Содержание, карта.

Штукатурки стен


Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка – одна из самых распространенных строительных операций. Оштукатуривание позволяет выровнять стену и подготовить основание к последующей финишной отделке. В этой статье мы рассмотрим самый простой способ, который хорошо подходит для новичков.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

Удаление старых дефектов, которые могут помешать последующим работам.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».


Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.


Разметка

Сначала надо проверить стену на наличие перепадов, для этого нужно взять длинный уровень и приложить к стене. Уровень не должен попадать на остатки старого раствора, которые сильно выступают от стены, при обнаружении их необходимо сбить.

Прикладывать уровень надо в разных направлениях, чтобы понять, где находится самая выступающая точка стены.

После определения самой выступающей части стены можно переходить к разметке маяков. Первый маяк намечают через 15 - 30 см от угла. Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила (130 -160 см). Для разметки вертикали маяка можно использовать уровень или отвес.

При наличии лазерного уровня все работы будут проходить значительно проще. Лазерную отметку устанавливают на расстоянии 5 см от стены. По ней будем ровнять маяки.


Если используется метод без саморезов, то расстояние до линии лазера должно составлять сумму высоты правила и высоты маяка (0,6 мм).


Когда вертикали отмечены, можно нанести места крепления саморезов. Расстояние до крепежей от пола и потолка должно составлять по 5 см. Шаг между метизами 55-60 см. По вертикали маяка надо найти самую выступающую точки стены, в этой точке будет установлен первый саморез.

Определение самой выступающей точки стены под первый саморез.


Маяки можно крепить к стене и без саморезов, но с ними сложнее допустить ошибку, поэтому такой способ установки более предпочтителен для новичков.


Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.


Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.


Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.


Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.


Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.


Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Проверка уровня между двумя маяками.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Альтернативный способ установки маяков

При этом способе не используют саморезы, маяки устанавливаются на небольшие плюшки раствора. Время работы сокращается, но есть вероятность вдавить маяк слишком сильно в раствор.

В этом случае от стены отмеряют расстояние, которое составляет ширину правила и высоту маяка (0,6 мм). По вертикали наносят раствор, затем на него монтируют маяк.


Раствор под маяки надо наносить точечно, не делая сплошную подложку, так как это может привести к неравномерному застыванию и растрескиванию штукатурку.


К маяку прикладывают правило с уровнем и давят до тех пор, пока правило не сравняется с отметкой лазерного уровня. Такую операцию повторяют и между двумя направляющими.

Выравнивание двух маяков (вид сверху).

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую емкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.


Емкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен»


Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят с помощью узкого шпателя и широкой затирки (гладилки). Профессиональные мастера накладывают смесь накидкой, но такой способ может быть сложен для новичков. Первый «черновой» слой штукатурки называется накрывка, можно наносить его двумя способами:

  • Шпателем раствор наносят на стену, затем штукатурку разравнивают гладилкой.

Штукатурку проще укладывать сверху, так швы будут менее заметны, а излишки раствора не будут падать на готовую стену.


  • Шпателем раствор укладывают на гладилку, потом гладилкой растирают по стене. На этом этапе раствор укладывается грубо без финишного выравнивания. Гладилка должна располагаться под углом 45 градусов к стене.

Когда все пространство между двумя маяками заполнено раствором, накрывку разравнивают правилом. Правило ставят между двумя маяками и тянут его вверх по зигзагообразной траектории, срезая излишки раствора. Оставшуюся на правиле смесь можно использовать для укладки на другие участки стены.

Если на поверхности образовались неровности и пузыри, то это значит, что штукатурка не достает до основания. Смесь в этих местах надо удалить и положить заново.


Полосы у пола и потолка штукатурят в последнюю очередь, когда раствор на стене застынет.


Пока раствор не застыл, надо удалить маяки, для этого их подцепляют отверткой и вытаскивают, также нельзя забывать о саморезах – их надо выкрутить. После извлечения маяков образовавшиеся штробы замазывают штукатуркой.

Финишная затирка поверхности

Финишную штукатурку разводят до жидкого состояния и наносят гладилкой. Раствор делают небольшими порциями, чтобы он не успел высохнуть. Его наносят на стену гладилкой, инструмент держат под углом 45 градусов к стене.

Круговым движениями затирают квадрат за квадратом, пока на подошве гладилки не перестанут оставаться излишки раствора.

