Содержание, карта.

Шкаф из профиля и гипсокартона своими руками


Как сделать шкаф из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Современный дом немыслим без удобной и функциональной мебели. Ее серийные образцы не всегда полностью удовлетворяют вкусы хозяев и гармонично вписываются в интерьер. Деревянная мебель, сделанная на заказ, обходится слишком дорого. А что, если попробовать сделать самому, например, шкаф купе из гипсокартона? Этот материал доступен, легко обрабатывается и монтируется. К тому же сделанный самостоятельно предмет интерьера будет отражать все пожелания хозяина и принесет радость творчества, не говоря уже о серьезной экономии денежных средств. Давайте выясним, как можно сделать шкаф из гипсокартона своими руками.

Преимущества и недостатки самодельной мебели из ГКЛ

Преимущества изготовленной из гипсокартона мебели:

  • Полная свобода в выборе размеров и конфигурации шкафов. Это позволяет не только разместить полочки, ниши и другие элементы наиболее удобным для хозяев способом, но и максимально органично вписать мебель в интерьер квартиры, не отнимая драгоценного пространства.

  • Нет более простого способа разделить помещение на определенные зоны, как сделать перегородку из гипсокартона. Но эта перегородка тоже может нести полезную нагрузку: у гипсокартонной мебели, в отличие от деревянной, в принципе нет невзрачной тыльной стороны. Ее можно как минимум отделать под интерьер помещения, а лучше – сделать двухсторонний шкаф или стеллаж при помощи гипсокартона.

  • Самодельная мебель из ГКЛ при соблюдении рекомендаций получается довольно прочной и надежной.

Ограничивают появление такой мебели в квартирах некоторые ее недостатки:

  1. Это стационарный предмет интерьера. Его можно переделать, но не передвинуть.
  2. Такая мебель не подходит для хранения предметов, которые могут повредить гипсокартон своими острыми краями. Самодельный шкаф идеально подойдет для хранения одежды или предметов личной гигиены, но никак не инструментов.
  3. В конструкции из гипсокартона нежелательно использовать такие элементы, как навесные двери. Это не всегда удобно для шкафа при его эксплуатации, но профили не рассчитаны на такую нагрузку. Так что вариант типа купе из гипсокартона своими руками является более предпочтительным и распространенным.

Подготовка поверхности и разметка

Прежде чем начинать делать свой шкаф из гипсокартона, следует определиться с его габаритами и внешним видом, продумать, определить место, куда его будем встраивать. Тут не обойтись без чертежа. Он должен быть достаточно подробным, чтобы точно рассчитать количество необходимого для шкафа материала.

Стены и пол в месте расположения шкафа надо предварительно подготовить: удалить старое покрытие, очистить от пыли, обезжирить при необходимости. Прочную отделку без существенных дефектов можно не трогать.

С чертежа на стены и пол переносят все линии крепления профилей. Не только направляющих вертикальных стоек шкафа, но и места, где будут делаться полки, ниши и другие элементы мебельной конструкции. Разметку проводят при помощи уровня, линейки и угольника.

Перед тем как сделать встроенный шкаф, нужно определиться с материалом каркаса. Деревянные брусья придадут шкафу большую прочность, к ним удобнее крепить гипсокартон. Но дерево менее долговечно и сильнее подвержено влиянию внешней среды. Поэтому предпочтительней использовать оцинкованный профиль.

Сборка каркаса

Делая шкаф-купе своими руками, можно запланировать в нем локальное освещение. В этом случае все работы по прокладке проводов осуществляются одновременно с его сборкой, а разметку расположения светильников и коммуникаций лучше сделать заранее.

Перед креплением профилей следует наклеить уплотнительную ленту на их поверхность, прилегающую к стене. Она значительно повысит шумоизоляцию конструкции. Сам гипсокартон тоже неплохо гасит звуковые волны, так что шкаф будет еще служить дополнительной защитой от шумных соседей.

