Содержание, карта.

Раковина из гипсокартона своими руками


Столешница из гипсокартона в ванной своими руками для раковины

Во время ремонта небольшой по размерам ванной комнаты не хочется терять её полезную площадь. Столешница из гипсокартона в ванной поможет не только максимально эффективно расходовать имеющееся пространство, но и сэкономить на покупке тумбы под раковину. Такую же конструкцию можно сделать и на кухне, экономя деньги на покупке столешницы из других материалов. Готовая конструкция в обязательном порядке облицовывается плиткой, так что никто не догадается, что для её создания был использован ГКЛ.

Подготовительные работы

Типичный вид столешницы под раковину

Хоть создаваемая столешница из гипсокартона в ванной является небольшой конструкцией, но всё же для неё потребуется обзавестись всеми стандартными материалами и инструментами для работы с гипсокартоном. Потребуются такие материалы:

  • влагостойкий гипсокартон любого размера;
  • металлический профиль для каркаса;
  • саморезы 3,5х35мм для крепления;
  • дюбеля для крепления каркаса;
  • влагозащитные шпаклевка и плиточный клей;
  • армирующая сетка;
  • облицовочная плитка.

Перечень инструментов также является стандартным. В него входят дрель, шуруповерт, лобзик, ножницы по металлу, уровень, рулетка, шпатель и кисточка. Понятное дело, что перечень этот не полный и может дополняться по необходимости.

Инструменты и крепеж для всех случаев одинаков, а вот с местом каждый должен определиться сам. Если шланги под смесители уже выведены, то столешница из гипсокартона под раковину делается на этом месте. Самовольно выбрать место для столешницы можно только в том случае, если вы будете менять положение рукомойника в ванной комнате. Но для этого нужно делать свою разводку шлангов.

Столешницу нужно устанавливать на высоте 70-90 см от пола. В этом случае будет наиболее удобно пользоваться умывальником. Также раковина должна отступать от стенки на 10 см, так что стоит учесть эти размеры при подборе места и вычислении размеров столешницы из гипсокартона.

Нужно купить раковину, чтобы знать какие её размеры. Тогда можно будет уже думать, где и на каком расстоянии от пола и стен её можно будет установить. Это поможет определиться с размерами столешницы и каркаса.

Не лишним будет сделать чертеж будущей конструкции

Создание каркаса для столешницы

Когда делается столешница из гипсокартона в ванной своими руками очень важно позаботиться о её надежности. Для этого нужен крепкий каркас. Теоретически можно сделать столешницу, висящую в воздухе (опора только на стенку). Но из-за большого веса раковины лучше отказаться от этой идеи, создав каркас с опорой на пол.

Два профиля соединенные коробочкой достаточно прочны, чтобы быть опорой каркаса
  1. Размечаем на стене и на полу линии, где будут крепиться профили для каркаса.
  2. Крепим к стене вертикально профиля. Также крепим их к полу. Для этого в профиле с шагом 20 см делаются отверстия для дюбелей. В полу и стене делаются аналогичные отверстия дрелью. Количество вертикальных полос профиля зависит от размера столешницы.
  3. Еще один профиль крепится на стене горизонтально. Он обозначает верхнюю часть столешницы и служит дополнительной опорой.
  4. Потом параллельно профилям на полу и на стене крепятся еще два профиля так, чтобы создавались прямоугольники. Крепление металлопрофиля между собой осуществляется при помощи саморезов по металлу. В итоге должен получиться параллелепипед, но без ближнего нижнего профиля.
  5. Все стойки, которые упираются в пол, лучше делать из двойного профиля для большей надежности.
  6. Перемычки в верхней плоскости каркаса делаются из двойного профиля так, чтобы они служили опорой для умывальника. Нужно знать размеры умывальника. Такие же перемычки вставляются в боковые стенки каркаса.

Этот метод создания каркаса подойдет также тем, кто интересуется, как сделать стол в ванну из гипсокартона.

Обшивка гипсокартоном

Только сейчас нужно проводить замеры и разрезать ГКЛ. Некоторые советуют сразу вырезать отверстие под раковину, но это очень неудобно делать на весу, да еще и с двумя листами гипсокартона. Тем более что размеры у них разные (один пришивается сверху каркаса, а второй снизу).

Делать столешницу для прямоугольной раковины значительно проще

На верхнюю часть каркаса прикручивается лист гипсокартона, который будет лицевой частью столешницы. Потом на нём чертится контур под умывальник. Для этого можно приложить сам умывальник или воспользоваться специальным макетом, который обычно идет с ним в комплекте. Не стоит забывать про перемычки, ведь они служат дополнительной опорой для раковины.

Когда верхняя столешница из гипсокартона в ванной прикручена, то крепим нижний лист (его размер будет немного меньше, чем у верхнего из-за профилей). Теперь по имеющимся контурам можно вырезать лобзиком отверстие под раковину. Причем оно прорезается сразу в двух листах.

Раковина устанавливается только после завершения всех работ по финишной отделке

Далее гипсокартоном обшиваются все части каркаса так, чтобы профилей не было видно вообще. Не забываем прихватывать ГКЛ не только по периметру, но и в тех местах, где установлены перемычки. Внешне готовая конструкция будет очень похожа на стол из гипсокартона.

Наверняка уже стало понятно, что одной столешницей можно не ограничиваться. Да и по своей конструкции она весьма похожа на тумбу. Делается тумба из гипсокартона под раковину своими руками по такому же принципу, как и столешница. Нужно будет лишь предусмотреть в конструкции несколько полок, если в них есть необходимость.

Финишная отделка

Финишная отделка играет очень важную роль ввиду того, что столешница будет постоянно контактировать с водой. Одного лишь влагостойкого гипсокартона будет недостаточно. Первым делом следует покрыть шляпки саморезов эмалью, чтобы они не ржавели. На эту тему ведется множество споров, ведь черные шурупы не должны ржаветь, но практика показывает, что в данном случае дополнительная защита лишней не будет.

Столешница из гипсокартона в ванной покрыта плиткой

Все стыки ГКЛ и шляпки саморезов шпаклюются. Нужно подобрать влагостойкую шпаклевку. Также на стыки нужно будет уложить специальную армирующую сетку, чтобы сделать всю конструкцию более прочной. Можно вместо шпаклевки использовать плиточный клей. После этого нужно пройтись силиконовым герметиком по всем стыкам, чтобы в них не проникала влага. Особенно это актуально, если делается столешница из гипсокартона на кухне, где постоянно моют посуду и брызги летят во все стороны.