Оштукатурить стену своими руками можно, если точно соблюдать последовательность работ. Особое внимание надо уделить подготовке основания и измерительным работам. Работы проще проводить с качественным инструментом.

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь — самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии. Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

  • Натертые маяки — выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

  • Металлические — устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

  • Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber. vetonit 414 и 411 препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

  • Цементно-песчаная. По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber. vetonit TT40.

  • Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т. д.), к гипсовым штукатуркам относится weber. vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

  • Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

  • Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

  • Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

  • Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

  1. Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

  2. Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

  3. Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

  4. Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

  5. Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т. д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема — увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

  1. Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber. min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

  2. Готовую пастообразную смесь, заколерованную в выбранный вами цвет, например Weber.Pas ExtraClean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка — многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

  • выравнивания поверхности;

  • защиты стен от окружающей среды;

  • создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

Способы штукатурки стен: ручное и механизированное оштукатуривание

Среди способов и методов оштукатуривания различают два основных: ручная и механизированная штукатурка. Первый более распространен и привычнее, вручную штукатурят поверхности уже очень много лет. Второй способ только набирает популярность в России. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки.

Ручная штукатурка: с маяками и без

Ручная штукатурка подойдет, если предстоит обработать относительно небольшое помещение или небольшой участок стены. Технологии ручного нанесении штукатурки уже много лет, так работали еще в древности.

Сначала выбирают тип смеси: цементно-песчаную или гипсовую. Гипсовые смеси чаще всего наносят в один слой, цементно-песчанные растворы могут наносится как в один слой, так и в несколько слоев. При нанесении в несколько слоев ЦПС выполняют следующие основные операции:

  • Обрызг — обработка подготовленной стены жидким раствором, чтобы обеспечить хорошую адгезию.
  • Оштукатуривание вязким раствором в один-два слоя.
  • Накрывка — тонкий слой с мелкозернистым песком, который придает рабочей поверхности дополнительную гладкость.

Цементно-песчаный состав часто готовят самостоятельно из цемента, песка и воды. Иногда в него добавляют пластификаторы или другие наполнители для улучшения свойств. В продаже есть готовые смеси заводского изготовления, которые нужно только развести в правильной пропорцией с водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Гипсовые растворы готовят из смесей промышленного производства. Это мешки 25-30 кг различных производителей, самые известные из которых это Кнауф, Волма и UNIS. В зависимости от вида используемого гипса и его месторождения такие смеси могут иметь различный цвет: от серого до белого. Такие смеси пластичны, легко выравниваются и с ними легче работать новичкам.

При работе вручную без маяков состав наносят шпателем, выравнивают правилом. Добиться идеально ровного покрытия удается этим способом не всегда. Поверхность может быть «завалена» на несколько миллиметров, возможны «волны», ямки и неровности.  

Маячная штукатурка используется там, где нужна идеально ровная поверхность. С помощью уровня сначала выставляются маяки на раствор или с использованием специальных крепежей. Раствор накидывается на стену и подрезается правилом. После подсыхания поверхности маяки изымают, и выполняют финишное выравнивание поверхности.

Механизированный способ нанесения покрытия

Это принципиально другая технология нанесения штукатурки. Для смешивания состава и нанесения на стены применяются штукатурные машины. Станцию нужно подключить к электросети (220/380В) и водопроводу. Некоторые станции требовательны к минимальному давлению воды в системе, и при отсутствии централизованного водоснабжения или слишком низком давлении воды в системе (менее 2.5 атм.) используют бочку и насос. Как и любой способ работ механическая штукатурка имеет свои плюсы и минусы.

При запуске аппарата расходометром выставляется нужное количество воды для смешения раствора нужной консистенции. В результате мастер получает штукатурную смесь стабильную по качеству и консистенции.

Под воздействием давления, создаваемого шнековой парой, раствор поступает к штукатурному пистолету. При открытии крана пистолета, смесь под давлением наносится на поверхность.

Оборудование для механизированной штукатурки подходит для работы с разными типами смесей: гипсовыми, цементно-песчаными, известковыми. Но это должны быть промышленные составы для механизированного нанесения. Внутренние работы обычно выполняют гипсовыми, а наружные − цементными смесями (ЦПС). ЦПС также используют для штукатурки во влажных помещениях — ванных комнатах, подвалах, неотапливаемых технических помещениях.