  • Направляющие профили закрепляются на стенах, потолке и полу при помощи дюбель-гвоздей. Рекомендуемое расстояние между вертикальными стойками – 400 мм.
  • Вертикальные профили, создающие наружную плоскость шкафа, крепятся к направляющим на полу и потолке посредством мелких саморезов по металлу – «клопов».
  • Крепятся горизонтальные перемычки. Чем меньше расстояние между ними – тем устойчивей и надежнее получится шкаф. Особое внимание следует уделить тем местам, где планируется разместить полки: здесь конструкция должна быть усилена, чтобы гарантированно выдержать тяжесть вещей, помещаемых внутрь шкафа.

Мастера рекомендуют усилить места крепления полок другими материалами, например, использовать дерево или металл в отдельных элементах шкафа. Включение таких элементов также позволит создать эксклюзивный внешний вид создаваемого изделия, если разместить их с определенным художественным вкусом.

  • Заднюю стенку вполне можно не делать, если поверхность стены имеет благопристойный вид. В этом случае становятся ненужными и большинство горизонтальных перемычек на ней, монтируются лишь опоры под полки.

Более наглядно процесс формирования каркаса представлен на видео.

Крепление гипсокартона

Производится раскрой ГКЛ. Лучше использовать реальные размеры, снятые с установленного каркаса шкафа, а не указанные в чертеже: незначительные сдвиги в процессе сборки более чем возможны.

Резать гипсокартон можно столярной ножовкой, но чтобы меньше обрабатывать срезы, лучше воспользоваться малярным ножом. В этом случае на одной стороне листа гипсокартона делается надрез, прорезающий слой картона. Затем лист аккуратно ломается по этой линии, отрезается картон с другой стороны.

Отдельные элементы обшивки крепятся к каркасу при помощи саморезов, головки которых необходимо немного утапливать в гипсокартон.

Углы шкафа обязательно усиливаются перфорированными металлическими уголками, закрепляемыми в процессе шпаклевки гипсокартона. Она осуществляется стандартно: швы проклеиваются лентой-серпянкой, замазываются головки шурупов, после чего накладывается финишный слой.

Из-за невозможности размещения навесных дверей полки шкафа можно оставить открытыми или приобрести элементы для установки дверей типа купе. Их монтаж несложен, зато поможет приобрести конструкции шкафа функционально законченный вид.

На завершающем этапе производится отделка поверхности шкафа в соответствии с общим интерьером помещения.

Видеоинструкция

Стоит ли делать это самому?

