Содержание, карта.

Расстояние между розетками в рамке


Как правильно разместить розетки и выключатели в спальне — INMYROOM

Планируете ремонт в спальне, но гадаете над количеством и расположением розеток и выключателей? Хотите сохранить в комнате атмосферу отдыха и не путаться в километрах проводов и удлинителей? Рассказываем и показываем, где и как разместить розетки и выключатели, чтобы больше про них не вспоминать.

1. У прикроватных тумбочек

Расположение розеток и выключателей в зоне кровати напрямую зависит от типа освещения и размеров мебели. Если в изголовье вы решили повесить бра, то розетки можно разместить над прикроватной тумбочкой в одной рамке с выключателем. Учитывайте, что высота нижнего края выключателя от поверхности тумбы должна быть не меньше 10 см.

Если кровать двуспальная, то такие розетки нужно предусмотреть с двух сторон. 

Если для освещения вы выбрали настольные лампы, то розетки можно разместить между кроватью и тумбочками, сразу за тумбочкой или под тумбочкой, если она на высоких ножках. Сделать дополнительный выключатель верхнего света рядом с кроватью – отличная идея, ведь иногда так лень вставать из теплой постели.

Если вам кажется, что вы обойдетесь всего двумя розетками, вспомните, сколько разных приборов обычно используется в спальне: телефон, ноутбук, увлажнитель воздуха, электронный будильник и даже фоторамка. Лучше перестраховаться.

2. У дверного проема

Главное, что должно быть при входе в комнату, – выключатель общего освещения. Обычно его устанавливают на высоте от 75 до 90 см от пола.
Однако учитывайте средний рост всех членов семьи, каждому должно быть удобно нажать на клавишу, отведя опущенную руку в сторону. Проследите, чтобы шкаф или открытая дверь не закрывали выключатель: разместите его с той стороны, где располагается ручка закрытой двери. 

Во входной зоне также нужно расположить дополнительную розетку: она пригодится для использования пылесоса, радиатора отопления и других электроприборов. Разместите ее на высоте 30 см от пола и 10 см от проема двери. 

3. В тв-зоне

Если вы планируете смотреть в спальне телевизор, стоит разместить еще несколько розеток. Располагайте их на высоте примерно 130 см – тогда их не будет видно за техникой. Вам понадобятся как минимум две стандартные электрические розетки, и по одной тв- и интернет-розетке – для современного телевизора последняя просто необходима. 

4. У туалетного столика

Вм кажется, что в зоне туалетного столика розетки не нужны? Это совсем не так – без освещения в этой зоне не обойтись. Если на столике стоит лампа, то разместите две розетки в рамке на высоте минимум 10 см от поверхности: одна – для лампы, вторая – для фена или щипцов. Если зеркало подсвечивается бра, то вместо одной из розеток установите выключатель. 

Розетки Legrand Valena

 

Розетки Legrand Valena — надежный контакт в элегантном корпусе! 

Силовые и информационные розетки Legrand Valena выпускаются в двух цветовых исполнениях: белые (RAL9003) и цвета слоновой кости RAL (1013). Лицевые панели, клавиши и рамки изготовлены из поликарбоната. Электроустановочные изделия Legrand Valena устанавливаются в стандартные подрозетники или блоки электроустановочных коробок с межцентровым расстоянием 71 мм.

Сами розетки устройств могут быть закреплены в установочных коробках двумя способами: саморезами или при помощи "лапок"-захватов. Расстояние между захватами может составлять от 50 до 71 мм. Все электроустановочные изделия Legrand Valena поставляются в виде механизмов и не комплектуются рамками, которые продаются отдельно. Многопостовые рамки могут быть расположены, как вертикально, так и горизонтально. Конструкция крепления рамок к механизмам предусматривает регулировку глубину посадки 2 мм (что особенно актуально для толстых обоев и тканевых покрытий).

Прочный суппорт розеток изготовлен из оцинкованной стали. Размеры суппорта — 71х71 мм. Внешний размер однопостовой рамки составляет 81х81 мм.

Максимальная нагрузка, которую может выдерживать силовые розетки составляет 10А (2200 Вт) для розеток без заземления и 16А (3500 Вт) для розеток с заземляющим контактом. Максимальное сечение подключаемого провода составляет 2,5 кв.мм. 


Популярные розетки Legrand Valena

Механизмы Legrand Valena поставляются без рамок (кроме двухместной розетки). Для наглядности на картинках ниже изделия показаны в сборе с одноместной рамкой.


Остальной ассортимент выключателей и переключателей Legrand Valena

Механизмы розеток Legrand Valena поставляются без рамок (кроме двухместных розеток). Для наглядности на картинках ниже изделия показаны в сборе с одноместной рамкой.

Розетка Legrand Valena с заземлением и защитными шторками (механизм)

774421 — белый цвет
774321 — кремовый цвет

Розетка двухместная Legrand Valena с заземлением и защитными шторками

774427 — белый цвет
774371 — кремовый цвет

Розетка Legrand Valena с заземлением и с крышкой (механизм)

774422 — белый цвет
774322 — кремовый цвет

Розетка ТВ Legrand Valena 1,5дБ (механизм). Для подключения типа "звезда" (примерно равное расстояние от сплитера до всех розеток)

774429 — белый цвет
774329 — кремовый цвет

Розетка ТВ проходная 14дБ Legrand Valena (механизм). Используется при соединении розеток шлейфом.

774431 — белый цвет
774331 — кремовый цвет

Розетка Legrand Valena с заземлением и с крышкой IP44 (механизм)

774220 — белый цвет
774120 — кремовый цвет

Розетка информационная (компьютер RJ45 + телефон RJ11) Legrand Valena (механизм)

774230 — белый цвет
774130 — кремовый цвет

Розетка компьютерная 2хRJ45 Legrand Valena (механизм)

774231 — белый цвет
774131 — кремовый цвет

Розетка телефонная 2хRJ11 Legrand Valena (механизм)

774439 — белый цвет
774339 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио 1,5дБ Legrand Valena (механизм)

774435 — белый цвет
774335 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио оконечная 10дБ Legrand Valena (механизм)

774436 — белый цвет
774336 — кремовый цвет

Розетка ТВ+спутник+радио проходная 14дБ Legrand Valena (механизм)

774437 — белый цвет
774337 — кремовый цвет

Розетка аудио Legrand Valena (механизм)

774223 — белый цвет
774123 — кремовый цвет

Розетка аудио двойная Legrand Valena (механизм)

774424 — белый цвет
774324 — кремовый цвет

 

Коробка для открытого монтажа розеток и выключателей Legrand Valena 

776181 — белый цвет
776131 — кремовый цвет

 

Заглушка для свободного места в рамке Legrand Valena (без рамки)

774446  — белый цвет
774346 — кремовый цвет

 

Розетка Legrand Valena с заземлением и системой выталкивания (механизм)

774394 — белый цвет
774395 — кремовый цвет

Рамка одноместная с крышкой Legrand Valena IP44. Совместима со всеми механизмами, кроме IP44.

774450 — белый цвет
774350 — кремовый цвет


Рамки Legrand Valena

774451 Рамка одноместная Legrand Valena белая

774351 Рамка одноместная Legrand Valena слоновая кость

774452 Рамка двухместная Legrand Valena белая

774352 Рамка двухместная Legrand Valena слоновая кость

774453 Рамка трёхместная Legrand Valena белая

774353 Рамка трёхместная Legrand Valena слоновая кость

774454 Рамка четырёхместная Legrand Valena белая

774354 Рамка четырёхместная Legrand Valena слоновая кость

774455 Рамка пятиместная Legrand Valena белая

774355 Рамка пятиместная Legrand Valena слоновая кость

Подрозетники глубокие по бетону


Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу

  •   Автоматические выключатели
  •   Дифференциальные автоматы
  •   Контакторы, Трансформаторы тока, Магнитные пускатели, Реле.
  •   Рубильники
  •   Устройства защитного отключения УЗО
  •  Боксы, шкафы, щиты, аксессуары
  •  Вентиляция, вентиляторы, решетки, воздуховоды
  •  Вспомогательные материалы, крепеж, распайка, подрозетник
  •   DIN Рейка
  •   Арматура СИП
  •   Бирка для провода
  •   Гребенка
  •   Дюбель Хомут
  •   Изолента
  •   Кабельная стяжка, Площадка самоклеющаяся под стяжку
  •   Клемма WAGO
  •   Клеммные колодки, Зажимы, Орехи
  •   Крепеж гофры
  •   Крепёж металлический
  •   Крепеж провода
  •   Подрозетники
  •   Распаечные коробки
  •   Тройники
  •   Хомуты Вентелиционные
  •   Шины Электрические
  •   ШТЕКЕРА, ГАЙКИ, ДЖЕК, КРАБ TV
  •  Генераторы, электро генераторы
  •  Кабель канал
  •  кабельные лотки
  •  Лампы
  •  Люки
  •  Люстры
  •  Нагреватели
  •  Наконечники, гильзы
  •  Обогрев труб
  •  Провод и Кабель
  •  Разъемы
  •  Розетки Выключатели Колодки. ОТКРЫТОЙ установки
  •  Розетки Выключатели. СКРЫТОЙ установки
  •  Светильники, прожекторы, дюралайт
  •  Система контроля протечки воды
  •  Стабилизаторы
  •  Счетчики Электроэнергии
  •  Теплый пол
  •  Удлинители
  •  Электроизоляционные материалы

elektrolider.ru

Какие бывают подрозетники?

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

samelectrik.ru

Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу

  • Автоматика
  • Боксы, шкафы, распределительные щиты, аксессуары
  • Изделия для электромонтажа
  • Кабель и Провод
  • Лампы
  • Обогрев и вентиляция
    • Конфорки для электроплит, Тэны
    • Обогреватели
  • Пускатели, контакторы и аксессуары
    • Контакторы ABB
    • Контакторы Finder
    • Контакторы IEK
  • Разъемы силовые
    • Разъемы каучуковые
    • Разъемы плиты
    • Разъемы термопласт
  • Розетки и выключатели
  • Розетки и выключатели WERKEL (глянцевый никель)
  • Розетки и выключатели WERKEL (РАМКИ)
  • Розетки и выключатели WERKEL (серебряный рифленый)
  • Розетки и выключатели WERKEL (серебряный)
  • Розетки и выключатели WERKEL (серо-коричневый)
  • Розетки и выключатели WERKEL (слоновая кость)
  • Розетки и выключатели WERKEL (черный)
  • Розетки и выключатели WERKEL (шампань рифленый)
  • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (алюминий)
  • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (антрацит)
  • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (белый)
  • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (жемчуг)
  • Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (РАМКИ)
  • Рубильники, разъединители, выключатели нагрузки
    • Рубильники ABB
    • Рубильники BP - Россия
  • Светотехника
  • Теплый пол
  • Устройства электропитания
  • Электросчетчики
  • Официальный дилер
  • Huter
    • Бензиновые триммеры
    • Бензопилы
    • Электрогенераторы
  • Вихрь
    • Зернодробилки
    • Насосы
    • Ручной инструмент
    • Электроинструменты
  • Ресанта

elektrotovari-moskva.ru

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.
готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

yaelectrik.ru

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

Установка розеток в стенах, облицованных кафельной, керамической плиткой

 

Наиболее часто эта работа бывает востребована в кухнях или ванных комнатах квартиры или дома, т. к. специфика данных помещений предполагает отделку стен керамической плиткой. Собственно, ничего особенно трудного эта работа не представляет и если говорить о монтаже розеток скрытой установки ("внутренних") в стенах, облицованных кафелем, то главное здесь - подготовка отверстия под установочную коробку (подрозетник). Керамическая плитка - довольно хрупкий материал, поэтому, к этому делу нужно подойти со всей осторожностью.