При использовании штукатурной станции часть работ выполняется вручную. Это подготовка основания, установка маяков, перфорированных уголков, армирующих элементов и т.п. Выравнивают поверхность с помощью правила, широкого шпателя и терки. Если необходимо выровнять штукатурку для поклейки плотных обоев или покраски без шпаклевания, то выполняют глянцевание.

Что лучше механическая штукатурка или ручная

Механическую штукатурку удобно применять для крупных объектов и больших объемов. Цена механизированной штукатурки будет меньше, чем при ручном методе, общая продолжительность работ сократится в несколько раз. При этом получается стабильно качественное и ровное покрытие. Заказать услуги этого типа вы можете на сайте штукатурим.рус.

Подготовка поверхности для нанесения цементной штукатурки

Любая черновая работа в помещении начинается с оценки стен, которые осматриваются на целостность и неровность и последующим исправлением данных факторов. Самый распространенный способ выравнивания стен - это оштукатуривание поверхности с помощью цементной штукатурки.

Важным этапом для нанесения штукатурки является подготовка основания. Она выполняется с целью увеличения дальнейшего сцепления самой стены и штукатурки, то есть другими словами, чтобы штукатурка не отвалилась и не потрескалась.

Первым делом проводим визуальный осмотр стены на предмет наличия инородных вещество и включений, трещин или отверстий, неровностей, пыли и жирных пятен, а также необходимо проверить прочность основания под будущую штукатурку.

Инородные вещества и включения

Поверхность стены не должна содержать инородных веществ и включений (грязь, брызги раствора, остатки древесины от опалубки, сажа и др.), иначе именно в этом месте будущий слой штукатурки может треснуть или обрушиться.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению: Удалить механическим способом и/или придаем шероховатость - чистим и моем стену с помощью металлической щетки, скребка, керхера или пескоструйного оборудования. Не забываем тщательно высушить поверхность после очистки.

Загрязнение (известковые высолы, грязь, жировые пятна), запыленность и грибок

Если с грязными и жировыми пятнами все понятно - на них будет плохо "ложиться" штукатурка, то с высолами дело обстоит серьезнее. При их обнаружении необходимо как можно скорее исправить ситуацию, ведь это может привести к коррозии основания. Также к высолам может добавить еще и плесень - проверить высол это или нет можно простым способом, намочив поверхность, высолы растворятся в воде (но не исчезнут), а грибок останется.

ВАЖНО! Прежде чем приступать к устранению высолов, пятен или грибка, необходимо устранить причину их появления, без этого ситуация в будущем может повториться.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению: Способ удалить пятна, грязь и плесень выбирается в зависимости от степени загрязнения, но как правило это либо смесь жидкого мыла с водой, либо смесь воды с кислотой (уксус, сок лимона) или хлорсодержащие средства. Что касается высолом, то тут возникает необходимость применять специализированные продукты-очистители, которые подойдут для устранения проблемы. Сейчас на рынке существует множество специализированных средств. Подобранный состав наносят на поверхность с помощью мягкой кисти, валика или щетки, выдерживают рекомендованное время, после этого смывают водой и сушат поверхность.

ВАЖНО! Внимательно следите за тем, чтобы поверхность была обеспылена с помощью промышленного пылесоса, при необходимости смачивая поверхность водой.

Прочность основания

Поверхность должна быть однородная, прочная и чистая. Если этого не добиться, то слои штукатурки будут уложены на слабые "бухтящие" слои, которые имеют плохое сцепление с твердым основанием стены.

Проверка: Для проверки прочности основания понадобится металлический инструмент (шпатель, кельма и т.д.), острым краем которого нужно провести по основанию для обнаружения откалывания или осыпания. Отслаивание можно проверить, постучав ручкой инструмента.

Меры по устранению: Правило простое: необходимо удалить все, что слабо держится. Все отслаивающиеся и бухтящие слои отбиваем до тех пор пока не доберемся до прочного слоя. Если это привело к сильному разрушению стены, то нужно произвести восстановительные работы, заделав трещины, отверстия и сколы.

