Содержание, карта.

Разведение винограда черенками


Размножение винограда. Посадка винограда. Уход за виноградом.

Виноград — прекрасный дар природы. Его сочные и сладкие ягоды — ценнейший продукт питания, в котором находятся жизненно важные для человека вещества и витамины, к тому же это незаменимое сырье для получения вин с отличными вкусовыми качествами.

Вот почему виноград так любят садоводы-любители и, несмотря на сложности разведения и ухода, получают хорошие урожаи в условиях средней полосы России.

Существует несколько способов разведения винограда:

  • семенами
  • прививкой
  • черенками
  • отводками

Размножение винограда черенками

Самый распространенный, отлично зарекомендовавший себя среди садоводов-любителей способ — размножение винограда черенками. Черенок — это часть однолетней лозы винограда.

Заготовка черенков

Черенки заготавливают перед укрытием винограда на зиму во время обрезки. Для черенков подходят однолетние высокоурожайные побеги. Для заготовки черенков берут среднюю или нижнюю часть побега винограда толщиной 6-10 мм с хорошо сформированными глазками. Черенок очищают от листьев, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см. Верхний срез должен быть на 2-3 см выше верхнего глазка, нижний делают сразу под глазком. Сразу после этого для защиты от плесени черенки помещают на два-три часа в 5% раствор железного купороса. Затем черенки связывают в пучки и укладывают на хранение. Для хранения черенков подходят прохладные помещения с температурой воздуха 1-5°С. Пучки с черенками обматывают влажной мешковиной, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и плотно завязывают.

Подготовка черенков к посадке

Для укоренения в конце января-феврале черенки помещают во влажные хвойные опилки, которые регулярно увлажняют при подсыхании. Недели через три, когда появляются корни, черенки пересаживают в ящики со смесью торфа, компоста и песка, взятых в равных количествах, и ставят на окно, периодически поливают и подкармливают комплексными удобрениями, а в начале мая высаживают в открытый грунт.

Посадка винограда

Выбор места и подготовка почвы

Место и почву для посадки винограда лучше подготовить осенью: хорошо перекопать и внести органику — навоз или компост (приблизительно 1 ведро на 1кв. метр).

Для винограда не пригодны сильно увлажненные участки, с глинистой низинной почвой и грунтовыми водами, которые находятся ближе полутора метров, а также солончаки. Благоприятны для винограда питательные, хорошо влагопроницаемые почвы, суглинистые и обыкновенные черноземы.

Виноград — светолюбивая культура, это нужно учесть при выборе места. При недостатке света снижаются вкусовые качества и количество урожая. Поэтому для посадки винограда подходят хорошо освещенные места. Особое внимание нужно уделить выбору сорта винограда. Для открытого грунта в условиях средней полосы России пригодны сорта раннего и сверхраннего срока созревания (Алешенькин, Черный сладкий, Лидия и др.).

Посадка

Сажать виноград лучше всего весной, когда минует угроза весенних заморозков. При посадке молодых саженцев, растение извлекают из емкости, стараясь не нарушать ком земли, устанавливают в ямку на месте посадки, обильно поливают, мульчируют торфом. После посадки виноград поливают каждые 2-3 дня, потом реже.

Формирование виноградного куста

Виноград развивает длинные высокие стебли-лозы. Из почек основной лозы отрастают новые плети. Сильное разрастание куста затрудняет уход за ним и уменьшает плодоношение. Поэтому лозу нужно формировать. Лоза должна состоять из одной или нескольких веток, растущих прямо из земли, эти ветки расходятся по шпалере в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу. Виноградный куст после подвязки его к шпалере имеет форму веера. Если лоза расходится, но ветки мешают друг другу, нужно выбрать самые удачные, остальные удалить.

Основная лоза в высоту должна быть около метра, а виноградный куст с плетями, на которых вызревают кисти, — не более полутора метров в высоту. За состоянием куста нужно следить: после зимы засохшие и заплесневевшие ветки нужно обрезать, а после созревания кистей винограда плети-первогодки обрезаются совсем или прищипываются (если кусту есть куда разрастись). Плети, отрастающие от земли нужно сохранить, прищипывая и заводя под шпалеру — они будущая замена.

Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо и в большом количестве созревать кисти винограда на протяжении нескольких лет.

Ежегодная обрезка винограда

Цель ежегодной обрезки — созревание большего количества кистей, которые образуются из отцветших соцветий и сохранение выбранной формы куста.

К обрезке приступают, когда полностью вызревают части куста и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента служит листопад, обычно это происходит в конце октября.

В условиях средней полосы России обрезку рекомендуют проводить в два этапа: осенью, перед укрытием кустов, и весной, после их открытия. Осенью обрезают невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побегов. Весной удаляются подмерзшие и заплеснувшие побеги. Одновременно решается вопрос длине обрезки винограда.

Установление правильного соотношения между ростовыми процессами и плодоношением и определение нормальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно иметь в виду при обрезке. Нагрузка должна быть соразмерна силе куста. Ее можно определить по состоянию прошлогоднего прироста. Если в прошлом году оставлено лишнее количество глазков (произошла перегрузка), то побеги будут тонкими и короткими. Если оставлено менее, чем позволяет сила куста, то побеги будут слишком толстыми. Наличие нормальных побегов (6-12 мм в диаметре) свидетельствует о правильно выбранной в предыдущем году нагрузке, и ее нужно повторить при следующей обрезке.

Обрезка бывает короткой — на однолетнем побеге оставляют 2-4 глазка, длинной — оставляют 5 глазков, смешанной — выделяют плодовое зерно.

При выборе длины обрезки смотрят на особенности роста и развития винограда. В среднем на каждый миллиметр диаметра побега оставляют 1,1 глазка, т.е., если диаметр равен 10 мм, то побег обрезают на 11 глазков.

Уход за виноградом

Правильный уход за виноградом первое время после посадки очень важен для развития кустов и получения первого урожая. Агротехническому воздействию подлежат почва и сами растения. Уход за почвой заключается в удобрении, орошении, борьбе с сорняками.

Рыхлить почву следует по мере уплотнения верхних слоев после летних дождей и полива, особенно важен полив в засушливых районах Поволжья. Полив производят в поливные борозды или непосредственно в лунки. Число поливов обуславливается состоянием погоды.

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно благоприятны фосфорные и калийные. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек и на накопление сахара в ягодах. А калий повышает иммунитет и способствует росту. Кальций повышает урожайность и сахаристость. Азот влияет на рост и ветвистость, но подкормку азотом нужно закончить к середине лета, так как более поздняя подкормка может вызвать затяжной рост и недостаточное вызревание и к зиме.

Развивающиеся лозы привязывают к поставленным колышкам, чтобы придать им вертикальное положение. На кусте в первый год роста оставляют по три побега, остальные по мере их появления удаляют.

Последней осенней работой является закрывание винограда на зиму. Перед закрытием кусты обрезают, оставляя вызревшие лозы длиной до 100 см. Обрезанные лозы осторожно пригибают к земле и укрывают землей с середины междурядий. Укрытие следует производить после первых заморозков. Зимой на винограднике проводят снегозадержание.

Как размножить виноград черенками быстро

О том, что наши дальние и ближние предки были земледельцами, мы вспоминаем, как только коснемся руками земли. Есть глубинная память, которая откликается трепетным волнением в душе, когда мы видим проклюнувшийся из земли росточек. Возимся с рассадой не только чтобы порадоваться хорошему урожаю, очевидно же, что нам доставляет удовольствие сам процесс выращивания растений. Особенно приятно растить виноград.

Содержание:

Способы разведения винограда

Самый безболезненный для лозы, надежный и результативный способ разводить виноград - отводками. Для этого один из побегов, не нарушая целостность куста, пригибают к земле и прикапывают. Новый куст растет в непосредственной близости от материнского куста, получая постоянную подпитку от него, формирует свою корневую систему. Недостаток такого способа в том, что растение привязано в буквальном смысле слова к месту возле старого куста, чем ограничивается количество молодых кустиков.

Способ прививки новых веточек на уже имеющееся растение используется, когда нужно улучшить или заменить базовый сорт винограда. Что касается выращивания винограда посевным способом из косточек, то он не оправдывает себя потому, что ожидание результата занимает значительно больше времени, а главное – полученное качество ягод чаще всего не соответствует ожидаемому.

Размножение винограда черенками

Самый эффективный и широко применяемый способ выращивания виноградной лозы черенками базируется на природных свойствах винограда из единственного побега полностью восстанавливать свою структуру и воспроизводить первоначальные качества материнского куста. Опытные садоводы с готовностью делятся секретами, как размножить виноград черенками.

Правда, если нет определенных навыков в уходе за саженцами этого растения, то первый опыт может все равно оказаться неудачным. Более того, рекомендуемая весенняя посадка черенка, даже при правильном и тщательном уходе, даст возможность получения урожая только на четвертый год.

Чтобы ускорить процесс, нужно потрудиться зимой и вырастить из черенка саженец. Высаженный в грунт, к осени он превратится в сформировавшийся кустик, который уже на следующий год может дать первый урожай.

Превращение черенка в саженец

В специально приготовленном ящичке делается хороший дренаж, затем засыпается земля, которую можно взять прямо с огорода и добавить в нее песка. Черенок, предварительно вымоченный в талой воде пару дней, помещается в болтушку из земли и глины на пару часов. Затем высаживается в ящичек на глубину 5-7 см. Черенок можно накрыть стаканом или полиэтиленовой пленкой, которая защитит почки от случайных повреждений и высыхания. Следует хорошо полить землю в ящичке, в дальнейшем не следует допускать ее пересыхания.

До того времени как распустится почка, ящичек можно держать в темном теплом месте, затем необходимо переставить его на хорошо освещаемый подоконник. Пленка или стакан убираются. Удобрять землю в ящичке не следует. Весь уход состоит в поливе саженца.

