Содержание, карта.

Расстояние между обрешеткой


Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32x50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Обрешетка крыши под металлочерепицу - как сделать? Расстояние между обрешеткой под металлочерепицу.

Кровля будет служить довольно долго и надежно убережет от осадков обитателей здания, если правильно соблюдена технология ее монтажа.

В частных домах наиболее распространен двускатный тип кровли, как самый надежный и практичный, однако, прежде чем будет уложен самый верхний слой и он же самый главный, потребуется выполнить качественную обрешетку на стропилах, воспринимающую все нагрузки.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Различают два типа каркаса под кровлю:

  • Сплошной – доски, на которые будет опираться металлочерепица, укладывают с шагом не более чем в сантиметр;
  • Решетчатый настил – для укладки используются деревянные балки, укладываемые на стропила с шагом около 350 мм;

Первый вариант используется довольно редко, так как расходы времени и материала значительно возрастают, при том, что эффективность не отличается, для такой конструкции используется брус 50х50 мм.

Решетчатый настил выполняется из брусьев с ребрами в 25 или 30 мм, при этом, в обоих случаях, ширину пролетов между стропилами необходимо подбирать исходя из уже имеющейся в наличии столярки.

Укладка начинается с контробрешетки – к стропилам, с наружной стороны крепится гидроизоляционная пленка, при помощи степлера, поверх нее монтируются доски при помощи саморезов или гвоздей. Таким образом обеспечивается необходимый вентиляционный зазор, что исключает образование конденсата.

В местах мансардных и слуховых окон, ендов и дымоходов, контробрешетка укладывается сплошным настилом, для компенсации жесткости. Укладка обрешетки начинается сверху от конька, брусья крепятся к стропилам с помощью саморезов, а в самом низу, после окончания монтажа, устанавливается карнизная планка.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу?

Прежде чем вид здания облагородится новой кровлей из металлочерепицы, всегда имеющей парадный вид, потребуется выполнить подготовительные работы и в частности, сделать обрешетку на стропилах, на которую будут опираться листы металлического профиля.

Для обрешетки используют деревянные доски, как обрезные, так и не обрезные, крепящиеся к стропилам саморезами.

В отличие от шифера, который обладает лучшими теплоизоляционными способностями, металл очень хорошо проводит тепло, и при отоплении чердака без должной гидро и теплоизоляции, можно получить большое количество конденсата, скатывающегося по внутренней стороне кровли.

Для неотапливаемых чердаков сперва закрепляют на стропилах полиэтиленовую гидроизоляцию и сверху на нее укладывают деревянную обрешетку из досок 30х100 с шагом в 350 мм.

Укладка начинается сверху от конька и внизу оканчивается установкой карнизной планки. Для неотапливаемых чердаков, со свободным доступом воздуха, обрешетку допускается укладывать без гидроизоляции.

Расстояние между обрешеткой под металлочерепицу

Установка обрешетки под металлочерепицу – это один из наиболее важных этапов при монтаже кровли, так как от правильности выполнения технологии зависит, насколько долго и качественно она будет эксплуатироваться.

Выполняется обрешетка из деревянного бруса с шириной 100 мм и высотой в 30-35 мм. Приобретение необходимого количества материала необходимо выполнить до установки стропил, и исходя из длины приобретенного бруса, определить количество стропильных пролетов и их длину.

Перед монтажом обрешетки выполняется гидроизоляция из полиэтилена, прикрепляемая степлером к стропилам, а поверх нее укладывается контробрешетка создаваемая из брусьев 50х50 мм, крепимых к стропилам саморезами.

На контробрешетку укладываются доски обрешетки с шагом около 350 мм. Укладка начинается сверху от конька, для крепежа используют саморезы или оцинкованные гвозди, постепенно спускаясь к карнизу.

Также вам будет полезно:

После окончания монтажа обрешетки, нижняя граница стропил окантовывается карнизной планкой, защищающей древесину от попадания воды.

Также посмотрите видео ролик по установке обрешетки под металлочерепицу

Твитнуть

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35о и двускатных крыш с углом наклона более 45о.

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастила Толщина листа Угол уклона Шаг обрешетки
С-8 0,5 мм о сплошная обрешетка
С-10 0,5 мм о сплошная обрешетка
0,5 мм >15о до 30 см
С-20 0,5 — 0,7 мм о сплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм >15о до 50 см
С-21 0,5 — 0,7 мм о до 30 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 65 см
С-44 0,5 — 0,7 мм о 50 — 100см
НС-35 0,5 — 0,7 мм о до 50 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 1 м
Н-60 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 3м
Н-75 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Как крепить пластиковые панели - пошаговая инструкция :: Центр ПВХ изделий

Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

Необходимый инструмент и предварительная подготовка

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • молоток, степлер;
  • стремянка.

Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

Особенности монтажа и порядок действий

Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 - 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей. 

Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов. 


Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
 

Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене. 

  • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
  • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
  • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
  • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.
 


Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.
 

Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

 Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.


Источник: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html

 

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

  1. Из чего делается каркас?
  2. Схема устройства
  3. Необходимые инструменты
  4. Подготовительный этап
  5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

  • брусок или профиль;
  • рулетка;
  • уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
  • леска;
  • подвесы и клинья;
  • перфоратор;
  • дрель или шуруповерт;
  • дюбели или саморезы;
  • антисептик;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

  • Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
  • Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
  • Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
  • С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
  • Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

  • В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
  • Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
  • По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
  • Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
  • Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

инструкция по монтажу. Установка обрешетки под сайдинг. Как выполнить монтаж обрешетки под сайдинг своими руками.

На конечном этапе строительства возникает задача отделки стен – хочется, чтобы она была красивой и практичной. В настоящее время весьма популярна облицовка зданий различными видами сайдинга. Для надежного и практичного крепления его на стены понадобится предварительно установить обрешетку – такой каркас поможет надолго сохранить фасад дома в отличном состоянии.

Для чего нужна обрешетка под сайдинг

Выполнить облицовку сайдингом стен несложно, закрепив его при помощи обычных дюбелей либо саморезов, не применяя при этом дополнительный каркас. Внешний вид такой конструкции практически такой же, как у фасада, при облицовке сайдингом которого использовали обрешетку. Тем не менее, профессионалы настоятельно рекомендуют использовать вспомогательную обрешеточную конструкцию, надежно фиксирующую панели и предохраняющую их от деформаций.