ВАЖНО! Если вы планируете устраивать "плавающую" стяжку, то важно делать ее ПОСЛЕ выполнения черновых работ на стенах. В местах сопряжения стяжки с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 20-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом. Очень важно чтобы не было жестких связей пол-стена, иначе все шаги и удары по полу будут передаваться на стены и далее на все этажи многоквартирного дома, в некоторых случаях вы даже можете услышать топот в квартире соседнего подъезда!

Сколы, трещины и отверстия

При усадке дома, стыках различных оснований (кирпич, бетона, блоков) или после очистки основания от инородных включений и слабых слоев может нарушаться целостность и ровность стены. Для соблюдения этих требований для основания все трещины, отверстия и сколы должны быть заделаны.

Проверка: Визуальный осмотр.

Меры по устранению:

  • Особенно глубокие щели или отверстия можно заделать с помощью цементно-песчаной смеси (например, готовым составом пескобетона), либо заполнить монтажной пеной, излишки которой потом просто удаляются с помощью канцелярского ножа. Заделка цементно-песчаной смесью более трудоемкий процесс, но гарантирует высокую звукоизоляции по сравнению с монтажной пеной.
  • В случае большого скола, который не получится запенить, можно применять либо специальные ремсоставы, либо заделку штукатурным составом или цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой.
  • Трещину на стене необходимо в первую очередь расширить (получить своего рода конус) с помощью небольшого шпателя или перфоратора. Это нужно для более глубокого внедрения заполнителя. Далее выполняются работы аналогичные заделке скола.

ВАЖНО! При выполнении работ с цементно-песчаными смесями не забываем про обеспыливание, предварительное смачивание и грунтование поверхности перед нанесением состава. Это необходимо для того, чтобы сухая поверхность не забрала всю влагу из нанесенного состава, таким образом нарушив технологический процесс.

Впитывающая способность и влажность

При выполнении работ с цементной штукатуркой этот параметр очень важен. Если основание будет сильно впитывать влагу, особенно это распространено для таких материалов, как керамический и силикатный кирпич, газо- и пенобетон, то может грозить тем, что вся влага из смеси уйдет в основание, в результате чего в штукатурном слое возникнут трещины. С другой стороны, основание не может быть слишком переувлажненным, рекомендуемая влажность основания - не более 5% по массе.

Проверка:

  • Впитывающая способность: Визуальный осмотр, нанося чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком на поверхность основания.
  • Влажность основания: Инструментальный способ, не менее трех измерений на каждые 100 кв.м. поверхности. Остаточную влажность верхнего слоя основания измеряют с помощью влагомера. Если влагомера нет под рукой, тогда можно сделать его аналог из подручных средств: вырезать квадрат 30х30 см из полиэтилена, закрепить к стене по периметру скотчем, и подождать несколько суток. После вскрытия поверхность полиэтилена сама подскажет - влажная ли стена или помещение.

Меры по устранению:

  • Впитывающая способность: Основания сильно впитывающие влагу необходимо обработать грунтовочными составами. Подготовку нужно сделать даже в случае основания, которое практически не впитывает воду, например, бетонного. И помните про то, что поверхность должна быть чистая, без масляных и жировых пятен.
  • Влажность основания: Здесь все просто - необходимо выдержать паузу и просушить основание до приемлемого уровня.

ВАЖНО! Также влияние оказываем температура самого основания, она должна быть от 5℃ до 30℃. В случае если поверхность переморожена или перегрета, т.е. постоянно имеет контакт с открытым солнцем, рекомендуется организовать обогрев или защиту от прямых солнечных лучей.

Если необходимо обратиться к официальным документам для того, чтобы посмотреть требования к подготовке основания перед началом производства штукатурных работ, установленные строительными нормативными документами, то можно обратиться, например, к СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" (таблица 7.2).

Краткий список параметров основания, чтобы ничего не упустить:

Контролируемый параметр Метод контроля
Наличие инородных тел и включений на поверхности основания Визуальный осмотр, наличие инородных тел и включений не допускается
Запыленность основания Визуальный осмотр, наличие пыли и грязи не допускается
Поверхностная прочность основания Инструментальный, не менее 5 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, осыпание не допускается
Впитывающая способность основания Визуальный осмотр, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, неоднородность не допускается
Влажность основания Инструментальный, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, влажность - не более 5% по массе
Температура основания Инструментальный, не менее 3 измерений на каждые 100 кв.м. поверхности, температура - 5℃ до 30℃.