zfbzcuyqsybrvyararsyawfcfawwursr
  • ProfessionalsAppliance RepairArchitectsAsphalt & Мощение CompaniesCabinet MakersCarpentersCarpet CleaningChimney SweepsConcrete ContractorsDeck BuildersDrywall ContractorsElectriciansExcavation ContractorsFence CompaniesFlooring ContractorsFurniture Ремонт и RefinishingGeneral ContractorsGutter CompaniesHVAC CompaniesHandyman ServicesHome BuildersHome InspectorsHome Мониторинг и SecurityHouse Очистка ServicesHouse PaintersInterior Дизайнеры и DecoratorsLand SurveyorsLandscapersLawn Уход ServicesLocksmithsMoving CompaniesPest управления и ExterminatorsPlumbersPool CompaniesPressure WashingRemodeling ContractorsRoofersSeptic Tank ServiceSiding ContractorsTree ServicesWindow Компании
  • Проекты Очистка воздуховодов Контроль животныхПерестройка ванных комнатОблицовка и отделка кабинета Ремонт бетонаСтроительные компанииУстановка ограждений и строителиРемонт фундаментаМонтаж гаражных ворот Ремонт и установка отопления и печиОтопление и охлаждение предприятийОтопление и охлаждениеОтопительные и охлаждающие компанииУборка мусораСтоимость орошения газонов и спринклерных установокУслуги по стрижке газоновРемонт крышиЗамена и установка крышиСептический резервуар Насосная установка сайдингаУслуги по монтажу телевизораУборка деревьевОбрезка деревьевВосстановление повреждений водыУстановка водонагревателяСверление колодцевУстановка окон 9000Ремонт окон
      Ремонт окон 9000 КалькуляторСтоимость окраски гаражаСтоимость окраски домаСтоимость забора из цепных звеньевСтоимость постройки домаКалькулятор стоимости забораСтоимость ремонта бассейнаЗатраты на замену крышиСтоимость установки коврового покрытияСтоимость установки плиткиЭкскриминированная на крыльце СтоимостьСтоимость бетонной тротуара Стоимость установки тротуарной плиткиСтоимость установки водосточных желобовЗатраты на установку жалюзи на замену оконного прилавка в доме Стоимость установки Стоимость установки гипсокартона Стоимость установки основной платы Стоимость замены Затраты на замену блока ОВКВСтоимость ремонта ванной комнатыКалькулятор деревянного забораСтоимость установки водонагревателяСтоимость установки винилового сайдингаСтоимость установки подвесного потолка Стоимость ремонта деревянного полаСтоимость установки внутренней двериЗаменить опорную стойку на крыльцеСтоимость установки кухонных шкафовЗатраты на установку ламинатного пола Стоимость без клапана
    • Как это работаетПорк-услугиPorch Pro Network
    Регистрация ВойтиВы профессиональный профессионал?
    .

    Как отшлифовать гипсокартон без пыли

    Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет парить в воздухе и попадать на все открытые поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

    Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам может потребоваться купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. Если нет, вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Внизу страницы есть видео, демонстрирующее, как использовать промышленный пылесос для шлифования швов.

    Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой насадку, которая позволяет пылесосу убирать пыль во время работы, делая работу намного менее утомительной и грязной. На рынке существует несколько подобных систем, большинство из которых состоит из блока, шлифовального сита, шланга и пары адаптеров.В пластиковом блоке есть отверстия для выпускной трубы и резиновое основание для шлифовального сита. Выпускная трубка имеет регулируемое кольцо для регулирования давления и подходит к прилагаемому шестифутовому шлангу. Шланг из комплекта соединяется со шлангом пылесоса, обеспечивая радиус действия около 12 футов. Вся эта вещь очень легкая, поэтому пользоваться ею так же легко, как шлифовать вручную.

    Хотя такой установки достаточно для большинства работ по дому, если вы устанавливаете новый гипсокартон на высокие стены и потолки или делаете обширный ремонт штукатурки, вы также можете получить крепление для столбов, которое может облегчить эти большие работы.

    Использование шлифовальной машины

    Перед началом работы обязательно дайте стыковочной смеси полностью высохнуть. Установите экран на блок и затяните его так, чтобы он лежал по центру и ровно над отверстиями. Загните края экрана вверх по сторонам блока, чтобы получился квадрат для выполнения углов. Соедините шланги вместе и прикрепите их к пылесосу. Включите пылесос и начните работать с угла или края ремонта, прежде чем переходить к центру. Приложите только давление, достаточное для того, чтобы начать удаление поверхности шовного герметика, но не настолько, чтобы его можно было закопать и выдолбить экраном.Двигайтесь достаточно медленно, чтобы позволить пылесосу делать свою работу.

    Если блок сопротивляется перемещению, поверните кольцо на выпускном отверстии, чтобы отрегулировать давление, пока вы не сможете легко перемещать его вперед и назад. Слегка пройдитесь по поверхности дуговыми движениями, чтобы удалить достаточно состава, чтобы выровнять поверхность и удалить гребни и царапины. Используйте край блока со сложенным экраном, чтобы попасть в углы стен и вдоль потолка. Слегка обработайте края шовной массы, уделяя особое внимание плавному переходу между окружающей поверхностью стены и сухой грязью.