 

Итак, сделать отверстие в кафеле под розетку можно двумя способами. Первый способ сгодится при отсутствии специальных буров-коронок по кафелю. Понадобится дрель и сверло по кафелю Ø 6 мм. По окружности установочной коробки (для большей точности её можно приложить к стене в нужном месте и обвести карандашом) высверливается место, в которую и будет установлен подрозетник. Способ довольно трудоемкий, занимающий много времени, поэтому им целесообразно воспользоваться при установке относительно небольшого количества розеток, когда под рукой нет коронки по керамической плитке.

 

Для установки большого количества розеток скрытой установки в стены с наклеенной на них плиткой определенно стоит воспользоваться "коронкой" по кафелю. Помимо экономии времени и трудозатрат, этим способом можно добиться куда большего качества работ, чем, используя дрель со сверлом по кафелю в предложенном первом способе. Приобрести их можно как в наборе (это могут быть кольцевые коронки или коронки-чашки разного диаметра с хвостовиком под патрон электродрели), так и отдельно.

 

Диаметр стандартной установочной коробки для выключателя или розетки - 60 мм, наиболее близкие по диаметру "коронки" для них - с Ø 68 мм. Здесь следует пояснить, что существуют "подрозетники" по бетону и по гипсокартону. Последние отличаются наличием специальных лапок, прижимающих саму коробку к стене, фиксируя её таким образом. В примере на фото наглядно показана установка таких коробок в стенах из гипсокартона, оклеенных керамической плиткой.

 

Для кирпичных или бетонных стен, облицованных плиткой устанавливать розетки нужно в коробки по бетону, фиксируя их раствором гипса или алебастра. В этом случае, вначале "коронкой" по кафелю следует удалить слой керамической плитки, затем "коронкой" (но, уже по бетону) углубить отверстие для подрозетника. В идеале, лучше всего вначале сделать такое отверстие до плиточных работ, а после того, как плитка наклеена на стену "вмазать" коробку и установить розетку или выключатель.

 

 

Начать работу следует с разметки - на стене крестиком отмечают центр отверстия для установочной коробки. Если планируется установка одной розетки, то, вполне достаточно отложить необходимую высоту от пола в нужном месте. Для точной горизонтальной установки нескольких розеток рядом или блока розеток (в одной рамке) на нужной высоте от пола по стене, используя строительный уровень, карандашом проводят горизонтальную линию, на которой отмечают центры розеток. Если розетки планируется расположить в одной рамке, то расстояние между центрами отверстий должно быть в пределах 71-73 мм.

 

После резки отверстий, из полостей стен извлекают питающие провода наружу (предполагается, что они заблаговременно проложены) и пропускают их через отверстия подрозетников, которые, далее, можно фиксировать в стене зажимающими лапками при помощи двух винтов, расположенных сбоку коробки (см. фото).

Выбор ЭУИ

В создании интерьера важны детали. Мы можем использовать самые современные технологии, самые изысканные материалы, но весь эффект легко испортить одним неверно выбранным бытовым выключателем света.

Электроустановочными изделиями мы пользуемся ежедневно и очень большое количество раз. От качества и надежности данных устройств напрямую зависит безопасность наших квартир и домов, а внешний вид играет большую роль на общий интерьер помещения, даже несмотря на небольшие габариты данных приборов.

В группу электроустановочных изделий входят различного рода розетки и выключатели, датчики и диммеры (светорегуляторы) и многое другое. Огромное количество данных устройств имеет свою классификацию, принцип функционирования, специфические возможности, особенности дизайна.


Какие существуют типы электроустановочных изделий?

Абсолютно все электроустановочные изделия изначально делятся между собой на две группы на основе типа проводки, а именно: устройства скрытого монтажа и открытого (наружного). В последнем случае изделие не полностью скрывается в поверхности стены, а немного выступает корпусом, при этом присутствует такая деталь, как пластина с тыльной стороны для крепления. Такие устройства, как правило, применяются в деревянных коттеджах, дачах, а вот приборы скрытого монтажа – в благоустроенных квартирах и жилах домах. Электроустановочные изделия скрытого монтажа наиболее популярны и востребованы среди потребителей, следовательно, рассказывать более подробно мы будем именно о них.

Другим основанием для разделения всех электроустановочных изделий является степень защищенности от пыли и влаги. Например, устройства для ванных комнат, бань, саун, бассейнов должны иметь высокий уровень защиты. Механическая составляющая розеток и выключателей должна оснащаться плотным кожухом из резины, который препятствует проникновению влаги, скапливающейся на стенах помещения, а провода должны подводится с сальниками. 

Стоит уделить особое внимание следующему принципиальному моменту: наличие декоративных крышек не означает то, что изделие является влагостойким. Иными словами, у защищенных устройств крышка является герметичной и отличается наличием уплотнительного кожуха. Степень защиты пыле- и влагостойких изделий – IP44. Многие производители выпускают отдельно дополнительные уплотняющие детали, которые подходят для обычных электроустановочных изделий. Иными словами, любую розетку или выключатель можно сделать влагозащищенными, то есть довести уровень до IP44.


Роль электротехнических коробок

Качество электротехнической коробки напрямую влияет на такие характеристики устройства, как долговечность, безопасность и надежность. Монтаж всех изделий происходит при помощи именно установочных коробок, которые в основном выпускаются из термостойкого пластика. Габариты электротехнических коробок бывают разными, в зависимости от размеров самих электроустановочных изделий, которые определяются страной-изготовителем и существующими в ней стандартами. Самыми популярными и востребованными являются коробки круглой формы. Стоит отметить, что если в одной стене подразумевается монтаж нескольких устройств, то для каждого изделия необходима отдельная коробка. Диаметр круглых коробок стандартный – 60 мм. В случае, когда в одной рамке не одно, а несколько устройств, нужно соблюдать расстояние между центрами. Оно должно быть не менее 71 мм. Некоторые известные производители изготавливают такие рамки, которым свойственны нестандартные расстояния. В таких ситуациях необходимо использовать особенные коробки.

По одному из европейских стандартов существует единая прямоугольная коробка, которая предусматривает монтаж большого количества постов в единой рамке. Главная положительная характеристика – экономия места, поскольку ее размеры гораздо меньше, чем, например, круглых коробок.

Также существуют универсальные электротехнические коробки, которые подходят для монтажа в любую поверхность, будь она бетонной или же гипсокартонной. В стенах проделываются отверстия для крепления, в которых в последствии изделия закрепляются раствором цемента или специально предназначенными элементами крепежа.


Конструктивные особенности

Все электроустановочные изделия состоят из следующих частей:

Сам рабочий механизм также является основанием для разделения изделий на виды, поскольку они отличаются способом присоединения кабелей. Стандартный способ – это винтовое подсоединение. Специалисты предупреждают, что винтовой метод в розетках рано или поздно приводит к ослабеванию крепления из-за механического влияния, такого, как вынимание вилки. Кроме того, все провода на данный момент являются медными, что говорит об их особой пластичности, приводящей к спрессовке. Следовательно, качество контактов падает, а розетка со временем сильно нагревается. Но также имеет место быть и другое мнение, которое наоборот говорит о том, что винтовое крепление характеризуется особой прочностью и надежностью. Ведь не зря этот метод с течением времени все еще остается самым популярным среди людей. Относительно этого, каждый человек делает свой выбор, исходя из личного мнения и предпочтений.  

Существуют ситуации, когда необходима высокая надежность узла. В таком случае прибегают к методу винтового крепления с сопутствующим «утапливанием» кабелей. То есть, механизм фиксируется в коробке при помощи специального окошка, после чего закрепляется винтами. 

Одним из новейших методов крепления является быстрозажимной узел. Ему характерно удерживание проводов специально предназначенными для этого подпружиненными клеммами. Кабели прижимаются с определенным усилием, а механические колебания устраняются благодаря пружинам. Именно такая специфика обеспечивает высокое качество контактов в течение длительного срока эксплуатации. Дополнительным положительным свойством является такая способность, как мгновенное подключение к сети, происходящее в три этапа: нажатие на клемму, подвод провода, отпускание клеммы. Такой процесс экономит до 50% времени, уходящего на монтаж. Единственный минус, использование данного способа при наличии гибкого провода отличается необходимостью больших усилий при его подводе. 

Материалом изготовления механизмов является пластик со специальными примесями, которые наделяют его такими качествами, как термостойкость, самозатухание, прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Цена изделий, в основном, отображает наличие всех вышеперечисленных характеристик. То есть, чем выше стоимость, тем больше положительных свойств имеет устройство.

Надежные производители выпускают изделия, "щетки" (токопроводящие части) которых изготовлены из латуни. Более высокими характеристиками обладают "щетки" с серебряным напылением, но и цена, соответственно, также довольно высокая. Сама токопроводящая часть состоит из двух элементов, которые должны быть прочно соединены между собой, чтобы избежать ее расшатывания. Например, роль соединителя выполняют пружинящие шайбы. Дешевые изделия могут вовсе не иметь данного элемента.  Некоторые розетки от надежных производителей имеют изолирующее покрытие "щеток", что защищает от удара током при случайном прикосновении.

Суппорты выполняются из таких материалов, как пластик или металл, и обеспечивают особую прочность и надежность устройств. Крепление изделий к коробке происходит именно при помощи суппорта, чаще всего парой винтов. Отверстия под винты имеют продолговатую форму, что обеспечивает более равномерное крепление. Также, данная деталь электротехнического изделий может быть снабжена разжимными лапками, которые также играют свою роль в качестве крепления.