Если столешница имеет округлые края, то для их облицовки нужно использовать мозаичную плитку, которая обогнет все контуры.

В абсолютном большинстве случаев финишная облицовка проводится при помощи плитки, керамической или мозаической. С керамической плиткой обычно множество проблем, ведь столешница не такая уж и большая, поэтому плитку придется подрезать. А вот мозаичная плитка как раз хорошо подходит для облицовки небольших площадей.

Вся поверхность грунтуется перед укладкой плитки. После высыхания грунтовки наносится плиточный клей зубчатым шпателем, а потом уже выкладывается сама плитка. Потом нужно будет затереть швы. Для этого используется специальная затирочная смесь. Узнать, сколько такой смеси понадобиться в зависимости от размера плитки и ширины шва можно из таблицы.

Таблица расхода затирочной смеси для керамической плитки

Возникает еще один вопрос. Как повесить раковину на гипсокартон? Если всё было сделано, как описано в статье, то её не придется никуда вешать, ведь можно будет вставить прямо в столешницу. Для этого раковина вставляется в проделанное ранее отверстие и сажается на силиконовый клей. Так она не будет шататься, и вода не будет просачиваться через щели.

Как нанести текстуру гипсокартона на стены и потолки

Текстуры гипсокартона создаются несколькими разными способами. Самые распространенные из них - это спрей, например, нокдаун, апельсиновая корка и попкорн. Обычно это делается на новом строительстве профессиональными бригадами с использованием специального оборудования. Например, попкорн наносится с помощью бункера, который перемешивает и перемешивает отделку, когда его выдувают на поверхность стены или потолка. Нокдаун и апельсиновая корка применяются практически так же, как и в профессиональных машинах, которые распыляют финиш на большие площади.В некоторых случаях, как и в случае с нокдауном, для выравнивания текстурирующего материала и создания законченного эффекта используется суставной нож.

Второй тип текстуры гипсокартона, который можно сделать в меньшем масштабе, - это текстурная краска. К ним относятся покрытия из песка и штукатурки, которые чаще используются на потолках, чем на стенах. Покрытие наносится кистью, а затем обрабатывается для создания рисунка на отделке. Другой метод нанесения текстурированной отделки, который может быть выполнен на больших или малых площадях, включает использование шовного состава для создания шероховатой поверхности, а не обычно гладкой отделки, связанной с гипсокартоном.

Нанесение текстур гипсокартона

На самом деле в домашних условиях в небольшом масштабе можно использовать только две техники текстурирования: текстуры краски и техники соединения швов, включая нокдаун. Нанесите фактурные краски на грунтовку, чтобы обеспечить хорошее сцепление и отсутствие бликов на финишном слое. Эти покрытия не предназначены для нанесения на голые поверхности и будут отслаиваться, когда вы пытаетесь их чистить щеткой или валиком.

Нанесите покрытие, используя кисть, чтобы покрыть небольшую область за раз, затем расчешите, прокатите или почистите поверхность, чтобы создать рисунок в отделке.Это покрытие также можно наносить с помощью специально изготовленного валика с вплетенными в ворс нейлоновыми петлями. При движении вперед и назад петли валика оттягивают поверхность покрытия, оставляя на поверхности случайные выступы. Получить текстурированную краску этим методом может быть сложно, поэтому нанесение кистью и последующее накатывание петель может быть проще, хотя для этого потребуется больше шагов. В любом случае, эти покрытия будут сопротивляться прилипанию, и для получения хорошего покрытия потребуется очень полный валик и повторяющиеся движения вперед и назад.Это может затруднить создание всей стены или потолка.

Применение комбинированных текстур для стыков

Текстуры гипсокартона, включающие шовный состав, также называемый грязью, могут быть выполнены с помощью ряда различных инструментов, таких как шпатель, кисть или метла, для создания рисунка на отделке. Основной процесс такой же: нанесите слой герметика на поверхность и, пока она влажная, вдавите инструмент в грязь, чтобы оставить декоративную отделку. Такая отделка обычно встречается на потолках, но стены также могут быть украшены текстурой.

Один из распространенных методов текстурирования швов заключается в использовании шпателя, прижимающего его ровно к поверхности, а затем сразу отрывающего его, чтобы вытащить выступы в грязи, оставив точечный вид. Пики могут быть небольшими и тонкими, а могут быть крупными и толстыми. Толщина грязевого слоя определяет размер выступов.

Вариант метода шпателя включает в себя вращение инструмента, когда он находится в контакте с поверхностью. Поверните шпатель на 360 °, чтобы оставить круги на отделке, или поверните на 180 °, чтобы создать дуги на отделке.Это может быть сделано в виде упорядоченного рисунка из прямых линий или рисунок может быть случайным по всей поверхности.

Другой способ сделать такую ​​отделку - это использовать нейлоновую метлу или щетку, чтобы стряхнуть мокрую грязь. Используйте метлу с мягкой, гибкой щетиной, которая поддается при соприкосновении с поверхностью. Сначала нанесите грязь на всю поверхность, а затем пройдитесь по ней веником.

Также попробуйте большую мягкую губку, например морскую губку, для создания завитков и точек, или кисть для обоев с короткой жесткой нейлоновой щетиной, чтобы нанести текстуру на влажную грязь.Это можно делать прямыми линиями или произвольно с помощью кругов или дуг.

Соответствие текстуре гипсокартона

Когда дело доходит до текстур гипсокартона, существует огромное количество вариантов отделки. Поскольку они наносятся с использованием нескольких различных техник и материалов, с использованием разных инструментов, полученная отделка может быть трудной для сопоставления при ремонте и более сложной для растушевки по краям. Лучшее, что можно сделать в большинстве случаев, - смоделировать отделку поверх ремонта и жить с очевидной границей по краям.

Подходящие распылители

Самым сложным для бесшовного сочетания лаком является попкорн и апельсиновая цедра. Поскольку это специально изготовленные покрытия, наносимые с помощью специальных распылителей, их практически невозможно точно смоделировать для невидимого ремонта. Вы можете купить небольшое количество этой отделки в баллончике и использовать ее для нанесения отделки на отремонтированный участок. Работайте от центра к краю и слегка распылите по границе, чтобы попытаться смешать новую и старую текстуры.

