Пароизоляция пола в деревянном доме

Хорошо, если, закрепляя на лаги или контррейку пароизоляцию, пленка немного провисает, а также между ней и утеплителем есть небольшой зазор. Это будет вентиляционный зазор.

Помимо этого, нужно немного (на несколько сантиметров) завернуть пленку на верх и прикрепить с помощью клейкой ленты к стене.

Укладывая Изоспан нужно правильно определить, какой стороной к утеплителю его стелить. Неправильное расположение пленки может привести к тому, что она попросту не будет выполнять свои функции.

Укладка чистового пола

Поверх второго изоляционного слоя укладывается чистовой пол. Затем на него уже можно монтировать ламинат, паркет или какое-либо другое напольное покрытие.

Качественно проведя все работы по изоляции пола можно не беспокоиться о том, что излишняя сырость очень скоро повредит напольное покрытие.

© 2022 prestigpol.ru

гидроизоляция в квартире бетонного пола, выбираем изоспан и рулонные изоляционные материалы

Дерево – уникальный строительный материал, который используют очень часто для внутренней отделки дома. Из него зачастую формируют полы и стены, отличающиеся долговечностью и оригинальным дизайном. Недостатком древесины является способность впитывать большое количество воды. Это в свою очередь заставляет ее разбухать и терять прочностные характеристики.

Минимизировать такое воздействие может пароизоляция и гидроизоляция в деревянном доме. Подобные операции выполняются еще на этапе строительства, что важно учитывать при проектировании сооружения и закупке материалов.

Особенности: плюсы и минусы

Эксплуатация деревянного дома предполагает соблюдение определенных правил, позволяющих создать оптимальные условия для дерева. Таким образом древесина дольше сохраняет свою структуру и не трескается.

Особое внимание при этом нужно уделять полу, так как именно сквозь него проникает много влаги, которая и оседает на стенах. Поэтому обустройство пароизоляции является одним из оптимальных способов борьбы с этой проблемой.

Использование изоляционного слоя приветствуется не только на полу, под которым находится грунт, но и сверху на бетонных основаниях при отделке их декоративными материалами.

Изоляция поверхности представляет собой обустройство своеобразного многослойного «пирога», основой которого является вещество, не пропускающее влагу.

Следует понимать, что понятия паро- и гидроизоляции кардинально отличаются, хотя и имеют несколько похожих свойств:

1. Гидроизоляционные материалы способствуют удерживанию воды, но при этом прекрасно пропускают воздух. Это позволяет организовать оптимальные микроклиматические условия не только внутри комнаты, но и под напольным покрытием.
2. Назначением пароизоляционных веществ является задержка воды и воздуха. Это не позволяет даже мелким молекулам воды проникать сквозь структуру защитного слоя.

Оба этих материала очень часто используются вместе, что позволяет добиться оптимальных результатов.

Недостатком гидроизоляции пола является повышенный уровень влажности в помещениях, которая уже будет негативно влиять на древесину изнутри.

Чтобы добиться оптимальных результатов, при формировании таких оснований важно строить и качественную вентиляцию. Она сможет удалять влажный воздух из дома, создавая оптимальный микроклимат в конкретном помещении.

Устройство пола

Напольные покрытия внутри деревянных домов могут быть выполнены из различных материалов. Все зависит от возможностей и желаний владельца. Но все они всегда имеют примерно одинаковую структуру, которая предполагает монтаж нескольких слоев.

Примерная схема пола состоит из таких элементов:

• Черновой пол. Эту часть изготавливают из деревянных лаг и досок первого сорта. В качестве такого основания могут выступать и насыпные поверхности в виде песка, бетонной стяжки и т. д.
• Гидроизоляционный слой. Он предотвращает проникновение влаги снизу, защищая остальную структуру от нее.

• Теплоизоляция. Она располагается в основном между опорами чистового пола (лаги). Для таких целей используют минеральную, базальтовую или каменную вату. Если черновой пол прочен, тогда в качестве теплоизолятора могут применять насыпные утеплители (например, керамзит).
• Пароизоляция. Данный слой защищает также внутреннюю структуру пирога. Но он уже не позволяет проникать пару, накапливающемуся внутри комнаты.
• Финишный слой. Здесь также используют множество отделочных материалов от натуральной доски до фанеры с паркетом или ламинатом.

Обратите внимание, что последовательность слоев должна строго соблюдаться. Если вы случайно поменяете материалы для паро- и гидроизоляции, то это может привести к накапливанию влаги уже под напольным покрытием. В таких условиях пол прослужит несколько лет и просто сгниет.

Если основанием для пола выступает бетон, тогда для некоторых материалов используют только одну гидроизоляционную пленку. Особенно это касается паркетной доски или ламината, которые укладываются на утеплитель и полиэтиленовую пленку.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола представляет собой процесс нанесения защитных материалов, образующих непроницаемый слой.

В зависимости от технологии нанесения эту процедуру можно разделить на несколько видов:

1. Обмазочная. Оптимальный вариант для основания бетонного пола. Технология обустройства предполагает нанесение растворов на поверхности, которые нужно защищать. Встречается относительно редко для горизонтальных оснований.
2. Оклеечная. Данный вид гидроизоляции является самым распространенным и универсальным. Его применяют не только при строительстве полов, но и для защиты стен. Этот подход предполагает приклеивание рулонных гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка и т. д.) к основанию с помощью специальных клеев.
3. Жесткая. Гидроизоляция такого типа предполагает использование специальных штукатурок. Наносят их тонкими слоями на черновые основания. Применяют данный подход редко, так как он является самым тяжелым и трудоемким.

Материалы

Изоляционными свойствами сегодня обладает множество веществ, которые и применяют при обустройстве пола.

Многие специалисты рекомендуют для таких целей использовать изоспан, но кроме него существует несколько групп гидроизоляционных материалов:

• Гидроизолирующие краски. Основным компонентом таких растворов является битум, который смешивают с различными полимерами. Нанесение выполняется обычной кисточкой, что позволяет покрыть им даже в труднодоступных поверхностях. Чтобы получить качественный результат, поверхность перед обработкой должна тщательно подготавливаться. Поэтому этот подход и не нашел широкого распространения.

• Изолирующие заливки. Продукция представляет собой жидкость, которой просто заливают основания. Изготавливают ее из асфальтобетона и битумных составляющих. Специалисты рекомендуют применять заливки на бетонных поверхностях, так как они практически не трескаются и не расходятся, как древесные доски.
• Сыпучие вещества. Данный вид материалов состоит из гранул, которые не способны впитывать жидкость. Вещество – не только качественный гидроизолятор, но и не плохой теплоизолятор. Поэтому использование насыпных смесей позволяет исключить внедрение минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.

• Рулонная продукция. Эта группа материалов является самой широкой и востребованной. Основными элементами здесь выступают пленки, которые не пропускают влагу. При этом структура вещества может предполагать наличие пор или плотную структуру. Некоторые из них дополняются самоклеящимся слоем. Это позволяет ускорить укладку в несколько раз.

В последнюю группу можно отнести изолон, полиэтиленовые пленки, тепловолокно, битумные рулонный, а также несколько видов мембран. Последний вид материалов используют для организации пароизоляции. Структур мембранных изделий предполагает наличие нескольких слоев ткани, которые образуют герметичное вещество.

Применение

Использование гидроизоляционных материалов сегодня довольно популярно. Применяют их не только для защиты пола, но и фундамента при возведении зданий. В некоторых случаях в частных деревянных домах также проводится гидроизоляция стен.

Гидроизоляция также является необходимой в таких местах:

• В ванной комнате. Постоянное использование душа или умывальника приводит к образованию высокой влажности на полу, который нуждается в тщательной защите.
• В квартире на первом этаже. Особенностью этих помещений является то, что под ними зачастую находится уже подвал, который никак не изолирован от влаги. В нем постоянно образуется конденсат, который и проникает на первые этажи через бетонные прослойки.

• Гидроизоляция пола на балконе перед утеплением. Этот вариант не является обязательным и зависит только от используемых для этого материалов. Если же вы планируете обустраивать теплый балкон с деревянным полом, тогда изолировать теплоизоляцию нужно обязательно.

Теоретически в деревянном доме применять гидро- и пароизоляцию можно практически в любой комнате.

Но важно учитывать также и тип пола, который будет формироваться в здании. Если на кухне будет укладываться плитка на бетон, тогда этот материал прекрасно служит даже при постоянно высокой влажности.

Как правильно укладывать?

Гидроизоляционный слой предполагает собой не только саму изоляцию, но и промежуточные материалы, образующие каркас и теплоизоляцию.

Укладка подобных конструкций предполагает выполнение нескольких подготовительных операций:

1. В первую очередь следует осмотреть старое основание на предмет повреждений. Если пол изготовлен из дерева, важно удалить гниль и просевшие доски. Но гидроизоляцию лучше всего сделать по бетонной плите, особенно если поверхность находится на первом этаже. Перекрытия между этажами обязательно проверяют на прочность и качество.
2. Если поверхность готова к декоративной отделке, тогда следует основание обработать специальными укрепляющими растворами. Для дерева используют пропитки, повышающие стойкость к горению и гниению. Полы же без стяжки обрабатываются укрепляющими грунтовками.
3. Когда поверхность готова, следует сформировать черновой пол. В некоторых случаях его строят непосредственно по грунту. Но такой подход не позволит древесине прослужить долго. Поэтому в качестве черновых оснований лучше использовать бетонные стяжки, на которые уже и укладывают лаги для чистовых деревянных конструкций.

Пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. т.е. помещение, где плюсовая темпепература, теплоизолируют от улицы, где холодно. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Поэтому сверху укладывается пароизоляционная мембрана.

Обустройство защитного «пирога» состоит из таких последовательных действий:

• Начинают процедуру с гидроизоляции чернового пола. Для этого пленку раскатывают по всей поверхности, располагая ее между лагами. Важно крепить ее таким образом, чтобы не было натяжения. Если ширины листа не хватает, его стыкуют с другим, образуя нахлест не меньше 20 см. Когда все нормально, материал крепят к основанию с помощью клейкой ленты, скоб или специальных гвоздей.
• Поверх пленки монтируют утеплитель. Крепление его выполняется по-разному в зависимости от выбранного вещества. Если применяются деревянные лаги, тогда между ними вставляют минеральную вату. Она должна плотно заходить между ними, не образуя зазоров.

• На данном этапе сверху на утеплитель расстилают пароизоляционную мембрану. Стыкуют ее также с помощью нахлеста. Все стыки склеиваются скотчем, чтобы исключить проникновение влаги сквозь них.

Завершается процедура монтажом декоративного пола. Как видите, обустройство гидропароизоляции не очень сложна.

Важно только использовать качественные защитные материалы и соблюдать последовательность их укладки.

О том, как сделать монтаж рулонной гидроизоляции, смотрите в видео.

гидроизоляция бетонного напольного покрытия в квартире, изоспан и рулонные гидроизоляционные материалы

На комфорт проживания в большей степени влияет температура и влажность в комнатах. В деревянном доме оптимальных условий можно добиться с помощью отопления и хорошей теплоизоляции. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие влажности на стены, пол и кровлю, надо тщательно следить за уровнем пароизоляции, что не так уж и просто.