Разобравшись в основных нюансах и особенностях данных изделий, стоит рассказать о самом принципе выбора изделий.  


Правила выбора электроустановочных изделий
  • Перед установкой розеток и выключателей нужно определиться с количеством бытовой техники в помещении. Лучше всего, если вы предусмотрите 2 – 3 дополнительные розетки в каждую комнату.
  • Доступ к электроустановочным изделиям должен быть свободным. Если в доме есть маленькие дети необходимо предусмотреть специальные защитные заглушки.
  • При выборе изделий обратите внимание на то, что корпуса розеток и выключателей не должны легко деформироваться, а также у материала, из которого они сделаны, не должно быть резкого запаха. Наличие запаха говорит о дешевом и токсичном пластике, который не стоит использовать в помещении.
  • Не забудьте, что в ванной комнате розетки лучше закрыть влагозащитными крышками. Это и красиво и функционально.

А как же дизайн?

У современных производителей есть огромное количество коллекций электрофурнитуры, что позволяет подобрать ее по любому вкусу, любому интерьеру, а главное – по любому кошельку.

 Вот несколько практических советов:

  • Если вы очень сильно ограничены по бюджету – выбирайте качественную фурнитуру белого цвета. Она всегда выглядит элегантно.
  • Постарайтесь в одном помещении использовать только одну коллекцию одного производителя. Это придаст интерьеру завершенность и гармонию.
  • Для стилей этно и лофт, которые так стремительно набирают популярность, подойдут электроустановочные изделия под натуральное дерево. Чаще всего в коллекциях преобладают цвета: спелая вишня, красное дерево, светлый клён.
  • Если интерьер оформляется в стиле хай-тек, то в него хорошо впишутся выключатели и розетки из цветного и матового стекла, или из металла. Также отлично подойдут изделия из прозрачного утолщенного стекла – они выглядят современно и лаконично.
  • На рынке широко представлена ретро-серия. Её характерными чертами являются необычные поворотные механизмы, использование керамических деталей, различной росписи. При использовании для декора этой серии, стоит обратить внимание на стилизованные светильники и люстры. Эта серия прекрасно подойдет для стиля кантри.
  • Для английского стиля подойдут белые розетки с позолоченными элементами.
  • Дизайн розеток и выключателей может повторять цвета интерьера, а может наоборот быть ярче или контрастнее. Тогда эти детали интерьера станут интересной изюминкой.

Электроустановочные изделия на сегодняшний день по праву считаются элементами декора, в которых ценится не только функциональность, но и внешний вид. Главное – это правильное сочетание надежности и стиля. Приобретайте продукцию тех брендов, которые популярны среди потребителей и доказали свое качество длительным существованием и развитием на российском и международном рынке электротехники.

Торговая сеть "Планета Электрика" рада предложить своим покупателям огромный ассортимент различных электроустановочных изделий, которые отличаются надежностью и высоким качеством и произведены известными компаниями. Ознакомиться с широким выбором товаров Вы можете в нашем каталоге.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


расстояние между ящиками в стене

Расстояние между ящиками в стене

2012-05-14 17:25:21 - брюнетка WP

Здравствуйте,

Делаю проводку и у меня была бы просьба подсказать по следующему
вопросу: какое расстояние давать между двумя соседними коробками в стене?
Например, одна коробка представляет собой электрическую розетку, а другая — компьютерную розетку
. В идеале после монтажа оборудования обе розетки
находятся рядом друг с другом (напр.в общем кадре).

Может двойная коробка?

На данный момент я не знаю, какого производителя будет оборудование.

С уважением,
BWP

Re: расстояние между коробками в стене

14.05.2012 17:37:53 - Пудинг

Пользователь brunet.wp
написал новость в
: jor852

> На данный момент я не знаю, какого производителя будет мое железо.

тогда решайтесь, ведь банки, например, комбинированные, должны располагаться под оборудованием на соответствующем расстоянии
.

б.

Re: расстояние между коробками в стене

14-05-2012 17:44:16 - брюнетка WP

Пользователь Budyń написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> тогда решайтесь, ведь банки, например, комбинированные, должны располагаться под оборудованием на
> соответствующем расстоянии.

Комбинированные банки (я так понимаю комбинированные, т.е. две в одной) ставить
на соответствующем расстоянии? Тот факт, что они соединены, не обеспечивает между ними постоянное расстояние
?

Re: расстояние между коробками в стене

14-05-2012 17:48:40 - брюнетка.ВП

Пользователь brunet.wp
написал новость в
сообщениях: [email protected] ...
> Комбинированные банки (я так понимаю комбинированные, т.е. два в одном) надо вставлять в
> соответствующее расстояние ? Тот факт, что они соединены, не сохраняет расстояние между ними постоянным
>?

Вопроса не было. Вы имели в виду отдельные банки, а не комбинированные.

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 09:45:59 - брюнетка.ВП

Пользователь brunet.wp
написал новость в
сообщениях: [email protected] ...
>Здравствуйте,
>
>Я занимаюсь электромонтажом и мне бы просьба подсказать в следующий
>вопрос: какое дать расстояние между двумя соседними банками в
>стене? Например, одна банка — это электрическая розетка, а другая — компьютерная розетка. В идеале после установки аксессуаров обе розетки
> должны быть рядом друг с другом (например,в общем кадре).
>
> Может двойной ящик?
>
> На данный момент я не знаю, какого производителя будет мое оборудование.

Ездил вчера вечером на Castorama, так как эта проблема не давала мне заснуть
:) Смотрел банки, рамки, розетки... теперь все знаю :)

Ну и расстояние между банками стандартизировано и такая двойная
или тройная банка отлично влезает в рамки вне зависимости от производителя (из
4-5 вчера смотрел).Либо составная банка, либо комбинация
может быть снабжена несколькими отдельными банками (у адаптированных для этого и у
такие выступающие выступы сбоку). Однако стабильнее будет использовать двойные, тройные комбинированные банки
.

Так что там, где будет электрическая и компьютерная розетка, я дам двойную комбинированную коробку
. Однако электрическая розетка будет одинарной, вероятно,
не может быть оснащена двойной розеткой в ​​раме, и это будет не эстетично смотреться
.До сих пор я предполагал, что все электрические розетки будут
двойные...

Цены на банки в Castorama очень высокие. Тройная банка стоит более
злотых 6.

С уважением,
BWP

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 09:58:04 - p_13

> Однако электрическая розетка будет одинарной, в раму
нельзя установить двойную розетку > это выглядело бы не эстетично.

есть двойные розетки, которые помещаются в одну рамку:
www.dobregarówka.pl/asortyment/hager-polo/hager-polo-g Gniazdoo-podwojne-fiorena/2071
www.ceneo.pl/8651024
и как это должно быть быть в комплекте тв+двд+усилитель, я бы даже попробовал сделать что-то вроде
:
www.nokaut.pl/pozostala-elektryka/gledzo-potrojne-euro-plaskie-wtyczki-impresja.html

привет
s_13

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 10:59:27 - брюнетка.ВП

Пользователь s_13 написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> в одном кадре двойные розетки:
> www.dobreg Gniazdoka.pl/asortyment/hager-polo/hager -поло- двойная розетка-фиорена / 2071
> www.ceneo.pl/8651024

На самом деле. Но вот интересно, будет ли эстетично смотреться такая двойная розетка
и рядом с ней компьютерная розетка... Кто-то так делал и может показать фото
? Возможно, было бы лучше, если бы три розетки стояли рядом: 2 электрические и
компьютерная... Ой, тяжелая гайка...

> а если это предполагается для комплекта тв+двд+ресивер, то я бы еще попробовал что-нибудь
> типа:
> www.nokaut.pl/pozostala-elektryka/ g socketo-potrojne-euro -plaskie-plugins-impresja.html

Если где-то спрятано за шкафом, то да.

Re: расстояние между коробками в стене

16.05.2012, 12:02:26 - _ sięłńóśźż.

У меня это сделано с форумной серией от Elda Szczecinek 230V+телефон+RTV,полный
вылет(пацан,этой серии реально 15 лет??кто ругался на форуме-это его).

Двойные розетки на одну рамку (в другом месте у меня другая серия,
розетки в модуле не по диагонали а одна над другой, и эта
выглядит намного больше серии Форум) ни разу не эстетичнее одинарной, а
упаковка одной розетки в одну раму - это ужасная трата места.

И я, безусловно, был бы уверен в наличии нескольких розеток для плоских вилок.

-----
> Интересно, будет ли красиво смотреться эта двойная розетка и
рядом с компьютерной розеткой.

-
Отправлено из Usenet в Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 11:03:47 - брюнетка WP

Пользователь Adams написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Покупаешь распределительные коробки, за 6 злотых у тебя 10, или 2 комплекта по 3
> и одна четверка ;-)

Еще дешевле купить эти распределительные устройства. Я думаю, 38 центов за штуку...
Глубоко, конечно.

> Композит это роскошь и гипсокартон ;-)

Попробую пока без стыков, ибо цена отпугивает.

> В раму можно установить двойную электрическую розетку, но не все изделия
> имеют такую ​​розетку.

Как я писал ранее, не знаю, будет ли это смотреться хорошо...

> Отдельные распределительные коробки имеют то преимущество, что вы изолируете типы
> розеток между собой, т.е. отдельная антенна, отдельная локальная сеть, отдельное электричество
> и т.д. и т.п.
> Раздельные распределительные коробки имеют то преимущество, что в случае отсутствия
> банок (что бывает) вы добавляете следующую, покупаете рамку большего размера

О да, в этом их преимущество. Но их сложнее установить и они менее стабильны в стене
.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 11:16:02 -

У меня вопрос из другой сказки:

- чем дырки для банок пробиваете? У меня есть корончатые сверла, но это трагедия
?

- Вы когда-нибудь делали банки/розетки через стену?

вообще какой-то золотой совет так как начинаю

привет и дизеки за помощь
rt

-
Прислано из Usenet в портал Газета.pl -> www.gazeta.pl/usenet/

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 11:23:08 - брюнетка WP

Пользователь rt написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> У меня вопрос из другой сказки:
>
> - как вы пробиваете отверстия для консервных банок? Корончатое сверло

, но достаточно мелкое, и мне нужно просверлить три раза, чтобы получить целевое отверстие
. Сверлю, забиваю/зубил, сверлю, снова забиваю и т.д.
Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
стен?

> У меня есть корончатые сверла, но это
> трагедия?

Не знаю, покажите фото/видео.

> - удалось сделать банки/розетки через стену?

> В общем, золотой совет, потому что я начинаю

Приобретите хорошее оборудование. Сам думаю стоит ли покупать
борозды...