Выращивание юной лозы

За период с февраля по апрель саженец превратится в кустик с хорошо развитой корневой системой. Высаживать кустик раньше, чем в середине мая, в открытый грунт не следует. Температура земли должна достигать примерно +20 градусов, иначе растение не будет чувствовать себя комфортно. Перед высадкой желательно произвести закаливание растения.

Не разрушая грунт вокруг корней, вытягиваем кустик из ящичка и высаживаем его в грунт. Ямку для высадки следует делать глубже так, чтобы на выросших побегах со временем могли образоваться добавочные корни. В первый год удобрения не понадобятся. А вот обильно поливать саженец нужно обязательно.

Условия выращивания

Вы узнали еще один способ как размножить виноград черенками, надеемся, что он окажется полезным для вас, а выращенный таким образом новый куст винограда, очень скоро порадует вас первым урожаем. К сказанному хотелось бы добавить, что принимая решение о том, как лучше вырастить виноград из черенков, следует учитывать климатические условия, в которых он будет расти.

Очень быстро и легко размножается виноград ближе к южным краям. Достаточно отобрать из хорошо отличившихся кустов лозу во время осенней обрезки, порубить ее на черенки длиной около 30 сантиметров и закопать на постоянное место, наклонив под углом в 45 градусов. Желательно регулярно поливать посадку, если недостаточно влаги, а с приближением холодов укутать, накрыв пленкой, и присыпать землей.

Зеленые черенки

Размножение винограда зелеными черенками – еще один способ вырастить полноценную лозу. Побеги срезаются до начала цветения, если нужно проредить куст от лишних побегов или при пасынковании. Срезанные зеленые веточки с листочками нужно сразу же поставить в ведро с водой. Вынимая по одному, режем на черенки с парой почек на каждом и снова ставим в воду.

Дальше поступают по уже известной схеме: нижний срез делают под углом наискось, а верхний – на несколько сантиметров выше последнего узла. Нижние листья удаляют, чтобы удобно было посадить черенок в стаканчик. Необходим полив, затемненное место и достаточное время, чтобы черенок укоренился и начал расти. К осени будет уже готовый саженец, который перезимовав благополучно, весной может быть высажен в грунт. Любой способ может успешно применяться. Удачи вам!

Выращивание корнесобственных саженцев винограда из зеленых черенков

Страница 2 из 3

 Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже. Зеленые черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.

Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков. Черенки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера. Зубья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков. В теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание. Дальнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.

В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место. Хорошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.

в открытом грунте, в воде

Добавить в избранное

Существует несколько способов увеличения собственного виноградника без лишних финансовых вложений. Один из самых эффективных — разведение черенками. Этим методом пользуются многие и довольно успешно. Черенкование винограда даёт возможность получить новые посадки с сохранением всех характеристик материнской лозы. А как правильно выполнять черенкование — давайте разбираться дальше.

ПоказатьСкрыть

Плюсы и минусы разведения винограда черенками

Виноградари предпочитают размножать виноград черенкованием, поскольку этот способ имеет ряд преимуществ:

  1. Черенкование не требует больших затрат, при этом оно достаточно эффективно.
  2. Риск заражения филлоксерой сведён к минимуму, а именно она негативно влияет на молодое растение.
  3. Размножение чубуками не требует специальных условий.
  4. Черенковать виноград можно в любое время года.
  5. При соблюдении технологии все саженцы выживают.
Стоит отметить, что отрицательной стороной данного метода является время: для появления новой лозы потребуется около 2 лет. Поэтому первый урожай можно получить нескоро.

Размножение винограда черенками в домашних условиях

Посев семян винограда не всегда даёт положительный результат, поэтому виноградари используют для размножения такой способ, как черенкование. Одним из преимуществ данного приёма является полное восстановление лозы из посаженного побега.

Знаете ли вы? Официальная медицина признаёт лечебные свойства винограда. Существует даже такое понятие, как «ампелотерапия» — виноградное лечение.

Когда и как нарезать черенки винограда

Чтобы процесс разведения дал ожидаемый результат и хороший урожай в дальнейшем, нужно уметь правильно заготавливать черенки (чубуки).

Заготовка включает 3 этапа:

  • нарезка посадочного материала;
  • сохранение побегов для посадки;
  • подготовительные процедуры для усиления укоренения.

Оптимальные сроки для подготовки чубуков — ноябрь-декабрь. Это период, когда урожай уже снят с лозы, листья опали и растение готовится к зиме. Для черенков годятся плодовые побеги с четырьмя почками. Сами ветки должны быть оголены. Срезать заготовки необходимо под наклоном от глазка, отступив примерно 2-3 см от верхнего зачатка. Нижнюю часть надо срезать под нижней почкой под прямым углом. Длина каждой заготовки должна быть 45–70 см, в некоторых источниках советуют оставлять чубуки длиной 110–140 см. Чтобы помочь формированию корневища, ножом нужно сделать на нижней части побега 3 полоски по вертикали. После того как черенки подготовлены, их следует разобрать по сортам и связать в пучки.

Важно! Именно осенью лучше всего заготавливать чубуки для разведения винограда, поскольку питательный запас в побегах ещё сохранён и растение готово к пониженным температурам.

Как хранить чубуки

Чтобы сохранить физиологическую влажность черенков, их нужно опустить в воду, обработать сульфатом меди и дать высохнуть. Потом пучки следует замотать полиэтиленом и поставить в тёмное, прохладное место (погреб, холодильник и т. п.). Приемлемая температура для хранения — +1°C.

До укоренения материал необходимо периодически осматривать и переворачивать. При обнаружении признаков плесени черенки нужно обтирать и промывать раствором марганцовки. Если побеги начали подсыхать, их 2–3 часа следует отмачивать в воде.

Перед помещением на хранение чубуки следует подготовить:

  1. Обеззаразить в 1%-м растворе сульфата железа или меди, либо «Хинозолом». Черенки нужно замочить на 2–3 часа для ликвидации спор грибков.
  2. Отмачивать в воде 1–2 дня. Это нужно для того, чтобы побеги при хранении не пересыхали.
  3. Высушить до исчезновения капелек влаги. Можно просто вытереть побеги мягкой тканью.

Предельная температура, при которой чубуки сохранятся без потерь — +6…+7°C, влажность среды — немногим менее 100%.

Важно! Желательно при хранении в пакете засыпать черенки опилками сосны или ели. Предварительно опилки нужно обдать кипятком. Хвоя благоприятно отражается на сохранности и уберегает посадочный материал от плесени.

Как укоренить

Начинать работы с осенними побегами следует с конца зимы. Прежде всего их нужно «разбудить» и подготовить к дальнейшему укоренению:

  • распаковать;
  • промыть в растворе марганцовки;
  • ополоснуть обычной водой;
  • просушить.
Затем стоит проверить, живы ли побеги. У живого черенка при соскабливании коры показывается зелёная ткань. Если же цвет ткани жёлтый или коричневый, то такой чубук придётся выкинуть. Дальше побеги надо вымочить в тёплой воде 2 суток, заменяя воду каждый день. После этого замочить чубуки в растворе, стимулирующем корнеобразование («Эпин», «Фумар», «Циркон» и т. п.).

Важно! Побеги с листьями не пустят корни, поскольку все силы пойдут на развитие зеленой массы, и такие черенки просто засохнут.

В опилках

Процесс проращивания состоит из нескольких этапов:

  1. Обработанные чубуки обрезать под углом внизу и сверху. Дополнительно на побегах проделать небольшие бороздки.
  2. За 2 дня до высаживания черенки поместить в медовый раствор (1 ч. л. мёда на 10 л воды). Затем срезы обновить посреди узла, над почкой, которую позже нужно удалить.
  3. Нижнем краем побеги поместить в опилки, которые заранее надо пропарить и увлажнить. В дальнейшем почву нужно увлажнять 1 раз в 5–6 суток.
  4. Контейнеры погрузить в глубокую ёмкость с водой и нагревательным устройством. Оптимальная температура для укоренения — +23…+25°C. Причём тепло важно для нижней части побегов, а верх должен быть в прохладе.
При соблюдении технологии через 2 недели у черенков вырастут корни длиной 1–2 см.
В грунте

Такой метод предусматривает 2 варианта пластиковой тары: стаканы и бутылки.

Знаете ли вы? Виноградная лоза и гроздья винограда изображены на гербах многих городов — например, Ужгорода, Могилёва-Подольского, Ялты и, конечно, города Изюм.

При укоренении в поллитровые стаканы нужно выполнять такие действия:

  1. Проткнуть по 4 отверстия в донышках.
  2. Затем в один из стаканов засыпать почвосмесь (садовая почва + листовая земля в соотношении 1:1). Слой должен получиться высотой 2–2,5 см. Внутрь стакана поставить следующий, меньшего объёма и без дна, таким образом, чтобы между его стенками и первым стаканом получился зазор в 2–3 см.
  3. Между контейнерами насыпать почву, уплотнить её и хорошо полить. В меньшую тару насыпать речной песок, увлажнить и убрать стакан.
  4. В центре полученной конструкции сделать углубление и поставить черенок винограда. Затем полить и накрыть стеклянной ёмкостью. В итоге получается оригинальная теплица, в которой будет укореняться будущий виноград.
  5. Через день почву увлажнить, а когда на черенке появятся листья, укрытие можно снять.
При выращивании в бутылке всё проделывается намного проще: у двухлитровой тары нужно обрезать горлышко, на дне проколоть отверстия. Снизу уложить дренаж, затем — почвосмесь, поставить черенок и прикрыть пластиковым стаканом.
В воде

Этот способ — самый лёгкий и контролируемый.