Особенности

Высокий уровень влажности отрицательно воздействует на конструкции из дерева любой постройки. Пар, который выделяется при приеме ванной, приготовлении каких-либо блюд, стирке, «пытается выйти» из дома. Так как его давление немного больше атмосферного, пар давит на потолок, стены и пол. В итоге совместно с перепадом температур образуется конденсат. Медленно попадая в древесину и уплотнители, вода уничтожает их, что приводит к разрушению всей постройки.

С вышеперечисленными проблемами справится качественная пароизоляция.

Устанавливать ее можно в несколько слоев, совместная толщина которых может быть не более 4 мм.

Стыки листов изолируются самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем. Слой пароизоляции устанавливается с одной стороны, иначе начнут гнить стены, а в утеплителе будет накапливаться влага.

При возведении конструкции из круглой древесины можно не предусматривать пространство между материалом и пленкой для вентиляции, так как дерево имеет округлую форму – зазоры останутся сами по себе. Если же стены возводятся из древесины прямоугольной формы без изгибов, обязательно надо оставить пространство для вентиляции.

Для чего нужна?

Одной из характеристик дерева является его свойство «дышать» В конструкциях, которые строились много лет назад, не надо было предпринимать каких-либо методов для циркуляции пара между внутренним пространством и улицей. В нынешних домах учитывается не только экологичность, цена и внешний вид, но и соблюдение всех норм энергосбережения. Из-за этого древесина уже представляет собой многослойную конструкцию из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и завершающей отделки.

Большое количество слоев не пропускает циркуляцию пара. В итоге пар собирается в утеплителе, нарушает его целостность и существенно уменьшает теплоизоляционные свойства, а конденсат медленно, но уверенно разрушает древесину и способствует развитию плесени и грибка. Герметичность стыков нарушается, на материале образуются трещины. Все это привело к решению добавить в «пирог» стены или бетонного пола еще один слой – пароизоляцию, который предотвратит разрушение деревянной конструкции.

Но даже в недавно возведенном деревянном доме есть необходимость предусматривать пароизоляцию. Такие материалы, как лафет, распиленный брус, полулафет отличаются повышенным уровнем влажности и могут сохнуть много лет, что препятствует началу отделочных работ внутри помещения. В данном случае слой пароизоляции позволит сократить время строительства.

В качестве утеплителя в квартире и домах часто используется минеральная вата. Когда она впитывает влагу, то начинает оседать, теряет свою форму, а ее защитные свойства ухудшаются.

Именно поэтому использование слоя пароизоляции является неотъемлемым этапом при устройстве пола. В отличие от ваты, пенопласт устанавливается так, что стыки его герметичны и не пропитываются влагой.

Материалы

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, предназначенных для гидропароизоляции, которые отличаются как преимуществами, так и недостатками. Для защиты стен в доме из дерева используют дышащие мембраны и пленки, но есть и другие варианты гидро- и пароизоляции:

• Рубероид – неоспоримым достоинством этого материала является приемлемая цена. Но рубероид чаще используется для укладки на кровлях хозяйственных построек, но не для стен домов из дерева. Помимо этого, данный материал лучше всего применять в качестве дополнительного слоя.

• Алюминиевая фольга – с одной стороны покрывается металлом, а с другой – оснащается армированной сеткой. Такое устройство позволяет образовать внутри дома преграду для пара и слой, который отражает тепло. Для утепления дома данный материал укладывают металлизированной стороной наружу. Благодаря фольге, дом будет не только защищен от образования коррозии, но еще и надежно утеплен. Такой материал можно укладывать и в ванной комнате.

Монтаж алюминиевой фольги должен выполняться с максимальной осторожностью, чтобы не повредить ее.

• Диффузионная мембрана. Парогидроизоляция защищает помещение от влажности, регулирует ее уровень, благодаря свойству пропускать воздух. Мембрана отличается особенной микроструктурой и имеет высокий уровень проницаемости пара. Главным достоинством диффузионной мембраны является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной зазора для вентиляции. Такая гидропароизоляция хорошо утепляет комнаты. Но в отличие от других видов, мембрану можно приобрести сравнительно недорого. Чаще всего используются материалы торговой марки «Изоспан».

• Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. В отличие от полиэтилена, полипропилен имеет высокий уровень прочности и устойчивости к атмосферным влияниям. Но со стороны утеплителя на пленке образуется конденсат, из-за чего материал быстро теряет свои свойства. Со временем эти недостатки были устранены, и сегодня пленка в основании имеет слой вискозы с целлюлозой. Он впитывает много влаги и благодаря воздушной вентиляции быстро высыхает. Преимуществом данного материала является доступная цена, прочность и простота установки. Также пленки прослужат длительное время и не утратят своих свойств.

• Изолон – рулонный утеплитель, имеющий большой выбор плотностей и толщин. Технология утепления данным материалам эффективна, так как изолон отдает 98% тепла, а в себе сохраняет всего 3%.
• Пергамин – бюджетный вариант, представляющий собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом. Данный материал устойчив к влажности и низким температурам. Но учтите, что он отличается высокой воспламеняемостью и небольшим сроком эксплуатации.

Выбрать качественный материал для пароизоляции не составит труда, хорошие отзывы заслужила компания «Технониколь», которая предлагает разные виды паро- и гидроизоляции. В каталоге фирмы вы сможете найти товар, который будет соответствовать вашим требованиям.

Подготовка пола

Для того чтобы все плановые работы на плите или древесине были сделаны максимально качественно и надежно, пол надо тщательно подготовить. Для этого необходимо:

• Древесину обработать средством, которое будет защищать материал от образования плесени и грибка, а также от размножения насекомых.
• Выполнить монтаж лаг и сделать основу – черновые необрезные доски.
• Выполнить укладку выбранного материала (фольга, вата, оклеечная пленка) для защиты конструкции.

Чтобы сделать качественно пароизоляцию, надо отремонтировать имеющуюся стяжку.

Если изоляция планируется на первом этаже при капитальном ремонте, изначально надо снять напольное покрытие, чистовой пол, а потом черновые доски. Теплоизоляционный слой также снимается.

После выполненной работы надо оценить состояние лаг и опор конструкции пола. Если вы обнаружите доски в плохом состоянии, вам придется заменить их новыми. После завершения ремонтных работ можете приступать к укладке слоя паро- и влагоизоляции.

Процесс монтажа

Укладка слоя пароизоляции в частном деревянном доме – процесс совсем несложный. Монтаж защитного материала может выполняться своими руками, главное, придерживаться правильного порядка действий и учитывать все нюансы. Укладка пароизоляции выполняется на черновой пол одним слоем. Все стыки, которые образуются в процессе, надо обклеить специальной строительной лентой, это обеспечит высокий уровень надежности и, соответственно, качества. Можно укладывать материал внахлест.

Чтобы крепление было еще более надежное, помимо ленты, специалисты рекомендуют использовать гвозди или степлер со средними скрепками. Правильно укладывать пароизоляцию – значит, следовать такому порядку действий:

• обязательно подготовьте черновой пол – для этого весь материал обработайте антисептиком;
• выполните укладку слоя пароизоляции – рулон настилают на каркас, отдельные листы монтируются внахлест;
• материал закрепите по периметру, тщательно закройте все стыки и зазоры;
• затем переходим к установке утеплителя;
• после того как утеплитель постелили, лучше выполнить монтаж еще одного слоя пароизоляции;
• в конце настилается чистовой пол.

Обратите внимание, что согласно схеме укладки пароизоляции, доски чистового пола можно класть исключительно после того, как все зазоры, стыки и пустоты будут устранены. Основное напольное покрытие, например, линолеум, выстилается на последнем этапе.

Если для пароизоляции применяется фольга, то ее монтаж надо выполнять металлизированной стороной вверх. Пароизоляция должна быть установлена по всему дому, в том числе и в душе. При необходимости специалисты рекомендуют выполнить пароизоляцию стен.

О том, что будет если допустить ошибки при укладке пароизоляции пола, смотрите в следующем видео.

Советы профессионалов

Укладка гидропароизоляции займет у вас немного времени. Если вы никогда не сталкивались с ремонтными работами и не хотите тратить на это время, лучше сразу обратитесь к специалистам. А если же у вас есть хотя бы немного свободного времени, то вы сможете самостоятельно выполнить монтаж слоя пароизоляции. Профессионалы рекомендуют:

• Перед установкой пленки, мембраны или другого пароизоляционного материала, тщательно изучите советы производителя. Очень важно соблюдать все условия установки, мембрана обязательно должна быть уложена правильной стороной по отношению к утеплителю.
• При установке пароизоляции на деревянных лагах, обратите внимание, чтобы мембрана провисала к грунту на 2 см для поглощения и удержания влаги в пленке. Чтобы «пирог» пола хорошо вентилировался, не забудьте оставить зазор.
• Между утеплителем устанавливайте два слоя пароизоляции, так вы добьетесь лучшего эффекта.
• Какой материал для пароизоляции использовать – решение индивидуальное, тщательно изучите все плюсы и минусы каждого вида, чтобы выбрать оптимальный.

Начиная устройство полов в деревянном доме, максимально внимательно подбирайте материал, который защитит конструкцию от повышенного уровня влажности, а также увеличит период эксплуатации утеплителя и напольного покрытия.

Если у вас ограниченный бюджет, то вам стоит обратить внимание на пергамин. Но лучше всего себя зарекомендовали многослойные полимерные мембраны, которые можно устанавливать как в жилом помещении, так и на балконе. Мембраны устойчивы к отрицательным воздействиям окружающей среды и надежно защищают от влаги.

О том, что такое пароизоляционные материалы, смотрите в следующем видео.

Изоспан для пола в деревянном доме, гидро- и пароизоляция

Нередко при обустройстве деревянного пола в доме покрытие кладется просто на поверхность грунта. Это ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать, потому что при таком способе выкладки пола, он быстро деформируется и разрушится.

Проведения пароизоляционных работ

То, что влага оказывает негативное воздействие на все виды деревянных сооружений и покрытий – известно давно. Негативно действует на древесину не только попадание воды в чистом виде, но и пары, которые могут выделяться в процессах приготовления еды, мытья поверхности пола, стирки.

Из-за перепадов давления атмосферы и температур начинает активно выделяться конденсат. При выделении конденсата влага начинает постепенно проникать в поверхностные слои древесины и разрушать ее структуру изнутри.

Деформация и постепенное разрушение деревянной поверхности происходит потому, что на материал влага будет воздействовать с двух сторон – со стороны грунтового основания и со стороны внешней. Защитить полы от порчи поможет прокладка пароизоляционного слоя, в которой используется особый строительный материал – Изоспан. Если покрыть поверхность полов в доме Изоспаном, то можно надежно защитить древесину от воздействия влаги. Изоспан не позволит воде проникать в структуру материала, но при этом не уменьшит воздухопроницаемость древесины.

Давайте узнаем подробно, что представляет собой Изоспан, каковы его полезные свойства и как он ведёт себя в качестве гидропароизоляции.

Изоспан: определение и полезные свойства

Изоспан – это особая разновидность мембранного утепляющего материала и гидроизолятора, который используется в строительстве для предохранения сооружения от воздействия негативных факторов: ветра, осадков, сырости, появления плесени и грибка.