Соответствующий нокдаун

Knockdown, первоначально нанесенный с помощью распылителя, легче имитировать и смешивать, чем попкорн и апельсиновую корку.Поскольку нокдаун текстурирование представляет собой просто разбавленную готовую смесь для швов, беспорядочно разбрызганную по стене, ее намного проще смоделировать с помощью стандартных инструментов для гипсокартона.

Смешайте герметик для швов с водой в соотношении примерно 10: 1, чтобы получить жидкую грязь, которая льется, но не настолько жидкая, чтобы соскользнуть с ножа для суставов. Используйте щетку для чистки с мягкой короткой щетиной и окуните ее во влажную грязь. Держите кисть вверх дном и быстро проведите большим пальцем по щетине, чтобы покрыть поверхность случайным слоем.Используйте немного грязи, чтобы получить небольшие брызги, и большую загрузку, чтобы получить большие брызги.

Пока грязь влажная, слегка проведите ножом (около 6 дюймов или более) по брызгам, чтобы разгладить их. Вы можете потренироваться в этой технике на куске картона, чтобы он соответствовал существующей отделке, прежде чем переходить к ремонту.

Соответствующая фактурная краска

Используйте текстурную краску того же типа, что и оригинальное покрытие. Восстановите отделку небольшого ремонта стен, используя кисть, чтобы нанести толстый слой поверх заплатки.Затем возьмите валик с петлей рукой и постучите по поверхности краски, чтобы вытянуть ее выступами, соответствующими существующей отделке, работая от центра к краю. Сначала смочите ворс валика краской, чтобы не растянуться. Если 9-дюймовый ролик слишком велик для мелкого ремонта, обрежьте ролик до подходящего размера.

Состав для стыков

Чтобы воссоздать существующую текстуру шовного герметика, сначала изучите отделку и определите, как она была создана изначально, используя описанные выше методы.Используйте готовую смесь прямо из ведра и попробуйте этот метод на куске лома гипсокартона или картона. Начнем примерно с ¼in. слой грязи и варьируйте его по мере необходимости, чтобы получить нужную толщину для вашей отделки.

Когда будете готовы, переходите к стене или потолку. Обязательно нанесите грязь достаточно густой, чтобы пропитать поверхность. Если на стене есть сухие пятна, грязь сразу же отойдет, когда вы попытаетесь нанести отделку. При необходимости перед нанесением грязи используйте распылитель для опрыскивания поверхности водой.Начните с центра ремонта и проработайте окружающий финиш. Попробуйте смешать новую и старую отделку вместе по периметру, используя легкие прикосновения.

Удаление текстуры гипсокартона

Удаление существующей текстурированной отделки может оказаться или невозможным, в зависимости от материала, использованного для его создания. К тому же, если его покрасить, это еще больше усложнит работу. Отделку стыковочной смеси иногда можно удалить, используя метод распыления и соскабливания, описанный ниже.В других случаях, возможно, удастся соскоблить отделку соединительным ножом. Например, если грязь была нанесена на загрунтованную или окрашенную поверхность, она может выскочить с минимальными усилиями.

Проверьте эту возможность, используя тонкий шпатель, чтобы вырезать отверстие в поверхности и посмотреть, проскользнет ли лезвие и не оторвется ли отделка. Если он начинает высвобождаться, используйте более широкое лезвие, чтобы удалить большие листы. Обычно, если тест шпателем срабатывает, чтобы начать отслаивание отделки, можно поспорить, что все пройдет именно так.Если покрытие становится трудно удалить местами, используйте нож для соединения зубила и молоток, чтобы отжать его. Скребок с лезвием бритвы также может улучшить результаты. Они могут вызвать незначительные повреждения поверхности, но их можно легко отремонтировать с помощью небольшого количества герметика.

Легкое покрытие поверх текстурирования

Если на голый гипсокартон был нанесен состав для швов, он обычно не отрывается легко, и шпатель не поможет удалить его. В этих случаях отделку можно сколоть, отшлифовать, а затем нанести поверхностным слоем.Это очень пыльный и сложный способ удалить текстурированную отделку, и большинство людей предпочитают либо смириться с тем, что у них есть, либо вместо этого установить новый потолок из гипсокартона.

Если вы решите сколоть и отшлифовать, сначала используйте нож для соединения стамески, чтобы удалить основную массу текстуры, а затем используйте ленточный или роторный шлифовальный станок, чтобы сгладить ее как можно больше и свести к минимуму необходимость заполнения новым герметиком. . Удалите шлифовальную пыль промышленным пылесосом и протрите поверхность влажной тряпкой или губкой.Загрунтуйте плоской латексной краской, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой грязью, а затем удалите слой с несколькими нанесениями герметика. Ожидайте, что нанесете 5 или более слоев, шлифуя между ними, чтобы создать гладкий законченный потолок.

О влажном соскабливании Текстура попкорна

Текстуру попкорна иногда можно удалить мокрым методом соскабливания. Прежде чем продолжить, проверьте, нет ли асбеста на потолке из попкорна. Это может быть правдой, если это применялось до 1980 года, когда начали постепенно отказываться от использования асбеста в качестве материала для производства текстуры попкорна.Если ваш потолок содержит асбест, вам в США запрещено нанимать кого-либо, кроме сертифицированного подрядчика по борьбе с выбросами асбеста, для выполнения этой работы за вас. Это не обязательно означает, что вы не можете сделать это самостоятельно. Вам разрешено, но вы должны проявлять осторожность, если вы выбираете подход «сделай сам» и проверяете местные правила на предмет законов, касающихся удаления асбеста в вашем районе.

Сдайте попкорн в лабораторию на предмет содержания в нем асбеста. Если это так, следуйте инструкциям и процедурам по этой ссылке, чтобы самостоятельно удалить асбест из попкорна.Вам нужно будет заблокировать комнату и покрыть каждый квадратный дюйм стены и пола толстым пластиком, чтобы удержать асбест. Влажный соскоб - единственная приемлемая процедура удаления асбеста. Если вы не можете намочить попкорн из-за того, что он был окрашен, вы не сможете удалить его, потому что любое высвобождение асбеста путем сухого соскабливания запрещено государственными постановлениями.