Выглядит процесс укоренения так:

  1. В стеклянную ёмкость налить тёплую очищенную воду на высоту 3 см.
  2. Поместить туда черенки. Внизу из среза должен выделиться желеобразный сок. Пока он не появится, саженцы периодически нужно доставать и промывать. Когда срез разбухнет, сок перестанет течь.
  3. Ёмкости расположить на подоконнике и периодически проветривать помещение. Делается это для того, чтобы жидкость в посуде оставалась тёплой, а воздух становился прохладным (+16…+20°C).
  4. Воду систематически подливать, чтобы глубина 3 см сохранялась в течение всего процесса укоренения. А для снижения уровня испарения жидкости можно накрыть сосуд плёнкой.
  5. Спустя 20–30 дней появятся корни. Когда они вырастут до 2–3 см, саженцы можно пересаживать на постоянное место.

Важно! Глазки на виноградных черенках не должны утопать в воде. Корни быстрее формируются на границе воздуха и воды.

Случается, что почки развиваются раньше, чем формируются корни. Если побег всего один, его можно оставить. Если же образовалось несколько побегов, то следует убрать самый сильный. Куститься виноград может из любого побега, но преждевременно образовавшийся росток просто заберёт на себя все питательные вещества, и виноград не сможет укорениться.

Видео: проращивание виноградных черенков в воде

Когда и как высаживать саженцы в грунт

Высаживание саженцев — важный момент, который требует соблюдения всех правил. Прежде всего необходимо следить за изменением температуры в регионе, чтобы рассчитать время, когда пора осуществлять высаживание. Лучшее время для перемещения черенков в незащищённый грунт — первая декада мая. Весной саженцы можно пересаживать на участок, когда грунт на глубине 10–-15 см отогреется до +10…+12°C.

Виноград высаживают во влажную почву, но не в заболоченном месте. Лучше местность определить заранее, предыдущим летом. Кроме того, важным моментом является освещённость участка: он должен быть не только солнечным, но и защищённым от ветров. Почва на месте посадки должна быть плодородной. Идеальный грунт — чернозём. Кроме того, возле места, где будет произрастать виноград, желательно выделить место, куда будет вноситься перегной. Перед высадкой саженцев участок необходимо перекопать, внося попутно перегной, песок и нитроаммофоску. Для высаживания черенков нужно подготовить траншеи глубиной 25–30 см и шириной 30 см. На дно ямы насыпать перегной из расчёта 10 л на 1 м траншеи.

Между каждым саженцем должна соблюдаться дистанция 15–20 см. Если виноград высаживается в несколько рядов, между ними следует оставлять расстояние 40 см. Черенки нужно поместить в яму под углом 45°, углубляя их на 2–3 глазка, а один — оставив над землёй. После этого траншею засыпать землёй, утрамбовать и полить. После того, как влага впитается, саженцы окучить.

Дальнейший уход за саженцами

Ухаживать за молодым виноградом несложно, это под силу даже новичкам.

Просто следует уделять внимание таким процедурам:

  1. Полив. Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе. Весной почву нужно увлажнять по мере подсыхания, а последний раз растение поливать не позднее, чем за неделю до начала цветения. Возобновлять поливы после окончания цветения. Поливать лозу под корень тёплой водой, не допуская попадания влаги на стебли и листья. Переливать растение не нужно — избыток влаги губительно на нём сказывается.
  2. Подкормки. В постоянном удобрении виноград не нуждается. Если почва была достаточно удобрена весной и осенью, первый раз надо подкармливать черенки в день высаживания, а следующую подкормку вносить через 3–4 года, когда земля истощится.
  3. Мульчирование. Почву возле саженцев желательно укрыть мульчей (можно для этого взять сено), которая поможет влаге сохраниться в грунте, а сено предотвратит рост сорняков. Снимать мульчу следует только во время полива.
  4. Уход за почвой. Как только появляются сорные растения, их сразу же необходимо убирать. Кроме того, грядки время от времени нужно пропалывать. Эта процедура обеспечит доступ кислорода к корням.
  5. Профилактика болезней. Для этого молодые кусты надо периодически обрабатывать фунгицидами.

Как видим, чтобы получить хороший урожай, не обязательно покупать в питомниках саженцы винограда. Вполне можно самостоятельно размножить виноград. А освоив способы черенкования, можно обмениваться с друзьями и соседями новыми сортами.

Как правильно выращивать виноград из черенков

Размножение винограда черенками и отводками

Самые лучшие способы выращивания саженцев винограда – это китайская отводка и посадка чубуков непосредственно в почву. Существуют несколько способов выращивания винограда. Мне хочется рассмотреть три основных: выращивание саженцев в емкостях в домашних условиях, посадку чубуков непосредственно в школку и получение саженцев китайской отводкой – их отличие, недостатки и преимущества.


Выращивание винограда из черенков

К выращиванию винограда из черенков приступают ранней весной. Сначала надо восстановить влагу внутри чубука, пробудить, прорастить и высадить на доращивание в емкости.

Как восстановить влагу чнутри черенка?

Есть простой способ восстановления влаги внутри черенка винограда:

  • нужно весной закопать чубук в землю, и в течение 7-10 дней влага восстанавливается.

Начинаю выращивание этим способом в начале марта, когда солнечный день становится уже более длинным.

Проращивание черенков винограда

Выбираю такой способ проращивания черенков винограда, чтобы чубуки прошли проходят закалку холодом.

Как прорастить чубуки в домашних условиях:

  1. на дно емкости (у меня это дырявый трехведерный бачок или большой таз) насыпать 3—5 см песка,
  2. сверху уложить чубуки (это 2-, 3-х глазковые черенки),
  3. засыпать песком толщиной 5—7 см,
  4. затем положить снег с как можно большей горкой и укрыть сверху пленкой,
  5. поставить емкости в помещение с температурой не выше +7°C, чтобы предотвратить развитие гнилостных бактерий.

Тающий снег дает толчок к развитию корневой системы винограда и пробуждению почек. Через 7-10 дней начинают набухать почки, образовываться каллюс (или сразу растут корешки без образования каллюса).

Посадка черенков винограда в емкости

Проснувшиеся чубуки рассаживаются в емкости, обычно для этого беру 1,5-, 3-х литровые полиэтиленовые бутылки.

  • Обрезаю их примерно наполовину, протыкаю в их дне дренажные отверстия толстым шилом и насыпаю в них обычную огородную землю.
  • Поливаю ее, сажаю чубук, снова поливаю.
  • Сверху закрываю верхней частью бутылки.
  • Если чубук длинный, то беру другую бутылку, обрезаю ее у самого дна, или делаю еще дополнительную вставку из средней части бутылки.

Это необходимо для сохранения влаги внутри емкости, и чтобы чубук не засох. Нужно только обязательно открутить пробки с бутылок, иначе наступит переувлажнение – и чубук сгниет.

  1. Емкости устанавливаю на стол рядом с подоконником, чтобы на него меньше влияла разница дневных и ночных температур, или помещаю в теплицу.
  2. Как только устанавливается теплая погода, выношу их в сад, а если есть угроза заморозков, то хорошо укрываю, или заношу в дом.
  3. При появлении листочка нужно верхнюю часть бутылки снять.

Фото: Черенки винограда в бутылке

Если черенок винограда засох

 

Бывает так, что пошедший в рост побег засох или пропал по другим причинам, не нужно сразу же выбрасывать этот черенок.

  1. Через 7-10 дней пойдет в рост второй побег.
  2. Если второй погиб, то пойдет третий (всего восемь почек в глазке) или может вырасти побег из земли от нижней почки.
  3. Если третий побег погиб, а погибли они в этом случае только из-за ваших ошибок, только в этом случае можно его выбросить, потому что чубук исчерпал все свои накопленные силы на рост уже появившихся побегов.

Посадка черенков винограда в грунт

Когда высаживаются дорощенные саженцы винограда в землю?

  • после ухода всех весенних заморозков,
  • когда почва прогреется до +15…+17°C.

Если их посадить раньше в холодную почву, то корни у них захолодают, и саженец останется в таком виде на всю свою жизнь.


Выращивание винограда отводками

Китайская отводка — это прикопка рукава в землю по всем известному принципу выращивания саженцев смородины отводками.

  • Нужно только учитывать, чтобы 3-5 почек конца лозы находились над поверхностью земли.
  • Из почек вырастают побеги, а на рукавах образуется корневая система.
  • Следующей весной эти саженцы отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Посадка отводков винограда

Посадка черенков винограда при размножении винограда черенками китайской отводкой имеет существенное отличие от общепринятой посадки такого типа. Саженцы вырастают мощными. Лоза достигает толщины карандаша и длины до 1 м, а корни толщины спички и длины до 50 см. И это все в условиях Урала.

Посадка отводком таким способом проводится весной после 15 мая в парничок под пленку для более быстрого прогрева почвы:

  1. Чубук полностью закапываются в землю под углом 45° на глубину 4—5 см. В этом случае все почки находятся в одинаковых условиях.
  2. При прогревании почвы практически одновременно начинают расти корешки и росток из почки.
  3. Корневая система при этом образуется по всей длине чубука.
  4. При появлении ростков из-под земли укрывной материал убирается, и в дальнейшем рост саженца проходит в естественных условиях.
  5. Можно выращивать саженцы и без парничка, тогда ростки появятся позднее, и саженец к осени окажется слабее.

Минусы традиционной посадки отводков винограда

Традиционный способ – это посадка с оставлением 1 или 2 почек выше поверхности земли.

  • В этом случае на верхние почки действует разница дневных и ночных температур, иссушающий фактор солнца и ветра.
  • Для того чтобы нейтрализовать эти факторы, чубук полностью отдает всю энергию на восстановление влаги в надземной части, и ее не хватает на образование корешков.

Посадка отводков винограда в грунт

При высадке укорененных отводков винограда на постоянное место в грунт нужно позабоиться о поливах и правильном расположении саженца в посадочной яме.