Утеплитель обычно употребляется для пароизоляции поверхностей разного типа, но также материал может применяться и в других целях. Гидропароизоляция Изоспаном способна надежно защитить поверхность деревянного пола от влаги, воздействия пара и конденсата. Прокладка слоя Изоспана помогает остановить в структуре натурального материала процессы гниения и разрушения. Давайте ознакомимся с техническими характеристиками материала:

• Изолятор применим в пароизоляционных работах при любой температуре внешней среды – плюсовой или минусовой. Это ценное качество материала делает возможной его эксплуатацию в любых типах сооружений;
• Гидропароизоляция устойчива к воздействию ультрафиолета и без ущерба для своих полезных качеств отражает лучи солнца;
• Гидроизоляция обладает абсолютной влагостойкостью. Влагоустойчивость материала сохраняется в течение всего срока эксплуатации;
• Материал превосходно выдерживает сильнейшие регулярные механические нагрузки, имеет дополнительный антиконденсатный слой.

Также есть отдельные виды Изоспана, имеющие слой из фольги. Фольгированный слой помогает эффективно удерживать тепло внутри помещения. Подробную информацию о структуре Изоспана можно получить.

Сфера применения

Для пароизоляции деревянных поверхностей в доме можно использовать любую разновидность изолятора. Материал применим в гидропароизоляционных работах по защите кровли и фасадов, стеновых поверхностей и перекрытий, полов. Слой Изоспана надежно защитит натуральный материал от разрушительного воздействия влаги и пара.

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим существующие виды изолятора и изучим специфику их применения:

• Мембранный изолятор класса А. Этот вид изолятора применяется чаще всего в местных строительно-монтажных работах. Мембрана задействуется для защиты внутренних элементов сооружения от воды и накапливания конденсата. Монтаж изолятора класса А осуществляется с наружной стороны конструкций;
• Изолятор класса В. Отличительной чертой Изоспана класса В является его высокий уровень паронепроницаемости. Это полезное качество материала объясняется специальным устройством внутренней мембраны изолятора: сторона, которая в работах прижимается к поверхности конструкции гладкая, а сторона лицевая имеет мелкие ворсинки, которые идеально задерживают влагу;
• Изолятор типа С обладает теми же качествами, что и виды утеплителя, описанные выше, но его технические характеристики на уровень выше и потому Изоспан С стоит в несколько раз дороже материалов А и В класса. В изготовлении утеплителя применяются сверхплотные полипропиленовые полотнища, которые предохраняют деревянные поверхности от влаги, пара, конденсата.

Универсальным по применению является материал марки Д. Его использование в обустройстве гидропароизоляции позволяет защитить деревянные поверхности от вредного воздействия негативных внешних факторов, в том числе и от ультрафиолетового излучения.

Выбрав вид материала, можно переходить к выполнению работ. Расскажем подробно, как проходит процесс сооружения гидропароизоляции деревянных полов с использованием Изоспана.

Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя

Обычно деревянный пол в производстве работ обустраивается прямо на грунтовом основании. В этом случае конструкция пола будет напоминать собой многослойный торт, и состоять из следующих элементов:

• черновое основание;
• лаги;
• теплоизолирующий слой;
• гидроизолирующий слой;
• чистовое основание;
• декоративное покрытие.

Это многослойное сооружение устанавливается на специальные столбы, изготовленные из бетона или же кирпича. Таким образом, между грунтовым основанием и досками пола, находится подпольная зона, в которой имеется собственная вентиляция.

Эксперты по строительству советуют проводить работы по гидропароизоляции на начальных этапах стройки, потому что для того, что слой пароизоляции в полной мере выполнял свои полезные качества, нужно провести некоторые подготовительные работы.

Подготовку к обустройству пароизоляции следует начать с обработки древесины для полов специальным составом, который предохранит чувствительный материал от влаги, гниения, появления плесени и грибка, от вредных насекомых, которые могут повредить дерево.

Не экономьте состав! Тщательно обрабатывайте им все деревянные элементы будущего пола, особенно на первом этаже. Максимально плотно нужно покрыть составом черновое основание и лаги, на которые впоследствии вы будете выкладывать слой ионной мембраны.

Если работы по сооружению гидропароизоляции проводятся в уже полностью построенном здании, то старое покрытие полов придется полностью демонтировать. При демонтаже удаляется декоративное покрытие, чистовой слой, все тепло и гидроизолирующие слои. При необходимости также нужно выполнить ремонт чернового основания и лагов. Эти элементы тщательно проверяются на предмет возможных поломок.

Если поломки и дефекты будут выявлены – испорченные элементы желательно заменить и после обработать защитным составом для древесины. После проведения демонтажа и ремонтных работ переходят к непосредственному сооружению пароизоляции. Советы по ремонту элементов пола можно получить, просмотрев тематическоевидео.

Рекомендуем к прочтению:

Выполнение работ по укладке пароизоляционной мембраны

В работе по устройству пароизоляции Изоспаном деревянного пола нет ничего сложного. Однако если вы не занимались подобным видом работ ранее – лучше доверить укладку мембранного материала специалистам.

В принципе в сооружении гидропароизоляционного слоя возможно применять любые пленочные материалы, но наибольшую эффективность даст пароизоляция деревянной поверхности Изоспаном.

Изолятор ровно выкладывается поверх чернового основания, при этом все стыки тщательнейшим образом проклеиваются специальной лентой. Мембрана выкладывается на несущий каркас и при выкладке важно следить за тем, чтобы полотнища материала ложились друг на друга внахлест. Нахлест рекомендуется делать примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров.

Укрепить выложенный слой на поверхности возможно обычными строительными гвоздями из оцинкованной стали или же строительным степлером. Однако производители Изоспана советуют использовать в качестве крепежа специальную ленту.

Совет: покупая Изоспан для проведения пароизоляционных работ, обязательно уточните у продавцов все нюансы, связанные с креплением материала на рабочей поверхности. Если крепление желательно проводить с помощью ленты – не ищите альтернативных методов, а купите дополнительный расходный материал. Крепление лентой позволяет создать на деревянной поверхности единое и цельное покрытие без щелей и стыков.

Не менее важно уложить изолятор правильной стороной. Если сторона будет выбрана неверно – в слое утеплителя начнет копиться влага, которая будет портить материал и снижать его полезные качества. Слой мембранного изолятора монтируется на слой утеплителя и все стыки и щели в обязательном порядке заклеиваются скотчем.

Поверх изолятора укладывается еще один тонкий слой утеплителя. В качестве утеплителя для этого слоя можно применять минвату, пенопласт или изолирующий стройматериал с хорошими теплоизолирующими показателями.

В обустройстве гидропароизоляции деревянных поверхностей можно применять и Изоспан с фольгированным слоем, он будет одновременно выполнять роль теплоизолятора. Но важно помнить, что в этом случае Изоспан выкладывается фольгой кверху. Подробности процесса работ по обустройству гидропароизоляции деревянных полов можно изучить в тематическом видео приложении.

схема и видео инструкция своими руками

Главными показателями комфорта в помещении являются температура, уровень кислорода и уровень влажности. Если 2 первых фактора относительно легко регулируются, то с третьим постоянно возникают проблемы. В итоге правильная пароизоляция пола в деревянном доме превращается в задачу первоочередную.

Пароизоляция пола

Что такое пароизоляция

Уровень влажности в жилых, в особенности, комнатах не является величиной постоянной, однако должна удерживаться в определенных переделах: не ниже 35% иначе возникают проблемы с дыханием, но и не выше 60%, поскольку такая влажность вызывает раздражение слизистых и кожи. Превышение допускается в ванной, где пребывание всегда ограничено по времени.

Пароизоляция пола

На практике пар от горячей воды, возникающий при приготовлении пищи и так далее, благодаря разности давлений всегда стремится выйти наружу. Накопление его в помещении чревато не только высокой неприятной влажностью, но и разрушением отделочных материалов, мебели, текстиля и так далее. Однако и выводить его следует определенными способами.

Так, лучший метод – вентиляция. В этом смысле металлопластиковые окна – неудачное решение, так что чаще всего они дополняются вытяжной вентиляцией. Другой, постоянно действующий метод – вывод через стены, из-за чего строители и рекомендуют применять материалы, обладающие достаточными показателями по паропроницаемости.

А вот чего допускать нельзя, так как это вывод пара и соответственно, конденсата через пол тем более на первом этаже. Правильная гидро- и пароизоляция пола в деревянном доме решает эту проблему.

Располагается она между теплоизолятором и чистовым настилом и предупреждает попадание влаги в слой утеплителя и на черновой настил.

Выбор материала

Выбор в этой категории не слишком велик. И зачастую определяется исключительно стоимостью, что не совсем правильно. В первую очередь такие материалы должны обладать требуемыми гидро- и пароизоляционными свойствами, тем более когда речь идет о деревянном доме.

• Полиэтиленовая пленка относится к наиболее популярным вариантам. Используется как перфорированная, так и неперфорированная пароизоляция. Первая пропускает часть пара, и поэтому используются в сырых комнатах на первом этаже в качестве гидроизоляции. Вторая полностью паронепроницаем, что защищает теплоизоляцию, но ставит под угрозу чистовой пол.
• Полипропиленовая пленка более прочна и обладает более высокой паропроницаемостью за счет включения вискозно-целлюлозных волокон в качестве компонента. Наиболее известный ее представитель – изоспан. Это нетканое полотно, прекрасно подходящее и для паро- и для гидроизоляции и чернового, и чистового пола.
• Диффузные мембраны – пароизоляция пола в деревянном доме по схеме прослужит дольше всего, если выполнена из диффузных материалов. Мембрана отличается высокой паророницаемостью, но пропускает влагу только в одном направлении и не позволяет ей накапливаться на черновом настиле первого этажа или утеплителе.
• Жидкая резина – изготавливается и битумно-полимерных материалов и обладает превосходными гидро- и пароизоляционными качествами. Резина очень удобна в использовании, но стоит дороже, чем другие гидро- и пароизоляционные материалы.

Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме

Настил в деревянном доме чаще всего производится на лагах, и даже не всегда с утеплителем. Пароизоляцию можно уложить своими руками, как во время настила, так и при ремонте. Схема действий здесь проста.

1. Во втором случае сначала проверяют состояние конструкции: разбирают чистовой настил, вычищают мусор, проверяют состояние чернового настила. Если все в порядке, приступают к укладке изоспана, полиэтиленовой пленки, мембраны – любого выбранного гидро- и пароизоляционного материала.
2. Схема укладки такова: двусторонние мембраны укладывают гладкой стороной на теплоизолятор, а шершавой наружу. Пленку с ламинированным покрытием также укладывают гладкой стороной к утеплителю, фольгированный материал – тот же изоспан, кладут фольгой наружу.
3. Полотно отрезают по длине и укладывают друг на друга с нахлестом в 15–20 см. К лагам крепят материал степлером, как это показано на фото.
4. Стыки проклеивают скотчем. Строгой схемы здесь нет, но полотно просто удобней класть вдоль лагов, а не поперек.
5. В ячейки между лагами укладывают теплоизолятор – пенополистирол, войлок, минеральную вату.
6. Повторяют операцию по укладке пленки своими руками: отрезают по длине, укладывают с нахлестом и крепят скобами к лагам. Нужнее следить за тем, чтобы между материалом и чистовым настилом сохранялся вентиляционный зазор в 2–3 см.