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 11:43:31 - Крис

Вторник, 15 мая 2012 г., 11:23:08 UTC + 2 брюнета.wp написал:
> Кружевное сверло, но довольно мелкое, и мне нужно просверлить три раза, чтобы получить
> целевое отверстие. Дрель, молоток/зубило, дрель, снова зубило и т.д.
> Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
> стены?
У вас примерно так:
allegro.pl/yt-4402-otwornica-wiertlo-do-muru-sds-65mm-i2288494635.html
А вот в ячеистом бетоне что-то вроде этого идет как в масле и не надо просверлить три раза

>
> Иметь хорошее оборудование.Сам вот думаю покупать или нет
>курильщик борозды...

Зачем он нужен? Зачем прокладывать провода в борозды? Хорошо прикрепите его к стене и покройте штукатуркой. Ну, если только вы не планируете сверхтонкую штукатурку..

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 12:16:44 - брюнетка WP

Пользователь Kris написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> Шнурковое сверло, но совсем неглубокое и мне приходится три раза сверлить до
> сделать
> целевое отверстие.Дрель, молоток/зубило, дрель, снова молоток
>и т.д.
>Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
> стены?
>> У вас что-то вроде этого:
>> allegro.pl/yt-4402-otwornica-wiertlo-do-muru-sds-65mm-i2288494635.html
>> Но что-то подобное идет в ячеистом бетоне как в масле и
не надо >> просверлить

три раза Придется покупать такую ​​коронку, тогда и в бетоне дырку сделаю. Я купил
какую-то дешевую кольцевую пилу, но неглубокую.Однако в ячеистом бетоне
его можно без проблем просверлить.

> Иметь хорошее снаряжение. Сам думаю покупать или нет
>курильщик борозды...

>> А зачем он тебе? Зачем прокладывать провода в борозды? Хорошо закрепите
>> на стене и покройте штукатуркой. Ну, если только вы не планируете супертонкую штукатурку.

Штукатурка обычная. Знаний и опыта у меня нет, поэтому провода ставлю в борозды
. Наверное, меня бы заперли в Творках, если бы в конце стройки
выяснилось, что на проводах по стенам потеки... Так что для
, чтобы быть уверенным, я делаю эти борозды и прячу провода.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 12:21:15 - Крис

Во вторник, 15 мая 2012 г. 12:16:44 UTC+2 пользователь brunet.wp писал(а):
>> Обычная штукатурка. Знаний и опыта у меня нет, поэтому провода
поставил в > борозды. Наверное, меня бы заперли в Творках, если бы он оказался на
> конец строительства, что на стенах видны линии... Так что для
> будьте уверены, вы сделаете эти борозды и спрячете провода.

На гипсовых штукатурках бывают полосы, как будто тонкая штукатурка над проволокой (но она должна быть очень тонкой).
При использовании известкового цемента такого риска нет

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012, 12:29:48 - брюнетка WP

Крис написал в сообщении
новости: [email protected]...
> На гипсовых штукатурках бывает, что над проволокой
> (но она должна быть очень тонкой) видны полосы, как у тонкой штукатурки.
> На цементно-известковый риск нет

Гипсовая штукатурка Не признаю, буду цементно-известковую.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 15:53:47 - Петр Выдерски

Kris писал(а):

> На гипсовых штукатурках бывает видно потеки как будто тонкая штукатурка над проволокой (но она должна быть очень тонкой).

У меня провода не выходят, но материалы приемлемого качества
: провода НКТ и Телефоника, а штукатурка Ротбанд. Не
Я знаю, как это выглядело бы в случае, например, Зелонки или
Элктрима. В среднем у меня по проводу остается до 5 мм
штукатурки (кладется на правильно нарезанные штукатурные полосы 10).

С уважением, Петр

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 11:36:39 - брюнетка WP

Адамс написал
новостей в сообщении: [email protected] ...
> Встраивается идентично ассоциативному.

У этих одинарных вот такие выступающие выступы сбоку и именно под эти выступы
вам придется подрубать стену (или отрезать ненужные выступы). В случае с
единицами я сверлю два отверстия и все.

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 11:53:37 - брюнетка WP

Пользователь Adams написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Лично у меня нет двойников, но со временем я вижу места, где
> был бы полезен, но не везде..

Я предполагал, что в мансардных комнатах (которые имеют полезную площадь 12-15 м2) будет 5 двойных розеток. Замена на 5 одинарных розеток
вызовет отключение электричества... Итак у меня 3 выхода:
1) добавить по 2 розетки на комнату,
2) некоторые розетки (например скрытые за мебелью) сделать двойные розетки (в рамке или
без ) ,
3) Оставить как есть и сделать все одинарные, а в случае большей потребности
, в будущем поменять одинарные на двойные.

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 12:33:35 - брюнетка WP

Адамс написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Тогда вы можете сделать это.
>
> Выбери так называемую белую фурнитуру, что хочешь купить,
> сделай лист в экселе и какое отверстие
> введи сколько розеток, тип розетки, цену, стоимость.
>
> ИМХО, тут никакие советы не помогут,
>большинство розеток в доме не будет использоваться,
>так что будет как если поставить 2 вилки за шкафом
>и пусть полежит потом, и так в каждом номере :D

Ты прав отчасти.Однако я буду страдать от этих двух избыточных розеток.

В блоке у меня 4 розетки на небольшую комнату, в общем достаточно, но
минимум. Иногда, раз в 100 лет, не хватает розетки :)

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 12:42:12 - Крис

Во вторник, 15 мая 2012 г. 12:33:35 UTC+2 пользователь brunet.wp писал:
> Отчасти вы правы. Но избавьтесь от этих двух конусов для резервных розеток.

Двести монет на комнату, умноженное на количество комнат = например, посудомоечная машина)

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 13:47:52 - брюнетка WP

Пользователь Kris написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Двести денег за номер, умноженный на количество комнат = посудомоечная машина, например;)

Это роскошная корзина: )

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 14:53:31 - Крис

Вторник, 15 мая 2012 г., 13:47:52 UTC + 2 брюнета.wp написал:
> Пользователь Крис написал в сообщении
> новости: [email protected] ...
>> Двести домов на комнату умножить на количество комнат = посудомоечная машина например;)
>
> Такая вот корзина роскоши :)

Только эта ненужная розетка = посудомоечная машина, несколько/десяток или около того ненужных нитей = стиральная машина, здесь 200 злотых, там 300 злотых и, наконец, 10 тысяч недостающих.
Вы наверное еще на стадии строительства, где деньги тратятся на толстые материи - 5000 туда, 5000 туда.отделочные работы или, тем более, сборка фурнитуры, много мелких покупок - в целлофановом пакете принесешь и потратишь 1000 злотых ;) и изначально полный чемодан денег уже чаще всего пустой ;)

.

На какой высоте находятся розетки и выключатели? Правила размещения розеток на кухне и в доме Max Kitchens

Соответствующее количество розеток и выключателей по всему дому, и на кухне в частности, обеспечивает нам удобство пользования комнатами и электроприборами. Поэтому их размещение следует тщательно продумать, чтобы потом не жалеть о том, что контактов и переключателей не хватает или что они находятся не в том месте. Проверьте, как должна выглядеть идеальная электроустановка, где и на какой высоте должны располагаться розетки и выключатели света.

Как спланировать розетки на кухне?

Сколько контактов должно быть на кухне и куда их лучше поставить? Количество необходимых розеток на кухне легко посчитать, составив список бытовых приборов , которые будут к ним постоянно подключены и тех, которыми мы пользуемся каждый день. Лучше всего планировать больше розеток, чем показывают наши расчеты. Также хорошо устанавливать их группами, чтобы контакты не доминировали над нашей кухонной аранжировкой и не нарушали гармонию помещения.

Кухонные выключатели

На этапе планирования электропроводки на кухне следует также продумать размещение выключателей света. Главный выключатель света , фактически в каждой комнате, должен располагаться у входной двери со стороны ручки. Устанавливаем его на высоте 140 см от пола, примерно в 15 см от дверной коробки. Если кухня должна быть оснащена дополнительным освещением, например, освещением столешницы, поместите выключатель рядом с ней.

Розетки на кухне - на какой высоте?

Установка контактов на правильной высоте так же важна, как и правильный номер. Высота кухонных розеток будет зависеть от приборов, которые предстоит к ним подключать. И так:

  • Розетка для холодильника должна располагаться на мин. 30 см от пола, но не более 100 см над землей. Таким образом, розетка будет в безопасности в случае возможного затопления пола,
  • розетка для вытяжки может быть размещена за прибором или в соседнем шкафу,
  • Розетка для плиты, посудомоечной или стиральной машины на высоте 30-50 см от пола,
  • расположите розетку для других встраиваемых приборов на той высоте, на которой вы будете устанавливать приборы.

Контакты над кухонной стойкой

Стена над столешницей — идеальное место для дополнительных розеток, к которым можно подключить такие устройства, как электрочайник или кофеварку. Для удобства стоит подумать о дополнительных розетках, которые позволят нам с комфортом пользоваться мелкой бытовой техникой (миксером, блендером, кухонным комбайном) тогда, когда она нам понадобится, или хотя бы дадут нам возможность зарядить мобильный телефон.Такие розетки чаще всего размещают над кухонной стойкой или — при использовании настольных розеток — непосредственно в стойке. На какой высоте следует размещать дополнительные настенные розетки? Оптимальная высота , примерно 100-120 см от пола . Также помните, что – в соответствии с правилами техники безопасности, розетки, установленные на кухне над рабочим венчиком, должны находиться на расстоянии не менее 60 см от мойки. Также стоит предусмотреть установку брызгозащищенных контактов, т.е. с защитной заслонкой.

Расположение розеток и выключателей в доме

Как правило, центральные выключатели монтируются внутри помещения, рядом с дверью, с той же стороны , на которой установлена ​​ручка. Разъёмы размещают перед входом в небольших помещениях, таких как гардеробная, кладовая или даже котельная. Стандартно выключатели света должны находиться на высоте 140 см. Выключатели можно разместить ниже, например в детской комнате.

Розетки обычно располагаются на высоте 20-30 см от пола. Если мы устанавливаем розетки над столешницей в ванной, действуют те же правила, что и на кухне: они должны быть не менее 60 см от влажной зоны. Также стоит использовать розетки с защитой от брызг. В гостиной, кроме стандартных розеток, контакты можно разместить и в полу. Планируя ТВ-розетки, не забудьте про антенное гнездо. В спальне по обеим сторонам кровати разместим не только розетки, но и выключатели .Благодаря этому мы сможем легко выключать лампы перед сном, не вставая с кровати. В спальне также может пригодиться диммер для освещения. Не забудем об установке розеток в гараже и в подвале — здесь они точно пригодятся.