Удаление безасбестового потолка из попкорна

Если ваш потолок не содержит асбеста, вы можете просто сбрызнуть его мыльным водным раствором и соскрести образовавшуюся слизь.Сначала удалите из комнаты как можно больше мебели и т. Д. И накройте все полы и другие уязвимые поверхности пластиковыми салфетками. Воспользуйтесь компрессионным распылителем и теплой или горячей мыльной водой, чтобы пропитать попкорн. Сначала добавьте воду в распылитель, а затем добавьте примерно столовую ложку жидкости для мытья посуды. Закройте распылитель и немного встряхните, чтобы смешать с мылом.

Работайте на небольшом, управляемом участке, несколько раз опрыскивая водой, чтобы отделка пропиталась. Когда он хороший и влажный, соскребите попкорн с помощью ножа и положите его в пластиковый пакет.Смыть липкую массу с лезвия может быть сложно, поэтому попробуйте использовать второй нож для соединения шарниров, чтобы соскрести ее с первого и поместить в ведро или другую емкость.

Когда все это будет снято с одной секции, протрите поверхность чистой влажной тряпкой или губкой. Часто промывайте тряпку, чтобы удалить все остатки, пока она еще влажная, прежде чем переходить к новому разделу.

Как красить текстуру гипсокартона

Если вы хотите покрасить всю текстурированную стену или потолок, это можно сделать с небольшой осторожностью и подготовкой.Сначала возьмите качественный валик с длинным ворсом ¾ дюйма или более. Слегка разбавьте краску, чтобы облегчить проникновение во все укромные уголки отделки. Если текстур неуловимый, возможно, вам совсем не придется разбавлять. Однако, если он очень густой, вам нужно немного разбавить краску и, возможно, нанести два слоя, чтобы получить хорошее покрытие.

Врежьте, а затем прикатайте, слегка надавливая валиком, чтобы не сломать выступы в грязи или как можно больше стянуть материал. Несколько раз пройдитесь валиком по одному и тому же пространству или воспользуйтесь кистью, чтобы заполнить все маленькие щели на поверхности.Скорее всего, вы пропустите какие-то пятна, следите за этим и подкрашивайте пропущенные пятна кистью или используйте валик под углом, чтобы вдавить краску в зазоры.

Картина Попкорн Потолок

Если вы красите потолок из попкорна, ожидайте, что большая его часть оторвется мокрым валиком. Позвольте валику заполниться частицами во время катания, и они будут перераспределяться по потолку во время работы. Это хорошо подходит для создания оболочки из краски, которая будет содержать попкорн, когда он высохнет.Это преимущество, если потолочный материал из попкорна содержит асбест, потому что покрытие поможет удерживать пыль.

Незакрепленные биты также попадут в лоток для роликов, просто позвольте этому случиться и заполните ролик как обычно. Держите его хорошо загруженным во время работы, чтобы минимизировать попадание частиц на валик. Когда вы закончите красить потолок и вам нужно, чтобы в остатке не было мусора, пропустите его через ситечко или старые нейлоновые колготки, чтобы очистить его.

Ретушь на текстурированной поверхности

Если у вас есть оригинальная краска, у вас все готово, в противном случае перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как сопоставить существующие цвета.Подкрасьте небольшие ремонтные пятна с помощью мягкой кисти, чтобы аккуратно нанести краску, следите за пропущенными пятнами в складках и по краям. Дайте краске высохнуть и вернитесь, чтобы поймать любые пропущенные пятна, или нанесите второй слой на весь ремонт, если вы все еще можете видеть герметик.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Обработка стыков гипсокартона

На этой странице собраны инструкции по отделке стыковых швов гипсокартона с помощью шовной ленты из стекловолокна. При установке нового гипсокартона будет образовываться несколько стыков, подобных этому, потому что листы обычно соединяются по готовым краям, в результате чего получается соединение с углублением. Обработка швов углублений описана по этой ссылке. Однако, если вы обнаружите необходимость отделки двух листов гипсокартона, которые были соединены встык из-за необходимости, процесс их отделки будет немного отличаться от обработки стыков в углублениях.Посмотрите видео внизу страницы, демонстрирующее эту технику отделки гипсокартоном.

Используйте затвердевающий состав для швов, также называемый грязью, для первого слоя на этих швах и готовую смесь для всех последующих слоев. Основное различие между ними - твердость покрытия и время, необходимое для высыхания грязи. Тип застывания будет схватываться, в зависимости от используемого сорта, от 10 минут до часа и будет очень твердым, в то время как готовая смесь может высохнуть в течение дня, а покрытие будет более мягким по сравнению с этим.

Лента для шва гипсокартона

Когда гипсокартон стыкуется встык, обычно используется для заделки дыр или неровностей в середине листа. В этих случаях бумажные края гипсокартона часто бывают слегка неровными или рваными.

Чтобы исправить это, используйте острый нож для гипсокартона, чтобы обрезать взъерошенную или рваную бумагу с обеих сторон стыкового соединения. Разрежьте аккуратно, чтобы образовать V-образную форму между двумя частями. Убедитесь, что лезвие острое, чтобы получить чистый разрез по всей длине бумаги.

Если вам нужно закончить несколько стыковых швов, лучше всего выполнить их все, прежде чем приступать к отделке любых внутренних углов гипсокартона на потолке и прилегающих стенах, в противном случае может быть трудно совместить два разных типа швов вместе.

Начните с одного конца шва и намотайте ленту на шов. Туго натяните и прижмите, чтобы лента ложилась на гипсокартон идеально ровно. Обрежьте ленту прямо на конце.

Нанесите первый слой герметика для швов

С помощью небольшого ножа для швов нанесите примерно ½ дюйма закрепляющего состава на ленту и гипсокартон.Распределите грязь так, чтобы она перекрывала обе стороны на несколько дюймов. Пройдитесь по всему стыку от одного конца до другого, чтобы полностью покрыть его.

Удерживая нож под углом примерно 30 °, сразу же снова вернитесь к стыку, чтобы сгладить грязь. Снимите сначала по бокам, а затем по центру и скотчем. Сильно надавите, чтобы оставить только очень тонкий слой грязи.

Избегайте использования избыточного давления, которое впивается в волокна ленты, и удалите излишки герметика с лезвия ножа в конце хода.В конце соединения сделайте мазок обратно в противоположном направлении, чтобы смешать поверхность.