Пароизоляция для пола изоспан в деревянном доме укладывается по такой же схеме. На видео процесс рассматривается подробней.

Пароизоляция пола своими руками | Строительный портал

Деревянный пол является достаточно прихотливым в эксплуатации и выдвигает к своей защите от негативного воздействия разных внешних факторов жесткие требования. Задуматься в первую очередь стоит об уровне влажности, так как древесина очень восприимчива к ней. Но благодаря современным технологиям нам были представлены всевозможные материалы для пароизоляции пола, которые способны справиться с этой проблемой.

Содержание:

1. Необходимость пароизоляции пола
2. Виды пароизоляционных материалов
3. Пароизоляция пола своими руками

Необходимость пароизоляции пола

Повышенная влажность в доме оказывает негативное воздействие на деревянные покрытия. Пар, что накапливается внутри жилых помещений - во время приема душа, стирки или влажной уборки, от приготовления пищи и дыхания самих людей, ищет выход наружу. Так как давление подобного пара намного больше атмосферного, он давит на потолок, стены и пол, что приводит в совокупности с разницей температур к появлению конденсата.

Вода, что постепенно проникает в утеплитель и деревянную структуру пола, со временем их разрушает. Строительные материалы начинают гнить, ухудшаются их изначальные технические показатели, появляется плесень и грибок. К тому же от температурного и влажностного режима в помещении будет напрямую зависеть комфорт людей, пребывающих в нем.

Чтобы избежать медленного, но необратимого разрушения конструкции пола, необходимо обустроить пароизоляционный слой, который препятствует пагубному воздействию на деревянные покрытия влаги. Воздух при этом выходит наружу, и в помещении создается нормальная циркуляция.

Что касается бетонных полов, то на них также скапливается конденсат, хотя и не причиняет им вреда. Но пароизоляцию рекомендуется делать и в случаях с бетонным полом, так как влажность воздуха в доме все равно будет высокой. Вот для чего нужна пароизоляция пола.

Виды пароизоляционных материалов

До начала 21 века в качестве пароизоляционного материала в основном использовались пергамин, толь или рубероид. На сегодняшний день рынок может похвастать разными видами пароизоляции, многие из которых с успехом защищают и от воздействия воды. В качестве пароизоляционного слоя деревянного пола чаще всего используют дышащие мембраны и пленки. Конечно, существуют и пароизоляционные материалы другого вида, например, такие как жидкая резина и битумно-полимерные мастики, однако они более подходят для стен и кровли, чем для пола.

Полиэтиленовая пленка

Данный вид пароизоляции является достаточно распространенным и доступным. На рынке можно отыскать два типа пароизоляционных полиэтиленовых пленок: неперфорированные и перфорированные. Полагают, что перфорированную пленку лучше использовать для гидроизоляции, а неперфорированную – для пароизоляционного слоя. Это объясняется наличием микроотверстий в пленке и уровнем паропроницаемости. В перфорированной пленки более высокая паропроницаемость.

Сегодня благодаря бурному развитию технологий в строительстве появилась еще одна разновидность полиэтиленовых пленок – пленки с отражающим алюминиевым слоем. Показатель пароизоляции подобных пленок намного выше, поэтому их принято использовать в помещениях с высоким уровнем влажности и температуры – кухнях, банях и саунах.

Основной недостаток полиэтиленовой пленки – то, что она достаточно легко рвется, что требует особой аккуратности при монтаже. Даже в случае использования полиэтиленовой пленки с армирующей сеткой её долговечность и прочность будет не очень высокой. Также при устройстве пароизоляции пола с помощью пленки необходимо обустраивать вентиляционный зазор.

Полипропиленовая пленка

В сравнении с полиэтиленовой пленкой полипропиленовая обладает большей прочностью и устойчивостью к различным атмосферным явлениям. Поначалу этот материал производился исключительно из полипропилена, но было обнаружено в процессе эксплуатации, что в пленках со стороны утеплителя образуется конденсат, нарушающий температурно-влажностный баланс и провоцирующий быстрый износ утеплителя.

Сегодня на полипропиленовые армированные пленки накатывают специальный слой, который состоит из волокна вискозы с целлюлозой. Он хорошо впитывает и удерживает большие объемы влаги, не позволяя формироваться каплям. Такие пленки при пароизоляции пола в квартире размещаются вниз антиконденсатным слоем, а между утеплителем и полипропиленовой пленкой обустраивается вентиляционный зазор.

Диффузные мембраны

Диффузные «дышащие мембраны» являются одним из самых качественных и дорогих пароизоляционных материалов. Коэффициент паропроницаемости диффузных мембран очень высокий и достигается благодаря микроструктуре материала, которая представляет из себя нетканый материал, изготовленный из искусственных волокон.

Дышащие мембраны предназначены для защиты от влаги и контроля её уровня за счет возможности пропускать воздух с двух или одной стороны. По этому признаку диффузные мембраны делятся на одно- и двухсторонние, что накладывает определенный отпечаток на способ их монтажа, ведь при укладке односторонней дышащей мембраны приходится следить, какой стороной материал будет обращен к утеплителю.

Разделение дышащих мембран производят и по количеству слоев. Они бывают трех, двух и однослойными с использованием специального антиконденсационного слоя, способного накапливать влагу, а потом постепенно её испарять. Среди многослойных диффузных мембран представлены так называемые интеллектуальные, что в себе сочетают качества тепло-, гидро- и пароизоляции, самостоятельно способны регулировать парообмен, исходя из температурного режима и уровня влаги в помещении.

Еще одним преимуществом диффузных мембран является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного зазора. Пожалуй, единственный недостаток этого пароизоляционного материала - высокая цена пароизоляции пола. Однако все те преимущества и положительные качества, которые она дает, этот недостаток сводят к нулю.

Жидкая резина

На сегодняшний день жидкая резина является уже довольно распространенным материалом для создания пароизоляционного слоя. Жидкая резина представляет собой холодную битумно-полимерную эмульсию на водной основе. Она удобно наносится, быстро распыляясь по основанию, даже если оно имеет сложный рельеф, образуя бесшовный монолитный «резиновый» ковер после застывания, который непреодолим для жидкостей и газов и отличается дополнительной гидро-, тепло- и звукоизоляцией.

Современные жидкие резины бывают нескольких видов:

1. Эмульсия, которая наносится автоматизированным способом и применяется в основном для пароизоляции пола, что имеет большую площадь — сотни, тысячи метров квадратных.
2. Эмульсия, которую наносят вручную на пол, площадь которого не больше нескольких десятков квадратных метров.

Пароизоляция пола своими руками

1. Подготовка поверхности под монтаж пароизоляции

При первоначальном строительстве частного дома с пароизоляцией пола хлопот будет меньше. Для начала рекомендуется все доски пола обработать специальным составом против гниения, насекомых и вредителей. Особое внимание стоит уделять черновому полу и лагам, так как они располагаются в непосредственной близости к грунту. Установите на место лаги и обустройте черновой пол. На него и предстоит укладывать слой пароизоляционного материала.

Технология пароизоляции пола при уже построенном доме будет другой. В случае с созданием новой пароизоляции или капитальным ремонтом старой первоначально уберите напольное покрытие, снимите черновой пол, уберите паро- и теплоизоляцию. Стяжку же следует тщательно зачистить, используя пылесос или веник.

Затем осмотрите ее на наличие дефектов: выбоин, сквозных и мелких трещин, а также больших неровностей. Если такие имеются в большом количестве, то понадобиться некоторый ремонт. Нужно выправить стяжку, чтобы не происходило прямое попадание влаги из грунта через сквозные трещины. В качестве дополнительной защиты от воздействия воды можно установить гидроизоляцию: если вы используете гидроизоляционный материал в рулонах, то его кладут внахлест, стыки проклеивают специальным скотчем или обычной липкой лентой.

После этого установите лаги в проектное положение. Выверьте уровень каждой лаги, чтобы идеальной была горизонтальность. При этом необходимо все деревянные элементы обработать антисептиком, который защищает древесину от появления грибка и плесени, а также повреждения ее насекомыми. Затем следует тщательно очистить поверхность от пыли и мусора. И только после этого вы можете стелить слой пароизоляции.

2. Укладка пароизоляционного материала

Особых знаний при монтаже пароизоляционного материала не требуется. Для пароизоляции пола своими руками принято использовать в основном пленочные материалы, представителями которых являются мембрана Изоспан и пароизоляция пола Изоспан В. Пароизоляцию настилают на несущий каркас, при этом необходимо следить за тем, чтобы пленочные полотна друг на друга ложились внахлест. Ширина нахлеста должна составлять 15 - 20 сантиметров.

Крепят слой пароизоляции оцинкованными гвоздями или строительным степлером, однако производители в большинстве своем советуют применять специальную клейкую ленту, что позволяет создавать покрытие, которое полностью лишено каких-либо щелей. Чтобы не возникло проблем со способом крепления, это необходимо уточнять заранее при покупке пароизоляционного материала.

Труднодоступные места, парапеты, примыкания и другие рельефные участки лучше обрабатывать обмазочными битумными материалами, так как качественно уложить и надежно закрепить пленочную пароизоляцию в этих местах сложно. После укладки слоя пароизоляции поместите поверх него утеплитель. Можно использовать любой теплоизоляционный материал: минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Главное, чтобы этот материал плотно прилегал к лагам, не оставляя зазоров и щелей между утеплителем и лагами.

Поверх утеплительного слоя следует таким же способом уложить еще один слой пароизоляционной мембраны, что будет препятствовать проникновению влаги в утеплительный материал изнутри помещения. Обязательно следите, чтобы пароизоляционный материал располагался внахлест. После этого вы можете проклеить стыки и смело приступать к процессу настила основного пола. При монтаже половых досок учитывайте, что от пароизолятора до пола необходимо оставить зазор в 1-2 сантиметра.

3. Правильное расположение пароизоляции

Чтобы определиться, какой стороной нужно стелить пароизоляцию, вам следует понять, откуда поступает пар:

1. Если при укладке вы используете такую двухслойную пленку, то строго придерживайтесь инструкции пароизоляции пола и укладывайте её гладкой стороной, которая не позволяет влаге попадать в утеплитель, к теплоизоляционному материалу, а шероховатой, удерживающей влагу, - внутрь помещения.
2. В случае монтажа фольгированной пароизоляции обязательно необходимо учесть важный момент: размещать ее следует вверх металлизированной стороной, чтобы теплота отталкивалась в комнату, настилайте ее встык, проклеивая при этом алюминиевым скотчем.
3. Пароизолятор-полипропилен, который имеет одностороннее ламинированное покрытие, кладется гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной наружу.
4. Если вы используете трехслойную пленку с армированной сеткой, что ламинирована с двух сторон полиэтиленовой пленкой, то материал должен плотно прилегать к теплоизолятору и иметь вентиляционные зазоры в 2-5 сантиметров.