Лестничный светильник

Внизу зажигаем, вверху выключаем - если хотим включать и выключать один и тот же светильник в разных местах, используем лестничные выключатели . Мы также можем разместить их в начале и в конце более длинных коридоров.Выключатель с одним ключом, используемый в этой ситуации, обычно помечен символом лестницы. Перекрестный переключатель, с другой стороны, пригодится, когда вы хотите выключить свет и светить из трех разных мест.

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/sprzet-agd/piekarnik/na-jakiej-wysokosci-zamontowac-piekarnik-872.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/elektryczne-garówkaa-podszafkowe-czy-to-sie-oplaca-2946.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/gdzie-w-kuchni-najlepiej-zamontowac-goszeniaa-elektryczne-i-wlaczniki-1687.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/garówka-elektryczne-w-kuchni-gdzie-najlepiej-je-umiescic-1855.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/garówka-nablatyczne-i-nie-tylko-czyli-jak-zaplanowac-garówka-elektryczne-w-kuchni-2922.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/jak-dobrze-umiescic-garówka-elektryczne-w-naszej-kuchni-1948.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/sprzet-agd/technologia/wlaczniki-i-garówkaa-elektryczne-gdzie-je-funkcjonalnie-zamontowac-959.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/znajdz-najlepsze-miejsce-na-wlaczniki-oraz-garówka-elektryczne-2173.html

.

RAM Двойной шаровой шарнир в сборе »Pleciona.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.90 000

Высокая точность

⌈ Немецкая компания Thiele, которая предлагает поворотный стол и поворотные кронштейны, является работой промышленного дизайнера HELMUT THIELE (кстати: дворянский род фон Тиле расширил Катовице). Тест руки TA01 этой компании был проведен DIRK SOMMER и первоначально опубликован в журнале HIFISTATEMENT.net. Вместе мы наградили его премией STATEMENT in High Fidelity 2021 ⸜ German Edition. ⌋

E ЕСЛИ ВЫ ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ HIFISTATEMENT, то наверняка встречали имя THIELE.Но даже если вы этого не знаете, вы, скорее всего, знаете или даже владеете продуктом, в разработке которого принимал участие ХЕЛЬМУТ ТИЛЬЕ. Однако только благодаря этой уникальной руке его имя оказалось в центре внимания .

▌ ХЕЛЬМУТ ТИЛ

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ СЕМЕСТРОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ на машиностроительном факультете Хельмут Тиле понял, что этот предмет не для него. Когда он обнаружил, что многое из того, что ему нравилось в , можно реализовать в промышленном дизайне , он не только сменил область обучения, но и перебрался из Рурского университета в Бохуме в Крефельд. , завидует ему по сей день.В 1978 году Тиле разработал и спроектировал проигрыватель для своей магистерской диссертации. Вдохновение для его оформления он искал в компании Audio Forum из Дуйсбурга (сегодня — ART). В свой первый визит он думал, что просто зайдет ненадолго, и обнаружил, что остался до закрытия вечеринки.

Оживленный обмен идеями с Альфредом Рудольфом (сооснователем компании Acapella — прим. вручную изготовил первые GRP-лампы для различных среднечастотных динамиков, а также изготовил басовую лампу для первого громкоговорителя ACAPELLA EXCALIBUR.Тиле также является автором усилителя Michaelson & Austin M100 и предварительного усилителя TVP-X — в то время Audio Forum был немецким дистрибьютором английских ламповых специалистов. Кстати, автор текста был тогда счастливым обладателем усилителя ТВА-1 той же фирмы.

С середины 1980-х Хельмут Тиле работал исключительно в конструкторском бюро. Примерно десятилетие спустя - тем временем он занялся "своим" - KARL-HEINZ FINK спросил его, может ли он спроектировать серию громкоговорителей для компании ALR.В результате этого приказа с 1995 года он получил ордена, в том числе из компаний Heco, Magnat, MacAudio, Castle и Tannoy , а затем стал консультантом известных производителей громкоговорителей. С тех пор его связи с промышленностью и производителями Hi-Fi заняли у него примерно столько же времени.

В 2008 году Гельмут Тиле, Карл-Хайнц Финк и Вальтер Фукс разработали для Thorens проигрыватель винила TD 309 . На выставке HIGH END 2009 дизайнер наткнулся на поворотный кронштейн THALES, и в результате ему в голову сразу же пришли идеи вращающегося линейного следящего рычага: в его конструкциях на сегодняшний день контроль и рассеивание резонансов всегда были наивысшего приоритета.

Чтобы достичь этого, необходимо было разработать трубку тонарма высокой жесткости, которая также жестко прикреплена к рулевой трубе . Поэтому о введении плаценты в этот момент не могло быть и речи. Параллелограмм, необходимый для почти тангенциального слежения с четырьмя точками, которые находятся относительно далеко друг от друга — максимальная ошибка угла слежения TA01 составляет пренебрежимо малую величину 0,036 градуса — пришлось полностью переместить в конец трубы тонарма.

⸜ Прототип руки TA01, все еще с алюминиевой трубкой.

Я до сих пор помню, как я посетил Эссен в 2013 году в офисах, которые делили Fink Audio Consulting и дизайн-студия dwx Thiele, Я держал в руках прототип TA01 - Хельмут Тиле привез его для фотографий во время своего визита в Грёбенцелль (вот где живет Дирк; Грёбенцель находится совсем рядом с Мюнхеном — прим. ред.). В то время алюминиевый рычаг с тангенциальным отслеживанием все еще имел скользящий противовес, который, как было измерено ранее с помощью лазерного устройства, был очень эффективным для подавления резонансов во время разработки трубки рычага для TD 309.

В настоящее время дизайнер использует в TA01 две концентрические трубки из углеродного волокна. Пространство между ними, составляющее 0,5 миллиметра, заполнено гелем. Эта конструкция сочетает в себе быстрое рассеивание вибрации с низкими резонансами . В отличие от прототипа, кронштейн, поддерживающий подшипник рычага, теперь представляет собой замкнутую раму с гораздо большей массой. Тиле объясняет, что этот тип конструкции улучшает как структурную стабильность, так и рассеивание вибраций.

Чтобы держателю картриджа не приходилось нести всю эту массу при перемещении к центру пластинки, давление было уменьшено путем направления тонарма к центру проигрывателя с помощью самой конструкции.Этот тип «предварительной нагрузки» достигается за счет правильного расположения основания руки. Для этого встроенный спиртовой уровень настраивается таким образом, что когда воздушный шар находится точно по центру, это на самом деле не указывает на то, что платформа «ровная», а указывает на то, что расположен с оптимальным наклоном .

Хотя это положение не может быть изменено под прямым углом к ​​плечу, регулировка в продольном направлении тонарма может быть отрегулирована таким образом, чтобы скоба не смещалась вправо или влево, когда игла опускается в канавку пластинки.В результате на не действуют вредные боковые силы , а вставные катушки перемещаются центрально в магнитном поле.

Два рычага, которые перемещают раму с подшипником рычага, , изготовлены из массива черного дерева . В противовесе используется вставка из того же материала для гашения вибраций. К алюминиевой передней бабке также приклеена небольшая пластина из черного дерева. Он амортизируется в соответствии с принципом «демпфирования ограниченного слоя»: два твердых материала демпфируются вязкоупругим клеем, поскольку возникающие силы сдвига рассеивают энергию вибрации.

Давайте еще раз посмотрим на жесткое соединение между рулевой трубой и трубкой тонарма. Вогнутый конус из металла крепится к другому с помощью двухкомпонентного клея . Конец первого заканчивается конусом и привинчивается к другому на конце головки рукоятки. Когда дело доходит до рассеяния резонансов, это идеальный вариант. Однако, если нам нужно более точно отрегулировать азимут, затягивание винта в только что установленной головке, к сожалению, немного проблематично.Это потому, что Хельмут Тиле предпочел звуковые преимущества простой обработке: главная предпосылка здесь — брутальная посадка, а не игра. Я уверен, что те, кто заменяет картриджи каждые несколько лет или устанавливает их у дилера, с радостью пропустят этот небольшой недостаток с точки зрения удобства использования.

Я получил руку

на тестирование в начале 2021 года. С тех пор претерпел две модификации : как я уже упоминал, название было изменено с "VERO" на "Thiele TA01" с примечанием "ZERO Tracking Error Tonearm" из-за защиты торговой марки, и дополнительно Thiele разработала соответствующий тонарм. , Проигрыватель.В этом наборе кабели от кронштейна ведут к разъемам XLR на задней части корпуса. Но как TA01, установленный на «иностранном» проигрывателе, вступает в электрический контакт с внешним миром?

Поскольку конструктор имеет полностью оборудованную мастерскую точной механики, в этом случае он мог бы выполнить просьбу автора и внедрить гнездо SME на нижней стороне тонарма. Однако в случае серийных моделей будут доступны два терминала: TM01 с разъемами XLR и TM02 с разъемами SME и RCA, поэтому вам не нужно будет вносить какие-либо изменения в проигрыватель.Кстати, если все пойдет по плану, тест проигрывателя Thiele я проведу не только с тонармом TA01, но и с качественным, новым картриджем Ortofon и предусилителем Blue Amp Model 42 Mk III.

Вернемся к Thiele TA01, установленному на моем проигрывателе Brinkmann LaGrange. Как я заметил во время первоначальной презентации тестируемого тонарма, его довольно большая монтажная пластина не совсем помещается в съемную опорную пластину Brinkmann .Поэтому Хельмут Тиле сделал специальный адаптер для Лагранжа, чтобы я мог без проблем установить его тонарм, а также иметь возможность отрегулировать его на проигрывателе благодаря предоставленному шаблону.

Регулировка высоты стрелы, блокировка и высота подъема стрелы могут быть легко выполнены с помощью одной и той же отвертки. Противовес, который также регулирует контактное давление, плавно устанавливается на место с помощью винта. Управляемость и качество изготовления TA01 превосходны - за исключением упомянутого ограничения в регулировке по азимуту. Для компенсации свеса в комплект входит алюминиевое колено с регулируемым наконечником. Изгиб сохраняется на головке, а вставка скользит в продолговатых отверстиях до касания иглы кончика: это новаторское, необычное и в то же время чрезвычайно простое решение, после третьей смены вставки ...