  1. Посадочную яму обязательно пролить водой.
  2. Посадить саженцы так, чтобы корешки лежали вниз, а не торчали вверх, в результате чего может образоваться застой сока в загнутых местах, что в свою очередь приведет к загниванию корневой системы.
  3. И обязательно полить снова, чтобы земля осела и прилипла к росяным корешкам, что обеспечит им возможность дальнейшего развития.
  4. Полить достаточно один-два раза, потому что излишний полив приводит к охлаждению земли.
  5. Поливать надо только при засухе (под один куст винограда выливают по 5-7 ведер воды).

Учитывая, что температура почвы в условиях Урала ниже температуры южных регионов, корневая система ведет себя совсем по-другому.

Именно эти два способа — выращивание винограда из черенков и китайской отводкой — дают самые качественные саженцы, приживаемость которых 95%. Причем оставшиеся 5% погибших саженцев нужно отнести к человеческому фактору, а не к самим саженцам. Именно такие саженцы наиболее адаптированы к местным условиям, а это один из самых главных факторов качества саженцев.

Н. Сергеев

Как размножать виноград черенками осенью: заготовка и черенкование лозы

С библейских времен не ослабевает интерес к плодам винограда, его самым разнообразным видам и сортам. Чтобы получить достаточное количество лучшего сортового посадочного материала, приложите руки к черенкованию! Это вполне реальный способ размножить полюбившийся сорт, а также обзавестись совершенно новым качественным саженцем винограда.

О преимуществах осеннего черенкования винограда, о сроках заготовки черенков, тонкостях правильного черенкования пойдет речь в нашей статье.

Преимущества размножения винограда черенками осенью

Существует несколько способов размножения винограда, например, отводками (прикопкой побегов) и даже посадкой косточек, но одним из самых популярных и лучших является именно выращивание из черенков.

Собственно, вот почему многие опытные садоводы в качестве метода размножения винограда выбирают черенкование винограда осенью:

  • После осенней обрезки винограда у вас остается много хорошей лозы, которая будет просто отличным материалом для размножения черенками.

Обратите внимание! Неукрывные сорта винограда, которые обрезают весной, конечно же, черенкуют именно в весенний период.

  • Неизвестно, как лоза перенесет морозы. Вдруг вы её неправильно укроете на зиму, и она частично вымерзнет.
  • Заготовив чубуки осенью, вы можете поставить их на проращивание уже ранней весной или даже в конце зимы (в феврале-марте).

Интересно! Черенки винограда правильнее называть именно «чубуками».

Когда проводить осеннее черенкование винограда

Заготовку черенков винограда проводят во время осенней обрезки лозы, а значит, вашим ориентиром будет момент, когда пройдут первые заморозки, земля чуть прихватится, и с кустарника полностью опадут пожелтевшие листья.

Таким образом, примерные сроки черенкования винограда осенью в средней полосе (Подмосковье) — вторая половина октября-начало ноября.

Как заготавливать черенки винограда осенью: основные правила черенкования

При осеннем черенковании винограда следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • В качестве черенков следует выбирать только хорошо вызревшие однолетние побеги диаметром 0,5-1 см. То есть их толщина должна быть примерно равна толщине карандаша или ручки.

Совет! Слишком толстые (более 1 см) не подойдут, т.к. это жирующие побеги, и они едва ли смогут нормально укорениться.

То же самое касается слишком тонких чубуков — укореняться они будут слишком долго.

  1. При этом лоза должна быть достаточно твердой, а если вы чуть её согнете — будет потрескивать (признак того, что она вызрела).
  2. Цвет коры должен иметь светло- или темно-коричневый оттенок, без каких-либо непонятных пятен, трещин или утолщений (признаков болезней). 
  3. Также очень важно, чтобы на месте среза лоза была светло-зеленого цвета, иначе говоря, побег должен быть живым.

Обратите внимание! Если на месте среза лоза сухая и светло-коричневого цвета, то такой черенок не пригоден для будущего укоренения: он подмерз.

  • Лучшая лоза для черенков заготавливается из побегов, которые выросли из сучка замещения, т.к. она не плодоносила, а значит, сохранила много сил (питания).

Внимание! На плодовой стрелке, с побегов которой вы собрали свой урожай, черенки получаются более слабыми, т.к. лоза ослабла из-за плодоношения. Но если вам нужно заготавливать много черенков, то лучше брать с тех лоз плодоношения, на которых был самый лучший (вкусный) урожай, помечая их бирочками.

  • При этом лучшие чубуки получаются из средней части лозы, так как она в этом месте лучше всего развита. В верхней же части побег еще слишком молод и не до конца развит (не такой толстый). То же самое касается начала побега.

Важно! При этом срезы нужно делать в середине междоузлия, то есть между глазками. Причем лучше всего, чтобы в нижней части среза черенка раньше рос усик или была гроздь, а точнее была полная диафрагма (см. схему-картинку ниже).

Такой чубук заметно лучше укореняется.

  • Нарезать черенки осенью лучше с запасом, длиной порядка 40-80 см, то есть минимум с 3-4 глазками. Можно даже и с 5-6 глазками, потому что длинные чубуки хранятся заметно лучше.

Обратите внимание! А уже по весне чубуки можно обрезать на нужную длину.

Кстати! Некоторые опытные виноградари рекомендуют нарезать 20-40 см чубуки с 2, максимум с 3 глазками. Однако, в таком случае у вас нет шанса на ошибку при хранении…

  • Также не забудьте со всех нарезанных чубуков удалить все усики, приросты (пасынки) и листья (если они сами не опали).

Видео: осенняя заготовка винограда и советы их зимнему хранению

Можно ли укоренять черенки винограда осенью

Конечно, вы можете попробовать поставить чубуки на осеннее укоренение, но стоит понимать, что:

  • после срезки черенки находятся в вынужденном периоде покоя;
  • даже если вы их разбудите, то для их проращивания попросту не будет хватать достаточной освещенности, а значит, укореняться они будет очень долго. Хлопот же у вас будет более, чем достаточно.

Поэтому куда логичнее заложить виноградные черенки на осеннее хранение, а уже весной (либо в конце зимы) поставить их на проращивание.

Интересно! Существует интересный метод посадки чубуков осенью в виноградные школки, подробнее о котором вы сможете узнать, посмотрев следующий ролик.

Видео: посадка черенков винограда осенью в школки

Как подготовить и хранить черенки винограда зимой

Совет! На сайте уже имеется отдельный материал о нюансах подготовки и способах хранения виноградных черенков до весны.

Таким образом, если вы загорелись идеей развести много разного и качественного винограда на приусадебном участке, то выберите такой эффективный способ размножения, как осеннее черенкование. Зная основные правила и сроки черенкования, у вас обязательно получится вырастить прекрасный сортовой виноград, который даст небывалый урожай изрядного размера, изысканного вкуса и красоты.

Видео: как размножить виноград из черенков осенью

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Pinterest

Как размножить виноград черенками в домашних условиях

Существует несколько способов увеличения собственного виноградника без лишних финансовых вложений. Один из самых эффективных — разведение черенками. Этим методом пользуются многие и довольно успешно. Черенкование винограда даёт возможность получить новые посадки с сохранением всех характеристик материнской лозы. А как правильно выполнять черенкование — давайте разбираться дальше.

Плюсы и минусы разведения винограда черенками

Виноградари предпочитают размножать виноград черенкованием, поскольку этот способ имеет ряд преимуществ:

  1. Черенкование не требует больших затрат, при этом оно достаточно эффективно.
  2. Риск заражения филлоксерой сведён к минимуму, а именно она негативно влияет на молодое растение.
  3. Размножение чубуками не требует специальных условий.
  4. Черенковать виноград можно в любое время года.
  5. При соблюдении технологии все саженцы выживают.
Стоит отметить, что отрицательной стороной данного метода является время: для появления новой лозы потребуется около 2 лет. Поэтому первый урожай можно получить нескоро.

Размножение винограда черенками в домашних условиях

Посев семян винограда не всегда даёт положительный результат, поэтому виноградари используют для размножения такой способ, как черенкование. Одним из преимуществ данного приёма является полное восстановление лозы из посаженного побега.

Когда и как нарезать черенки винограда

Чтобы процесс разведения дал ожидаемый результат и хороший урожай в дальнейшем, нужно уметь правильно заготавливать черенки (чубуки).

Заготовка включает 3 этапа:

  • нарезка посадочного материала;
  • сохранение побегов для посадки;
  • подготовительные процедуры для усиления укоренения.

Оптимальные сроки для подготовки чубуков — ноябрь-декабрь. Это период, когда урожай уже снят с лозы, листья опали и растение готовится к зиме. Для черенков годятся плодовые побеги с четырьмя почками. Сами ветки должны быть оголены. Срезать заготовки необходимо под наклоном от глазка, отступив примерно 2-3 см от верхнего зачатка. Нижнюю часть надо срезать под нижней почкой под прямым углом. Длина каждой заготовки должна быть 45–70 см, в некоторых источниках советуют оставлять чубуки длиной 110–140 см. Чтобы помочь формированию корневища, ножом нужно сделать на нижней части побега 3 полоски по вертикали. После того как черенки подготовлены, их следует разобрать по сортам и связать в пучки.

Как хранить чубуки

Чтобы сохранить физиологическую влажность черенков, их нужно опустить в воду, обработать сульфатом меди и дать высохнуть. Потом пучки следует замотать полиэтиленом и поставить в тёмное, прохладное место (погреб, холодильник и т. п.). Приемлемая температура для хранения — +1°C.

До укоренения материал необходимо периодически осматривать и переворачивать. При обнаружении признаков плесени черенки нужно обтирать и промывать раствором марганцовки. Если побеги начали подсыхать, их 2–3 часа следует отмачивать в воде.