4. Пароизоляция жидкой резиной

Полимерно-битумный материал для пароизоляции пола под названием жидкая резина наносится на поверхность так, как показано на видео о пароизоляции пола. Для начала вскрывается ведро мастики, затем содержимое перемешивается и наносится на основание с помощью кисти или валика. Высыхая, этот материал образует на полу резиновую пленку, которая приклеивается намертво и полностью повторяет рельеф поверхности.

Покрытие совершенно не пропускает влагу в любом её виде: в виде воды сверху, в виде пара снизу. Расход жидкой резины для создания пароизоляционного слоя на деревянном полу равняется 1 - 1,5 килограмм на квадратный метр. Для целей гидроизоляции ее расход рекомендуется увеличить до 3-4 килограмм на метр квадратный. Толщина пленки - примерно 0,7 миллиметра.

Таким образом, если вы правильно обустроите пароизоляцию пола, соблюдая всю нехитрую технологию укладки, а также защищая утеплитель от плесени и гниения, то вам удастся избежать существенной потери тепла, а показатели теплоизоляции будут на высоте. Такой «бутерброд» обеспечит вашему дому и его жильцам комфортные условия и существенно продлит срок службы вашего пола.

Пароизоляция - виды, материалы, применение, исполнение

Каждый день в доме, где проживает семья из нескольких человек, происходит побег несколько литров воды. Водяной пар образуется при дыхании, купании, стирка и приготовление пищи; он выделяется комнатными растениями и проникает извне. Теплый и влажный воздух стремится выйти через крышу и встретиться со стенами холодный воздух, что неизбежно приводит к образованию конденсата. Вода смачивает изоляцию в крыше или стене, которая теряет свои свойства. изолирующий.Чтобы этого не произошло, под плитами необходим пароизоляционный слой гипс и штукатурка, проложенные между ними и утепление.

Если вы планируете строить дома воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика», доступным на сайте «Строительные калькуляторы». Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Пароизоляция - эксплуатация i приложение

Свойства пароизоляции

Пароизоляционная пленка делает свое дело предотвратить проникновение влаги изнутри здания в слой утеплителя термальный.С одной стороны сохраняет тепло в здании, а с другой защищает вату минеральные или другие изоляционные материалы, чтобы предотвратить их намокание и потерю своих свойств. характеристики. Его следует использовать в каркасном доме, на деревянном потолке и обязательно в энергоэффективном доме с механической вентиляцией.

Пароизоляция не блокирует 100 процент пропускания водяного пара, но оказывает замедляющее действие на этот процесс. Спасибо это позволяет влаге проходить через перегородку - стену, потолок, крышу - таким образом, медленно, маленькие порции.Это количество водяного пара при контакте с холодным Воздушная изоляция и перегородка не вызовут интенсивного образования конденсата. Проницаемость пароизоляционной фольги низкая и составляет примерно 0,5 г/м2 ² / день. Еще один показатель, характеризующий мембраны и пароизоляционные пленки – коэффициент сопротивления диффузии Sd. Это диффузионно-эквивалентная толщина слой воздуха, противостоящий водяному пару. Чем больше значение Sd, тем больше повышенная устойчивость к пропусканию водяного пара.Например, пароизоляционные пленки имеют Sd = 20 м - 149 м, паронепроницаемы 150 м и более, а мембраны от 1 м до 19 м.

Пароизоляционная пленка для защиты имеются каркасные перегородки между отапливаемыми помещениями и неотапливаемый. Пароизоляция устанавливается со стороны отапливаемого помещения между гипсокартоном и гипсокартоном и утеплением. Фольга продается в рулоны длиной 50-100 м и шириной 100-200 см. При укладке необходимо следуйте рекомендациям производителя.Следует избегать утечек и повреждений фольга. Потому что пароизоляция по своей конструкции блокирует отток тепла и влаги воздух изнутри дома, его нельзя применять одновременно с работой мокрый. При заливке полов и оштукатуривании стен выделяется значительное количество влаги, который не должен быть заперт в помещении.

Использование пароизоляции для защиты перегородок дома

• Правильное размещение пароизоляционной пленки имеет положительный эффект долговечность кровельной конструкции.
• Предотвращение образования конденсата и проникновения внутрь слоя изоляция большим количеством воды защищает от роста плесневых грибков.
• Поддержание теплого и влажного воздуха внутри здания снижает потери тепла и снижает затраты на отопление.

Если крыша покрыта листовым металлом, Инсоляция вызывает значительное повышение температуры на чердаке. Фольга тогда пароизоляция должна иметь сопротивление до 120°С.Такие свойства имеют фольгу с металлизированным отражающим покрытием. Не только чердак, но и потолки и стены, особенно каркасные, можно защитить пароизоляцией.

Цена на пароизоляционную пленку зависит от его вида и качества. За рулон 100 м ² вы должны заплатить, например, 409 злотых, 655 злотых или около 100 злотых. Более дорогие версии продукта обеспечивают защиту от конденсации паров воды в теплоизоляционный слой и улучшить теплоизоляцию благодаря отражению почти суммарное тепловое излучение.См. также в этой статье для ознакомления с текущим прайс-листом пароизоляционной пленки .

Типы пароизоляционных пленок

Пленки из полиэтилена или полипропилена

Существует широкий выбор пленок для пароизоляционные материалы, различающиеся конструкцией, назначением и ценой. Их эксплуатационные параметры также разнообразны. Коэффициент Sd равен 100 м i более. Полиэтиленовые пленки часто имеют армирование сеткой или состоят из слоев полиэтилена и полипропилена.Имеют очень высокую герметичность. Вы можете их использовать на кухне, в ванной или прачечной. Толщина такой пленки составляет от 0,15 до 0,40 мм.

Пленки пароизоляционные с металлизированным покрытием

Слоистые пленки этого типа с из полиэтилена или полипропилена всегда имеют последний металлизированный слой алюминий. Этот слой направлен внутрь помещения и является отражающим тепловое излучение, уменьшая потери тепла и тем самым снижая затраты обогрев.Эффективность отражения излучения колеблется от 60% до более 90%, т.е. приводит к экономии энергопотребления от нескольких до нескольких процентов. Металлизированные фольги очень плотные (SD даже несколько сотен метров) и прочный. Они используются для экономии затрат на отопление. При укладке пленки необходимо оставлять зазоры, обеспечивающие циркуляцию воздуха между зданием и пленкой.

Пленки пароизоляционные с переменным сопротивлением диффузии

Активные пароизоляции имеют многослойная конструкция из полипропилена с полиэтиленовым покрытием.Специально сформированный воронкообразные отверстия выполняют роль термоодежды; летом они открываются пропускают влагу из перегородки, а зимой, когда она сухая, сопротивление их диффузии увеличивается. Их коэффициент Sd составляет от 0,1 - 0,3 м до 10 - 30 м. Некоторые могут собирать влагу и отдавать ее позже. они вроде замедлители пропускания водяного пара.

Теплоизоляционные экраны

Это композитные пленки, состоящие из слоев алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена или пузырчатой ​​фольги.Внешний слой металлизирован и отражает тепловое излучение. Экраны теплоизоляционные материалы имеют значительную толщину (до нескольких сантиметров) и низкую теплопроводность тепловой, что увеличивает изоляцию перегородки. Применение теплоизоляционных экранов чердак целесообразен особенно тогда, когда для него не так много места потепление.

Пароизоляционная пленка и фольга паропроницаемый

С появлением домов эпоха естественной вентиляции через щели закончилась окна и двери, а использование чердака требует его тщательного утепления.На чердаке возникла новая проблема с внутренней влажностью. Конвертная крыша, плоская или двускатная, традиционно защищает чердак и все здание от воды осадки и ветер. В свою очередь, очень важна изоляция на крыше и на потолке. защитить пароизоляцию.

Кровельные мембраны, т.е. фольга паропроницаемая и пароизоляционная имеют разное применение и отличаются роли. Кровельные мембраны для ограждающей кровли и любой другой защищающей теплоизоляции и конструкция крыши от внешней влаги.Однако со стороны чердака используется пароизоляция – фольга, препятствующая его проникновению попадание влаги из помещений на теплоизоляционный слой и износ конструкции крыша.

Лучшие роботы-уборщики iRobot - ознакомьтесь с акциями

Пароизоляция - давать или нет (1) - Гипсокартон

Пароизоляционная пленка - вы наверняка читали много информации о пароизоляционной пленке. Некоторые из них верны, другие, к сожалению, нет. Наиболее часто мучающие большинство инвесторов вопросы:
- ставить ли вообще - даст ли что-нибудь? а может вообще не носить?
- давать только в помещениях с повышенной влажностью, например кухня, ванная - а может и на всем чердаке?
- приклеить к стенам, если да то чем, а может просто отпустить к стенам и оставить не приклеивая?
- на стыки наклеить пароизоляционную пленку, а может оставить не прилипшей как кровельную мембрану?
Это лишь самые распространенные вопросы, их гораздо больше, но для начала давайте сосредоточимся на тех, что указаны выше.

Пароизоляция - давать или нет

Как следует из названия, эта пленка предназначена для предотвращения проникновения влаги - водяного пара на кровельное ограждение из помещений здания. Кто-то может сказать - фольги ведь не было, а крыша и так сухая. Да, это правда, но... раньше на чердаках никто не жил, никто не использовал их как квартиры. К тому же кровельных мембран не было, черепица была приклеена на раствор, а если и был утеплитель, то настолько тонкий, что его всерьез никто не воспринимал, а на чердаке ветер бушевал со скоростью "света" - если там было больше места, чем воздушных змеев, которых можно было бы запустить.Потом наступила эпоха замены окон, теплоизоляции изнутри, и этому "бедному" пару особо некуда было убегать - тем более, что при замене окон о дополнительной вентиляции квартир забыли - так что все дело идет к крыша и в этот момент начинаются проблемы.

Сегодня покажу с помощью рисунка, что происходит при наличии такой пароизоляции, но с "небольшой" погрешностью.

Краткое описание чертежа:
- желтая линия - линия установленного утеплителя (минеральной ваты) и пароизоляционной пленки,
- темно-синий прямоугольник на желтой линии - люк чердачной лестницы,
- красные стрелки - теплый влажный воздух,
- синие точки - сконденсированный пар капель воды на мембране крыши (капли воды),
- синие стрелки - направление капель воды,
- серый прямоугольник - буртики воротника

В данном конкретном случае утеплитель был уложен между стропилами, только до высоты хомута (10 см выше) и между хомутом.Пароизоляционная фольга была устроена таким же образом. Большая проблема возникает с врезкой чердачной лестницы. Пароизоляция в этот момент нарушается. Зимой через этот люк теплый воздух (красные стрелки) проходит в неотапливаемую и неутепленную часть (чердак), водяной пар тут же разбрызгивается на мембрану кровли (перепад температур), образуются капли воды (синие точки), которые в свою очередь падение - по закону всемирного тяготения (синие стрелки) - для утепления между створками.Утеплитель (минеральная вата) намокает, что равносильно потере теплоизоляционных свойств. Если скапливается много воды, она будет проникать до пароизоляционной пленки и оставаться между фольгой и минеральной ватой – будет образовываться плесень и грибок.