▌ ПРОСЛУШИВАНИЕ

прослушивающая система

Проигрыватель: Brinkmann LaGrange с ламповым блоком питания
Кронштейн: Einstein Tonearm 12 "
Картриджи: Transrotor Tamino, Lyra Etna, Soundsmith Strain Gauge (+ Sbooster), Einstein The Pickup
Фонокорректор: Einstein The Turntable's Choice (сбалансированный)
Линейный предусилитель: Audio Exklusiv R7
Усилитель мощности: Эйнштейн Poweramp
Громкоговорители: Goebel Epoque Aeon Fine
Сабвуфер: Velodyne Digital Drive Plus 10 (2x)
Кабели: Goebel High End Lacorde Statement, Audioquest Dragon HC, Tornado (HC) и Dragon Bi-Wiring, Swiss Cables, ForceLines
Аксессуары: звуковой модуль AHP IV G, Audioquest Niagara 5000 и 1200, Synergistic Research Active Ground Block SE, настенные розетки HMS, Blockaudio C-Lock Lite, основания Acapella, ножки акустической системы + резонаторы,
Artesania Audio Exoteryc, SSC Big Magic Base, Finite Elemente Carbofibre ° HD, диски Harmonix Real Focus и Room Tuning, Audio Exklusiv Silentplugs

»«

ПЕРВОЙ ВСТАВКОЙ, которую я установил на то, что в то время еще называлось Vero, был звукосниматель Einstein, который хорошо работает с тонармами среднего и тяжелого веса.Аналогично было и с TA01: он демонстрировал особую динамику и навыки пространственной визуализации, балуя слушателя богатым тембром, и хотя кабели тонарма в то время еще не были прогреты, он был способен воспроизводить длинные резонансы. Детальное изображение было столь же убедительным. Уже во время этого первого прослушивания было слышно, что Thiele TA01 принадлежит к группе топовых тонармов. Но радость длилась недолго: ее пришлось вернуть производителю, чтобы производитель установил эбонитовую табличку с правильным, актуальным названием.

Когда тонарм вернулся ко мне, я установил в него картридж Lyra Etna, который, помимо очень хороших характеристик, особенно вдохновляет своим восторженным подходом к музыкальному материалу. То же самое и с Thiele TA01. При тестировании сабвуферов Velodyne Digital Drive Plus 10 моя система не только доказала свой огромный низкочастотный потенциал, например, с помощью PETER GABRIEL Sky Blue — тестового образца, предложенного Максом Мерком из Audio-Reference, который привез сабвуферы в Gröbenzell. - но также и его сопротивление массивным низкочастотным звуковым волнам , генерируемым в моей комнате для прослушивания.

Это потому, что в TA01 нет ничего, что имело бы слишком большой люфт или могло бы заставить вибрировать. Возможно, это самая сложная конструкция на сегодняшний день. Helmut Thiele блестяще контролирует и рассеивает резонансов. Попробовав электронные низкие тона в Sky Blue , мы с Максом Мерком угостились Drone от JONAS HELLBORG и It's The Pits, Slight Return из альбома ELEGANT PUNK - песни с похожей "прогулкой" на низких частотах, разве что акустически.Я не помню, чтобы эта последняя часть раньше звучала так чисто и полно нюансов, но в то же время так завораживающе.

В последнее время на пробу поступает много продуктов, ранее не прогретых. Так что для звукоснимателя, фонокорректора и громкоговорителей (а также кабелей) имело смысл «пробить» свой счетчик моточасов кабелями TA01. Кроме тестовых дисков я слушал вроде бы забытые диски. Прогревая колонки Børresen 01 Silver Supreme и кабели Ansuz Speakz D2 (подробнее ЗДЕСЬ), я был в восторге от трека из альбома Dawn Dance СТИВА ЭЛИОВСЕНА и КОЛЛИНА УОЛКОТА, особенно из-за красочных высоких тонов , а также когда дело доходит до дифференциации трех многодорожечных записанных гитар.

Я также был в восторге от альбома PAUL MOTIAN Пт. Le Voyage , прежде всего, с чрезвычайно сложным воспроизведением, иногда деликатным, иногда энергичным, звуков тарелок. Сопрано-саксофон Charles Brackeen, который может быть немного агрессивным в других комбинациях тонарма и картриджа, обладал достаточной мощностью, но никогда не становился нервным. И это несмотря на то, что Lyra Etna не самый сдержанно звучащий картридж на рынке. Я уже отдал должное особым басовым возможностям Lyra + TA01, но, возможно, мне следует перестать сосредотачиваться на деталях: этот дуэт играл в истинной гармонии. Какой прекрасный целостный музыкальный опыт!

Когда я пытался протестировать картридж Soundsmith Strain Gauge в сочетании с двумя сабвуферами SBooster (подробнее ЗДЕСЬ), я установил эту уникальную систему на тонарм Thiele TA01, а не на короткую версию тонарма Einstein The Tonearm, который я использую на ежедневно . Для Soundsmith нужен прочный и прочный тонарм .

⸜ Хельмут Тиле разговаривает с автором статьи

Тот факт, что изменения были яснее, чем когда-либо прежде благодаря недавно обнаруженному тестовому диску Making Music ZAKIRA HUSSAIN , вероятно, связан с сабвуферами в моей системе, а также с улучшенной версией блока питания картриджа тензодатчика / предусилитель.Однако это, безусловно, было бы невозможно, если бы Тиле не позволил вставке точно отслеживать канавку пластинки, которая в этом отношении весьма требовательна.

Таким образом, положительные результаты, которые я получил с патронами Эйнштейна и Этны, не случайны. Чтобы разогреть фонокорректор AAVIKA R-580 для тестирования, я позволил Lyra Etna вернуться к тонарму Thiel TA01. С Suite Española ALBÉNIZA-FRÜHBECKA de BURGOS и Buck Dance и Duel On The Skins от DICK SCHORY эта комбинация была просто завораживающей , особенно учитывая размер звуковой сцены, ее энергию и яркость.И именно по этой причине, когда Гельмут Тиле объявил о своем визите в Грёбенцелль, я решил оставить инкрустацию Лиры на руке Тиле.

Когда он пришел ко мне, он показал мне, как отрегулировать наклон основания рычага, чтобы рычаг иглы не подвергался никаким горизонтальным силам и чтобы он всегда оставался в центральном положении по отношению к корпусу иглы. вставлять. Оказалось, что найденная им настройка мало чем отличалась от того, что я выяснил на — действительно не нужно быть специалистом с многолетним опытом работы с аналогами, чтобы выжать из ТА01 все.Этому также способствует визуально отличная, хорошо подготовленная инструкция, которую мы получаем с помощью руки.

Поскольку у Helmut Thiele не было претензий к звучанию моего аналогового источника , как и к системе в целом, у нас было время представить друг другу несколько наших любимых альбомов; создатель ТА01 не путешествует, конечно, без нескольких важных для него заголовков. Наслаждаясь музыкой, мы предавались разговору и рассказу Хельмута о его (аудио) карьере, а также краткому описанию звука его руки.Какой это был приятный день, с чрезвычайно интересной беседой и музыкальными наслаждениями! Так что я готов посетить завод компании в Дуйсбурге…

▌ ОБЗОР

У МЕНЯ ЕСТЬ РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПЫТАТЬ тонарм так интенсивно и долго, как TA01. Это помогло выбрать из всех фоно-картриджей, которые я использую, , чтобы получить лучший из них . Он полностью исчезает с трассы, прост в установке и настройке, визуально отсылает к современной архитектуре, являясь при этом прекрасным образцом рукоделия высшего класса.Гельмут Тиле сконструировал инновационный тонарм именно так, как он мечтал. ■

Технические характеристики (по данным производителя)

Монтажное расстояние до центра пластины: 240 мм
Размеры монтажной базы: около 112 x 80 мм
Минимальное расстояние между основанием руки и диском: 30 мм
Диапазон ВТА: 10 мм
Максимум. ошибка отслеживания: 0,036 °
Эффективная масса: около 14 г
Рекомендуемая гибкость кронштейна: ~ 20 м/мН
Вес картриджа: 4–12 г, с дополнительным противовесом до 20 г
Внутренняя проводка: Zafino Solid Pure Silver 34 AWG
Вес: 800 г

.

Пружина - transportszynowy.pl

Рельсовые транспортные средства движутся в направлении, определяемом путями - это так называемое основное движение транспортного средства, которое нарушается вредными движениями , вызывающими нагрузки, возникающие в результате неровностей пути, динамического поведения транспортного средства и люфта между рельсы и гребни колес колесных пар.
Соответствующая конструкция систем тележек и спинок кузова, в том числе использование двухступенчатых пружинящих элементов, т. е. упругих связей между корпусами подшипников осей колесных пар и рамой тележки, а также между рамой тележки и кузовом транспортного средства, способствует снижению вредных горизонтальных и вертикальных динамических нагрузок, возникающих при движении, обеспечивая при этом требуемую плавность хода автомобиля.Здесь следует отметить, что вредные нагрузки тем больше, чем больше скорость автомобиля.
Подпружинивание должно снижать чувствительность транспортного средства к состоянию гусеницы.
При расчете мягкости вертикального подрессоривания транспортного средства следует предусмотреть допустимую поперечную устойчивость транспортного средства, что особенно важно для транспортных средств на электрической тяге из-за взаимодействия их токоприемника (токоприемника) с верхним контактом линия. Чрезмерное боковое отклонение кузова автомобиля могло привести к выскальзыванию контактного провода за пределы рабочей зоны выдвижной части токосъемников.

Колебания, возникающие при движении, подразделяются на прямые и крутильные, такие как:
- толчки, - колебания в продольном направлении,
- боковые смещения, - колебания в поперечном направлении,
- подпрыгивания - колебания в вертикальном направлении,
- качание - крутильные колебания вокруг продольной оси,
- килевая (галопирующая) - крутильные колебания вокруг поперечной оси,
- вращение в горизонтальной плоскости - крутильные колебания вокруг вертикальной оси ,

Характерным для неблагоприятных движений автомобиля является провисание , возникающее при нарушении основного движения автомобиля боковыми смещениями и вращательными движениями вокруг вертикальной оси.


Феномен извилистости колесной пары - анимация

1) Пружина и типы пружинных элементов:


Пружинность I и II степени - примеры (схема) коэффициент жесткости пружины от скорости автомобиля, его массы и типа направляющих колесных пар или ограничителей кузова и т. д. В случае использования винтовых или пневматических рессор, в связи с отсутствием внутреннего сопротивления (отсутствие самоблокирующихся функций), гидравлические амортизаторы используются с ними, выступая в качестве гасителей колебаний.


Пример гидравлического амортизатора (здесь: горизонтальный - змеевидный)

В широко используемом двухступенчатом рессорном первая ступень рессоры является механическим фильтром, поглощающим вибрации, передаваемые от колесной пары к рама тележки. Эта степень упругости включает в себя все упругие ограничения, используемые в транспортном средстве между основными подшипниками колесных пар и рамой тележки (тележка) или боковой стенкой транспортного средства (рельсовый транспорт).
Пружинными элементами в этом решении являются стальные листовые рессоры (пружины) в старых автомобилях, а в новых конструкциях винтовые пружины сжатия (одинарные или составные), резиновые пружины или металлорезиновые пружины.