Перед помещением на хранение чубуки следует подготовить:

  1. Обеззаразить в 1%-м растворе сульфата железа или меди, либо «Хинозолом». Черенки нужно замочить на 2–3 часа для ликвидации спор грибков.
  2. Отмачивать в воде 1–2 дня. Это нужно для того, чтобы побеги при хранении не пересыхали.
  3. Высушить до исчезновения капелек влаги. Можно просто вытереть побеги мягкой тканью.

Предельная температура, при которой чубуки сохранятся без потерь — +6…+7°C, влажность среды — немногим менее 100%.

Как укоренить

Начинать работы с осенними побегами следует с конца зимы. Прежде всего их нужно «разбудить» и подготовить к дальнейшему укоренению:

  • распаковать;
  • промыть в растворе марганцовки;
  • ополоснуть обычной водой;
  • просушить.
Затем стоит проверить, живы ли побеги. У живого черенка при соскабливании коры показывается зелёная ткань. Если же цвет ткани жёлтый или коричневый, то такой чубук придётся выкинуть. Дальше побеги надо вымочить в тёплой воде 2 суток, заменяя воду каждый день. После этого замочить чубуки в растворе, стимулирующем корнеобразование («Эпин», «Фумар», «Циркон» и т. п.). В опилках

Процесс проращивания состоит из нескольких этапов:

  1. Обработанные чубуки обрезать под углом внизу и сверху. Дополнительно на побегах проделать небольшие бороздки.
  2. За 2 дня до высаживания черенки поместить в медовый раствор (1 ч. л. мёда на 10 л воды). Затем срезы обновить посреди узла, над почкой, которую позже нужно удалить.
  3. Нижнем краем побеги поместить в опилки, которые заранее надо пропарить и увлажнить. В дальнейшем почву нужно увлажнять 1 раз в 5–6 суток.
  4. Контейнеры погрузить в глубокую ёмкость с водой и нагревательным устройством. Оптимальная температура для укоренения — +23…+25°C. Причём тепло важно для нижней части побегов, а верх должен быть в прохладе.
При соблюдении технологии через 2 недели у черенков вырастут корни длиной 1–2 см. В грунте

Такой метод предусматривает 2 варианта пластиковой тары: стаканы и бутылки.

При укоренении в поллитровые стаканы нужно выполнять такие действия:

  1. Проткнуть по 4 отверстия в донышках.
  2. Затем в один из стаканов засыпать почвосмесь (садовая почва + листовая земля в соотношении 1:1). Слой должен получиться высотой 2–2,5 см. Внутрь стакана поставить следующий, меньшего объёма и без дна, таким образом, чтобы между его стенками и первым стаканом получился зазор в 2–3 см.
  3. Между контейнерами насыпать почву, уплотнить её и хорошо полить. В меньшую тару насыпать речной песок, увлажнить и убрать стакан.
  4. В центре полученной конструкции сделать углубление и поставить черенок винограда. Затем полить и накрыть стеклянной ёмкостью. В итоге получается оригинальная теплица, в которой будет укореняться будущий виноград.
  5. Через день почву увлажнить, а когда на черенке появятся листья, укрытие можно снять.
При выращивании в бутылке всё проделывается намного проще: у двухлитровой тары нужно обрезать горлышко, на дне проколоть отверстия. Снизу уложить дренаж, затем — почвосмесь, поставить черенок и прикрыть пластиковым стаканом. В воде

Этот способ — самый лёгкий и контролируемый.

Выглядит процесс укоренения так:

  1. В стеклянную ёмкость налить тёплую очищенную воду на высоту 3 см.
  2. Поместить туда черенки. Внизу из среза должен выделиться желеобразный сок. Пока он не появится, саженцы периодически нужно доставать и промывать. Когда срез разбухнет, сок перестанет течь.
  3. Ёмкости расположить на подоконнике и периодически проветривать помещение. Делается это для того, чтобы жидкость в посуде оставалась тёплой, а воздух становился прохладным (+16…+20°C).
  4. Воду систематически подливать, чтобы глубина 3 см сохранялась в течение всего процесса укоренения. А для снижения уровня испарения жидкости можно накрыть сосуд плёнкой.
  5. Спустя 20–30 дней появятся корни. Когда они вырастут до 2–3 см, саженцы можно пересаживать на постоянное место.

Случается, что почки развиваются раньше, чем формируются корни. Если побег всего один, его можно оставить. Если же образовалось несколько побегов, то следует убрать самый сильный. Куститься виноград может из любого побега, но преждевременно образовавшийся росток просто заберёт на себя все питательные вещества, и виноград не сможет укорениться.

Когда и как высаживать саженцы в грунт

Высаживание саженцев — важный момент, который требует соблюдения всех правил. Прежде всего необходимо следить за изменением температуры в регионе, чтобы рассчитать время, когда пора осуществлять высаживание. Лучшее время для перемещения черенков в незащищённый грунт — первая декада мая. Весной саженцы можно пересаживать на участок, когда грунт на глубине 10–-15 см отогреется до +10…+12°C.

Виноград высаживают во влажную почву, но не в заболоченном месте. Лучше местность определить заранее, предыдущим летом. Кроме того, важным моментом является освещённость участка: он должен быть не только солнечным, но и защищённым от ветров. Почва на месте посадки должна быть плодородной. Идеальный грунт — чернозём. Кроме того, возле места, где будет произрастать виноград, желательно выделить место, куда будет вноситься перегной. Перед высадкой саженцев участок необходимо перекопать, внося попутно перегной, песок и нитроаммофоску. Для высаживания черенков нужно подготовить траншеи глубиной 25–30 см и шириной 30 см. На дно ямы насыпать перегной из расчёта 10 л на 1 м траншеи.

Между каждым саженцем должна соблюдаться дистанция 15–20 см. Если виноград высаживается в несколько рядов, между ними следует оставлять расстояние 40 см. Черенки нужно поместить в яму под углом 45°, углубляя их на 2–3 глазка, а один — оставив над землёй. После этого траншею засыпать землёй, утрамбовать и полить. После того, как влага впитается, саженцы окучить.

Дальнейший уход за саженцами

Ухаживать за молодым виноградом несложно, это под силу даже новичкам.

Просто следует уделять внимание таким процедурам:

  1. Полив . Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе. Весной почву нужно увлажнять по мере подсыхания, а последний раз растение поливать не позднее, чем за неделю до начала цветения. Возобновлять поливы после окончания цветения. Поливать лозу под корень тёплой водой, не допуская попадания влаги на стебли и листья. Переливать растение не нужно — избыток влаги губительно на нём сказывается.
  2. Подкормки. В постоянном удобрении виноград не нуждается. Если почва была достаточно удобрена весной и осенью, первый раз надо подкармливать черенки в день высаживания, а следующую подкормку вносить через 3–4 года, когда земля истощится.
  3. Мульчирование. Почву возле саженцев желательно укрыть мульчей (можно для этого взять сено), которая поможет влаге сохраниться в грунте, а сено предотвратит рост сорняков. Снимать мульчу следует только во время полива.
  4. Уход за почвой. Как только появляются сорные растения, их сразу же необходимо убирать. Кроме того, грядки время от времени нужно пропалывать. Эта процедура обеспечит доступ кислорода к корням.
  5. Профилактика болезней. Для этого молодые кусты надо периодически обрабатывать фунгицидами.

Как видим, чтобы получить хороший урожай, не обязательно покупать в питомниках саженцы винограда. Вполне можно самостоятельно размножить виноград. А освоив способы черенкования, можно обмениваться с друзьями и соседями новыми сортами.

Как правильно выращивать виноград из черенков

Посадка винограда – сроки, требования и уход

Виноградные лозы – это быстрорастущие лианы, длина которых может достигать 30 м. В зависимости от сорта они цветут с середины апреля до середины мая. Чрезвычайно вкусные плоды развиваются из цветков. Если вам нравится их вкус и вы хотите иметь эти кустарники в своем саду, узнайте, как сажать виноград и ухаживать за ним.

Для правильного роста виноградной лозы важно правильно выбрать время для посадки винограда, обеспечить ему оптимальные почвенные условия и солнечное место.

Список необходимых инструментов и материалов:
● лопата;
● вилки;
● защитные перчатки.

Когда сажать виноград?

Опытные садоводы рекомендуют сажать виноград весной или осенью . В наших климатических условиях сажать весной безопаснее, чем осенью, потому что рассада зимой не подвергается вымерзанию.

Однако точная дата будет зависеть от типа саженца, который вы приобретете в садовом магазине, а также от субстрата в вашем саду.С середины апреля по май высаживайте лианы с открытыми корнями — весной растение быстрее и легче укоренится перед зимой. Саженцы винограда в горшках можно высаживать в грунт в течение всего сезона с весны до осени, но рекомендуется весенний срок. Если у вас в саду легкая почва, вы легко сможете сделать это осенью, не беспокоясь о том, приживется ли рассада. В случае тяжелой почвы гораздо лучше сажать виноград весной.

Посадка винограда: требования к почве и расположение

Для бурного роста и плодоношения винограда стоит выбрать выгодное положение и подходящий субстрат.

Субстрат для винограда – желательно перегнойный, с рН 5,0–7,5. Следует проверить реакцию почвы в месте посадки и, если она кислая (pH менее 6-6,5), не менее чем за полгода до посадки почву известковать. Виноград не требует высоких требований к почве. Растение должно быть успешным практически в любом типе субстрата. Однако смешивать огородную землю с навозом стоит не менее чем за два месяца до посадки (лучше осенью позапрошлого года).

Подставка для винограда - Выберите солнечное, теплое и защищенное место. Лозы хорошо растут у стен или других устойчивых опор с южной или юго-западной экспозицией.

Как сажать виноград?

Основание должно быть надлежащим образом подготовлено. Если вы не сделали этого осенью прошлого года, удалите траву и сорняки непосредственно перед посадкой, затем перекопайте и взрыхлите почву лопатой и вилами.