Если стены дома неровные либо были ранее обшиты другим материалом, для отделки сайдингом потребуется установить обрешетку. Кроме того, даже в случае, когда поверхность стен выглядит идеально ровной, незначительные и незаметные погрешности в состоянии нарушать геометрию и создавать ощутимые трудности при облицовке сайдингом. Сооруженный каркас создаст дополнительное пространство между нею и зданием, позволяя стенам свободно вентилироваться – таким образом, уменьшается вероятность гниения стен, а также развития на них плесени и грибка. Кроме того, с помощью установки такого каркаса можно создать водоотталкивающий и теплоизолирующий слой и придать постройке дополнительную энергоэффективность, закрепив между стойками утеплитель (в его качестве профессионалы рекомендуют применить листы минеральной либо базальтовой ваты).

Виды обрешетки под сайдинг

Соорудить на стенах подходящий каркас для закрепления облицовки можно, выбрав деревянные бруски либо металлический профиль. Стоит учесть, что чем прочнее основание, тем лучше на нем будет держаться отделка. Металлическая обрешетка под сайдинг обойдется дороже деревянной, в то же время она выгодно отличается прочностью и долговечностью.

Деревянная обрешетка

Ранее для облицовки частных построек сайдингом традиционно использовали обрешетку из деревянных брусков либо досок, так как данный каркасный материал легок в обработке и является доступным по цене. В настоящее время обрешеточный каркас из древесины уступил свои позиции в пользу более надежного и долговечного металлического аналога. Тем не менее, деревянные доски и рейки также применяются для сооружения обрешетки под сайдинг.

Для создания крепкой функциональной конструкции потребуется провести тщательную предварительную отбраковку данного материала — проследить, чтобы деревянные бруски не содержали трещин и сучков, снижающих прочность обрешетки.
Древесина обрешеточного каркаса обладает рядом недостатков, вследствие того, что является натуральным материалом, уязвимым для различных неблагоприятных воздействий. Деревянные бруски могут возгораться при пожаре, постепенно разрушаться и прогибаться со временем, подвергаясь воздействию жучков-короедов, а также различных грибков и плесени. Таким образом, данный материал для обрешетки потребуется обработать при помощи специальных пропиток, защищающих от грибка и препятствующих повреждению насекомыми, а также повышающих устойчивость к возгоранию.

Кроме того, деревянная конструкция обрешетки зачастую со временем коробится, так как недостаточно просушенный материал для каркаса может буквально «повести» в различных направлениях. Под воздействием перепадов температур и повышенной влажности конструкция обрешетки из древесины подвержена изменению линейных размеров — вследствие этого сайдинг вспучивается, на нем могут появляться трещины и разрывы. Во избежание подобных явлений рекомендуется крепить элементы конструкции деревянной обрешетки под сайдинг не слишком плотно.

Металлическая обрешетка

Элементы конструкции обрешетки под сайдинг из металла представляют собой П-образный металлический профиль с цинковым покрытием для защиты от коррозии. Данный материал для обрешетки под сайдинг прекрасно держит форму и обладает необходимой жесткостью. Такая облицовка отличается влагостойкостью и не подвержена влиянию неблагоприятных атмосферных воздействий. Обрешеточный каркас под сайдинг из металла сохраняет свои линейные размеры при любых погодных условиях.
Металлический профиль для обрешетки представлен в продаже в специально подобранных размерах направляющих, так что его можно фиксировать на стенах без подгонки. Кроме того, можно приобрести подходящие крепежные элементы в виде дюбелей, саморезов для профиля, а также соединительных подвесов. Следовательно, монтировать металлическую обрешетку под сайдинг можно быстро и удобно. Срок службы такого каркаса ощутимо выше, чем у деревянного аналога.

Как установить обрешетку под сайдинг

Процедура сооружения каркаса для облицовки является несложной в реализации и состоит всего из нескольких этапов. Ознакомившись с информацией, как сделать обрешетку под сайдинг, и изучив особенности данного процесса, соорудить такой каркас можно без наличия предварительных навыков. Таким образом, обрешетку стен под сайдинг своими руками выполнить вполне реально.

Подготовка поверхности

До монтажа обрешетки под сайдинг необходимо соответственно подготовить стены. Для этого потребуется демонтировать двери, керамическую плитку, ставни, наличники, решетки и прочие выступающие элементы фасада. Следует учесть, что обрешеточный каркас под сайдинг необходимо крепить на ровную и твердую поверхность. Стены старой постройки нужно очистить от пыли и плесени, облупившейся краски и штукатурки, Выявленные щели и трещины в стенах, вокруг окон и дверей следует заделать при помощи цементно-песчаного раствора.

В деревянных домах потребуется проверить, чтобы стеновые материалы были в хорошем состоянии и прочно зафиксированы. Пришедшие в негодность доски необходимо заменить, неплотно прилегающие – закрепить при помощи саморезов. Поскольку под воздействием осадков влага может попадать под панели сайдинга и накапливаться на стенах, вызывая появление грибка и плесени, стены здания необходимо подготовить к облицовке, покрыв специальным антигрибковым составом. Кроме того, стены деревянной постройки следует обработать антипиреновой пропиткой для защиты от пожара. После выполненной подготовки стен дальнейшее проведение работ будет зависеть от используемой разновидности обрешетки.
Ориентация стоек обрешетки будет зависеть от направления установки сайдинга. Если он будет монтирован горизонтально, то направляющие каркаса необходимо устанавливать вертикально — и наоборот. Значительно чаще применяют горизонтальный монтаж панелей облицовки и вертикальную обрешетку.

Важно отметить, что при установке обрешетки под сайдинг необходимо соблюдать расстояние между рейками от 40 до 60 см, в зависимости от длины стен. При наличии сильных ветров в данной местности шаг направляющих можно уменьшить. Расстояние от стен до панелей отделки будет зависеть от того, планируете ли вы устанавливать между ними теплоизоляционный слой.

Установка металлической обрешетки под сайдинг

Для сооружения обрешетки под сайдинг подойдет металлический профиль длиной 3 м и с сечением 60х27 см с оцинкованным покрытием (такой же используют для крепления гипсокартона). Для монтажа обрешетки сначала необходимо установить на стене два направляющих профиля, далее в них следует вставить угловые стойки и натянуть между ними веревки крест-накрест. В дальнейшем по ним потребуется ориентироваться при монтаже остальных, находящихся между ними профилей.

Для фиксации вертикальных стоек применяют подвесы из металла в виде тонких оцинкованных пластин. Их необходимо согнуть в виде буквы «П» и закрепить на саморезы к стенам здания и на профилях. Такое крепление на подвесах достаточно свободное — поэтому, чтобы придать вертикальным металлическим стойкам жесткую фиксацию, потребуется также установить между ними горизонтальные перемычки из такого же профиля. При этом стыки соединений необходимо закрепить при помощи саморезов. Вместо крепления на подвесы можно использовать небольшие упоры из профиля 27х28 мм – для этого один его отрезок фиксируется к поверхности стены, а другой устанавливается враспор между ним и вертикальной стойкой и крепится при помощи саморезов. Стоит учесть, что во внешних углах постройки необходимо установить примыкающие друг к другу профили с обеих сторон. По периметру оконных и дверных проемов необходимо установить отдельную обрешетку, соединенную с основным каркасом. Кроме того, к откосам крыши также необходимо прикрепить профиль.