Если рамы тележек опираются на коренные опоры через независимые для каждой колесной пары рессорные узлы, то на транспортном средстве используется индивидуальная рессора .


Пружины индивидуальные первой ступени - листовая рессора (пружина) и пружины сжатия


Пружины индивидуальные первой ступени - листовая рессора (пружина) и кольцевые резиновые амортизаторы


Пружины индивидуальные сжатия первой ступени - и гидравлический амортизатор


индивидуальная пружина 1 степени - металлорезиновые конические пружины


индивидуальная пружина 1 степени - винтовые пружины сжатия
(отсутствие амортизатора обусловлено типом используемых пружин колесная пара)

связаны друг с другом, т.е.коромысла, такая система называется спаренная пружина . Такое решение встречается в старых типах локомотивов с трехосными тележками (например, ET22, SM31, ST44, ST48).


Составные рессоры 1-й ступени - листовые рессоры (рессоры), соединенные с коромыслами

Вторая ступень рессорной (при наличии) создает механический фильтр, поглощающий вибрации, передаваемые от тележки к кузову. Пружинными элементами в этом решении могут быть спиральные пружины сжатия или двухфункциональные пружины, пневматические пружины, металлорезиновые пружины сжатия или двухфункциональные пружины.


Пружина второй степени - пружины сжатия и гидравлические амортизаторы


Пружина второй степени - винтовые пружины двойного действия типа "flexicoil" и гидравлические амортизаторы


Пружина второй степени металлическая - 2-пружина

Резиновые пружины
Пружина второй ступени - пневматические рессоры и гидравлические амортизаторы

Ниже представлено фото тележки грузового вагона, которая имеет лишь вторую жесткость рессоры за счет использования направляющих жестких колесных пар.


Тележка с жесткой направляющей колесных пар - только вторая ступень рессоры

Описание рессорных элементов, используемых в подвеске рельсовых транспортных средств:

а) Стальные листовые рессоры (листовые рессоры) состоят из набора плоских пружин, называемых листами, которые заключены в центральной части полосой с натянутой клин.
В зависимости от строения перья делятся на основные и опорные и укладываются друг на друга по убывающей длине.
Так как рессоры обладают достаточно высокой жесткостью, то для повышения эластичности связи на концах основных листов используются дополнительные резиновые амортизаторы в виде колец или цилиндрических пружин, работающих последовательно с рессорами (для первый этап весеннего периода).

Через штифт пружинного хомута соответствующей формы он крепится к корпусу полуоси. Концы основных лопастей крепятся к раме тележки (вагонные тележки) или раме кузова (подошвенные машины) соответственно. Одним из решений является выполнение отверстий на концах основных лопастей.Через эти отверстия проходят подвески, прикрепленные к раме тележки, через которые рама опирается на пружины. Во втором случае концы основных створок завернуты в виде сеток, через которые проходят болты козелков подвески каркаса кузова.


Стальная листовая рессора (рессора) с опорой рамы тележки через подвески и дополнительные резиновые амортизаторы (увеличенное описание)


Стальная листовая рессора (рессора) с опорой тележки через подвески ( увеличенное описание)


Стальная листовая рессора (листовая рессора) с опорой корпуса через подвески на козлах (увеличенное описание)

б) Винтовые (цилиндрические) стальные пружины представляют собой круглые стержни горячей навивки.Такие пружины могут быть по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от направления их навивки.
В зависимости от конструкции автомобиля они могут работать в одиночной версии или в многофункциональной версии . Множественность заключается в использовании соосно установленных пружин встречного витка (одна пружина в другой). Это решение позволяет ограничить размеры, которые должна иметь одна пружина, чтобы обеспечить соответствующую грузоподъемность (характеристики). Система защиты от кручения используется для предотвращения возможного сближения витков пружин между собой во время их работы.
Винтовые пружины подразделяются на: пружины сжатия , передающие только движения вдоль своих осей (используются в 1-й и 2-й ступени пружинения) и двухфункциональные пружины типа "flexicoil", т.е. в переводе с английского: "гибкая спираль" , передающие как движения вдоль своей оси, так и поперечные и продольные движения (используются только на второй стадии пружинения).
Пружины двойного действия устанавливаются в пазы лонжеронов тележки с одной стороны и кузова с другой стороны.Так как этот тип рессор передает как вертикальные, так и горизонтальные движения, нет необходимости использовать промежуточные опорные элементы, такие как коромысла или торсионные балки, которые делают коляску скручивающейся, потому что сами пружины обеспечивают соответствующую гибкость на кручение.
Вышеуказанные элементы промежуточных опор кузова необходимы при использовании пружин сжатия второй ступени, так как из-за единственного вертикального действия пружин невозможно гарантировать кручение тележки без промежуточных элементов.


Пружины сжатия стальные (цилиндрические)


Пружины сжатия стальные в составной системе

Параметры пружин проверяются на специальных измерительных прессах. Благодаря таким устройствам можно правильно подобрать характеристики пружин под конкретную систему.


Стальные пружины сжатия в многокомпонентной системе при измерении кривых


Двухфункциональные цилиндрические пружины "flexicoil" в нескольких версиях (только 2-я ступеньуспр.)


Схема цилиндрической винтовой пружины
вид в поперечном сечении - наглядный чертеж

Уплощение поперечного сечения стержня на концах пружины служит для правильного гнезда, предназначенные для них


в) резиновые пружины имеют форму плоских или угловатых пластин, дисков, конических или цилиндрических колец.Они обладают высокой способностью гасить высокочастотные колебания и большой энергоемкостью по отношению к массе. Примерами резиновых рессор являются поддерживающие систему подвески с применением листовых рессор (рессор) в виде кольцевых амортизаторов. Резиновые пружины также можно найти, например, в системах с колесными парами, управляемыми колонной. Между рамой тележки и корпусом осевых подшипников встроены резиновые кольца, разделенные стальными шайбами.
Резиновые пружины не следует путать с металлическими/резиновыми пружинами.

d) металлорезиновые пружины представляют собой гибкие блоки, состоящие из резиновых элементов, соответствующим образом вулканизированных с металлическими элементами. В данном случае вулканизация заключается в постоянном покрытии (склеивании) металлических элементов резиной.
В первой ступени пружинения чаще всего применяют металлорезиновые пружины конического или клинового типа.


Металло-резиновые конические пружины


Металло-резиновые клиновые пружины

Металло-резиновые рессоры играют двойную роль на первом этапе пружинения - помимо пружинения, они непосредственно отвечают за направление колесной пары ( передающие тяговые усилия) рама тележки или рама кузова), в результате чего нет необходимости в использовании дополнительных направляющих элементов (колонны, коромысла, тяги и т.п.)

Среди металлорезиновых пружин имеются также двухфункциональные пружины , работающие в вертикальной и горизонтальной плоскости, в пределах второй ступени пружинения. Подобно стальным спиральным пружинам типа "flexicoil", они обеспечивают правильную упругость тележки при кручении по отношению к кузову.
Например, этот тип пружины состоит из цельных резиновых дисков с вулканизированными металлическими пластинами. Такой узел (диск + 2 металлические пластины на фронтах) накладывается одна на другую, а их взаимное положение определяется короткими стальными шкворнями, расположенными на вертикальной оси.Комплекты дисков (блоки) передают вертикальные нагрузки за счет сжатия, поперечные и продольные нагрузки за счет сдвига.


Металло-резиновая пружина двойного действия (описание на поверхности)


Схема металло-резиновой пружины двойного действия Металлорезиновая пружина - это решение, используемое в представленном ниже решении тепловоза ГАНЗ. Второй этап пружинения здесь реализуется плоскими квадратными резиновыми пластинами, завулканизированными квадратными металлическими пластинами.


Пружины металлорезиновые двойного назначения квадратного сечения

Рабочие характеристики пружин по отдельным направлениям их действия (включая параметры жесткости), т.е. их структуру и параметры резиновой смеси, определяют изготовителем элементов на этапе их проектирования по данным, полученным в результате динамических и нагрузочных расчетов проектируемого автомобиля >
После смещения металлорезиновых рессор изменить их характеристики не представляется возможным.

e) Пневматические пружины доступны в диафрагменном или половинном исполнении.
Пружины диафрагменные имеют малую поперечную и продольную деформацию и поэтому должны использоваться с промежуточными опорными элементами кузова, такими как балансиры, чтобы тележка имела правильное кручение в горизонтальной плоскости по направлению пути.
Полуторные рессоры не требуют применения промежуточных элементов опоры кузова, так как за счет иной формы оболочки сильфона обладают свойствами, допускающими высокие поперечные и продольные деформации (даже до 120 мм ) в радиусе изгибов пути, возникающих на железной дороге.Полуторные рессоры строятся так же, как и двухфункциональные, непосредственно на стрингерах (боковых планках) тележки. Сверху корпус опирается на пластины крепления пружин.


Пневматическая рессора - вид снизу с дополнительной (аварийной) пружиной видимой


Стенд для проверки прочности пружины (видимая податливость в горизонтальной плоскости)

Полуторная пневматическая рессора состоит из крепления пластиной, кольцом, резиновым покрытием называют сильфон, наполненный сжатым воздухом, и дополнительную металлорезиновую пружину.Дополнительная пружина имеет аварийную функцию – в случае потери воздуха в сильфоне она берет на себя нагрузку и позволяет продолжить движение на пониженной скорости.


Схема полуторной пневматической рессоры
вид в разрезе - общий чертеж


пневматическая рессора в разрезе

Пневматическая рессора требует подачи сжатого воздуха и системы управления. В пневмосистеме автомобиля имеется взвешивающий клапан, который измеряет текущую нагрузку автомобиля и на основании этих измерений регулирует давление в пружинах, удерживая кузов автомобиля на одном уровне с уровнем гусеницы.
Противоположные пневматические рессоры соединены пневматически через компенсационный клапан, который выравнивает давление между рессорами на каретке. В случае выхода из строя одного из сильфонов этот клапан также выпускает воздух из исправных сильфонов, благодаря чему корпус с обеих сторон опирается на дополнительную (аварийную) пружину, которая обеспечит уравновешивание давления корпуса на тележку и автомобиль может продолжать движение.

В опорной плите рессоры, на которую опирается кузов, или промежуточной балке системы поддержки кузова имеется штуцер пневматического подключения для питания пружины.Конец пружины автоматически соединяется с шарниром в кузове/промежуточной балке во время обвязки тележки.