    Используйте хороший вакуумный фильтр

    Поскольку пыль от стыкового герметика очень мелкая, вам понадобится хороший фильтр в пылесосе, чтобы удерживать ее. Это означает, что ваш пылесос должен иметь гофрированный фильтр, а не поролоновый или бумажный фильтр. Если вы не используете хороший фильтр, пыль наверняка улетит в воздух и, вероятно, повредит двигатель пылесоса. Если вам предстоит много работы по шлифовке, вам придется очистить фильтр, поскольку он забивается пылью. Если вакуум начинает звучать напряженно, проверьте фильтр и при необходимости очистите его.Если у вас большая работа, вам понадобится запасной фильтр, чтобы вам не приходилось останавливаться на середине, чтобы почистить пылесос.

    Водяной фильтр - это еще одна деталь, которую можно добавить к вакуумной шлифовальной машине, чтобы улавливать большую часть пыли, прежде чем она попадет в вакуумный фильтр. Это большое ведро с закрытой крышкой, наполовину наполненное водой. В верхней части есть два порта для подсоединения вакуумных шлангов, один для входа и один для выхода. Когда пыль всасывается, она падает в воду, проходя через ведро, оставляя в основном чистый воздух, который попадает в пылесос.Эти системы могут устранить проблему грязного фильтра и не допустить попадания практически всей пыли в воздух, но это ограничит ваше движение.

    Пылесос для уборки в пыльном магазине

    Для очистки пылесосного фильтра, заполненного пылью, по возможности выньте все это на улицу, так как это грязная работа. Снимите фильтр и немедленно поместите его в большой пластиковый мешок для мусора. Закройте верхнюю часть пакета вокруг руки, продолжая удерживать фильтр, чтобы удерживать пыль. Встряхните фильтр внутри пакета и слегка постучите им по твердой поверхности, чтобы освободить пыль и выбить его.Будьте осторожны, не постучите по нитке, чтобы не раздавить складки или не сломать резиновую рамку фильтра.

    Удалив большую часть пыли, выньте фильтр из пакета и поместите его в новый. Закройте первый мешок, чтобы удержать пыль. Работайте с фильтром в новом пакете и с помощью отвертки и щетки для рисования ослабьте и удалите налипшую пыль между складками. Выньте фильтр из пакета и смахните остатки пыли жесткой щеткой. Если у вас есть вентилятор или сжатый воздух, вы можете использовать его для удаления еще большего количества пыли, если вы работаете на улице.Вы можете промыть фильтр, опрыскивая его из садового шланга, и оставить сохнуть на ночь. Если это не вариант, просто стряхните пыль и установите его на пылесос.

    Состав для ручного шлифования швов

    Перед тем, как начать, убедитесь, что вся шовная масса полностью высохла. Вы испортите бумагу и ремонт, если будете шлифовать, пока он еще влажный. Для полного высыхания готовой смеси может потребоваться 12 часов и более. Установочный тип высыхает намного быстрее, в зависимости от скорости схватывания и глубины ремонта, он может высохнуть от 10 минут до примерно часа.

    Подготовьте наждачную бумагу, разорвав лист размером 8x11 дюймов пополам. Вы можете разорвать его, сложив пополам по длине и загибая шов, чтобы ослабить бумажную подложку. Откройте его и разорвите пополам вдоль сгиба.

    Сложите одну из частей и держите ее складкой от себя. Разведите пальцы веером, чтобы равномерно надавить и легкими прикосновениями. Начните с одной стороны ремонта и проведите широкими дугами по всей площади, чтобы постепенно сгладить недостатки.

    Будьте осторожны при работе с краями на заплатах для ремонта стен, особенно при работе с гипсокартоном. Вы можете закопаться и испортить окружающую поверхность, пытаясь сгладить неровности. Слегка надавите, чтобы растушевать плавный переход между двумя поверхностями. Чтобы сделать углы стен и потолка, снова сложите бумагу пополам, откройте ее на 90 ° и зашлифуйте обе стороны угла одновременно.