Если вы планируете поместить между стенами и панелями сайдинга утепляющий слой, то сначала потребуется установить горизонтальные направляющие и вертикальные стойки. Между ними под обрешеточный каркас помещают листы утеплителя – его следует прикрепить к поверхности стен при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, а затем зафиксировать, установив горизонтальные перемычки обрешетки между вертикальными стойками.

Для обрешетки под цокольный сайдинг необходимо монтировать стойки горизонтально с вертикальными установленными густо перемычками. При этом расстояние между рейками будет равняться ширине панелей материала. Так как цокольные панели отличаются значительным весом, для надежной фиксации обрешетки к стенам необходимо вместо подвесов использовать металлический профиль, для крепления деталей каркаса между собой – саморезы.

Установка деревянной обрешетки под сайдинг

В качестве обрешетки под панели сайдинга можно применить деревянные бруски либо доски средней ширины, при этом требуется, чтобы влажность древесины составляла не более 15%. Последовательность монтажа обрешеточного каркаса из древесины во многом совпадает с этапами установки металлической обрешетки. Так же как и при монтаже металлического профиля, деревянные направляющие крепятся перпендикулярно направлению установки панелей сайдинга. Основное различие заключается в отборе и подготовке материала для каркаса.

Для крепления винилового сайдинга на каркасный дом либо постройку из бревен удобно использовать рейки из дерева с сечением 60х40. Вначале потребуется тщательно отобрать материал для каркаса и оставить его для просушки в течение месяца. Следует учесть, что до установки будущие элементы обрешетки необходимо обработать специальным антисептическим составом. Кроме того, обрешеточный каркас под сайдинг можно монтировать на стены только в сухую погоду. Деревянные бруски необходимо крепить непосредственно к поверхности стен — либо, при наличии неровной их поверхности, на прокладки из древесины. Для крепления стоек также можно использовать металлические подвесы.

Независимо от выбранного материала, при выполнении данных работ следует учитывать, что грамотный монтаж обрешетки в дальнейшем во многом определит качество установки сайдинга и долговечность эксплуатации данной облицовки.

Обрешетка под сайдинг — видео

Нужно ли буксировать машину с АКПП? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач обычно считается запрещенной. Это правильно? Обречены ли владельцы такого автомобиля перевозить поврежденный автомобиль только на эвакуаторе? Ответ может вас удивить!

Что вы узнаете из этого поста?

  • Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?
  • В каком случае лучше вызвать эвакуатор?
  • Какие правила безопасности следует учитывать при буксировке автомобиля?

Коротко

Буксировать "автомат" рискованно, но возможно.Обязательно запустите двигатель и переведите рычаг переключения передач в положение N, то есть на холостой ход. Перевозка должна проходить с соблюдением всех правил безопасности дорожного движения. В случае привода 4x4 переключитесь на одну ось. Если это невозможно, вызов эвакуатора будет неизбежен.

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач

Перед буксировкой автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации данной модели автомобиля.В нем указаны все условия, обеспечивающие безопасную транспортировку поврежденного автомобиля, такие как , максимальная скорость комплекта (примерно 40-50 км/ч) или максимальное расстояние буксировки (примерно 50 км) . Соблюдение этих правил убережет вас от дорогостоящего ремонта в случае еще большей поломки.

Перед транспортировкой автомобиля с помощью буксирного троса проверьте состояние моторного масла в баке . Его недостаточное количество или чрезмерное переутомление вызовет перегрев и, как следствие, заклинивание двигателя и коробки передач.Во избежание этого буксировать автомобиль необходимо с включенным зажиганием – тогда работает масляный насос, подающий жидкость к важнейшим элементам силового агрегата. При буксировке домкрат коробки передач в положении Н.

Также возможна буксировка «автомата» так, чтобы ведомый мост не касался дорожного покрытия. Правда, необходимо вызывать профессиональную техпомощь на дороге со специальным буксировочным баттерфляем, но цена аренды такой техники намного ниже, чем стоимость перевозки поврежденного автомобиля на эвакуаторе.

Буксировка автомобиля 4х4 «автомат»

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач и полным приводом допускается только в случае варианта одноосного привода . Это значительно снижает вероятность серьезного повреждения коробки и двигателя. Когда менять привод не вариант, риск выхода из строя АКПП и межосевого дифференциала огромен, поэтому самый разумный выход из ситуации – вызов эвакуатора.

АВС для буксировки легкового автомобиля

При буксировке любого автомобиля (независимо от типа коробки передач) необходимо помнить о соблюдении всех правил безопасности, описанных в ст.31 ПДД. Вот они в двух словах:

  • водители обоих транспортных средств должны иметь действующие права на управление автомобилем и (очевидно) не должны находиться под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ;
  • ни в одном из автомобилей не должны быть включены аварийные огни - они лишают возможности информирования других участников дорожного движения о намерении повернуть или перестроиться; ближний свет (возможно позиционный) однако необходим;
  • в обязанности владельца поврежденного автомобиля входит информирование других водителей о неисправности посредством размещения знака аварийной остановки на задней части автомобиля или размещения его на валу с левой стороны;
  • буксирный трос должен быть виден с большого расстояния - рекомендуется использовать красно-белый трос или ярко окрашенный трос и прикрепить к нему треугольные флажки
  • расстояние между автомобилями должно быть 3 метра в случае жестким буксиром или 4-6 метров при буксировке на тросе

Может сломаться...

Никого не должно удивлять, что неправильная буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач может привести к серьезному и дорогостоящему выходу оборудования из строя. Хотя для большинства владельцев четырехколесных автомобилей вызов эвакуатора является крайней мерой, в случае с данным типом автомобиля стоит серьезно отнестись к этому варианту.

Неэффективная буксировка автомата может привести к утечке моторного масла и, как следствие, разрушению его бака и заклиниванию насоса и трансмиссии силового агрегата .Следствием недостаточного количества смазки в коробке передач является ее полное перетирание. Тогда остается только ремонт или замена всей системы АКПП. Стоимость этой операции значительно превышает стоимость перевозки автомобиля эвакуатором.

Вне зависимости от того, нуждаетесь ли вы или оказываете помощь на дороге, помните об основных принципах безопасной буксировки легковых автомобилей и об оборудовании, которое позволит вам правильно транспортировать автомобиль - знак аварийной остановки и буксирный трос.Вы найдете их на nocar.pl.