Чтобы избежать этой проблемы - утеплитель (минеральная вата) и пароизоляция должны быть установлены до конька (зеленая линия). Благодаря такому решению мы избежим проблем с конденсатом на чердаке.

Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- синий прямоугольник - люк для чердачной лестницы,
- серый прямоугольник - ригельный брус

Другой вариант — полностью закрыть чердак.

Краткое описание чертежа:
- зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
- серый прямоугольник - петли воротника

Подложка для панелей - Доступные товары

Подложки для полов

В нашем магазине вы найдете подложки , которые улучшают изоляционные свойства и защищают пол от влаги. Вы можете выбрать среди прочего подкладочные губки, пароизоляционные пленки, подкладочные плиты, подкладочные маты и пенопласты XPS, т. е. подложка из полистирола. Какие подложки лучше всего подходят для панелей, а какие для виниловых полов?

Как выбрать подложку для пола?

Как вы могли заметить, подложки, представленные в нашем ассортименте, различаются не только по материалу, но и по изоляционным свойствам, толщине, устойчивости к нагрузкам и массе.Однако не каждая подложка подходит для определенного типа пола.

В первую очередь выбор конкретной подложки должен зависеть от типа напольного покрытия и помещения, в котором будет укладываться пол. №

Для установки напольного отопления следует выбирать подложку с низким термическим сопротивлением. Идея состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность установки. В этом случае подойдет, например, подкладочная пена Secura Thermo толщиной 1,6 мм.

Когда дело доходит до идеальной подложки для панелей, , вы можете выбрать подложку XPS, , которая увеличивает долговечность панелей, гасит вибрации и обеспечивает звукоизоляцию.Подложка из полистирола толщиной 6 мм подойдет и в том случае, если вы имеете дело с полом над неотапливаемым помещением. Подложка для панелей также представляет собой полиэтиленовую губку, компенсирующую неровности, а также легкую и удобную в использовании.

Для виниловых напольных покрытий обычно используются специальные подложки, например, Secura LVT. Они имеют форму гармошки, поэтому разобрать их можно очень быстро. Кроме того, они обладают очень высокой устойчивостью к нагрузкам, поэтому отлично зарекомендуют себя в коридорах с высокой интенсивностью движения.Они также будут хорошо работать в качестве теплого пола . №

Под деревянные полы, особенно под трехслойные доски, рекомендуется использовать подложку Eko . Это древесноволокнистая плита, которая обладает хорошими акустическими свойствами, гасит вибрации и устраняет мелкие неровности основания. Также для деревянных полов подходит пробковая подложка , , которая обладает отличными изоляционными свойствами, паропроницаема и обеспечивает устойчивое основание.

В местах с низкой проходимостью и практически ровным полом можно использовать только пароизоляционную пленку . Очень часто используется вместе с другими подложками, особенно там, где полы более подвержены воздействию влаги.

Если вы сомневаетесь, какую подложку выбрать для определенного типа напольного покрытия, наши консультанты будут рады помочь вам выбрать правильную пену или пленку.

Прочие аксессуары

В дополнение к подложкам в нашем магазине вы также можете найти материалы для защиты пола, напримерпри ремонте или покраске помещения. Здесь, помимо фольги, также подойдет гофрированная бумага, которую также можно использовать в качестве подложки для плавающих полов .

.

Теплое деревянное бревно, как утеплить старый дом снаружи

Жить в старом деревянном доме, ветряной мельнице или амбаре – мечта многих людей. Сегодня такие постройки используются не только как дачи. Все чаще владельцы хотели бы жить в них круглый год. Тогда они начинают думать об их утеплении. Как это сделать, чтобы сохранить их традиционный вид? Старые деревянные постройки, помимо многих достоинств, имеют и недостатки.Одним из них является низкое сопротивление воздуха стен, обычно вызванное негерметичными соединениями. Поэтому и по сей день можно встретить бревенчатые дома, которые были покрыты толем, а затем досками. Обшитые досками стены таким образом предохраняли внутренние помещения зданий от сквозняков, вызывавших их чрезмерное охлаждение.
Во многих случаях проблема была вызвана слишком тонкими стенами, иногда толщиной всего 8-12 см.
Коэффициент теплопередачи U таких стен составляет 1,09-1,49 Вт/(м²·К), что однозначно недостаточно для теплотехнических требований, предъявляемых сегодня к наружным перегородкам.В круглогодичном доме, а не даче, такие стены необходимо утеплять. Толщину утеплителей следует выбирать так, чтобы их коэффициент теплопередачи U не превышал допустимого значения 0,30 Вт/(м²·К).

Чем утеплить деревянные стены

Из-за теплоизоляции перегородки лучше всего утеплять дом снаружи. Лучше всего для этой цели использовать минеральную вату, закрепленную на решетке. Благодаря тому, что это достаточно мягкий и гибкий материал, он легко помещается между ламелями решетки.Кроме того, нет опасения, что из-за работы стен (подвижки под действием внешних нагрузок и перепадов влажности и температуры) возникнут мостики холода. Шерстяной утеплитель не трескается, потому что он не жесткий. По этой причине мы не советуем утеплять такие дома пенопластом.
В деревянном доме наружную обшивку лучше делать из досок, чем из сайдинга. В результате внешний вид и характер старого дома останутся практически неизменными.

Когда не утеплять

Решение утеплить старый деревянный дом следует тщательно обдумать и проверить, стоит ли это делать вообще.Если дом сложен из бревен толщиной 30 см, коэффициент теплоотдачи U стен равен 0,49 Вт/(м²·К). Поэтому такая перегородка соответствует современным требованиям к однослойным стенам (U=0,5 Вт/(м²·К)). Даже если здание построено из более тонких бревен, может оказаться, что за отопление лучше заплатить немного больше, но красивый фасад оставить нетронутым. Необходимо помнить, что бревенчатые стены толщиной 25 см имеют коэффициент U=0,58 Вт/(м²·К), а толщиной 20 см – U=0,70 Вт/(м²·К) и до 1992 г. соответствовали требованиям действующих на тот момент стандартов.

Изоляция такого дома снаружи разрушит его региональный стиль. Автор: Веслав Мариуш Зелински

Как изолировать?

Если дом уже обшит досками, т.е. обит досками, или имеет декоративные (резные, расписные) ставни, оконные или дверные наличники, узорчатый карниз или карбоновые плиты, перед утеплением стоит тщательно разобрать, отремонтировать и освежить эти элементы.Отремонтированные стены можно установить на изолированную стену.

Этап 1. Пароизоляция. Это первый слой, с которого нужно начинать изолировать. Он может быть изготовлен из алюминиевой фольги (минимальная толщина 0,02 мм), полиэтиленовой фольги или ПВХ (минимальная толщина 0,1 мм) и даже битумного рубероида с битумным покрытием с обеих сторон. Самое главное, чтобы этот слой был на 100% герметичным, поэтому разрывы или повреждения покрытия недопустимы. Отдельные полосы пароизоляции укладываются внахлест шириной 5-10 см.Контакты склеиваются между собой или заклеиваются самоклеющейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также необходимо заклеить скотчем.
Пароизоляция крепится непосредственно к деревянной стене, желательно изнутри помещения. Однако это возможно только в том случае, если внутренняя часть дома отделана гипсокартоном или вагонкой (на решетке). В противном случае пароизоляцию крепят к внешней стороне стен. Здесь необходим вентиляционный зазор, снабжаемый теплым внутренним воздухом.Благодаря этому любой конденсат будет высушен и не будет риска сырости и гниения древесины. Для этого в нижней и верхней части стены делаются отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то между проемами нужно дополнительно прибить узкие доски толщиной 1,9-2,5 см, чтобы обеспечить вертикальный приток воздуха. В этом нет необходимости, когда стена из оцилиндрованного бревна или полубрёвна, потому что естественные неровности и впадины будут позволять циркулировать воздуху.

Пароизоляция. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Шаг 2. Двойная деревянная решетка. Изготавливается из сосновых или еловых реек толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см, установленных вертикально (половина толщины теплоизоляционного слоя).Планки решеток, расположенные перпендикулярно друг другу, создают мосты холода в высшей точке. Отдельные элементы прибиваются к стенам с внешней стороны через каждые 53 или 63 см. Благодаря тому, что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, минераловатные плиты не нужно подрезать и их можно укладывать с натягом.

Двойная деревянная решетка. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Этап 3. Теплоизоляция. Это стекловата или гидрофобизированная минеральная вата с общей толщиной, полученной в результате тепловых и влажностных расчетов перегородки. Обычно это два слоя толщиной 5-6 см каждый, которые в совокупности обеспечивают достаточную защиту от мороза. Это должны быть полутвердые доски, т.е. плотностью 80-120 кг/м³, потому что тогда они достаточно эластичны, чтобы оставаться между ламелями решетки без дополнительного крепления.В то же время они настолько прочны, что не упадут под воздействием вибраций (вызванных, например, ветром) и собственного веса, и не вызовут мостика холода. Доски шириной 50 или 60 см следует укладывать очень аккуратно и плотно (не оставляя между ними зазоров). Также следует обратить внимание на то, что стыки панелей в соседних колосниковых полях смещены по отношению друг к другу. Контакты второго слоя не должны пересекать стыки первого слоя.

Теплоизоляция. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 4. Ветрозащита. Лучше всего, если она будет из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (свыше 1300 г/м²/сутки), но можно и из вощеной бумаги или даже асфальтовой подложки с односторонним покрытием. Этот слой укладывается непосредственно на минеральную вату и прибивается скобами или гвоздями к решетке, сохраняющей теплоизоляцию.Не забывайте оставлять нахлесты в 5-10 см. Также желательно дополнительно герметизировать стыки самоклеющейся лентой, особенно когда контакт приходится на между планками.

Ветрозащита. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 5.Дистанционная решетка. Изготавливается из сосновых или еловых реек, желательно пропитанных, толщиной 2,5-3,2 см. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а достаточное расстояние – 50-60 см. Рейки необходимо прибить вертикально, чтобы воздух мог свободно циркулировать в созданном вентиляционном пространстве (между ветрозащитой и внешней обшивкой). По этой причине вход и выход щели можно максимально защитить металлической сеткой, защищающей внутреннюю часть от насекомых и грызунов.Основная задача пустот – просушить ветрозащитные и обшивочные доски от конденсата воды или дождя и снега, которые иногда проникают внутрь.

90 150

Дистанционная решетка. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 6.Фасадные доски. Они должны быть изготовлены из древесины, максимально устойчивой к изменяющимся погодным условиям. Лучше всего для этого подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушающего воздействия влаги. Именно поэтому их пропитывают, красят или покрывают лаком. В этом случае многое зависит от стиля дома. Аналогично с расположением досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений и местных традиций их можно прибивать вертикально или горизонтально, или даже по диагонали, хотя раньше так украшали только верхушки крыш.

