлены необходимые для сборки регулируемые распорки. Следующим шагом является просверливание отверстий для дюбелей в стене через заводские отверстия в вертикальных балках каркаса. Поместите дюбели в отверстия в стене (фото6). Затем затяните саморезы с небольшим сопротивлением, в итоге лучше всего их затягивать только после того, как монтажная пена высохнет. Следующим шагом является установка дверного полотна на раму. Таким образом, закрыв и открыв дверь несколько раз, мы проверяем правильность положения дверной коробки.

Читайте также: Как установить деревянные межкомнатные двери

Окончательная установка и уплотнение рамы

На следующем этапе сборки снимите дверное полотно и произведите окончательную подгонку коробки в дверном проеме.Мы делаем это с помощью деревянных клиньев и регулируемых прокладок, используя спиртовой уровень. Рекомендуем использовать четыре подкоса, чтобы расстояние между боковыми балками рамы по всей их длине оставалось одинаковым (фото 7). Зазоры между рамой и стеной следует заполнить пенопластом низкой кратности. Перед началом герметизации не забудьте обклеить раму скотчем, который защитит ее от возможных загрязнений. Дозируем пену равномерно и аккуратно, конец трубки должен доходить до центра зазора между рамой и стеной.Только после полного отверждения пены, что занимает от двух до четырех часов, можно снять клинья, распорки и планку монтажного порога и аккуратно снять защитную ленту. Удалите излишки поролона ножом, срезав его вровень с краем рамы (фото 8).

Неподвижная рама с элегантной отделкой

К основным балкам рамы, вмонтированной в стену, приклеиваем накладные планки, которые маскируют шурупы и придают раме эстетичный вид (фото 9). Для этой цели можно использовать столярный клей или силиконовый монтажный клей, хотя это и не обязательно.В случае «мокрых» вымытых полов или стен необходимо защитить края каркаса, непосредственно примыкающие к полу или стене, от воды и влаги. Незаменим будет силикон, подобранный по цвету к декору дверной коробки. После сборки между дверной коробкой и стеной остается зазор с видимой высохшей монтажной пеной. Его можно легко замаскировать отделочными полосками.

Читайте также: Как обновить дверь?

Регулируемая рама - идеально подходит

После установки регулируемой рамы и снятия стоек и планки порога приступаем к сборке регулируемого элемента.Его следует заранее правильно вырезать, подгоняя его ширину под толщину стены. Чтобы получить подходящий размер регулируемого элемента, мы отрезаем его выбранные фрагменты один за другим. В регулируемой панели, вырезанной по размеру, просверлите отверстия, необходимые для последующей сборки, с помощью шурупов. Затем соединяем отделочные боковые планки с верхней с помощью пластиковых и металлических соединителей (фото 10). Собранные таким образом рейки следует соединить с предварительно обрезанной регулируемой панелью (фото11). Вставляем все это в базовый элемент, вмонтированный в стену, и соединяем шурупами. Затем в планках, маскирующих монтажные отверстия, зафиксируйте прокладку в фрезерованном пазу. В завершение прикрепите маскировочные полосы к элементам основания (фото 12). Дверное полотно теперь можно навешивать на петли.

Чего следует избегать или самые распространенные ошибки при установке дверной коробки

  • Недопустимо встраивание каркаса в стену, а также крепление без штифтов с использованием только монтажной пены.
  • При складывании рамы также следует уделить особое внимание соблюдению прямых углов между боковыми балками и верхней балкой.
  • Элементы каркаса должны быть собраны на чистом и сухом основании - в качестве основания желательно использовать картон или кусок вагонки.

Кроме того, помните, что к каждой дверной коробке прилагается инструкция по сборке, которая поможет нам правильно провести все работы. Сборка дверной коробки не сложная и ее можно сделать своими руками, используя инструменты, которые есть у каждого из нас в домашней мастерской.А соблюдение нескольких простых правил сделает установку дверной коробки профессиональной и долговечной.

Рекомендуем: Руководство. Как не ошибиться при выборе и установке двери

.

Блог MojaBudowa.pl - онлайн-дневник строительства, каталог строительных компаний

Представляем краткую инструкцию, как правильно укоротить входные стальные двери.

Первым шагом в укорачивании стальной двери является точное измерение длины, необходимой для правильной работы двери.