Когда вы удалите грязь гладким слоем, снова слегка пройдитесь по ленте лезвием, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Дайте грязи застыть и затвердеть перед нанесением следующего слоя.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте выступающие волокна ленты наждачной бумагой средней зернистости. Пройдитесь по ленте парой быстрых движений, чтобы удалить грубые волокна ленты.Не пытайтесь на этом этапе отшлифовать шовный состав до гладкости. Перед тем как продолжить, вытрите или пропылесосьте пыль со стены.

Используя нож для швов большего размера, нанесите второй толстый слой раствора от одного конца шва до другого, используя готовую смесь для швов. Накройте ленту и распределите грязь так, чтобы края первого слоя перекрывали окружающий гипсокартон.

Сразу же пройдитесь по шву, используя соединительный нож, чтобы удалить излишки грязи, оставив гладкое ровное покрытие.Сначала проведите по сторонам, а затем по центральной ленте. Избегайте слишком сильного нажатия на нож, чтобы не погнуть металлическое лезвие. В конце соединения проведите в противоположном направлении, чтобы растушевать покрытие.

Когда поверхность станет гладкой, второй раз пройдитесь ножом по грязи, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Слегка надавливайте одним движением от одного конца шва до другого. Убедитесь, что грязевые кромки с обеих сторон стыка плавно переходят в поверхность гипсокартона.Дайте грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться ее отшлифовать.

Отшлифуйте и загрунтуйте гипсокартон

Когда грязь высохнет, проведите рукой по шву, чтобы убедиться, что волокна ленты еще не обнаруживаются. Кроме того, проверьте шов, чтобы увидеть, видна ли лента под грязевым слоем. Грязь может немного сжаться в том месте, где вы сделаете V-образный вырез между листами гипсокартона. Если есть видимая лента или вы чувствуете сетку рукой, нанесите еще один слой герметика, используя ту же технику, что и предыдущий слой.

Когда стык станет гладким, а грязь полностью высохнет, отшлифуйте его, используя методы, описанные по этой ссылке, чтобы сгладить поверхность и растушевать края окружающей стены. Будьте осторожны, шлифуйте края, чтобы не врезаться в гипсокартон. Когда вы закончите, сотрите шлифовальную пыль влажной тканью перед грунтованием и покраской.

Если на отделке есть небольшие ямки или царапины, используйте толстый грунт для гипсокартона для первого слоя краски. В противном случае обычная грунтовка для гипсокартона подойдет в качестве первого слоя, если вы используете плоскую латексную краску.Если вы используете для отделки полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала используйте толстослойную грунтовку или 2 слоя обычной грунтовки для гипсокартона.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как заделать декоративную облицовку перед покраской

Если вы хотите улучшить общий вид окраски, перед нанесением финишной краски рекомендуется зашпаклевать стены и молдинги, чтобы заполнить любые зазоры.

Будьте осторожны при выборе герметика, используя лакокрасочный акриловый латекс или усиленный силиконом акрил. Не используйте чистый силикон для окраски, он имеет тенденцию отталкивать как латексные, так и масляные покрытия, в результате чего они расслаиваются во влажном состоянии и отслаиваются при высыхании.Чистый силикон следует использовать только для неокрашенных поверхностей, таких как ванны, душевые кабины и плитка, или для защиты от атмосферных воздействий, чтобы заблокировать сквозняки. Внизу страницы есть видеоролики, демонстрирующие, как наносить герметик для заполнения трещин.

Начните с чистой поверхности

Чтобы герметик приклеился к новой голой древесине и гипсокартону, сначала загрунтуйте эти поверхности и дайте им полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Чтобы снова заделать старую накладку, сначала удалите весь свободный материал из зазора между двумя поверхностями.В некоторых случаях под старый герметик можно вставить шпатель и удалить всю полоску сразу. В противном случае вам придется воткнуть шпатель в трещину и несколько раз протащить его по длине, чтобы ослабить растрескивающийся материал и его можно было удалить.

Если старый герметик треснул, но не отсоединился, обрежьте его острым ножом для гипсокартона. Сделайте резку по обеим сторонам трещины, но избегайте врезки в деревянную отделку или поверхность стены.

Зазор, который необходимо заполнить, не должен быть шире примерно 1 | 4 дюйма при использовании только герметика для его заполнения.Если у вас есть более широкий зазор, чем этот, заполните чем-нибудь другим, а затем заделайте его. Вы можете использовать деревянную полоску, чтобы заполнить очень широкие пространства, или сначала заполните промежуток изоляционной пеной, а затем снова заделайте ее.

Настройка пистолета для герметика

Обрежьте кончик аппликатора тюбика для герметика под углом, достаточно большим, чтобы получилось примерно 1/4 дюйма. открытие. Там, где наконечник аппликатора встречается с трубкой, есть уплотнение из фольги, проткните его длинным гвоздем или прокалывающим стержнем, который есть в некоторых пистолетах для герметиков.

Вставьте подготовленную трубку в пистолет и надавите на поршень вниз, пока он не коснется нажимной пластины внутри.

Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не начнет вытекать из наконечника, но следите за излишками, которые могут быстро вытекать из трубки. В этом случае поверните ручку и потяните за поршень, чтобы ослабить давление. Некоторые пистолеты для герметика предназначены для реверсирования давления на нажимную пластину, как только вы отпускаете спусковой крючок. Они удобны и могут сделать приложение более чистым.

Если герметик продолжает стекать даже при отключенном давлении, прижмите тряпку к наконечнику и начните заполнять трещину как можно скорее, чтобы предотвратить неконтролируемое вытекание излишка герметика.

Заполнить трещину герметиком

Направьте наконечник аппликатора в трещину, начиная с одного конца. Потяните пистолет, чтобы оставить каплю герметика, которая просто заполняет пространство между двумя поверхностями. Избегайте переполнения, иначе вам придется многое счистить, прежде чем он схватится. Заполняйте трещины по несколько футов за раз и сглаживайте их, прежде чем двигаться дальше.

Заполнить все швы между стенами и декоративной планкой, а также между отдельными деталями. Если у вас есть 2 или более обрезков, которые составляют ваш профиль для лепки, обязательно заполните каждое соединение, чтобы скрыть любые зазоры, которые в противном случае отвлекали бы, когда все будет окрашено.