    Использование правильной наждачной бумаги для шовного герметика может сделать ремонт гладким, а ремонт - с царапинами и следами от инструментов.Шовный герметик - относительно мягкий материал, легко царапается. Чтобы очень быстро удалить много абразива, не нужно много абразива. Для этой работы лучше всего подходит наждачная бумага с зернистостью 120, особенно если вы шлифуете закрепляющий состав. Для готовой смеси лучше выбрать зерно 220, потому что смесь намного мягче.

    Вы можете купить небольшую упаковку из 10 листов наждачной бумаги разной зернистости в любом доме или магазине красок, и это может быть хорошим выбором, если у вас есть ремонт стен и отделка лепнины для работы.Но если вы имеете дело только с компаундом для швов, вы сможете использовать только среднюю зернистость из такой упаковки. Фактически, для большинства проектов, связанных с домом, зернистость 120 - хороший выбор, поэтому стоит приобрести упаковку именно с этой зернистостью вместо мультиупаковок.

    Независимо от того, какую зернистость вы выберете, вы должны хранить неиспользованную бумагу в картонном контейнере, в котором она идет, чтобы она оставалась чистой и сухой. Кроме того, храните упаковку в сухом месте, например в деревянном ящике, и избегайте хранения во влажных местах, например в подвале, где она впитает влагу и со временем испортится.

    Состав для влажного шлифования швов

    Вы можете удалить практически всю пыль от шлифовальной грязи для гипсокартона, используя влажную губку, чтобы разгладить поверхность. Это может быть сложно и требует некоторой практики, чтобы не испортить ремонт или поплавки из компаунда. Вам нужно начать с в основном гладкой поверхности, чтобы получить работу по мокрому шлифованию, потому что вы не можете удалить гребни или другие неровности влажной губкой, не удалив слишком много соседних участков. Это может привести к образованию ямок и тонких пятен на всей поверхности ремонта.

    Для влажного шлифования используйте большую целлюлозную губку для гипсокартона и ведро с чистой водой, чтобы часто промывать ее во время работы. Отожмите губку, чтобы она была влажной, но не с каплями воды, и проведите по сухой грязи широкими легкими движениями. Избегайте чрезмерного давления и не задерживайтесь на одном месте слишком долго, иначе грязь станет регидратированной и начнет размазываться.

    Обойдите края грязи, начиная с только что промытой губкой. Постарайтесь как можно меньше прикасаться губкой к краю, очень легко удалить слишком много грязи и создать гребень вокруг границы, где поверхность стены встречается с заплатой из герметика.Чтобы добиться плавного перехода с помощью губки, сначала требуется практически плавный переход. Лучшее, что можно сделать с влажной губкой, - это удалить частицы с поверхности, не удаляя слишком много грязи и не оставляя полос на поверхности.

    Изготовление шлифовального блока

    Шлифовальный блок может пригодиться для любого количества работ по дому, и они незаменимы для сохранения квадратной плоской поверхности при удалении выступов на деревянной отделке или поверхностях стен. Большой блок с зернистостью 80 или 50 может уменьшить усилия, необходимые для износа шероховатой поверхности, поскольку он может очень быстро удалить большое количество материала.Для специальных работ, таких как сглаживание декоративных профилей, 2 или 3 деревянных бруска, вырезанных на заказ, позволят достичь всех сложных деталей профиля. Кроме того, шлифовальная губка может упростить и повысить эффективность сглаживания контуров декоративной лепнины. Гибкая природа губки позволяет достичь всех различных уровней поверхности профиля с помощью одного инструмента.

    Чтобы сделать деревянный шлифовальный блок для лепки, вырежьте кусок фанеры шириной около 3 дюймов и длиной несколько дюймов.Сделайте надрез под углом 45 ° вдоль одного края доски и оберните его наждачной бумагой. Используйте его, чтобы попасть в углы профиля и одним плавным движением провести вниз по накладке. Кроме того, попробуйте короткий кусок полукруглой формы, чтобы сгладить формы бухт вдоль деревянной отделки.