Не забывайте защищать руки садовыми перчатками, так как они могут испортиться и высохнуть при контакте с землей. Размер лунок для винограда зависит от размера саженца и качества почвы. Они должны быть глубиной 25–40 см. Выкопанные из питомника саженцы замочите на несколько часов в чуть теплой воде, обрежьте корни на длину от 5 до нескольких см и равномерно распределите их в лунке, избегая подворачивания.

Обратите внимание, куда привит саженец - он должен выступать над землей на несколько сантиметров.При посадке лиан у забора или стены помните о соблюдении дистанции не менее 70 см. На дно лунки насыпьте 15-сантиметровый слой субстрата, смешанного с компостом или навозом, и засыпьте плодородной землей. Поместите рассаду в подготовленную лунку и засыпьте ее землей. Наконец, обильно полейте растение.

Как выращивать виноград?

Виноградная лоза устойчива к недостатку воды, но следует помнить о ее поливе, особенно в периоды засухи или в первые недели после посадки.Виноград, растущий вдоль стен построек, следует чаще поливать, потому что почва в таких положениях пересыхает намного быстрее. Обработка, о которой следует помнить при выращивании винограда, — это обрезка. Не забывайте регулярно удалять слабые побеги и оставлять самые сильные. В последующие годы кустарникам потребуется систематическая зимняя и летняя обрезка и подвязка побегов. Осенью лианы следует укрепить компостом, а в сезон куст около трех раз подкормить многокомпонентным минеральным удобрением.

Перед наступлением зимы подготовьте виноград к наступлению заморозков. Для этого накройте кустарник 30-сантиметровым холмиком почвы. Насыпи также можно сделать из опилок, коры или торфа. Также можно пригнуть к земле и укрыть побеги, которые будут плодоносить в следующем году.
Также рекомендуется накрыть растение, например, флисом.

.

Размножение виноградной лозы. Как сделать саженцы винограда?

Виноград размножают вегетативно черенкованием побегов, отводками или прививкой. Подготовка саженцев винограда очень проста, благодаря чему мы можем легко приобрести новые растения. Советуем когда размножать лианы черенками что для этого нужно, как брать черенки и как за ними ухаживать чтобы размножение лиан было успешным и новые растения были здоровыми!


Размножение виноградной лозы.Саженцы винограда на подоконнике
Рис. www.depositphotos.com

Размножение винограда черенкованием побегов

Лучше всего размножать виноградную лозу путем укоренения одревесневших однолетних побегов . Для этого выбирается деревянистая, здоровая грядка диаметром около 6 мм. Такую грядку можно получить только из трехлетних кустов.

Большинство сортов винограда легко укореняются одревесневшими черенками . Однако есть некоторые различия в укоренении, обусловленные степенью одревеснения и специфическими сортами.Укоренение таких сортов, как 'Изабелла', 'Бьянка', 'Лейкмонт' или 'Интерлакен' обычно укореняется труднее, чем у других.

Когда мы собираем виноградные лозы?

Размножение виноградной лозы начинается осенью года, когда грядку обрезают сразу после сброса листьев, что позволяет избежать повреждения глазков морозами. Затем полозья закапывают в саду на глубину около 30 см или хранят до весны в погребе, в слегка влажном песке или торфе.

Стебли различной длины можно использовать для размножения виноградной лозы :

  • короткие черенки обычно заготавливают из 1-2 глазковых побегов,
  • длинные черенки заготавливают из 3-5 глазковых побегов.

В любительских условиях наиболее популярным методом является укоренение одноглазковых черенков. Этот метод особенно рекомендуется для размножения новых или редких сортов винограда из-за его высокой эффективности.

Как сделать саженцы виноградной лозы?

Черенки винограда начинаем укоренять в конце февраля . Перед посадкой грядку замачивают в чуть теплой воде на 24 или хотя бы несколько часов.

Далее срезают черенки с одиночными глазками, оставляя ложе на 1,5-2 см выше глазка и 5-8 см ниже глазка.Для черенков с двумя проушинами верхний срез делают аналогично, а нижний делают примерно на 2 мм ниже нижнего узла. Нижняя петелька удаляется ножом.

Как сажать виноград?

Посадите виноградные лозы во влажный субстрат , погрузив их почти под ушко.

При укоренении двухглазковых черенков горшочки в верхнюю половину заполняют песком, а в нижнюю - плодородным грунтом с добавлением торфа. При соответствующей температуре 20-25⁰C небольшие корешки появляются примерно через 10 дней.


Саженец виноградной лозы двуглазый
а) песок, б) почва, в) каллус, г) корни
Рис. © Джоанна Бяловес

С момента появления зеленых листьев горшки нужно поставить в хорошо освещенное место. Через месяц виноградных лоз можно пересадить в большие горшки на штук.

Длинные черенки (длиной 40-50 см) высаживают прямо в теплую землю в середине апреля. Чтобы не повредить корни при пересадке саженцев, лучше сразу выбрать для них место назначения.Чтобы убедиться, что они прижились на одном месте, укореняют 2-3 побега, а затем оставляют самое сильное растение.


Размножение виноградной лозы. Длинные саженцы
Рис. © Джоанна Бяловес

Черенки винограда следует размещать в плодородной, хорошо разрыхленной почве , как правило, под углом 40⁰ к поверхности почвы. Нижний срез делается на 2 мм под узлом, чаще наискосок. Бутоны, кроме верхних 1-2, удаляют. Над почками есть небольшой холмик, который вы осторожно раздвигаете после того, как бутоны разовьются.

Читайте также:

Размножение виноградной лозы отводками
Размножение виноградной лозы отводками относительно легко и идеально подходит для использования в любительском садоводстве. Полученные таким образом саженцы винограда быстро разрастутся в садовые конструкции и принесут вкусные плоды. Посмотрите, как правильно размножать виноградную лозу отводками. Подробнее...

Выращивание винограда на приусадебном участке - сорта и посадка
Выращивание винограда на приусадебных участках и приусадебных участках осуществляется за прекрасные плоды, используемые для виноделия и непосредственного употребления в пищу, а также за декоративную ценность этой лианы.Посмотрите, как выглядит любительское виноградарство, на что обратить внимание при покупке саженцев и какие сорта винограда лучше всего подходят для нашего климата. Подробнее...

Сорта винограда для любительского выращивания в Польше
Наиболее ценные сорта винограда для любительского выращивания. Мы выбрали те, которые устойчивы и нетребовательны, и они хорошо себя чувствуют в польском климате. Практическая таблица с перечислением любительских сортов винограда облегчит сравнение этих сортов.Подробнее...

.

Виноградарство - от посадки до срезки.

ПОСАДКИ

- выкопать яму глубиной около 40 см.

-1/3 лунки заполнить навозом, смешанным с землей в пропорции 1:1 и залить водой в количестве 5 - 10 литров.

- засыпьте навоз и почву примерно 10 см почвы.

- вынутый из горшка саженец поместить в подготовленную лунку, присыпать грунтом и обильно полить.

- посаженный таким образом саженец будет расти в углублении около 10 см по отношению к поверхности земли, это облегчит полив во время засухи, а осенью лунка будет заполнена при насыпях.

УДОБРЕНИЯ (Приблизительные дозы в год на 100 м2 площади):

- селитра аммиачная - 4 кг.

- сульфат калия - 3,5 кг.

- тройной суперфосфат - 3 кг, или тукосмеси в дозе 12 - 15 кг.

Азотсодержащие удобрения используем только до конца июля. Удобрения кальциевые - 20 кг раз в три года. Правильные дозы удобрений можно определить после химического анализа почвы.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗА

В начале ноября кусты засыпаем землей (торфом), насыпав холмик ок.30 см высотой. При резке на так называемом защищаем голову от мороза несколькими нижне расположенными люверсами. При выращивании по Гийо пригните к земле длинную плодоносящую грядку и перекопайте ее вместе с кустом. Более высокие формы выращивания, например перголы – используем сорта с высокой морозостойкостью, либо используем защиту в виде покрытия кустов соломенными матами, несколькими слоями плотного агротекстиля или гофрокартона. Весной, обычно в начале апреля - в пасмурный день, расчищаем холмики до той глубины, которую засадили в прошлом году.Будет создано углубление в виде «чаши», чтобы облегчить полив. Если не сделали этого осенью, подстригаем грядку на высоту 10 см. Теперь важное мероприятие – этот 10-сантиметровый участок полозья следует слегка присыпать земляным торфом, до высоты обвязки. Таким образом, мы защищаем пруды от высыхания и замерзания. Отростки в зависимости от погодных условий появятся из тех «микропочек», которые мы больше не разводим – их смоет дождями и нашим летним поливом.Из этих веток выбираем одну (или безопаснее две — на всякий случай), остальные удаляем и выламываем. Делаем это очень аккуратно, чтобы не сломать самое главное. Ветку, которую мы оставили, когда она достигает 20-30 см, прикрепляем к столбу или проводам, в зависимости от того, как ее ведут. Как минимум два раза за вегетационный период прикрепляем грядку к конструкции, стараясь, чтобы лианы росли вертикально. В середине августа опушиваем нашу ветку, делая ее лучше одревесневшей.Мы также решим, оставлять ли 2 побега или вести к одному. Осенью снова выкапываем виноградные лозы, а весной подстригаем грядку в соответствии с выбранным методом ведения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Саженцы, продаваемые ранней весной, в безлистный период, после посадки обрезаем их на высоту около 10 см и поступаем так же, как и с купленными осенью, но "микрокопий" больше не делаем. Саженцы с молодыми листовыми вставками, проданные на рубеже апреля и мая, уже обрезаны до высоты ок.10 см.