Поделиться в соцсетях:

Как поставить стену из гипсокартона? Шаг за шагом

Перегородки из гипсокартона - шаг 1. Где возводим?

Перегородки из гипсокартона - шаг 1

Каркасные перегородки можно разместить практически в любом помещении при условии, что оно не подвергается затоплению и влажность воздуха в нем не превышает 70%. Обычно мы решаем строить их при изменении расположения комнат, разделяя их, например.для двух отдельных комнат или при обустройстве мансарды. Небольшой вес такой стены (30-40 кг/м2) не слишком нагружает потолок, поэтому ее можно возводить без проверки ее несущей способности.

Каркасные стены (наполненные, например, минеральной ватой) благодаря своим хорошим акустическим свойствам эффективно подавляют шум, а также могут выступать в качестве противопожарного барьера. Перегородки изготавливаются из деревянного каркаса или из стальных профилей. В следующих инструкциях мы сосредоточимся на последнем решении.

Перегородки из гипсокартона - шаг 2. Необходимая подготовка

Перегородки из гипсокартона - шаг 2

Стена должна опираться на устойчивое основание, поэтому ее нельзя класть, например, на ламинат или паркет. Такие поверхности «работают», поэтому все их движения и вибрации передавались бы стене. В случае таких полов вдоль стены необходимо вырезать канавку шириной примерно на 2 см больше толщины готовой стены или снять покрытие до слоя стяжки.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Если пол отделан керамической плиткой или напольным покрытием из ПВХ, стена может опираться прямо на него. Стены и потолок уже должны быть оштукатурены, они не требуют специальной подготовки. Если вы планируете провести электроустановку внутри стены, то необходимо будет заранее подвести ее к месту соприкосновения стены со стеной и оставить витой провод соответствующей длины.

Перегородки из гипсокартона - шаг 3. Размечаем линии под конструкцию

Перегородки из гипсокартона - шаг 3

Прежде чем приступить к сборке стеллажа, нам необходимо тщательно очертить линии профилей на полу, стенах и потолке. Измерив первоначально расстояние между новой стеной и существующими перегородками, отметьте места крепления профиля на полу, у его концов, и поставьте там небольшие колышки, которые облегчат определение оси сборки с помощью натянутой между ними веревки. .

Линия также отмечается на потолке, с помощью отвеса, который, опущенный на ось пола, задаст опорные точки на потолке, а натянутая между ними струна определит линию крепления потолочного профиля. Соединив оси потолка и пола, мы легко можем определить ход стенового профиля.

Перегородки из гипсокартона - шаг 4. Какой толщины стена?

Перегородки из гипсокартона - шаг 4

В зависимости от требований звукоизоляции и возможной необходимости покрытия монтажных труб каркасные стены могут иметь различную толщину, что требует использования профилей соответствующей ширины.При невысоких требованиях – используются профили шириной 50 мм, а при необходимости 75 или 100 мм. Иногда мы решаем поставить двухслойную стену, например, позволяющую спрятать внутрь нее раздвижные двери, тогда необходимо использовать двухрядный каркас из профилей 50 мм.

Количество покрывающих его слоев гипсокартона также влияет на толщину стены. При однослойном двустороннем покрытии толщина увеличится на 25 мм. Большую жесткость, лучшую звукоизоляцию и возможность крепления более тяжелых предметов обеспечит двухслойное покрытие толщиной 25 мм с каждой стороны (увеличит толщину стены на 50 мм).

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Перегородки из гипсокартона - шаг 5. Сборка каркаса

Перегородки из гипсокартона - шаг 5

Сборка стойки начинается с напольного профиля UW. На очищенную поверхность уложить профиль с эластичной акустической и уплотнительной лентой под ним, а в местах отверстий в стальном профиле просверлить отверстия для монтажных штифтов - с интервалом не более 100 см и глубиной не менее 1 см от длина штекера.Чтобы профиль не двигался во время сверления, сначала закрепите его на концах, а затем в оставшихся отверстиях.

Перед установкой дюбелей в отверстия необходимо удалить буровую пыль. Проще всего будет использовать булавки для так называемого быстрая сборка. Если дверь планируется в стене, напольный профиль дорисовывают в месте соприкосновения со стойками рамы, оставляя зазор – соответствующий увеличенной на 2-3 см ширине рамы. По тем же принципам и после нанесения акустической ленты прикрепите профиль UW к потолку, а крайние профили CW к стенам.