    Чтобы сделать хороший шлифовальный блок общего назначения, используйте ленту от ручной ленточной шлифовальной машины и наденьте ее на кусок доски 1x3 или 1x4. Вы можете сделать несколько блоков с разной зернистостью или переключать ремни для разных работ.

    Чтобы сделать блок для быстрой шлифовки, разорвите лист бумаги 8x11 пополам и оберните один из кусочков вокруг доски 1x3 длиной около 5 дюймов.Во время работы удерживайте бумагу рукой, или вы можете использовать спрей-клей, чтобы приклеить бумагу к дереву. Кроме того, если у вас есть шлифовальные диски с клейкой основой, вы можете просто приклеить их к деревянному бруску.

    Абразивные материалы в наждачной бумаге

    Термин наждачная бумага относится к ряду различных типов абразивных материалов, которые могут иметь несколько различных типов материала основы и иметь несколько различных форм. Независимо от того, какую работу вы должны выполнить, вы можете найти специально изготовленный абразив.Некоторые из этих продуктов, которые вы можете найти в местном магазине для дома, включают: шлифовальные ленты, ленты, диски, цилиндры, листы и абразивные губки, которые изгибаются, повторяя контуры декоративной лепнины и других неровных поверхностей.

    В США для изготовления наждачной бумаги используется несколько различных абразивов: альмандит, природный минерал красного цвета, оксид алюминия серо-коричневого цвета и карбид кремния, переливающийся черным цветом, самый твердый из трех. Альмандит - это красный гранат, и абразивные материалы с его использованием иногда называют гранатовой бумагой.Этот тип абразива используется для обработки мягких материалов, таких как дерево, но его недостаточно для резки таких материалов, как металл. Используйте бумагу из оксида алюминия для металла и других твердых поверхностей, используйте карбид кремния для металлов, камней и проектов мокрого шлифования.

    Марки

    Наждачная бумага оценивается в зависимости от размера зерен используемого абразива. Двадцать два размера сита используются для сортировки зерен в диапазоне от 12 отверстий на квадратный дюйм до 600. Размер зерен определяет грубость наждачной бумаги.Эти рейтинги не всегда используются производителем для маркировки своей продукции для продажи. Термины «мелкий», «средний» и «крупный» часто являются единственной оценкой, используемой для определения плотности зерна на упаковке. Вообще говоря, термин мелкий используется для абразивов зернистостью от 150 до 220, средний - от 80 до 120 и грубый - от 36 до 50 или 60.

    Хотя размер зерна определяется размером сита, плотность абразивных зерен на квадратный дюйм может варьироваться в зависимости от открытого и закрытого покрытия. Наждачная бумага с открытым покрытием имеет от 30 до 50 процентов открытого пространства без зерен абразива.Это открытое пространство снижает склонность пыли скапливаться между зернами. У закрытой мелованной бумаги очень мало места между зернами, и она очень быстро забивается или "загружается" пылью. Наждачная бумага с открытым слоем очень абразивна даже с меньшим количеством зерен и прослужит гораздо больше времени, чем закрытое покрытие, поэтому это лучший выбор для поделок. К счастью, открытое покрытие - самый распространенный тип, который вы найдете у поставщика краски.

    Материалы основы

    Материалы основы для абразивных материалов - еще один фактор, который следует учитывать при выборе наждачной бумаги.Основа, используемая для изготовления абразивов, может быть бумагой, тканью или волокном. Доступна бумага четырех плотностей: A, C, D и E, где A - самая легкая и, следовательно, самая тонкая. Некоторые диски и бумага для шлифовальных машин для пола имеют основу из самой плотной бумаги класса E. Для работы с деревом лучшая плотность бумаги - это буква C, которая обеспечивает прочную основу, которая выдержит эту тяжелую работу. Гиря очень тонкая и хорошо подходит для абразивов из карбида кремния, используемых для влажного шлифования. Подложка D используется с очень крупным зерном от 40 и ниже, а также для дисков и шлифовальных листов промышленного класса.Ремни изготавливаются с использованием тканевой основы, которая является гибкой и прочной.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
    .