Смотрите также:

Моторное масло, основа исправной работы автомобиля

Как ухаживать за коробкой передач и так ли это сложно?

Плата за мигание. Как НЕ использовать аварийные огни?

Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com.

.

Коробки передач Renault типа JB3


СИМВОЛ (КОД) КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ JB3

Коробки передач Renault типа JB3 маркируются в двух местах. В сундуках более старого типа к верхней части сундука привинчивалась табличка с выштампованным символом и номером сундука. Табличку с символом можно найти, когда открываем крышку двигателя и ищем табличку на коробке, которая находится с правой стороны коробки двигателя.

На новых коробках передач JB3 типа символ и номер коробки передач наносятся методом искровой эрозии (аналогично распечатке на матричном принтере).Символ расположен на нижней стороне ящика на центральном корпусе. Чтобы найти его, зайдите под машину в канализацию или когда машина стоит на подъемнике. Для того, чтобы прочитать номер, его нужно очистить, желательно бензином. Фонарик пригодится при чтении.



СИМВОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА ЛИСТЕ


СИМВОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ СГОРЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСКРА




ВЫПУСК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ JB3

В коробках передач с обозначением JB3 сцепление управляется механически с помощью троса.Это означает, что к педали сцепления прикреплен металлический трос, который с другой стороны крепится к лапке сцепления. Если выжать педаль сцепления, то лапа сцепления потянется - лапа сцепления переместит выжимной подшипник по принципу рычага и отсоединит коробку передач от двигателя.


СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ В КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ JB3

Очень важным элементом идентификации КПП Рено является информация о датчике скорости. Скорость, с которой движется автомобиль, можно считать с датчика (спидометра), расположенного непосредственно в коробке передач, или с датчика ABS.Трансмиссии JB3 оснащены обеими системами считывания скорости.

КПП RENAULT , имеющие встроенный спидометр, имеют "камин" с характерной шестерней, на которой крепится датчик спидометра. В коробках без спидометра (значение скорости считывается с АБС) «камин» не имеет стойки и часто глухой.

Однотипные коробки с обеими системами скорочтения выглядят одинаково.Обе системы невзаимозаменяемы и невозможно «конвертировать» один вид чтения в другой. Коробка с датчиком в коробке передач может быть установлена ​​в автомобиль с считыванием скорости ABS, при этом обратная сборка не позволит счетчику работать в автомобиле.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН МОТОРА

Информация о типе масляного поддона в двигателе говорит о форме передней части коробки передач. Автомобили, у которых масляный поддон двигателя изготовлен из алюминия, имеют коробку передач с прямым передком, а модели со стальным поддоном имеют подрез передней части коробки передач.

Коробки передач адаптированы к различным масляным поддонам двигателя и не могут быть заменены при сборке.

КРЕПЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ JB3

Хомут - это элемент, который крепит коробку передач к кузову автомобиля. В коробках передач Renault JB3 было два типа стоек - т.н. широкий и узкий. Они прикручены к редуктору сверху, а соединительный элемент к редуктору имеет форму треугольника. У широкой лапы расстояние между винтами около 15 см, а у узкой лапы расстояния около 8,5 см и 5,5 см.

Широкая ножка


Нога, узкая

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ JB3

Селектор — это часть, которая позволяет вам переключать передачи — он выбирает передачи непосредственно на коробке передач. Он перемещается ручкой переключения передач через тросы. С 2002 года модели Renault могли иметь коробки передач JB3 с селектором внизу или вверху коробки передач.

Коробки с разными типами селекторов не взаимозаменяемы при сборке.

Переключатель сверху

Селектор снизу



МАСЛЯНЫЕ ПРОБКИ JB3

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Масло в коробки передач JB3 заливается через пробку, расположенную со стороны коробки передач - со стороны радиатора. Для того чтобы слить масло, открутите пробку, которая находится под коробкой передач, под дифференциалом.


.

Коробки передач Renault тип JB1

СИМВОЛ (КОД) КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ JB1

Коробки передач Renault типа JB1 являются 5-ступенчатыми коробками передач и приводят в движение передние колеса. Они маркируются символом (кодом), который может находиться в двух местах. На более старых коробках передач JB1 Renault разместила символ на металлической пластине, которая была прикреплена болтами к верхней части картера коробки передач на высоте дифференциала. На более новых моделях коробок передач символ расположен на нижней стороне коробки передач в центральном корпусе.Этот символ выжжен электромуфтой (выглядит как отпечаток матричного принтера).

Читать символ на корпусе лучше всего из-под автомобиля (из швеллера или домкрата). Символ обычно грязный, поэтому его нужно очистить, желательно тряпкой с бензином.

Номер на табличке удобнее всего читать в моторном отсеке. Коробка передач расположена с правой стороны двигателя - если стоять впереди автомобиля.


СИМВОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА ЛИСТЕ


СИМВОЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ СГОРЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСКРА




ВЫПУСК JB1

ПЕРЕДАЧА

На коробках передач JB1 двигатель и коробка передач разъединяются механически с помощью троса.Между ножкой сцепления и педалью сцепления натянут металлический трос. После нажатия на педаль сцепления лапа сцепления вытянется - по принципу рычага лапа сцепления переместит выжимной подшипник и отсоединит коробку передач от двигателя.


ЧТЕНИЕ СКОРОСТИ В КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ JB1

Очень важным элементом идентификации КПП Рено является информация о датчике скорости. Скорость, с которой движется автомобиль, можно считать с датчика (спидометра), расположенного непосредственно в коробке передач, или с датчика ABS.Обе системы считывания скорости используются в коробках передач JB1 .

КПП RENAULT , имеющие встроенный спидометр, имеют "камин" с характерной шестерней, на которой крепится датчик спидометра. В коробках без спидометра (значение скорости считывается с АБС) «камин» не имеет стойки и часто глухой.

Однотипные ящики с обеими системами чтения скоростей выглядят одинаково.Обе системы невзаимозаменяемы и невозможно «конвертировать» один вид чтения в другой. Коробка с датчиком в коробке передач может быть установлена ​​в автомобиль с считыванием скорости ABS, при этом обратная сборка не позволит счетчику работать в автомобиле.


МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН МОТОРА

Информация о типе масляного поддона в двигателе говорит о форме торца коробки передач. Автомобили, у которых масляный поддон двигателя изготовлен из алюминия, имеют коробку передач с прямым передком, а модели со стальным поддоном имеют подрез передней части коробки передач.

Редукторы, адаптированные к разным масляным поддонам двигателя, не взаимозаменяемы с точки зрения монтажа.