Следующим шагом является нарезка профилей стоек CW на длину, равную высоте помещения, оставляя примерно 1 см свободного пространства от потолка, что иногда требует их укорачивания до различных размеров, когда высота не одинакова вдоль вся стена. Вставьте соответствующие стойки в профиль пола и потолка с интервалом 60 см. Стоит зафиксировать расположение стоек, прикрутив их саморезом по металлу к профилю пола и оставив вверху свободное посадочное место.

Перегородки из гипсокартона - шаг 6.Установка профиля дверной коробки 9000 3

Перегородки из гипсокартона - шаг 6

При встраивании двери в стену - в зависимости от ее веса и интенсивности использования - ее каркас изготавливается из обычных профилей CW или усиленных профилей UA при весе дверного полотна более 25 кг. Расположение профилей в обоих вариантах будет одинаковым. Только для крепления профиля UA к полу и потолку мы будем использовать специальные уголки.

При планировании расположения двери следует учитывать такое расположение профилей, чтобы доски, перекрывающие край дверного проема, были закрыты не менее чем на 15 см с каждой стороны - стойки рамы располагать не более чем 45 см от соседних профилей CW.Неподвижные стойки соединяются с поперечиной профиля UW на высоте перемычки и вставляются короткие отрезки профиля CW (доходящие до потолка). Соединение профиля UW с дверной коробкой требует вырезания в ней полки и создания вилки, позволяющей прикручивать листовые саморезы к профилю коробки.

Перегородки из гипсокартона - шаг 7. Одностороннее крепление обшивки

Перегородки из гипсокартона - шаг 7

Доски, закрывающие раму, регулируются по высоте помещения.Однако они не могут опираться на пол, поэтому обрежьте их примерно на 1 см короче. Разрезать доски не проблема - просто надрежьте их ножом с одной стороны, сломайте и разрежьте картон с другой стороны.

Крепление начинайте с доски во всю ширину, располагая ее, например, подбивая клинья точно вертикально ребром по оси стойки. С помощью шуруповерта и саморезов первоначально закрепляем доску на двух крайних профилях 3 или 4 шурупами, затем корректируем положение центральной стойки и также соединяем ее с доской.Линии крепления отмечены печатью на доске на расстоянии 60 см от края. В случае однослойной обшивки - шурупы ставятся через каждые 20 см и только на стойки, а не на профили UW. На стойках, где стыкуются доски, сместите шурупы двойными рядами на половину шкалы.

В случае двойного покрытия начальное соединение выполняется через каждые 75 см, а после укладки второй доски расстояние завершается через каждые 20 см. Второй слой должен иметь смещенные места стыковки, поэтому начинайте укладку обшивки с половинной доски 60 см.Головки винтов должны быть утоплены в картон примерно на 1 мм, не разрезая его. В случае «скручивания» или перекоса крепления винт необходимо вынуть и поставить на 2-3 см дальше. Профессиональная отвертка автоматически ограничивает глубину затяжки, но при использовании обычной модели мы должны делать это с осторожностью и на завершающем этапе лучше использовать обычную отвертку.

При обшивке дверного проема доску следует обрезать Г-образно, чтобы ее край не попадал на профиль рамы, проходящий на всю высоту помещения.

Как сделать перегородку из гипсокартона?

Перегородки из гипсокартона - шаг 8. Звукоизоляция, монтаж и запирание

Перегородки из гипсокартона - шаг 8

После фиксации односторонней крышки можно приступать к монтажу – чаще всего электрическому – протягивая кабели через изогнутые ребра в профилях CW. Звукоизоляцию из минеральной ваты необходимо укладывать очень аккуратно, так как даже небольшие пустоты ухудшают эффективность звукоизоляции.Шерстяные доски, как правило, не требуют раскроя – они имеют ширину 60 см, но если есть необходимость их подгонять, разрезаем длинным ножом по наложенному пятачку.

Перед тем, как вкручивать закрывающие пластины, стоит проделать отверстия для монтажной коробки и вывести провода, т. к. потом найти их внутри стены будет проблематично. Те же правила применяются при креплении досок с другой стороны, но стыки досок должны быть на других профилях, чем на другой стороне – поэтому начинаем с доски, обрезанной до ширины 60 см.