Некоторые профессионалы рекомендуют проталкивать пистолет вдоль трещины, а не тянуть, как показано здесь. Мы не рекомендуем метод проталкивания, потому что может быть трудно контролировать поток герметика, из-за чего в валике образуются зазоры. Возвращение, чтобы заполнить промежутки, может вызвать проблемы с излишками герметика и размазыванием окружающих поверхностей.

Разгладьте бусину для герметика

Намочите старую хлопковую футболку или подобную ткань и отожмите лишнюю воду. Поместив указательный палец внутрь ткани, проведите по бусинке, чтобы разгладить ее, при этом вдавливая герметик глубже в трещину.Почаще переворачивайте ткань на чистое место, чтобы избежать налипания, и промывайте ее по мере необходимости, чтобы удалить скопившийся герметик и не распространить его на нежелательные участки. После того, как вы разгладили бусинку, вернитесь и сотрите излишки со стены и обрезных поверхностей, прежде чем они высохнут.

Когда вы закончите, не повредите герметик, пока он не схватится и не затвердеет. Акриловый латексный герметик затвердеет - станет твердым - примерно за час и затвердеет - станет твердым - примерно через 24 часа. Для достижения наилучшего результата дождитесь, пока герметик затвердеет, прежде чем прорезать углы кистью.

Как залить уплотнение в душе

Трещины, которые обычно возникают вокруг душа или ванны, вызваны весом воды и телами, заставляющими пол опускаться вниз при каждом использовании. Когда ванна снова становится пустой, она возвращается на исходный уровень, оставляя трещины вокруг дна. Чтобы решить эту проблему и компенсировать движение в будущем, заполните швы чистым силиконовым герметиком.

Соскребите неплотный герметик

Сначала удалите все трещины или неплотный герметик. Если он очень рыхлый и отходит по краям, возможно, удастся удалить большую его часть, просунув пластиковый шпатель под бусинку, когда вы ее вытаскиваете.

Чтобы удалить более стойкий герметик, начните с движения пластиковым или деревянным скребком взад и вперед вдоль шва, чтобы удалить столько, сколько освободится. Затем используйте растворитель, чтобы удалить остатки.

Керамическую плитку и фарфор можно поскрести металлическим шпателем или бритвенным скребком, но ванны и душевые из стекловолокна следует обрабатывать пластиком или деревом, чтобы не повредить отделку.

Растворите старый силиконовый герметик

Когда весь рыхлый материал будет удален, размягчите оставшийся старый силикон денатурированным спиртом.Смочите мягкую впитывающую тряпку большим количеством спирта и приложите ее к шву и окружающим краям. Оставьте растворитель на несколько минут, а затем сотрите тряпкой столько герметика, сколько освободится.

Снова смочите тряпку, оберните ее пластиковым или деревянным ножом и вытолкните остатки. Это может занять некоторое время и повторное замачивание, но это полностью очистит поверхность и даст вам свежую, гладкую поверхность для работы.

На керамике или фарфоре вы можете использовать скребок с бритвенным лезвием и стальную вату для окончательной очистки поверхности.Если вы имеете дело со стекловолокном или металлическими деталями, используйте пластиковый кухонный скребок, подобный тем, которые производит 3M®, чтобы удалить последние остатки.

Когда весь старый герметик будет удален, протрите шов свежей тряпкой, смоченной спиртом, и дайте ей высохнуть в течение примерно 10 минут перед повторной герметизацией.

Заполните зазор герметиком

Вы можете купить силиконовый герметик для ванны и плитки в тюбике, напоминающем зубную пасту, или в стандартном тюбике, подходящем для пистолета для герметика.

Обрежьте наконечник аппликатора на тюбике под углом 45 ° и проткните уплотнение у основания, используя длинный гвоздь.Смочите старую хлопковую футболку или подобную ткань водой и отожмите излишки. С помощью тряпки разгладьте бусину и сотрите излишки герметика. Вода не растворит силикон, но поможет разгладить поверхность и стереть мокрый герметик.

Начните работу с одного угла и заполните пробел, двигаясь до следующего угла без остановки. Действуйте достаточно медленно, чтобы заполнить зазор, но не настолько медленно, чтобы он переполнился герметиком, чтобы избежать беспорядка.

Не стойте в ванне или душе во время работы, чтобы избежать переполнения.Это заставит герметик выдавиться, когда вы будете двигаться, и испортите новую отделку.

Разгладьте бусину для герметика

Используйте влажную тряпку, чтобы разгладить валик, одновременно удаляя излишки герметика. Часто переворачивайте тряпку, чтобы не разложить собранный герметик на нежелательные участки.

После того, как вы стерли излишки герметика тряпкой, смочите указательный палец водой и снова пройдитесь по бусинке, слегка двигая от одного конца к другому.

Дайте герметику застыть в течение часа или двух, прежде чем прикасаться к нему, и не принимайте душ в течение 12–24 часов, чтобы дать ему время полностью затвердеть.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет парить в воздухе и попадать на все открытые поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам, возможно, придется купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. Если нет, вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Внизу страницы есть видео, демонстрирующее, как использовать промышленный пылесос для шлифовки швов.

Когда пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой насадку, которая позволяет пылесосу убирать пыль во время работы, делая работу намного менее утомительной и грязной. На рынке существует несколько подобных систем, большинство из которых состоит из блока, шлифовального сита, шланга и пары адаптеров.В пластиковом блоке есть отверстия для выпускной трубы и резиновое основание для шлифовального сита. Выпускная трубка имеет регулируемое кольцо для регулирования давления и подходит к прилагаемому шестифутовому шлангу. Шланг из комплекта соединяется со шлангом пылесоса, обеспечивая радиус действия около 12 футов. Вся эта вещь очень легкая, поэтому пользоваться ею так же легко, как шлифовать вручную.

Хотя такой установки достаточно для большинства работ по дому, если вы устанавливаете новый гипсокартон на высокие стены и потолки или выполняете обширный ремонт штукатурки, вы также можете получить крепление для столбов, которое может облегчить эти большие работы.

Использование шлифовальной машины

Перед началом работы обязательно дайте стыковочной смеси полностью высохнуть. Установите экран на блок и затяните его так, чтобы он лежал по центру и ровно над отверстиями. Загните края экрана вверх по сторонам блока, чтобы получился квадрат для выполнения углов. Соедините шланги вместе и прикрепите их к пылесосу. Включите пылесос и начните работать с угла или края ремонта, прежде чем переходить к центру. Приложите только давление, достаточное для того, чтобы начать удаление поверхности шовного герметика, но не настолько, чтобы его можно было закопать и выдолбить экраном.Двигайтесь достаточно медленно, чтобы позволить пылесосу делать свою работу.