МОНТАЖНЫЕ НОЖКИ В JB1

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Хомут - это элемент, который крепит коробку передач к кузову автомобиля. В коробках передач Renault JB1 было два типа стоек - т.н. широкий и узкий. Они прикручены к редуктору сверху, а соединительный элемент к редуктору имеет форму треугольника. У широкой лапы расстояние между винтами около 15 см, а у узкой лапы расстояния около 8,5 см и 5,5 см.

Широкая ножка


Нога узкая

УСТАНОВКА СТАРТЕРА НА JB1

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

При подборе коробки передач на автомобиль Рено очень важно знать, где будет устанавливаться стартер. Для коробок передач JB1 стартер может располагаться со стороны радиатора (правая сторона коробки передач, если смотреть спереди) или с левой стороны кабины (левая сторона, если смотреть спереди коробки передач).

Коробки с разными местами крепления стартера не взаимозаменяемы по монтажу.


СЕЛЕКТОР ПЕРЕДАЧ JB1

Селектор — это часть, которая позволяет вам переключать передачи — он выбирает передачи непосредственно на коробке передач. Он перемещается ручкой переключения передач через тросы. С 2002 года на моделях Renault трансмиссии JB1 могли иметь селекторы снизу или сверху коробки передач.

Коробки с разными типами селекторов не взаимозаменяемы при сборке.

Переключатель сверху

Селектор снизу


МАСЛЯНЫЕ ПРОБКИ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ JB1

Пробка для слива масла коробки передач JB1 находится на нижней стороне коробки передач под дифференциалом. Масло заливается через пробку, расположенную сбоку редуктора на среднем корпусе - она ​​доступна со стороны радиатора.


.

Как сделать огород в ящиках?

Выращивание овощей в ящиках не так популярно, как посадка в них цветов (и других контейнеров). Хотя немногие знают об этом, имеет много преимуществ по сравнению с . Огород в ящиках или специальных садовых горшках облегчает уход за посевами и увеличивает количество урожая.

Какие ящики для огорода?

Садовые ящики

можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками.Это не слишком сложно, так что любой может без страха принять этот творческий вызов . Размеры ящика – дело индивидуальное, но его ширина не должна превышать 140 см. Большее расстояние между сторонами значительно усложнит уход за растениями, посаженными в центре ящика.

Высота контейнера должна быть не менее 20 см, а те 50-100 см просто удобнее. Стоит помнить о выходных дорожках между ящиками.Они позволят свободно передвигаться по огороду и облегчат доступ к выращиваемым овощам. Благодаря этому правильный уход за посевами на огороде в ящиках будет для нас намного проще.

Материал для огорода в ящике

Еще одним важным элементом является материал, из которого будут изготовлены ящики. При самостоятельном изготовлении ящиков для огорода можно использовать для обычных досок или поддонов. Однако следует позаботиться о том, чтобы древесина не была предварительно химически пропитана.Правда, необработанная древесина менее долговечна, но пропитки часто содержат вредные соединения, которые могут попасть в основу. Это может негативно сказаться на растениях, высаженных в эту почву.

Садовые ящики также могут быть изготовлены из бетона . Их можно использовать в бетонных емкостях или кольцах, а также в пустотелых кирпичах. Такие ящики также выполнят свою задачу и придадут саду современный характер. Также интересно будут смотреться горшки из деревянных бревен и лозы или орешника.Готовую плетеную корзину можно использовать и как основу для огорода.

Куда стоит поставить сад в ящиках?

Огород в ящике - отличное решение для участков, где почва не позволяет выращивать растения. Слишком сухая и песчаная или плотная и суглинистая почва не подходит для посадки овощей. По этой причине ящика, наполненные плодородной землей, будут лучшими в таком месте. Огород в сундуке даст вам возможность выращивать растения, когда раньше это казалось невозможным.

Кроме того, это хорошее решение для людей, у которых нет своего участка земли или места для посадки овощей прямо в землю. Огород в коробке поместится на балконе и станет отличным решением для собственного органического выращивания овощей. Использование ящика для огорода — отличная идея для развития ваших увлечений садоводством по низкой цене.

Как сделать огород в ящике?

Если мы обустраиваем огород в деревянном ящике, то стоит обшить его изнутри черной фольгой.Он защитит древесину от гниения, а также предотвратит высыпание почвы через отверстия между досками. Овощи зимой склонны к замерзанию, поэтому стоит задуматься о защите их пенопластом уже на этом этапе создания. Впрочем, об этом можно не беспокоиться, если вы не планируете сажать всесезонные растения.

Предварительно уложенную фольгу прикрепить к ящику гвоздями или скобами, затем на дно насыпать гравий, керамзит или другой заполнитель.Его задача предотвратить корневую гниль овощей . На этот слой достаточно насыпать грунт; субстрат, пригодный для выращивания овощей. Кроме того, вы также можете использовать органические удобрения, которые будут способствовать росту растений, например, навоз или компост.

Планирование ящиков для домашнего сада

Чтобы спланировать собственный огород в ящиках, первое, о чем вы должны подумать, это какие растения вы хотите выращивать . Самый важный вопрос, который необходимо решить, — подходят ли они для выращивания в контейнерах.Еще один элемент, на который стоит обратить внимание, это место, где будет располагаться огород в сундуке. Овощи любят солнце и лучше всего растут на солнечных местах.

По этой причине важно, чтобы огород в ящиках находился в месте, обеспечивающем хороший доступ солнечного света. Однако следует помнить, что уход за огородом в сундуке зависит от того, какие овощи были в нем посажены . Стоит обратить внимание на то, предпочитают ли выбранные растения для огорода в ящиках прямые солнечные лучи или полутень.

Уход за огородом в ящике

Когда ваш сад будет готов не забывайте регулярно поливать его . Поскольку земля в ящиках находится выше уровня земли, она высыхает быстрее, чем можно было бы ожидать. По этой причине огород в ящиках нужно поливать чуть чаще, чем посаженный прямо в грунт. Стоит помнить, что в каждом ящике должен быть свободный отвод лишней воды.

Зимой поливать только утром. В вечерние и ночные часы температура значительно падает, поэтому полив растений в это время может привести к заморозкам. Если овощи были посажены только в плодородную почву и не использовались удобрения, хорошим вариантом будет полив растений жидким органическим удобрением . Он обеспечит овощи многими необходимыми питательными веществами и значительно их напитает.

.