РЕЗКА И ФОРМОВКА

Виноградная лоза начинает плодоносить на 3-4 год после посадки. В зависимости от морозостойкости сорта или способа защиты от заморозков применяем некурящие, малопенящиеся или высшие формы ухода за кустами.

Сухая резка

вносят, когда куст находится в состоянии покоя, после опадания листьев осенью и до начала вегетации весной. Во время этого распила мы убираем около 90% ползуна этого года. Зеленая обрезка - проводится в течение вегетационного периода 2-3 раза , включает обрезку основных побегов 5-7 листьев над самым высоким кустом и удаление пасынков (боковых побегов, растущих из угла листьев) за первым лист.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАД - профилактика и борьба

Наиболее распространенными болезнями винограда являются: Ложная мучнистая роса - благоприятствует влажной погоде. Рекомендуемые меры до и после цветения: Dithane M-45, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC . Мучнистая роса – благоприятна для теплой и солнечной погоды Рекомендуемые средства для применения до и после цветения: Ипотар 600SC Сиаркол Экстра 80 WP Тиовол 800 S.C. Опрыскивать чувствительные к болезням сорта каждые 10 – 14 дней.Третья по распространенности болезнь винограда – серая гниль.К сожалению, программа защиты плодовых растений, по которой я дал рекомендованные препараты, сообщает, что препаратов для борьбы с этим заболеванием не зарегистрировано. Хочу сообщить, что до 2007 года с серой гнилью боролись препаратом Эупарен.

.

Когда и как сажать виноград? Лучший срок посадки и техника

1 Болезни и вредители винограда – симптомы и борьба

2Обрезка винограда – виды, цель и сроки обрезки

3как размножить виноград? Смотрите самые эффективные способы!

4Лучшие сорта винограда для выращивания в Польше

5 Посадка винограда – как, когда и где?

6 Выращивание и уход за виноградной лозой в Польше

3,4/5 (3958 оценок)

Выбор места и даты посадки оказывает значительное влияние на принятие и рост виноградной лозы и может ускорить или отсрочить ее выход на урожай.Мы призываем вас принять решение о , когда и как сажать виноград после прочтения следующих рекомендаций.


Выбор работы


Для выращивания винограда рекомендуются возвышенные места, расположенные на пологих склонах с южной, юго-западной экспозицией или - в случае раннеспелых сортов - юго-восточной. Морозы и морозы будут меньше докучать, если наши кусты будут защищены от северных и северо-восточных ветров.Самые высокие урожаи вкусных плодов получают на теплых и влажных, но не переувлажненных, глинисто-песчаных почвах. Уровень грунтовых вод должен оставаться на 1,5 м ниже поверхности земли. Виноград предпочитает плодородную нейтральную почву (рН 6,5-7,5), тогда как гибриды хорошо растут на слабокислой почве (рН 5,5-6,0).


Дата посадки


Виноградные лозы с открытым корнем высаживают весной, во второй половине апреля или в начале мая.В свою очередь экземпляры, купленные в горшках, можно пересаживать в течение всего сезона. Если они лишены листьев, лучше всего переносить их в грунт на рубеже марта и апреля, а если они уже начали вегетацию, стоит отложить эту операцию до конца мая. При выборе даты посадки учитывайте тип почвы в вашем саду - лиан можно высаживать осенью на более легкие субстраты, а весной лучше будет взять во влажный и тяжелый субстрат.


Покупка саженцев


При покупке кустов в горшках выбираем только те экземпляры, у которых главный побег имеет длину 70 см и не менее чем наполовину одревесневший.Его диаметр у корня должен быть 5 мм, а в середине длины – 4 мм. Побеги ценных длинных сеянцев (с оголенными корнями) тоже такой толщины.


Подготовка площадки


Мы уже готовимся к весенней посадке винограда осенью. Затем будущий участок следует тщательно перекопать и прополоть, а при необходимости еще и известковать (3 кг СаО/10 м2). Через 2 недели рекомендуется смешать почву с удобрением – сухим навозом (8-10 кг/10 м2) или компостом (10-15 кг/10 м2).Снова рыхлите субстрат весной, непосредственно перед посадкой винограда.

Обрезка корней перед посадкой


Расстояние между растениями и глубина посадки


Виноград высаживают на расстоянии 1,0-1,5 х 2,0-3,0 м, на расстоянии не менее 70 см от забора или стены здания. Если вы хотите вырастить несколько кустов, лучше расположить их в ряд по оси север-юг, что позволит обеспечить равномерное освещение.Рекомендуемая глубина лунок 25-40 см в зависимости от вида рассады и плотности почвы. Помните, что глубокая посадка способствует здоровью винограда – он менее подвержен засухе и вымерзанию. Лианы из горшков следует сажать глубже, чем черенки с оголенным корнем, так как они должны только сформировать корневую шейку. Если мы приобрели привитые экземпляры, место прививки должно находиться над поверхностью субстрата. читать дальше...

.

Как размножить виноград? Смотрите самые эффективные способы!

1 Болезни и вредители винограда – симптомы и борьба

2Обрезка винограда – виды, цель и сроки обрезки

3Как и когда прививать виноград? Техника и сроки прививки винограда

4Когда и как обрезать виноград? Практические советы!

5Лучшие сорта винограда для выращивания в Польше

6 Посадка винограда – как, когда и где?

7 Выращивание и уход за виноградной лозой в Польше

3,3/5 (2200 оценок)

При любительском выращивании новые сорта винограда получают вегетативным способом, так как семена не повторяют признаков материнских экземпляров.Наилучшие результаты достигаются при размножении сорта винограда отводками, черенкованием одревесневших побегов и прививкой.


Саженцы Вуди на семенном ложе


Для посадки пригодны только одревесневшие побеги виноградной лозы. Собираем их с морозостойких сортов на рубеже февраля и марта, а с более чувствительных — в конце ноября. Каждый саженец должен быть не менее 6 мм в диаметре и иметь не менее 2 глазков, но лучше всего укореняются побеги с 3-4 узлами и длиной 30 см.Во время сбора следует внимательно различать верхнюю часть саженца и нижнюю. Для этого верх навеса срезается по диагонали, а низ перпендикулярно бутоне – оба среза делаются на расстоянии 1 см от петелек.

Свяжите черенки в пучки и уберите на зиму в прохладный погреб. Предварительно укоренив их во влажном песке, прикрыв им нижние концы растений. Выкопать их можно и в саду, на глубину 20-30 см. Саженцы требуют защиты от заморозков, поэтому засыпьте их торфом, стерильным песком или опилками.В апреле молодые лозы пересаживаем на семенное ложе. Субстрат следует очистить от сорняков и удобрить навозом или компостом в количестве 4 кг/м2 (не непосредственно перед посадкой). Через каждые 15-20 см размещаем молодые растения на такой глубине, чтобы над землей выступали только их верхние почки.

Виноградная лоза очень легко укореняется. Уже осенью следующего года можно пересадить молодые экземпляры с грядки на постоянное место. Обрежьте их побеги над вторым ушком и засыпьте землей, чтобы уменьшить риск высыхания.Если маленькие лианы не начали выпускать листья в течение вегетационного периода, их укорачиваем до 1-2. бутон и оставить на том же месте до следующей зимы, прикрыв от мороза.


Саженцы Вуди в домашних условиях


В регионах с очень суровыми зимами можно укоренить черенки в домашних условиях в литровых контейнерах. В конце февраля достаем рассаду из погреба и пересаживаем в горшок. Субстрат должен состоять из перегнойной почвы с примесью декислотного торфа, песка и компоста.Оптимальная температура для корнеобразования 24-26°С. Рассада должна находиться в освещенном месте. Если нас беспокоит высыхание, мы можем защитить торчащие над землей части растений парафином.

Когда побеги начнут пробиваться из почек, перенесите рассаду в грунт. Сформируйте в земле углубление в форме чаши и посадите на его дно молодые лианы. Сметаем почву к центру ямы постепенно, чтобы кустов образовали прочные подземные стволы.

Если у нас есть мультипликатор, мы можем попробовать самый быстрый способ укоренения черенков.Разрежьте грядки на короткие секции – 1 см под петелькой и 2 см над ней. Замачиваем их в теплой воде на 24 часа, затем сажаем в неглубокий сосуд, наполненный песком, и помещаем в мультипликатор. Температура должна быть 25-30°С. Следим за постоянной влажностью субстрата, а когда начнут развиваться корни, переносим рассаду в светлое помещение с температурой 20°С.

Саженец виноградной лозы


Китайские отходы


Простым способом получения большего количества молодых особей является так называемыйКитайский депозит, который мы делаем ранней весной или поздней осенью. Выберите один длинный побег от материнского экземпляра и закопайте его в землю на глубину 4-5 см. В течение вегетационного периода рыхлим субстрат и удалим сорняков . Скоро из-под земли вылезут ветки. Когда с лозы опадут листья, обнажают закопанный побег, срезают его с материнского растения и отделяют отдельные черенки, которые затем переносят на постоянное место. Если хотим избежать пересадки, можно сделать одинарную свалку — привязать верхушку закопанного побега к кольцу и разрезать на 2.-3. бутон.


Вакцинация - почему она того стоит?


В любительском выращивании ценные сорта винограда можно прививать на менее ценные экземпляры. Их зеленые побеги, например, побеги, пробивающиеся из земли, мы используем в качестве подвоев. Заготавливаем черенки из однолетних одревесневших побегов более ценных растений. На один куст можно посадить несколько новых сортов. Помните, что правильно проведенная прививка повышает устойчивость благородных лиан к болезням и вредителям .