Если блок сопротивляется перемещению, поверните кольцо на выпускном отверстии, чтобы отрегулировать давление, пока вы не сможете легко перемещать его вперед и назад. Слегка пройдитесь по поверхности дуговыми движениями, чтобы удалить достаточно состава, чтобы выровнять поверхность и удалить гребни и царапины. Используйте край блока со сложенным экраном, чтобы попасть в углы стен и вдоль потолка. Слегка обработайте края шовной массы, уделяя особое внимание плавному переходу между окружающей поверхностью стены и сухой грязью.

Используйте хороший вакуумный фильтр

Поскольку пыль от стыкового соединения очень мелкая, вам понадобится хороший фильтр в пылесосе, чтобы удерживать ее. Это означает, что ваш пылесос должен иметь гофрированный фильтр, а не поролоновый или бумажный фильтр. Если вы не используете хороший фильтр, пыль наверняка улетит в воздух и, вероятно, повредит двигатель пылесоса. Если вам предстоит много работы по шлифовке, вам придется очистить фильтр, поскольку он забивается пылью. Если вакуум начинает звучать напряженно, проверьте фильтр и при необходимости очистите его.Если у вас большая работа, вам понадобится запасной фильтр, чтобы вам не приходилось останавливаться на середине, чтобы почистить пылесос.

Водяной фильтр - это еще одна деталь, которую можно добавить к вакуумной шлифовальной машине, чтобы улавливать большую часть пыли, прежде чем она попадет в вакуумный фильтр. Это большое ведро с закрытой крышкой, наполовину наполненное водой. В верхней части есть два порта для подсоединения вакуумных шлангов, один для входа и один для выхода. Когда пыль всасывается, она падает в воду, проходя через ведро, оставляя в основном чистый воздух, который попадает в пылесос.Эти системы могут устранить проблему грязного фильтра и не допустить попадания практически всей пыли в воздух, но это ограничит ваше движение.

Пылесос для уборки в пыльном цехе

Для очистки пылесосного фильтра, заполненного пылью, по возможности вынесите его на улицу, так как это грязная работа. Снимите фильтр и сразу поместите его в большой пластиковый мешок для мусора. Закройте верхнюю часть пакета вокруг руки, продолжая удерживать фильтр, чтобы удерживать пыль. Встряхните фильтр внутри пакета и слегка постучите им по твердой поверхности, чтобы освободить пыль и выбить его.Будьте осторожны, чтобы не постучать по нити, чтобы не раздавить складки или не сломать резиновую рамку фильтра.

Удалив большую часть пыли, выньте фильтр из пакета и поместите его в новый. Закройте первый мешок, чтобы удержать пыль. Работайте с фильтром в новом пакете и с помощью отвертки и щетки для рисования ослабьте и удалите налипшую пыль между складками. Выньте фильтр из пакета и смахните остатки пыли жесткой щеткой. Если у вас есть вентилятор или сжатый воздух, вы можете использовать его для удаления еще большего количества пыли, если вы работаете на улице.Вы можете промыть фильтр, опрыскивая его из садового шланга, и оставить сохнуть на ночь. Если это не вариант, просто стряхните пыль и установите его на пылесос.

Состав для ручного шлифования швов

Перед тем, как начать, убедитесь, что вся шовная масса полностью высохла. Вы испортите бумагу и ремонт, если будете шлифовать, пока он еще влажный. Для полного высыхания готовой смеси может потребоваться 12 часов и более. Установочный тип высыхает намного быстрее, в зависимости от скорости схватывания и глубины ремонта, он может высохнуть от 10 минут до примерно часа.

Подготовьте наждачную бумагу, разорвав лист размером 8x11 дюймов пополам. Вы можете разорвать его, сложив пополам по длине и загибая шов, чтобы ослабить бумажную подложку. Откройте его и разорвите пополам вдоль сгиба.

Сложите одну из частей и держите ее складкой от себя. Разведите пальцы веером, чтобы равномерно надавливать и легкими прикосновениями. Начните с одной стороны ремонта и проведите широкими дугами по всей площади, чтобы постепенно сгладить недостатки.

Будьте осторожны, работая с краями на участках ремонта стен, особенно при работе с гипсокартоном. Вы можете закопаться и испортить окружающую поверхность, пытаясь сгладить неровности. Слегка надавите, чтобы растушевать плавный переход между двумя поверхностями. Чтобы обработать углы стен и потолка, снова сложите бумагу пополам, откройте ее на 90 ° и зашлифуйте обе стороны угла одновременно.

Использование правильной наждачной бумаги для шовного герметика может сделать ремонт гладким, а ремонт - с царапинами и следами от инструментов.Шовный герметик - относительно мягкий материал, легко царапается. Чтобы очень быстро удалить много абразива, не нужно много абразива. Для этой работы лучше всего подходит наждачная бумага с зернистостью 120, особенно если вы шлифуете закрепляющий состав. Для готовой смеси лучше выбрать зернистость 220, потому что смесь намного мягче.

Вы можете купить небольшую упаковку из 10 листов наждачной бумаги разной зернистости в любом доме или магазине красок, и это может быть хорошим выбором, если у вас есть ремонт стен и отделка лепнины для работы.Но если вы имеете дело только с компаундом для швов, вы сможете использовать только среднюю зернистость из такой упаковки. Фактически, для большинства проектов, связанных с домом, зернистость 120 - хороший выбор, поэтому стоит приобрести упаковку именно с этой зернистостью вместо мультиупаковок.

Независимо от того, какую зернистость вы выберете, вы должны хранить неиспользованную бумагу в картонном контейнере, в котором она поставляется, чтобы она оставалась чистой и сухой. Кроме того, храните упаковку в сухом месте, например, в деревянном ящике, и избегайте хранения ее во влажных местах, например в подвале, где она впитает влагу и со временем испортится.

Состав для влажного шлифования швов

Вы можете удалить практически всю пыль от шлифовальной грязи для гипсокартона, используя влажную губку, чтобы разгладить поверхность. Это может быть сложно и требует некоторой практики, чтобы не испортить ремонт или поплавки для стыков. Для мокрого шлифования вам нужно начать с в основном гладкой поверхности, потому что вы не можете удалить гребни или другие неровности влажной губкой, не удалив слишком много прилегающих участков. Это может привести к образованию ямок и тонких пятен на всей поверхности ремонта.