Автоматизированная трансмиссия Toyota - Blue Print

Автоматизированная трансмиссия (MMT) устанавливалась на многие автомобили Toyota, включая модели Aygo, Yaris, Auris и Corolla. Ее часто называют автоматической коробкой передач, но это неправильный термин, и ее не следует путать с классической автоматической коробкой передач. Классическая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач и представляет собой оснащенную планетарными передачами, гидромуфтами и гидротрансформатором.Однако коробка передач ММТ не имеет ни одного из этих элементов. В данной статье представлено это решение, принцип работы и несколько аспектов, на которые следует обратить внимание механикам.

Основная идея роботизированной коробки передач Toyota MMT заключалась в том, чтобы создать небольшую и эффективную автоматическую коробку передач без сложных и энергоемких гидрокинетических компонентов, упомянутых ранее. Коробка передач MMT представляет собой сочетание классической механической коробки передач с автоматическим механизмом, который переключает передачи и активирует сцепление.В эпоху передовых решений это выглядит простым решением, но если посмотреть, как водитель обращается с переключением передач и сцеплением, то все дело оказывается достаточно сложным.

В системе используются синхронные электродвигатели с постоянными магнитами для управления сцеплением и шестернями. Приводов три – два для переключения и выбора передач (рис. 1), которые перемещают шток селектора так же, как в механической коробке передач «Н», и исполнительный механизм сцепления (рис. 2), который перемещает шток выжима сцепления. .Крутящий момент двигателя, скорость и направление движения контролируются и управляются на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и полярности. Датчики Холла сообщают о скорости движения и положении исполнительных механизмов модулю управления коробкой передач (TCM). Цель состоит в том, чтобы имитировать переключение передач и работу сцепления водителем и предотвратить неисправность. Лучшим примером является ряд факторов, которые следует учитывать при трогании с места и вождении по склонам.Водителю необходимо предвидеть движение вперед и назад, ускорение, включение синхронизирующей муфты, обороты двигателя и т. д. Для этого модулю управления коробкой передач (TCM) требуется информация от различных датчиков.

  • Датчик скорости вращения колеса
    Модуль управления коробкой передач (TCM) должен получать сигнал о скорости автомобиля, направлении движения и наименьшем рабочем объеме. Традиционные датчики не обеспечивают такой возможности.Трансмиссия MMT анализирует движение автомобиля от магниторезистивных датчиков ABS/ESP, которые определяют вращение колеса с нулевой скорости, и отправляет эту информацию в модуль управления трансмиссией.
  • Число оборотов двигателя и входное число оборотов трансмиссии
    Сравнение скорости, обеспечиваемой этими датчиками, позволяет модулю привода трансмиссии рассчитать проскальзывание сцепления и «запомнить» момент выключения.
  • Связь/передача информации
    Вся эта информация требует надлежащей связи между двигателем, коробкой передач и модулем управления тормозом.Передача информации основана на электрических соединениях по шине CAN, между модулем управления тормозами и модулем управления коробкой передач (TCM), а также между модулем управления двигателем и модулем управления коробкой передач.
  • Запоминаемая информация и адаптация системы
    Система запрограммирована на контроль и «обучение» изменениям во время работы. Модуль управления коробкой передач (TCM) приводит в действие сцепление и измеряет расстояние, пройденное от начала до конца.Кроме того, контролируется момент полного включения сцепления на предмет износа хомута и маховика.
  • Движение селектора передач
    Это контролируется для предотвращения износа селектора и синхронизирующих колец. Это также позволяет системе повторно выбрать передачу в случае, если она не удалась в первый раз.
  • Вождение автомобиля
    В автомобиле всего две педали, педали сцепления нет. Есть два режима вождения - автоматический (Е) и ручной.На некоторых моделях кнопки ручного переключения также расположены на рулевом колесе. Механизм переключения передач имеет электромагнит, который блокирует переключение передач. Чтобы разблокировать его, нажмите на педаль тормоза.

W E-Mode (эквивалентно полностью автоматическому режиму "D" в классических автоматических коробках передач) Модуль управления коробкой передач (TCM) рассчитывает момент переключения передач, принимая во внимание условия вождения и стиль вождения водителя.Переключение на повышенную передачу происходит при полностью выжатой педали газа. Блок управления двигателем управляет дроссельной заслонкой. Сильное ускорение производит эффект кик-дауна, а более высокие передачи выбираются с задержкой. Однако при замедлении система выбирает наиболее оптимальную передачу для поддержки торможения двигателем. Кроме того, сцепление выключается в нужный момент, чтобы обороты двигателя не падали слишком сильно.

В ручном режиме водитель сам решает, когда переключать передачу с помощью рычага переключения передач.Затем модуль управления коробкой передач (TCM) автоматически управляет механизмом переключения передач и сцеплением. Однако передача будет автоматически понижена, если обороты двигателя слишком низкие, или будет выбрана более высокая передача, если обороты двигателя слишком высоки.

  • Start/Start Assist
    Если педаль тормоза не нажата и выбрана передача 1, 2 или передача заднего хода, сцепление включается наполовину, даже если педаль тормоза не нажата.В результате машина может медленно катиться, подобно автоматической коробке передач. Это помогает привести машину в движение. Помощник при трогании с места отключается при включении стояночного тормоза. Функция «P» (парковка) отсутствует, но есть возможность выключить двигатель при включенной передаче (например, при парковке на склоне). В этом случае водитель должен нажать на педаль тормоза, чтобы перезапустить двигатель.
  • Соленоид блокировки переключения передач
    Он встроен в механизм выбора передач.Если рычаг переключения передач находится в положении «N» в течение 2 секунд, а педаль тормоза отпущена, а автомобиль стоит на месте, компьютер управления коробкой передач блокирует рычаг переключения передач, чтобы предотвратить его неправильное переключение. Блокировка переключения передач отключается при нажатии на педаль тормоза.
  • Самоустанавливающаяся муфта
    Механизм самоустанавливающейся муфты установлен на картере сцепления. Это уменьшает расстояние, которое должен пройти привод сцепления, и, следовательно, его износ.По сути, это простой механизм, основанный на рычаге и храповике.

Влияние на механику автомобиля

В первую очередь следует помнить, что мы имеем дело с классической механической коробкой передач и все проблемы, которые могут возникнуть в ее работе, относятся и к АКПП. В случае поломки автомобиля и остановки с включенной передачей осторожно снимите датчики выбора и переключения передач, открывающие доступ к шлицевым валам.Затем можно выбрать нейтральную передачу, поворачивая ролики.

Использование нескольких датчиков и исполнительных механизмов значительно усложняет ремонт, и всегда необходимо учитывать ряд факторов. Для работы требуется диагностический тестер, который позволяет получить доступ к кодам неисправностей, данным, а также позволяет проверить работу системы, в том числе. путем активации исполнительных механизмов и исполнительных механизмов.