Фасадные плиты. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

доски с горизонтальным гвоздем. Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

, что для Windels и DOORS
. стены на 15-25 см.Соответственно внешний вид дома немного изменится. Окна и двери, которые раньше были напротив стен, теперь будут утоплены. Поэтому необходимо будет сделать новые внешние подоконники и доделать полосу по внешней стороне косяков.
Однако, если столярные изделия заменяются на новые и при этом хочется сохранить первоначальный вид фасада, окна можно разместить в толще теплоизоляционного слоя, как и в трехслойных стенах. Затем вокруг проема делается деревянный каркас (из реек стеновой решетки) и укладывается влагонепроницаемый утеплитель (может быть фальцованная пароизоляция).Затем к бревну прикручиваются консольные анкеры и монтируется окно. В завершение их заделывают монтажной пеной и надевают подоконник и малярные планки.

Утепление стен после установки нового окна. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Утепление фахверковых стен
Отличается от утепления других старых деревянных домов.Его конструкция состоит из фахверкового каркаса со стойками, обшитого досками с обеих сторон. Пространство между досками было пустым или заполнено изоляционным материалом, например засыпкой из стружки или опилок, смешанных с известью.
Прежде чем принимать решение об утеплении, необходимо проверить, как строилась стена: сколько слоев досок использовалось, есть ли между ними рубероид (и в каком он состоянии), какой толщины колонны и перекрытия, которые собрать каркас, есть ли засыпка утеплителя (какой материал и не отсыреет ли).Необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи стены и определить объем ремонтных работ.
Если стены покрыты сколами и их состояние хорошее, может оказаться, что дом не нуждается в утеплении. Правда теплоизоляция у нее почти в два раза хуже, чем у минеральной ваты, но при 15-сантиметровой толщине каркаса, а значит и засыпки, и односторонней опалубке коэффициент U составляет 0,47 Вт/(м²·К) . Это значит, что стены можно не утеплять.
Дом нужно утеплять, когда нет засыпки или он сырой. Затем его снимают и на его место вставляют минеральную вату. Утепление также выполняется при повреждении опалубки или перемещении дома (тогда разбирается вся его конструкция). Утеплен как деревянный каркасный дом (канадский).

Теплоизоляция фахверковой стены. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

.

Как расположить панели на старом деревянном полу? Нужно ли ломать пол?

Мы спросили у профессионалов, нужно ли отрывать паркет перед установкой новых панелей или их можно сразу укладывать на старый деревянный пол.

Все чаще мы решаем провести ремонт своими силами. Это продиктовано не только экономией в финансовом плане. Вы также можете сэкономить время, ведь ремонтно-строительные компании (а также все больше и больше компаний из различных отраслей) испытывают нехватку персонала, поэтому время ожидания с момента ввода услуги в эксплуатацию до ее выполнения увеличивается.Вот почему все чаще и чаще кто может, так же в доме, провести ремонтные работы, даже если заменить пол. Пишем, следует ли старый паркет (ведь он бил рекорды популярности в 1980-е годы) сразу же заменить новыми панелями или его нужно предварительно снять. Как оказалось, дело совсем не простое.

Читайте также руководство : Как комбинировать разные этажи? Пороговые планки и другие способы

Старый паркет сорвать или оставить?

Александр Чаплицкий, менеджер по продукции компании SWISS KRONO, поясняет: - Паркет или деревянный пол могут выступать в качестве подложки для новых панелей.Это экономичное решение, которое не увеличивает время ремонта и значительно сокращает объем работ. Старые паркетные полы часто клеили. После снятия досок необходимо выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Такая операция необходима, но требует много времени. Однако он обеспечит равные уровни по всей квартире. Укладывая панели на паркет, новый пол обойдется дешевле, ремонт пройдет быстрее, а деревянная подложка станет дополнительным утеплителем и даст нам дополнительное тепло под ногами.

Эксперт добавляет: - Старые паркетные доски должны быть прочно прикреплены к полу и поверхности без больших потерь. Если паркет не соответствует этим условиям, поверхность необходимо выровнять и стабилизировать. Деформированные или приподнятые клепки можно отшлифовать. Все эти обработки не обязательно должны ассоциироваться с чрезмерно эстетическим эффектом, ведь старый паркет – это лишь теплая основа для нового пола.

Работа панелей под воздействием изменения температуры и влажности

И далее: - Панели укладываются в виде плавающего пола, свободно лежащего на основании с пароизоляцией.В принципе, чем тоньше основа, тем лучше. Магазины напольных покрытий предлагают широкий ассортимент подложек, и их качество связано с ценой. При установке панелей к стенам по всему периметру пола должен быть деформационный зазор 10-15 мм. Это необходимо из-за работы – сжатия и расширения – панелей при изменении температуры и влажности. Приклеиваем или прикручиваем новые плинтуса к стене. Устанавливаем в дверь пороговую планку, а дверное полотно подрезаем снизу, если оно трется о новый пол.

Демонтаж паркета перед укладкой панелей пола

Решив снять паркет, мы начинаем капитальный ремонт квартиры. - Мы начинаем с разборки плинтусов и последовательных рядов планок, - поясняет Чаплицкий. - Уровень сложности дальнейшей работы зависит от того, что мы находим под поверхностью. В старых домах паркет часто крепили к доскам, уложенным на лаги, и здесь необходимо еще раз проверить состояние этих досок. К ним можно пристроить новый пол, если они относительно ровные и устойчивые, или заменить их ОСП, МДФ или фанерой.Важно будет подобрать толщину, соответствующую расстоянию между лагами. Ошибки на этом этапе приводят к тому, что пол прогибается и хрустит под ногами. Клееный паркет менее проблематичен, но обычно сломанный пол требует выравнивания и просушки новой стяжки.

В конце концов, однозначного ответа нет. - У каждого дома есть своя история и ситуация, с которой нам приходится иметь дело, - подчеркивает эксперт. - Иногда имеет смысл содрать весь деревянный пол и залить новые полы, заодно утеплив.В других случаях это невозможно из-за деревянных потолков, которые нельзя перегружать. Мы можем использовать ламинированные панели во всех ситуациях. Важно, чтобы они лежали на устойчивом основании.

Посмотреть видео: Материал пола

Проверить состояние деревянного пола

Шимон Лемански, менеджер по продажам Quick-Step, подчеркивает, что при укладке нового пола на существующий паркет необходимо учитывать несколько факторы.

- Прежде всего, следует различать, какие панели мы хотим укладывать: ламинированные или виниловые, потому что они отличаются по своим свойствам, - советует Лемански. - Во-вторых, состояние деревянного пола. Прежде чем наносить на него следующий слой, мы должны быть уверены, что древесина находится в хорошем состоянии. Это значит: в нем нет насекомых, он не начал гнить и плесневеть, он не сырой. В противном случае паркет под ним может со временем просто сгнить.Также важно, имеется ли достаточная защита от влаги под паркетом или, если древесина уложена на лаги, имеется ли под ними хорошая вентиляция воздуха. Учитывая, что мы не всегда можем точно определить вышеперечисленные факторы, помните, что всегда безопаснее и лучше сорвать старый паркет, а новый пол следует укладывать на правильно подготовленное основание и в соответствии с рекомендациями производителя. Укладку винила или ламината на старый паркет следует рассматривать только тогда, когда у нас нет другого выхода.

Стоит прочитать : Напольное покрытие, доступное на рынке

Рассмотрим два варианта: укладка ламината на существующий паркет и укладка винила на существующий паркет.

Укладка ламинированных панелей на существующий паркет

- Основная задача - предотвратить появление влаги, - поясняет Лемански. - Поэтому, если нет хорошей гидроизоляции под деревом или, в случае досок на лагах, нет гарантии, что воздух под ним достаточно вентилируется, паркет следует снять.В противном случае через некоторое время древесина, подвергшаяся воздействию влаги с нижней стороны, начнет гнить, покрываясь непроницаемым слоем настила. Если мы уверены, что паркет в хорошем состоянии, когда он плавающий (не приклеен к основанию) и знаем, что он защищен от влаги, то можно укладывать на него ламинат на основу с фольгой. Если же паркет приклеен, то на него можно стелить ламинат без утепления (при условии, что это не первый этаж дома).

Укладка виниловых досок на существующий паркет

Шимон Лемански советует: - При планировании укладки виниловых полов чрезвычайно важен вопрос ровности и устойчивости основания пола.Гибкий винил особенно чувствителен к этому, в то время как ЖЕСТКИЕ версии более щадящие. Еще необходимо соблюсти такие условия, как хорошая вентиляция под досками на лагах, хорошее состояние древесины и обязательно наличие антивлажного слоя под старым паркетом. Если мы не уверены в этих вещах, мы должны попрощаться со старой древесиной. При решении использовать винил в качестве следующего слоя на паркете, приклеенном к основанию и обработанном маслом, допускается установка плавающих винилов, закрепленных на основании после использования дополнительного барьера в виде фольги между деревом и винилом.Другой вариант — отшлифовать древесину до обезжиренного слоя и уложить винил на плавающую подложку (хотя деревянная подложка не подходит для плавающего винила, подвергающегося воздействию яркого солнца) или приклеить к выравнивающей массе, нанесенной на отшлифованную подложку. С другой стороны, на паркет, приклеенный к основанию и покрытый лаком, допускается установка плавающих винилов, закрепленных на основании. Приклеивание винила потребует шлифовки лака и нанесения выравнивающей смеси.

видео

.

Дом бревенчатый, одноэтажный, статус застройщика - ДОМИКС

СТАНДАРТНОЕ "РАЗРАБОТЧИК" МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРУГЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ПРЯМОУГОЛЬНОЕ БРЕВНО

---

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ W.W. РАБОТАЕТ НА. ПЕРВОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ В СОСТОЯНИИ «ЗАСТРОЙЩИК»
На дату оферты ставка НДС 8%

---

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1.Подготовка индивидуального архитектурно-строительного проекта,

2. Пилотные формальности относительно разрешения на строительство,

3. Надзор за руководителем строительного участка (включая ведение строительного журнала),

4. Выполнение и монтаж надземной части жилого дома (над горизонтальной влагоизоляцией
), в т.ч. транспортом из собственного материала Подрядчика, т.е.:

4.1. Строительство наружных стен цокольного этажа (снаружи):
4.1.1. Бревно прямоугольное, толщина 9 см, соединенные двойным шпунтом и пазом, из строительного бруса ели КВХ, просушенного, четырехсторонне строганого и импрегнированного (снаружи любой цвет из палитры производителя),
4.1.2. Ветрозащита,
4.1.3. Деревянная решетка (высушенная, четырехгранная, пропитанная) /
Теплоизоляция (минеральная вата ROCKWOOL ROCKMIN PLUS, толщина 15 см),
4.1.4. Решетка деревянная (высушенная, четырехгранная строганная и пропитанная) /
Теплоизоляция (минеральная вата 5 см),
4.1.5. Пароизоляция,
4.1.6. ОСБ,
4.1.7. Плата Г-К,

4.2. Строительство наружных стен мансарды (снаружи) - при наличии в концепции:
4.2.1. Бревно прямоугольное, толщина9 см, соединенный двойным шпунтом и пазом, из строительного бруса ели КВХ, просушенный, четырехстроганный и пропитанный (снаружи любой цвет из палитры производителя),
4.2.2. Ветрозащита,
4.2.3. Решетка деревянная (высушенная, четырехгранная строганная и пропитанная),