Для влажного шлифования используйте большую целлюлозную губку для гипсокартона и ведро с чистой водой, чтобы часто промывать ее во время работы. Отожмите губку, чтобы она была влажной, но не с каплями воды, и проведите по сухой грязи широкими легкими движениями. Избегайте чрезмерного давления и не задерживайтесь на одном месте слишком долго, иначе грязь станет регидратированной и начнет размазываться.

Обойдите края грязи, начиная с только что промытой губкой. Постарайтесь как можно меньше прикасаться губкой к краю, очень легко удалить слишком много грязи и создать гребень вокруг границы, где поверхность стены встречается с заплатой за шов.Чтобы добиться плавного перехода с помощью губки, сначала требуется практически плавный переход. Лучшее, что можно сделать с влажной губкой, - это удалить частицы с поверхности, не удаляя слишком много грязи и не оставляя полос на поверхности.

Изготовление шлифовального блока

Шлифовальный блок может пригодиться для любого количества работ по дому, и они незаменимы для сохранения квадратной плоской поверхности при удалении выступов на деревянной отделке или поверхностях стен. Большой блок с зернистостью 80 или 50 может уменьшить усилия, необходимые для износа шероховатой поверхности, поскольку он может очень быстро удалить большое количество материала.Для специальных работ, таких как сглаживание декоративной лепнины, 2 или 3 деревянных блока, вырезанных по индивидуальному заказу, позволят достичь всех сложных деталей профиля. Кроме того, шлифовальная губка может упростить и повысить эффективность сглаживания контуров декоративной лепнины. Гибкая природа губки позволяет достичь всех различных уровней поверхности профиля с помощью одного инструмента.

Чтобы сделать деревянный шлифовальный блок для формования, вырежьте кусок фанеры шириной около 3 дюймов и длиной несколько дюймов.Сделайте надрез под углом 45 ° вдоль одного края доски и оберните его наждачной бумагой. Используйте его, чтобы попасть в углы профиля и одним плавным движением провести вниз по накладке. Кроме того, попробуйте короткий кусок полукруглой формы, чтобы сгладить формы бухт вдоль деревянной отделки.

Чтобы сделать хороший шлифовальный блок общего назначения, используйте ленту от ручной ленточной шлифовальной машины и наденьте ее на кусок доски 1x3 или 1x4. Вы можете сделать несколько блоков с разной зернистостью или переключать ремни для разных работ.

Чтобы сделать блок для быстрой шлифовки, разорвите лист бумаги 8x11 пополам и оберните один из кусочков вокруг доски 1x3 длиной около 5 дюймов.Во время работы удерживайте бумагу рукой, или вы можете использовать спрей-клей, чтобы приклеить бумагу к дереву. Кроме того, если у вас есть шлифовальные диски с клейкой основой, вы можете просто приклеить их к деревянному бруску.

Об абразивных материалах в наждачной бумаге

Термин наждачная бумага относится к ряду различных типов абразивных материалов, которые могут иметь несколько различных типов материала основы и иметь несколько различных форм. Независимо от того, какую работу вы должны выполнять, вы можете найти специально изготовленный абразив.Некоторые из этих продуктов, которые вы можете найти в местном магазине для дома, включают: шлифовальные ленты, ленты, диски, цилиндры, листы и абразивные губки, которые изгибаются, повторяя контуры декоративной лепки и других неровных поверхностей.

В США для изготовления наждачной бумаги используется несколько различных абразивов: альмандит, природный минерал красного цвета, оксид алюминия серо-коричневого цвета и карбид кремния, переливающийся черным цветом, самый твердый из трех. Альмандит - это красный гранат, и абразивы с его использованием иногда называют гранатовой бумагой.Этот тип абразива используется для обработки мягких материалов, таких как дерево, но его недостаточно для резки таких материалов, как металл. Используйте бумагу из оксида алюминия для металла и других твердых поверхностей, используйте карбид кремния для металлов, камней и мокрого шлифования.

Марки

Наждачная бумага

оценивается в зависимости от размера зерен используемого абразива. Двадцать два размера сита используются для сортировки зерен от 12 отверстий на квадратный дюйм до 600. Размер зерен определяет грубость наждачной бумаги.Эти рейтинги не всегда используются производителем для маркировки своей продукции для продажи. Термины «мелкий», «средний» и «крупный» часто являются единственной оценкой, используемой для определения плотности зерна на упаковке. Вообще говоря, термин «мелкий» используется для абразивов зернистостью от 150 до 220, средний - от 80 до 120 и грубый - от 36 до 50 или 60.

Хотя размер зерна определяется размером сита, плотность абразивных зерен на квадратный дюйм может варьироваться в зависимости от открытого и закрытого покрытия. Наждачная бумага с открытым покрытием имеет от 30 до 50 процентов открытого пространства без зерен абразива.Это открытое пространство снижает склонность пыли скапливаться между зернами. У закрытой мелованной бумаги очень мало места между зернами, и она очень быстро забивается или "загружается" пылью. Наждачная бумага с открытым слоем очень абразивна даже с меньшим количеством зерен и прослужит гораздо больше времени, чем закрытое покрытие, поэтому это лучший выбор для поделок. К счастью, открытое покрытие - наиболее распространенный тип, который вы найдете у поставщика краски.

Материалы основы

Материалы основы для абразивных материалов - еще один фактор, который следует учитывать при выборе наждачной бумаги.Основа, используемая для изготовления абразивов, может быть бумагой, тканью или волокном. Доступна бумага четырех плотностей: A, C, D и E, где A - самая легкая и, следовательно, самая тонкая. Некоторые диски и бумага для шлифовальных машин для пола имеют основу из самой плотной бумаги класса E. Для работы с деревом лучшая плотность бумаги - это буква C, которая обеспечивает прочную основу, которая выдержит эту тяжелую работу. Гиря очень тонкая и хорошо подходит для абразивов из карбида кремния, используемых для влажного шлифования. Подложка D используется с очень крупным зерном от 40 и ниже, а также для дисков и шлифовальных листов промышленного класса.Ремни изготавливаются с использованием тканевой основы, которая является гибкой и прочной.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Смотрите также