Замена деталей

В нормальных условиях, когда сцепление включено и находится в нейтральном положении, сцепление слегка предварительно нагружено.Поэтому при замене сцепления или его привода устанавливайте сцепление в исходное положение, при котором на него не действует нагрузка. Невыполнение этого требования может привести к повреждению сцепления или его компонентов.

Исходное положение называется сервисным положением (блокировка сцепления). Установка в сервисное положение возможна с помощью диагностического тестера или вручную - согласно указаниям, приведенным в Техническом бюллетене. Систему необходимо активировать и адаптировать при замене исполнительных механизмов, датчиков, компонентов сцепления или самой трансмиссии, а также модуля управления трансмиссией (TCM).Эта операция удаляет из памяти модуля водителя все ранее адаптированные и сохраненные данные и позволяет «обучиться» работе сцепления и механизма переключения передач. Это можно сделать с помощью диагностического тестера или вручную - согласно инструкции, приведенной в Техническом бюллетене.

После запуска двигателя и выбора передачи автомобиль должен медленно катиться вперед, или «ползти». Это подтверждает эффективность активации и адаптации.

Синхронизация и калибровка

Звучит сложно, но на самом деле это простой тест-драйв, который позволяет системе точно настроить работу сцепления и переключение передач.Конечно, это возможно после того, как клиент забрал автомобиль, но сдавать автомобиль стоит в оптимальном состоянии. Для этого следуйте процедуре, описанной в Техническом бюллетене.

.90 000 приподнятых грядок: практическое руководство!

Выращивание овощей на приподнятых грядках, то есть в деревянных ящиках, заполненных землей, — отличная идея для городских садоводов и для всех, кто хочет получать более высокие урожаи с меньшими затратами труда. Мы советуем, как установить высокие грядки и что в них выращивать.

Приподнятая грядка — отличный способ выращивать пищевые растения даже в небольшом пространстве.Этот вид выращивания особенно популярен в Англии и, к сожалению, немного забыт в Польше. Это отличное решение для тех, кто хочет выращивать овощи, а почва в их саду не позволяет этого (например, она влажная или бесплодная), а также для всех тех, у кого нет сада, а есть только небольшая часть балкона. Ведь приподнятую грядку, т.е. деревянный ящик, наполненный грунтом, можно установить и на небольшом балконе или террасе. Почему нет?!

Выращивание на приподнятых грядках
Экономия времени и труда

Хотя на первый взгляд выращивание овощей в деревянных ящиках кажется довольно сложным и трудоемким, любой огородник, имеющий их в своем саду, прекрасно знает, что приподнятые грядки позволяют получать гораздо более высокие урожаи при меньшей рабочей нагрузке - особенно при посадке и прополке.Грядки высотой до пояса позволяют пожилым людям и инвалидам выращивать овощи, не наклоняясь. Кроме того, огород в деревянных ящиках выглядит эстетично, а когда на нем круглый год выращиваются полезные овощи – он может стать украшением любого сада.


Фото. © тамифрид / Фотолия

Рис. © Элисонхэнкок / Фотолия

Овощи на приподнятых грядках растут значительно быстрее (благодаря более высокой влажности, лучшему прогреву субстрата) и дольше (разложение органики позволяет проводить более раннюю обработку почвы, что удлиняет вегетационный период) и почти мы не нужно их пропалывать (если мы использовали субстрат без семян сорняков).Кроме того, почва в ящиках всегда воздушная и рыхлая, так как не вытаптывается.

Редис, салат, красная и листовая свекла, морковь, помидоры, огурцы и многие другие овощи идеально подходят для выращивания на приподнятых грядках - смотрите их в каталоге. Среди овощей можно выращивать травы и цветы, отпугивающие вредителей, например бархатцы, бархатцы или настурции. Многолетние овощи лучше не выращивать, так как они будут гораздо более подвержены вымерзанию зимой на приподнятых грядках.

Более того, если мы выращиваем овощи в нескольких ящиках, то в каждом из них можно использовать разный субстрат, идеально подходящий для требований данной группы овощей (корень, тыква, паслен, лист, капуста, бобовые, лук, репа) . Это очень удобное решение, когда мы выращиваем на огороде много разных овощей с совершенно разными требованиями к удобрениям. Почва в ящике может быть заменена в любое время, благодаря чему мы можем легко избежать болезней и почвенных вредителей.


Фото. © Elenathewise / Фотолия

Строительство приподнятых грядок
Материалы, размеры, грунт

Выращивание овощей в деревянных ящиках, несомненно, имеет много преимуществ, однако относительно дорог - и чем крупнее конструкция, тем значительно возрастают расходы. Стоимость такого выращивания составляет не только доски на конструкцию, но и субстрат , маты , сетки и пропитки и вода необходимые для частого полива.Поэтому, прежде чем заводить огород, стоит хорошенько подумать и не поддаваться моде на собственные культуры, если у нас не будет на них времени - ведь тогда это будут деньги на ветер (в грязевом ящике)!

Материалы
Приподнятые грядки очень простые конструкции - достаточно скрутить простой деревянный ящик без пола и заполнить его грунтом для выращивания овощей. Для этого используем доски (чем толще, тем лучше), укрепленные в углах деревянными угольниками. Вместо гвоздей лучше использовать специальные шурупы (они гораздо лучше соединяют деревянные элементы). Стоит выбирать твердые доски из робинии или дуба, потому что они очень прочные и прослужат нам долгие годы. Вы также можете использовать более дешевые доски из ели или сосны — они прекрасно работают, но вы должны учитывать, что они прослужат всего 2-3 сезона. Доски должны быть пропитаны натуральным нетоксичным препаратом.

Вы также можете построить приподнятую грядку из кирпича, камня, бетонного частокола или газона.На балконе стоит использовать для хранения готовые деревянные ящики или большие ящики – дно и борта следует обшить черным агротекстилем.


Фото. © Элисонхэнкок / Фотолия

Размеры
Длина приподнятой грядки произвольная, однако не должна быть длиннее 5 метров , так как будет сложно ходить по огороду. Для длинных конструкций требуется вертикальных арматур на стенах.Чаще всего длина ящика не превышает 3 метров, а ширина не более 1,2 м – это позволяет свободно дотягиваться до посевов рукой. Высота должна быть около 0,5 метра, что позволяет удобно работать, не сильно нагибаясь, и сидеть во время прополки. Конечно, конструкции могут быть ниже или выше, все зависит от видов овощей, которые мы выращиваем – корнеплоды и те, у которых длительный вегетационный период, имеют глубокую корневую систему и требуют более глубоких ящиков.

Грунт
Деревянную конструкцию можно ставить прямо на землю, предварительно выстланную мульчирующей подстилкой, а затем ящик засыпать плодородной почвой предназначенной для выращивания овощей - этот слой должен быть не менее 30 см .