Здесь самое главное следить за тем, чтобы створка после обрезки плотно прилегала к уплотнителю подоконника, и в то же время оставлять соответствующий зазор между створкой и подоконником, чтобы она не терлась о подоконник.Если порог установлен с отклонением от горизонтали, то конечно это надо учитывать при замере и соответственно наносить размеры на створку.

Чего следует избегать при укорачивании металлических дверей? При выполнении этой операции очень важно правильно подобрать инструменты.

Некоторые пробуют свои силы, отрезая УШМ, конечно можно укоротить этот способ, но стоит задаться вопросом, заботит ли нас такой конечный результат?
Самая распространенная ошибка – забывание о том, что створку нужно укоротить методом холодной резки, используя отрезной диск по металлу самого высокого качества.
Почему это должна быть "холодная нарезка"?
Ответ прост:
Прежде всего, помните, что металлический лист шпонирован, поэтому даже если мы попытаемся укоротить лист болгаркой, он должен иметь регулировку скорости. Потому что если лист нагреется, шпон может отслоиться. Еще одной ошибкой при укорачивании крыла при слишком высокой температуре является легкоплавкость материала, которым заполнено крыло (пенополистирол или пенополиуретан), при возникновении такого явления у нас могут возникнуть проблемы с промерзанием крыла в этом месте в будущее.
Поэтому для правильного укорачивания металлической двери используйте погружную пилу , оснащенную диском, предназначенным для резки металла, желательно с применением направляющей, что позволяет выполнить еще более точную резку.

Собираясь на раскрой, также следует обратить внимание на строение створки в нижней ее части, а именно убедиться, из каких материалов она изготовлена.

Если дверь отделана металлическим профилем, то дело простое, ведь такой профиль легко разбирается.

Профиль можно разобрать до или после резки. Если дверь немного укоротить (например, на 1 см), можно обрезать и наружный лист, и профиль, поэтому его нужно разобрать раньше, чтобы не повредить, и заодно сделать укорачивание Полегче. Разбираем, разрезая клей, желательно строительным ножом. Если дверь укоротить на несколько сантиметров, то разборку можно произвести после обрезки, что иногда проще, тогда накладка лишайника отрывается от профиля.В обоих случаях после разборки его следует тщательно очистить от остатков клея, ведь он нам понадобится для переклейки.


Укорачиваем пропил, установив погружную пилу на глубину половины толщины листа, т.к. оба слоя листа не должны резаться одновременно. В начальной и конечной фазе резки (с первой стороны) лезвие может быть погружено на всю толщину листа, что позволит точно перенести следы резки на другую сторону листа.Сделав пропил, подверните створку на одну сторону, установите направляющую на сделанные ранее пропилы и прорежьте другую сторону. Обрезав листовой металл с обеих сторон, зашлифуйте края, а затем приклейте разобранный профиль. Лучше всего использовать для этой цели две равные доски, и не менее 2 столярных струбцин, где доски кладут с обеих сторон створки и струбцинами (сквозь доски) прижимают наружный лист к приклеенному профилю. Для склеивания не используйте средства, которые могут вступить в реакцию со сталью и вызвать коррозию.Оставляем створку в таком состоянии до высыхания клея. После этого этапа створка готова к навешиванию.

Если дверь отделана деревянным профилем, то дело обстоит немного сложнее.

Дело в том, что металлическое лезвие не обязательно хорошо режет дерево, особенно вдоль волокон. Затем следует настроить врезной станок так, чтобы он прорезал чуть больше толщины листа, кроме начала и конца реза, вы должны врезаться во всю толщину листа, потому что нам предстоит вырезать лист вокруг листа.После того, как вырез вокруг листа сделан, оторвите отрезанный листовой металл, затем замените полотно на подходящее для резки дерева и отрежьте оставшийся деревянный профиль прямо рядом с листом. Потом обтачиваем края и все. Если окажется, что мы нарезали дверь настолько, что деревянный профиль готов, действуйте так же, как и в случае приклеивания стального профиля, нужно только снять часть теплоизоляции, чтобы освободить место для профиля. После выполнения вышеуказанных процедур древесину можно защитить от влаги, например, с помощьюнанесение лака, краски или других доступных средств.

Ниже представлено видео, в котором Любартовский центр напольных покрытий и дверей показывает, как он режет стальные двери. Желаем вам приятного просмотра и призываем к сотрудничеству.

С уважением

Збигнев Данил

.

Смотрите также