Плита крепления пружины с отверткой для подачи воздуха

Гнездо на фото заглушено для предотвращения попадания грязи внутрь пружины



Крюец для пневмоснабжения

После привязки кузова к тележкам проверяются и регулируются давления колесных пар и высота кузова для аварийного варианта, т.е. без воздуха в сильфонах, когда кузов опирается на тележке дополнительной (аварийной) пружиной и воздухом в пневмобаллонах, как система работает в штатном режиме.

2) Регулировка давления колесной пары
Когда кузова уже установлены на тележки (привязаны), необходимо отрегулировать давление колесных пар и высоту кузова по отношению к уровню пути (высота пол, бамперы, сцепки) в соответствующих нормативных допусках. Поскольку характеристики самой пружины изменить нельзя, необходимо использовать дополнительные регулировочные элементы в виде шайб соответствующей толщины. Эти шайбы помещаются между пружиной и седлом пружины (местом, где она упирается).Такая операция изменяет расстояние между посадочным местом корпуса подшипника и посадочным местом на раме тележки (в пределах 1-й ступени подрессоривания) и посадочным местом на раме тележки, а также посадочным местом в кузове транспортного средства (в пределах 2-й ступени подрессоривания). ). Такое изменение высоты упругих связей вызывает соответствующее выравнивание рамы тележки и кузова (передача статических нагрузок) относительно выровненного пути на станции нагнетания (взвешивание автомобиля). В результате этих операций можно получить давление колесной пары и высоту кузова в соответствии с требованиями.Однако для того, чтобы такая корректировка стала возможной уже на этапе проектирования, необходимо правильно подобрать и расположить отдельные элементы транспортного средства. Окончательная регулировка давлений касается регулировки в той мере, в какой это связано с некоторыми неточностями в реализации сложной конструкции автомобиля, а также с самим допуском в характеристиках пружин, что является нормальным явлением.
Например, в листовых рессорах эти параметры достигаются за счет изменения высоты подвески пружины с помощью специальных регулировочных гаек.


Регулировочные прокладки под вторую ступень пружинения


Стенды для измерения давления колесных пар - распределение массы (ТЭНСАН)



Фильмы - тележка в движении - весенняя работа



Шасси автомобиля при движении по трассе в неудовлетворительном состоянии

.

Персонализированные производственные ячейки облегчают командную работу

Мацей Кранц

Производственные ячейки могут играть очень важную роль на вашем предприятии. Их многочисленные преимущества включают экономию средств, повышение производительности и восстановление ценного рабочего пространства.

Персонализированная рабочая ячейка — это логически и стратегически размещенная единица работы, которая используется для производства определенного продукта или серии аналогичных продуктов.

Индивидуальные производственные ячейки обычно больше одной рабочей станции, но не занимают всю полезную производственную площадь. Они используются для объединения команды людей, разделяющих общую цель в одной конкретной области, с дополнительным бонусом в виде улучшения общения и поощрения командной работы. Часто производственные ячейки, изготовленные по индивидуальному заказу, интегрируются в структуру производственных помещений для улучшения технологического процесса, качества и скорости, а также для снижения затрат.

Экономия места

Перемещение нескольких предварительно рассредоточенных рабочих станций в одну компактную зону дает определенные преимущества в плане экономии места. Сэкономленное пространство дает больше места для дополнительных розеток, тем самым увеличивая производственные возможности.

Функциональность

Оборудование на производственном предприятии, используемое в производственном процессе, должно быть организовано таким образом, чтобы производимые товары плавно и плавно переходили с одной стадии на другую.Это возможно, когда устройства группируются в производственные ячейки, что способствует логическому прогрессу в производстве товаров — от сырья на одном конце до готового продукта на другом. Точно так же в офисном процессе производственные ячейки могут способствовать сотрудничеству за счет лучшего обмена информацией и более эффективного использования общих ресурсов.

Гибкий

Персонализированная производственная ячейка сочетает в себе преимущества сборной ячейки с гибкостью индивидуального решения.Такая гибкость позволяет производственным линиям развиваться в разумном темпе и легко изменяться, что делает производственную ячейку идеальным решением для бережливых производителей, стремящихся сократить капитальные затраты.

Качество

(Пример производственной ячейки)
При наличии нескольких станций в одном районе продукты тратят меньше времени на перемещение от одной станции к другой. Это важно для быстрого выявления неисправностей. Вместо того, чтобы перемещаться к следующей области установки и оставаться там в течение длительного времени перед проверкой, продукт быстро перемещается от одной врезной станции к другой, и неисправности сразу же видны.Это не только повышает качество, но и экономит время и деньги.

Слева показана концепция и макет индивидуальной производственной ячейки. Четыре разных станции объединены в одну компактную зону, при этом оставляя сотрудникам достаточно места для выполнения своих задач.

Рабочие станции для четырех сотрудников ранее были разделены, что занимало больше места на заводе и способствовало нерациональному использованию трафика. Детали приходилось переносить с одного рабочего места на другое.Между тем, в этой производственной ячейке детали могут быть немедленно переданы следующему оператору, что экономит время и усилия.

Близкие расстояния между работниками и постоянный поток деталей позволяют быстро выявлять проблемы с качеством. Например, на отдельных рабочих местах оператор № 1 долго работает с накопившимися виджетами, прежде чем передать их на время оператору № 2. Оператору № 2 может потребоваться несколько часов, чтобы заметить проблему с качеством.В примере с производственной ячейкой оператор № 1 постоянно перемещает виджеты оператору № 2, который немедленно заметит проблему с качеством.

В то время как производственные ячейки не обязательно должны быть построены из труб и фитингов, использование модульного подхода обеспечит гибкость ячейки, позволяя легко реконфигурировать ее в соответствии с изменениями производства и процесса, что означает более высокую окупаемость инвестиций в производство. длительный срок.

.

Тропа Орлиных Гнезд: маршрут, основные достопримечательности [Карта]

Тропа Орлиные Гнезда: маршрут

Тропа Орлиных Гнезд – это маршрут, который проходит через следующие воеводства: Малопольское и Силезское. Он соединяет столицу Малой Польши - Краков - с Ченстоховой, которая является самым важным местом культа Марии в Польше. Длина трассы 163,9 км. Практически параллельно ему проходит Юрский велосипедный маршрут Орлиных гнезд.

Тропа Орлиных Гнезд имеет богатую историю. Начало его разграничению было положено еще в 1930 году по инициативе Станислава Лещицкого.Первоначально маршрут начинался в Кракове, откуда он пролегал вдоль Ойцовского плато и Гарба Тенчиньского, чтобы вернуться в Краков.

Новый проект тропы был объявлен уже после войны, в 1948 году, а его создателем был известный турист Казимеж Сосновский. В последующие годы ход тропы неоднократно корректировался и изменялся, в результате чего действующий ныне маршрут проходит через самые интересные и привлекательные для туристов уголки Краковско-Ченстоховской возвышенности.

Замки и дворцы в Польше: самые большие и красивые замки и дворцы

Тропа Орлиных Гнезд, замков: список объектов на маршруте

В «Тропе орлиных гнезд» на первое место выдвигаются замки. Прогуливаясь по маршруту, можно увидеть многочисленные объекты такого типа или оставшиеся после них руины. В список замков по маршруту входят:

  • Коржкев - замок
  • Ойцув - руины королевского замка
  • Сулошова - королевский замок в Песковой Скале
  • Рабштын - руины замка
  • Быдлин - руины замка
  • Смолень - руины замка
  • Пилица - руины замка
  • Подзамче - руины замка Огродзенец
  • Морско - руины замка Бонковец
  • Боболице - королевский замок
  • Миров - руины замка
  • Ольштын - руины королевского замка

Согласно некоторым исследованиям, такие объекты, как:

, должны быть добавлены к маршруту следа
  • Рудно - руины Тенчинского замка
  • Бабице - руины замка краковских епископов Липовец
  • Севеж - руины замка краковских епископов
  • Бедзин - королевский замок
  • Краков - Королевский замок Вавель

Тропа Орлиных Гнезд: туристические объекты

«Тропа Орлиных Гнезд» предлагает туристические аттракционы как для пожилых, так и для юных туристов.В летний сезон на тропе проходит множество мероприятий, привлекающих множество туристов. Здесь проводят пикники и другие мероприятия с аттракционами для детей. Шлягер – это соревнование на воздушных шарах, когда несколько десятков воздушных шаров парят над высотами, создавая неповторимое зрелище.

Смотрите также: Интересные шахты в Польше. Какие объекты стоит посетить этим летом?

Тропа орлиных гнезд: карта

Тропа Орлиных Гнезд - на карте видно, что она сосредоточена в южной части Польши и представляет собой относительно короткий маршрут, не превышающий 200 км.

Тропа орлиных гнезд Источник: Википедия https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/OrleG Gniazdoa.png

См. также: Отдых в исторических местах. Какие из них мы любим посещать?

Тропа Орлиных Гнезд на машине

Тропа Орлиных Гнезд только частично доступна на машине. Конечно, расстояние между объектами в большинстве случаев можно преодолеть, но некоторые уголки в силу их расположения невозможно посетить, не пройдя пешком.Поэтому рекомендуется исследовать тропу пешком или на велосипеде, что, безусловно, является лучшим транспортным средством в этом типе местности.

Дворец в Тшебешовицах: достопримечательности, как добраться, отзывы посетителей

Тропа орлиных гнезд на велосипеде

Тропу Орлиных Гнезд на велосипеде можно проехать, выбрав т.н. Юрский велосипедный маршрут Орлиных гнезд. Это красная трасса протяженностью около 190 км. Как и пешеходная тропа, она проходит через большинство крепостей Краковско-Ченстоховской возвышенности, называемых орлиными гнездами.

Подробный маршрут выглядит следующим образом:

Краков → Щиглице → Тенчинский замок в Рудно → Тенчинек → Кшешовице → Пачултовице → Эльяшувская долина → Пачултовице → Рацлавице → Завада → Зимнодол → Осек → Олькуш → → Рабштынский замок → Ярошовский замок → Залесье Голчовский замок → Голыньвице в Цемолиньицах → Пасмо Смоленско-Неговоницкое → Рычув → Замок Огродзенец → Скаржице → Замок в Морско → Скалы Подлесицкие → Гра Зборув → Скалы Крочицкие → Замок Боболице → Замок в Мирове → Негова → Мочидла → Пшеводзишовице → Чатахова → Острецице Ольшице → Замок Зулишице → Сулишице → Горы Товарне → Ченстохова.

Смотреть видео Он чистый и аккуратный? Это всего лишь внешний вид. 7 самых грязных вещей в гостиничном номере

.

Смотрите также