Однако лучше подготовить подложку, хотя это и требует большего объема работы (но это не обязательно). Для этого снимают дерн и почву на глубину 20-30 см. На дно и борта траншеи постелите мелкоячеистую сетку, которая затруднит доступ грызунов к сочным корням наших культур.В подготовленный таким образом колодец укладываем один за другим слои органики – мелкие веточки для дна, солому или скошенную траву, компост или перепревший навоз. Процессы разложения органических веществ будут выделять тепло, которое ускорит рост наших овощей. Сверху насыпать 30-сантиметровый слой грунта для овощей или плодородной огородной земли (при условии, что в ней нет семян сорняков).

Дорожки
Если вы планируете построить несколько ящиков, земля между ними также должна быть должным образом подготовлена.Для этого стоит сломать дерн и заменить его крупнозернистым гравием , корой сосной , соломой или расстелить маты , которые предотвратят рост сорняков и чрезмерное испарение воды. Промежутки между кроватями должны быть достаточно широкими, чтобы в них могла поместиться тачка.

Куда ставить ящики для овощей?

Всем овощам нужно как можно больше солнца для правильного роста, цветения и плодоношения!Поэтому огород нужно размещать в самом солнечном месте - 6 часов солнца в день это абсолютный минимум .Однако у такого места есть один существенный минус – земля в ящиках будет очень быстро нагреваться, поэтому поливать ее придется очень часто! Также стоит смешать его со специальным гидрогелем, удерживающим влагу или установить специальную систему полива. Подробнее о требованиях и выращивании овощей вы можете прочитать в статье: Как и с чего завести огород


Источник: журнал «Будущий дом»,
текст: Redakcja ZielonyOgrodek.pl,
заглавное фото: Kenan Kitchen / Unsplash, alisonhancock / Fotolia
.

Автоматическая трансмиссия Toyota [Blue Print Solutions]

Автоматическая трансмиссия (MMT) устанавливалась на многие автомобили Toyota, включая модели Aygo, Yaris, Auris и Corolla. Ее часто называют автоматической коробкой передач, но это неправильный термин, и ее не следует путать с классической автоматической коробкой передач. Классическая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач и оснащена планетарными редукторами, гидравлическими муфтами и гидротрансформатором.Однако коробка передач ММТ не имеет ни одного из этих элементов. В данной статье представлено это решение, принцип работы и несколько аспектов, на которые следует обратить внимание механикам.

В случае с роботизированной коробкой передач Toyota MMT основная идея заключалась в создании небольшой и эффективной автоматической коробки передач без вышеупомянутых сложных и энергоемких гидрокинетических компонентов. Коробка передач MMT представляет собой сочетание классической механической коробки передач с автоматическим механизмом, который переключает передачи и активирует сцепление.В эпоху передовых решений это выглядит простым решением, но если посмотреть, как водитель обращается с переключением передач и сцеплением, то все дело оказывается достаточно сложным.

В системе используются синхронные электродвигатели с постоянными магнитами для управления сцеплением и шестернями. Установлено три исполнительных механизма - два для переключения и выбора передач (левый рисунок), которые перемещают шток селектора так же, как в механической коробке передач «Н», и исполнительный механизм сцепления (правый рисунок), который перемещает шток выжима сцепления.Крутящий момент двигателя, скорость и направление движения контролируются и управляются на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и полярности. Датчики Холла сообщают о скорости движения и положении исполнительных механизмов модулю управления коробкой передач (TCM). Цель состоит в том, чтобы имитировать переключение передач и работу сцепления водителем и предотвратить неисправность. Лучшим примером является ряд факторов, которые следует учитывать при трогании с места и вождении по склонам.Водителю необходимо предвидеть движение вперед и назад, ускорение, включение синхронизирующей муфты, обороты двигателя и т. д. Для этого модулю управления коробкой передач (TCM) требуется информация от различных датчиков.

Датчик скорости вращения колеса

Модуль управления коробкой передач (TCM) должен получать информацию о скорости автомобиля, направлении и минимальном смещении. Традиционные датчики не обеспечивают такой возможности. Трансмиссия MMT анализирует движение автомобиля от магниторезистивных датчиков ABS/ESP, которые определяют вращение колеса с нулевой скорости, и отправляет эту информацию в модуль управления трансмиссией.

Число оборотов двигателя и входное число оборотов трансмиссии

Сравнение скорости, обеспечиваемой этими датчиками, позволяет модулю привода трансмиссии рассчитать проскальзывание сцепления и «запомнить» момент выключения.

Связь/передача информации

Вся эта информация требует надлежащей связи между двигателем, коробкой передач и модулем управления тормозом. Передача информации основана на электрических соединениях по шине CAN, между модулем управления тормозами и модулем управления коробкой передач (TCM), а также между модулем управления двигателем и модулем управления коробкой передач.

Запомненная информация и адаптация системы

Система запрограммирована на контроль и «обучение» изменениям во время работы. Модуль управления коробкой передач (TCM) приводит в действие сцепление и измеряет расстояние, пройденное от начала до конца. Кроме того, контролируется момент полного включения сцепления на предмет износа хомута и маховика.

Движение селектора передач

Это проверяется на предмет износа селектора и синхронизирующих колец.Это также позволяет системе повторно выбрать передачу в случае, если она не удалась в первый раз.

Вождение автомобиля У автомобиля только две педали, педали сцепления нет. Есть два режима вождения - автоматический (Е) и ручной. На некоторых моделях кнопки ручного переключения также расположены на рулевом колесе. Механизм переключения передач имеет электромагнит, который блокирует переключение передач. Чтобы разблокировать его, нажмите на педаль тормоза.

В режиме E (эквивалентно полностью автоматическому режиму "D" в классических автоматических коробках передач) модуль управления коробкой передач (TCM) рассчитывает время переключения передач с учетом условий вождения и стиля вождения водителя. Переключение на повышенную передачу происходит при полностью выжатой педали газа. Блок управления двигателем управляет дроссельной заслонкой. Сильное ускорение производит эффект кик-дауна, а более высокие передачи выбираются с задержкой. Однако при замедлении система выбирает наиболее оптимальную передачу для поддержки торможения двигателем.Кроме того, сцепление отключается своевременно, поэтому обороты двигателя не падают слишком сильно.

В ручном режиме водитель сам решает, когда переключать передачу с помощью рычага переключения передач. Затем модуль управления коробкой передач (TCM) автоматически управляет механизмом переключения передач и сцеплением. Однако передача будет автоматически понижена, если обороты двигателя слишком низкие, или будет выбрана более высокая передача, если обороты двигателя слишком высоки.

.

Смотрите также