    Идеи молдинга для дверей и окон

    На этой странице собраны некоторые идеи для сборки дверных и оконных коробов с использованием различных профилей для литья под давлением и пиломатериалов для отделки. Эти примеры представляют некоторые традиционные конструкции, встречающиеся в викторианском и колониальном стилях, а также некоторые комбинации, которые не вписываются ни в какой конкретный стиль, но обычно используются для создания кожухов.

    Дверная коробка в колониальном стиле

    Этот дизайн типичен для колониального стиля многих домов в Соединенных Штатах.Он сочетает в себе базовый цельный профиль плинтуса и заднюю полосу для создания корпуса с двумя декорированными краями. Здесь используется плинтус, но можно использовать и цельный кожух. Подобную заднюю полосу, вероятно, можно найти в домашнем магазине и, конечно, на столярных изделиях или на лесном складе. Также может быть сделано путем разрезания шпунта вдоль одного края стандартной остановки шарика или другой небольшой полосы.

    Этот плинтус можно установить с помощью розеток или митров вверху и прижать к полу внизу.Также принято отделывать нижнюю часть цоколем для более изысканного перехода к полу и плинтусу.

    Обшивка бухты и борта

    Это еще один традиционный кожух, изготовленный с использованием цельного профиля по бокам и комбинации из четырех частей для сборки коллектора. Здесь 1x4, небольшая бухта и бусинки двух разных размеров объединены, чтобы создать красивый и интересный профиль вдоль вершины. Более широкий 1by можно использовать для заголовка в больших помещениях с высокими потолками.

    Для установки этого молдинга боковые части обрезаются под квадрат сверху и снизу. Дно можно упирать в пол или лучше использовать плинтус для более традиционного вида.

    Сборка жатки выполняется сначала с установкой 1x4, а затем с прикреплением более мелких деталей. Все элементы заголовка, включая доску 1by, обрезаются с наружным скосом на концах, а возвратный элемент устанавливается так, чтобы он подходил к стене, а затем приклеивается на место.

    Викторианский дизайн корпуса

    Это тщательно продуманный дизайн, напоминающий дома в викторианском стиле.Он построен с использованием 1by древесины в качестве покровителя доски и склеивание полукруглой полосы вниз по центру. Богато украшенная полоса на спине обернута к обоим краям, добавляя этому профилю много завитков. Этот дизайн можно разнообразить, используя угловую бусину вместо задней полосы, или полукруглую часть можно заменить цельной тростью или другим искусно вырезанным элементом.

    Чтобы построить этот кожух, 1by и полукруглые предварительно собираются с использованием клея и небольших стержней перед тем, как его разрезать и установить. Боковые стороны и верхняя часть соединяются с помощью розеточных блоков, а нижняя часть соединяется с полом и плинтусом с помощью цоколя.

    Комбинированная конструкция обсадных труб

    Это еще одна конструкция корпуса, не вписывающаяся ни в какой конкретный стиль. Он построен с использованием цельной комбинации плинтуса и задней ленты по бокам, а также профиля короны кровати и бортика на заголовке.

    Форма станины поддерживается блокирующей полосой, разорванной под углом 45 °, и обе устанавливаются вдоль верхней части 1x4. Все молдинги коллектора обрезаны с отводом на концах, а по бокам установлены стыковые соединения вверху и цоколь внизу.Как и в случае с другими вышеупомянутыми конструкциями, его можно построить с использованием более широких отделочных досок в больших помещениях с высокими потолками.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
    .

    Смотрите также