4.3. Конструкция потолка (сверху) - потолок с видимыми балками:
4.3.1. Теплоизоляция (минеральная вата 20 см),
4.3.2. Пароизоляция,
4.3.3. Потолочная доска (лакированная - матовая),
4.3.4. Деревянные потолочные балки (высушенные, строганые с 4-х сторон, шлифованные,
лак-мат),

4.4. Каркасная конструкция внутренних/перегородочных стен:
4.4.1. Плата Г-К,
4.4.2. Материнская плата OSB,
4.4.3. Пароизоляция,
4.4.4. Деревянные элементы конструкции (высушенные, четырехгранные и пропитанные
) / Звукоизоляция (минеральная вата, толщина 7,5/15 см),
4.4.5. Пароизоляция,
4.4.6. Материнская плата OSB,
4.4.7. Плата Г-К,

4.5. Конструкция крыши (сверху):
4.5.1. Ветрозащита,
4.5.2. Несущие элементы деревянные (4-х строганые и пропитанные),

4.6. Строительство цокольного этажа (сверху):
4.6.1. Носик машины,
4.6.2. Полистирол напольный (толщиной ок. 10 см),

4.7. Входная кровельная конструкция (при наличии в архитектурном решении):
4.7.1. Несущие элементы деревянные (строганые с 4 сторон и пропитанные)
4.7.2. Обшивка склона деревянным пропитанным софитом,
4.7.3. Кровля, желоба и водосточные трубы j.п.,

4.8. Система дымоходов, отделанная мозаичной штукатуркой над крышей,

4.9. Кровля:
4.9.1. Контррейки, обрешетки, обрезные доски (пропитанные),
4.9.2. Модульная металлическая черепица, например, Plannja Flex - гарантия 50 лет,

4.10. Деревянные софиты с пропиткой (любой цвет из палитры производителя),

4.11. Прокладки,

4.12. Желоба, водосточные трубы, например, Plannja Siba (сталь, оцинкованная и покрытая - 30 лет, гарантия
),

4.13. Крышный люк Fakro,

4.14. Оконные рамы из ПВХ, например, Drutex, шпонированные снаружи (любой базовый шпон
из палитры производителя), внутри белые, стеклопакеты, 5-камерный профиль
70 мм,

4.15. Двери наружные деревянные, Евро 68, сосна, например Agmar (1 из предложенных моделей
),

4.16. Гаражные ворота, например, Hormann Decograin с автоматикой (при наличии в концепции
),

4.17. Наружные подоконники (стальной лист с покрытием - любой цвет из палитры производителя
),

4.18. Установки (в теле здания, на первом этаже, сырые - без установки
арматуры/креплений):
4.18.1. Электрический (стандартный - для ламп, розеток, разъемов),
4.18.2. Вода - Кан.,
4.18.3. КАКИЕ. - установка радиаторов (в стоимость не включены теплые полы
и газовая установка - определяется на этапе реализации),
4.18.4. Вентиляция (самотек),
4.18.5. Молниезащита,

4.19. Мансардная лестница Факро.

В предложение не входит:
- Строительство фундамента - определяется после осмотра участка, - Другие работы, не включенные в предложение.

Внимание!
Каждая оценка составляется индивидуально. Стоимость строительства здания зависит от многих факторов, из которых складывается общая стоимость данного проекта.

Указанные диапазоны цен являются ориентировочными затратами на м2 "вычислительной площади".

.

Энергоэффективный дом окупается!

Может ли деревянный дом быть энергоэффективным? Конечно! Теплые дома возводят по кирпичной, деревянной и каркасной технологии. В энергосберегающем деревянном доме важно использовать современные решения по теплоизоляции, вентиляции и другим устройствам, а также соответствующую оконную и дверную фурнитуру.

Фахверковые дома, т.е. канадцы или сборные дома, имеют плохую репутацию в Польше.Обычно их называют «холодными». Однако это мнение несправедливо. Эти дома великолепны, если они идеально изолированы. Здесь легко допустить строительные ошибки, поэтому при строительстве дома такого типа нужно выбирать квалифицированную бригаду. Бревенчатые дома проявляют лучшие свойства – дольше сохраняют тепло внутри помещений. Также в них благоприятный микроклимат.

Теплоизоляция - основа

Деревянные дома требуют немного больше внимания при строительстве, чем кирпичные.Здание должно стоять на солнечном участке, а конструкция должна обеспечивать компактность корпуса здания и соответствующее буферное расположение комнат. Было бы хорошо, если бы крыша была максимально плоской или с небольшим углом наклона. Однако, если нас это не устраивает, а с бревенчатым домом это даже невозможно, не забудьте как следует утеплить крышу.

При строительстве деревянного дома, как и любого другого энергосберегающего дома, следует проявлять особую осторожность, так как все тепловые мосты создают риск потери тепла.Перемычки особенно легко образуются на перемычках, балках, стропилах, подоконниках и балконных плитах.

Фундаментные стены или плитные фундаменты в деревянном здании должны быть утеплены толстым слоем стиродура, т.е. экструдированного пенополистирола. Он твердый, не впитывает влагу и устойчив к повреждениям. Толщина утепляющего слоя зависит от типа основания, конструкции здания и способа его обогрева.

Как и следовало ожидать, количество и толщина слоев теплоизоляции определяют теплоизоляцию наружных стен в деревянных каркасных или сборных зданиях.Необходимо помнить, что теплоизоляция здесь имеет особое значение, ведь эти постройки отличаются низкой теплоемкостью, т.е. температура внутри дома подвержена большим колебаниям.

Легче добиться эффекта энергоэффективности, построив дом из цельного бревна толщиной более 20 см. Такой дом накапливает тепло днем ​​и отдает его вечером, когда наружный воздух остывает. Здание из более тонких бревен, толщиной 15-20 см, требует дополнительного утепления. В бревенчатом доме на внутреннюю сторону стены укладывается слой теплоизоляции.Также заслуживают внимания сборные и утепленные бревна. Внутренняя часть бревна затем заполняется специальным материалом с отличными теплоизоляционными свойствами. Утеплителем может быть пенопласт, пенополиуретан, вата, целлюлозный гранулят или воздушная прослойка.

Защита от ветра и влаги

Деревянный дом должен быть герметичным, чтобы быть энергоэффективным. Как добиться этой герметичности? Необходимо использовать специальные материалы, т.н. замедлители воздушного потока, т. е. гипсокартонные листы, пароизоляция и ветрозащита.Здание можно герметизировать изнутри, снаружи и с обеих сторон. Очевидно, что этот третий метод является наиболее эффективным.

В каркасных домах обязательно использование пароизоляции, т.е. защиты от влаги, ветрозащиты и герметиков. Пароизоляция представляет собой полиэтиленовую пленку, уложенную на внутреннюю часть наружных перегородок здания. Он защищает не только от проникновения влаги, но и от утечки тепла из здания.

В здании из более тонких бревен также необходимо использовать дополнительную изоляцию.Стеклянная или древесная вата, установленная внутри, сделает эту работу. Стена тогда выглядит следующим образом – внутренняя обшивка стен, например, гипсокартоном или вагонкой, затем пароизоляционная пленка, теплоизоляция, ветрозащитная пленка и лаги.

Однако, чтобы наш сверхгерметичный дом не промок, необходимо помнить об использовании соответствующей вентиляции, оптимальным вариантом будет с рекуперацией тепла, т.е. рекуперацией.

Невероятно дешевое отопление

В деревянном энергосберегающем здании можно установить любой источник тепла или несколько независимых систем отопления, включая камин.Однако камин может поддерживать только основное отопление.

Для деревянных построек подходят только закрытые камины. Он должен быть размещен на негорючем полу и покрыт огнеупорными материалами, например, керамической плиткой. Энергия от камина может распределяться с помощью воздушной или водяной рубашки. Последний тип камина можно использовать как для обогрева помещений, так и для горячего водоснабжения.

Энергосберегающий дом – это еще и экологический дом, поэтому не стоит портить этот эффект упором на отопление углем, даже если в качестве топлива используется эко-горошек.Также следует помнить, что с 2020 года угольное отопление будет запрещено.

Для деревянных домов рекомендуется жидкотопливное или газовое отопление, желательно с конденсационными котлами. Эффективной альтернативой, хотя и недорогой, является тепловой насос — устройство, работающее от электричества, которое черпает энергию из земли, воды или воздуха.

В каркасных зданиях, т.е. канадцах, дело обстоит немного сложнее, т.к. систему отопления нужно подбирать под малое аккумулирование наружных стен.Оптимальный вариант – оборудовать систему отопления автоматической регулировкой. Такое решение позволит быстро регулировать температуру в отдельных комнатах под нужды домочадцев. Здесь подходят системы воздушного отопления с газовой или масляной топкой. Скорее не стоит делать выбор в пользу теплых полов в каркасных домах, потому что время, необходимое для изменения температуры в помещении, в этом случае слишком велико.

Солнце - наш союзник

В энергоэффективном доме стоит помнить о черпании энергии от солнца.Это правило касается и деревянного дома. Поэтому с южной стороны следует использовать большое остекление, но при этом ограничить количество окон с северной стороны. Также можно накрыть южную стену зимним садом. Такое пространство, сильно застекленное, в теплые дни будет аккумулировать и отдавать тепло, а в холодные – выполнять роль буферной зоны. Конечно, вы также можете использовать экологические решения и получать энергию от солнца, используя фотоэлектрические батареи и солнечные коллекторы для нагрева водопроводной воды.Такие системы могут финансироваться за счет кредитов Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства.

Достоинства и недостатки канадок

ПРЕИМУЩЕСТВА
* Короткие сроки строительства - около трех месяцев,
* Хорошая теплоизоляция дома - деревянная стена или деревянная крыша сами теплоизоляторы,
* Низкая цена - низкая вес дома удешевляет фундамент, и меньше затраты на транспортировку материалов,
* Сухая технология - строительство только сборка элементов, которые соединяются гвоздями и металлическими соединениями, что сокращает сроки строительства.
* Можно строить зимой, кроме фундамента, так как деревянный дом не требует мокрых работ.
* Простота перестройки и модернизации.
* Небольшая ширина внутренних стен, поэтому деревянные дома при тех же наружных размерах, что и кирпичные, имеют большую полезную площадь.

НЕДОСТАТКИ
* Низкая теплоинерция - дом быстро нагревается, но и быстро остывает,
* Необходима квалифицированная строительная бригада, т.к. в строительстве легко ошибиться, что в свою очередь может повлиять на сумма последующих счетов за отопление,
* Проблемы с покупкой нужных дров.Элементы, из которых собирается конструкция дома, должны быть, как в Канаде или Америке, высушены промышленным способом, а также иметь гладкие поверхности и закругленные края. Это дороже.

.

---

Смотрите также

• 
  Какой краской покрасить гаражные ворота
• 
  Как избавиться от блох в частном доме земляных навсегда
• 
  Как расположить ковер в спальне
• 
  На что повесить шторы
• 
  В посудомойке не уходит вода что делать
• 
  Домик для белки размеры и чертежи
• 
  Современный навес для машины
• 
  Что такое холкон наполнитель для матраса
• 
  Гриль домик своими руками
• 
  Виды стропильных систем для двухскатной крыши
• 
  Цветы для очищения воздуха в квартире