Наиболее ценные сорта для размножения прививкой


1) Яркий виноград
  • 'Бьянка' — среднеранний сорт, отлично подходит для виноделия, устойчив к морозам и болезням, грибам;
  • 'Химрод' - десертный бессемянный сорт, очень быстрорастущий и морозостойкий;
  • 'Иза' - десертный сорт со средней силой роста;
  • 'Реформа' - ранний сорт для виноделия, морозостойкий;
  • 'Рефрен' - урожайный десертный сорт с сильным ростом;
  • 'Reliance' - Десертный сорт без косточек.
2) Темный виноград
  • 'Алден' - поздний десертный сорт с сильным ростом и высокой плодовитостью, устойчивый к морозам;
  • 'Алвуд' - очень урожайный поздний сорт, полностью устойчивый к вредителям , болезни и большим перепадам температур;
  • 'Canadice' - бессемянный десертный сорт;
  • 'Каскад' — ранний сорт с умеренным ростом, полностью устойчивый к грибковым заболеваниям, отлично подходит для вина;
  • 'Schuyler' - плодородные кустарники с очень сильным ростом и ранними плодами, восприимчивы к ложной мучнистой росе.

90 116

Размножение винограда


Прививка по побегам


Осенью берем полозья с сортов, которые хотим воспроизвести. Держите их в прохладном сухом подвале до наступления весны. Затем делим побеги на более мелкие фрагменты, следя за тем, чтобы на каждом было по одной почке. На 2-4 часа замачиваем слипы в Хиносоле 0,5%, Фундазоле 0,1% или Топсине 0,1%. Затем отложите их для просушки и соберите в пакеты из фольги, которые хранят в холодильнике при температуре 2-4°С.читать дальше...

.90 000 выращивание, посадка, уход в открытом грунте.Информация.Новости из Померании.Nadmorski24.pl

Виноград – один из любимых сезонных фруктов поляков. Цены на виноград в магазинах буквально сбивают с ног. Поэтому, если у кого-то есть только возможность посадить собственный виноград, ему не помешает ознакомиться с предложением магазина «Дом и Сад», где можно купить выращенные саженцы, готовые к посадке. Это растение может быть невероятно благодарным и при правильном уходе может давать очень большие урожаи.Однако следует помнить, что покупка – это только начало приключений, а винограду необходимо подходящее место для выращивания и регулярный уход, чтобы обеспечить плоды.

Посадка винограда

Удобнее всего купить виноград, купить готовые саженцы, стоимость которых в среднем составляет несколько десятков злотых. Однако, прежде чем вы начнете покупать, стоит рассмотреть ваши варианты и соответствующим образом спланировать посадку, чтобы добиться наилучших результатов.Виноград высаживают весной или осенью, однако из-за возможности подмерзания садоводы рекомендуют делать это весной. Для оптимальных результатов выберите участок с перегнойной почвой с pH от 5,0 до 7,5. При слишком сильном закислении можно за полгода до посадки известковать. Кроме того, виноградная лоза непривередлива и принимается практически в любых условиях. Лучшее место — защищенное от ветра и с доступом к солнцу. Именно поэтому лучше всего растет и плодоносит на стенах с южной или юго-западной стороны.Перед посадкой саженца следует хорошенько взрыхлить почву. Также стоит помнить, что рассаду, купленную в Доме и Саду, следует замочить в воде на несколько часов, прежде чем высаживать в грунт. При посадке стоит не забыть использовать субстрат для растений и компост, который затем засыпают землей. Наконец, обильно полейте растение.

Уход за виноградом

Хотя ваши лозы очень устойчивы к обезвоживанию, обязательно поливайте их в условиях засухи или при ловле в грунт.Рекомендуется регулярно обрезать более старые и слабые побеги, чтобы растение могло правильно развиваться. Чаще всего используется летняя и зимняя стрижка. Дополнительно стоит помнить о подвязке побегов. По окончании сезона – осенью стоит подкормить растение компостом, а в весенне-летний период несколько раз присыпать многокомпонентным удобрением. Виноград должен быть должным образом защищен от зимы. Для этого накройте куст 30-сантиметровым холмиком из земли, коры или торфа. Также можно опустить побеги на землю и как следует укрыть их, а также использовать флисовый чехол.

.

Посадка винограда - подсказываем как подготовить почву и какой саженец выбрать

Перед посадкой виноградных лоз почва должна быть должным образом подготовлена. Для доведения его до нужного рН = 6,5–7,2 следует провести известкование – на легких почвах СаСО 3 , на тяжелых СаО.Дозы удобрений определяются после химического анализа пахотного и недр почвы. Перед посевом также вносят навоз, максимальное количество, которое можно внести, составляет 40 т/га, что соответствует 170 кг N. Стоит использовать зеленые удобрения из злаков, фацелии или семян горчицы, которые следует вспахивать позже.

Интервал

Лозы высаживают рядами на расстоянии от 1,2 до 3,0 м друг от друга в зависимости от размера плантации, используемой техники, технологии возделывания и типа почвы. Кусты с высоким стволом следует высаживать на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга, в форме Гюйо - 1,1-1,2 м, а невысокие, на кольях, ок.0,8 м. На одном гектаре в зависимости от междурядий их будет 3–5 тыс. кустарники.

Покупка

В питомниках есть два вида растений: длинные и короткие. Длинные сеянцы имеют 3 или 4 глазка, их качество оценивают по корневой системе и толщине ствола (около 5 мм у основания), на его длину не обращают внимания. Короткие обычно выращивают в контейнерах, выращиваемых под укрытием, наиболее подходящими являются те, у которых 70-сантиметровый хорошо одревесневший побег. Саженцы с длинными побегами рекомендуются для товарного производства, а сеянцы с короткими побегами - для любительского садового выращивания.

Виноградную лозу рекомендуется приобретать в авторитетном, сертифицированном питомнике, что гарантирует хороший посадочный материал, свободный от болезней и вредителей. Заказывать кустарники стоит заранее, чтобы потом не волноваться об их наличии. Лозы также можно прививать на подвои, что делает их более устойчивыми к низким температурам.

Посадка

Посадку можно проводить весной или осенью, а выращивание в контейнерах – даже летом. Осенний срок менее трудоемок, тогда полив не требуется и почва имеет достаточно влаги.Однако на зиму растения следует окучить, чтобы они не вымерзли. Способ посадки зависит от сорта рассады и срока.

Перед посадкой определяются ряды и места для кустов. В обозначенных местах ямки выкапывают глубже размера корневой системы, примерно на 40–45 см, чтобы на дне мог поместиться холмик. Затем в него забивают колья длиной 1,8 м так, чтобы они выступали над землей на 1,5 м. Опора должна быть изготовлена ​​из прочного материала на 2 года, к ней подвязываются побеги виноградной лозы.Подмости сооружают осенью второго или самое позднее весной третьего года вегетации.

Корни виноградной лозы обрезают на несколько сантиметров и обрезают поврежденные. Слабые побеги также можно удалить. Наросты обрезают, оставляя две крепкие почки. Перед посадкой можно замочить корни в садовой земле с водой или только в воде, чтобы сеянцы окрепли.

На дне выкопанной ямы делается холмик из плодородной земли (можно добавить немного навоза или компоста и перемешать).Ямку наполовину засыпают землей и поливают примерно 3-5 литрами воды. Растения размещают так, чтобы верхняя часть, так наз. головка, выступающая над поверхностью почвы, или в случае привитого винограда - пятно бутонизации возвышалось над ее поверхностью. Лунку засыпают землей, чтобы она прилипла к корням, а лиана стояла устойчиво, затем почву уплотняют вокруг ствола. Эти мероприятия касаются весенней посадки, при осенней посадке саженцы обычно не обрезают и лунку не так обильно поливают.Почву вокруг кустарника уплотняют таким образом, чтобы образовалась чаша, облегчающая задержание воды.

Лозы, выращенные в контейнерах, сажают аналогичным образом, за исключением того, что перед посадкой их необходимо замочить в воде на несколько часов, чтобы облегчить удаление корневого кома. Выкопанная яма должна быть больше объема корневой системы. Более низкорослые саженцы помещают глубже в почву, чем те, у которых несколько почек. Глубина 40 см на легких почвах, глубина 25 см на тяжелых почвах. Прирост обрезают на 2-3 см над землей, оставляя 2-3 почки.

С июля по август подпочвенные корни обрезают, чтобы сохранить более глубокий куст.

Более целесообразна глубокая посадка винограда - растения реже вымерзают зимой, более устойчивы к засухе, позже начинают вегетацию, поэтому не подвергаются весенним заморозкам. К сожалению, некоторые сорта могут иметь худшие урожаи и давать мелкие и кислые плоды.

Выращивание в закрытом грунте

На небольших фермах или в садах виноград иногда выращивают в теплицах или туннелях из фольги, прежде всего для ускорения сбора урожая.Кусты можно высаживать вертикально вдоль стен (минимальное расстояние 0,5 м), как правило, в одну линию, через каждые 1 м. Если лозы держат рядом с кольями, расстояние составляет 1,0 х 1,0 м или 1,2 х 0,2 м. 8 м.

Автор: Джоанна Жолнеркевич

Библиография:

Бернат А. (ред.), "Азбука садоводства", изд. Ридерз Дайджест, Варшава, 2011 г., стр. 282.

.

Faktczyk A. et al., "Sadownictwo", изд. Hortpress, Варшава, 2002, с.446–448.

Климек Г., "Sadownictwo 2", WSiP, Варшава, 2000 г., стр. 265–268.

Мысливец Р., «Виноградная лоза в саду», PWRIL, Варшава, 2006 г., стр. 14–19; 92.

Мысливец Р., «Выращивание виноградной лозы», PWRiL, Варшава, 2013 г., стр. 70–76.

Пенёнжек С.А. (коллективная работа), "Sadownictwo", PWRIL, Варшава 2000, стр. 610.

Prat JY, "Abc sadownictwa", изд. Дельта, Варшава, 2010 г., стр. 134–137.

Руснак Я., "Вино с собственного виноградника", MODR Karniowice 2012.

.

Смотрите также