Перегородки из гипсокартона - шаг 9. Заполнение швов

Перегородки из гипсокартона - шаг 9

После двусторонней обшивки и исправления фиксации саморезов приступаем к шпаклевке стыков досок и мест крепления саморезов. Для заполнения швов используем гипсовую шпатлевку, в которую также будет заделываться перфорированная бумажная лента. Покройте головки шурупов замазкой и после ее затвердевания отшлифуйте до гладкости. Вдавите ленту в нанесенную шпаклевку, а излишки, выдавленные через отверстия, сгладьте шпателем.Профилированные и сглаженные края досок позволяют точно выровнять стык путем сглаживания и шлифовки стыка.

В случае соединения досок с обрезанными кромками, для заполнения шва необходимо скосить кромки под углом примерно 45 градусов с зазором 2-3 мм и использовать армированную шпаклевку. Дополнительно стык армируется сеткой или бумажной лентой, шпаклюется и наносится штукатурка для «растяжки» стыка. Точность окончательной отделки зависит от типа финишного покрытия — под плитку или толстые обои она может быть менее аккуратной, чем под покраску.Чтобы получить очень гладкую поверхность, нанесите штукатурку на всю поверхность стены.

Перегородки из гипсокартона - шаг 10. Контакт с перегородками

Перегородки из гипсокартона - шаг 10

Новая перегородка примыкает к уже существующим стенам, потолку и полу и требует отделки линий соприкосновения с ними. Плинтусы устанавливаются на полу, чтобы скрыть деформационный шов. При соединении стен, благодаря жесткому креплению стоечного профиля, достаточно наклеить малярную или раздвижную ленту на «старую» стену, заполнить щель армированным гипсом, оторвать лишнюю ленту и оформить угол с акриловой массой.

В месте контакта с потолком необходимо сделать гибкую засыпку, которая возьмет на себя прогиб потолка и защитит его от передачи вибраций. Щель маскируется, например, декоративной полосой пенопласта (приклеивается к потолку) или акриловой массой. Перед покраской для получения равномерного впитывания основания необходима пропитка, особенно на зашпаклеванных участках, которые следует покрыть таким препаратом не менее двух раз.

Перегородки из гипсокартона - шаг 11. Что можно повесить?

Перегородки из гипсокартона - шаг 11

В зависимости от толщины покрытия, типа крепления и нагрузки на стенки каркаса можно подвешивать даже довольно тяжелые предметы. Легкие украшения - на крючках с гвоздями, вбитыми непосредственно в доску. Шкафы, полки весом до 25 кг - на однослойной крышке, крепятся с помощью анкерных болтов. Благодаря двухслойному покрытию несущая способность почти удваивается.

В случае с ручками и поручнями, то есть динамическими нагрузками, они должны крепиться в местах прохода стоечных профилей. В случае особо высоких нагрузок (например, подвесные резервуары) необходимые усиления в виде соединений стоек и поперечин должны быть вставлены на этапе сборки стеллажа.

Перегородки из гипсокартона - шаг 12. Материалы

Перегородки из гипсокартона - шаг 12

Основными материалами, необходимыми для возведения стены, являются профили, образующие каркас, обшивка из гипсокартона и наполнитель из минеральной ваты. Типичными профилями являются соединительный профиль, называемый напольным профилем UW, и профиль стойки CW шириной 50, 75 или 100 мм. Профили имеют длину 3 или 3,5 м, что актуально для профилей CW, длина которых должна быть не менее высоты помещения.

Количество профилей UW определить несложно – их общая длина должна соответствовать удвоенной длине стены. В свою очередь, количество профилей CW можно рассчитать, разделив длину стены в см на 60 и прибавив к результату один профиль. Для профилей UW и двух профилей CW потребуется акустическая лента соответствующей длины. В случае встраивания тяжелых дверей в стену потребуются профили дверной коробки UA с крепежными элементами. Обшивка стеллажа в сухих помещениях может быть выполнена из обычных (серых) досок, а в местах с повышенной влажностью следует устанавливать водонепроницаемые (зеленые) доски.

Панели имеют стандартную ширину 120 см, а их длина должна быть не меньше высоты помещения. Их количество зависит от способа покрытия - при однослойном покрытии оно будет (с округлением до целого) удвоенной длины стены, деленной на 120 см, а при двухслойном покрытии - вдвое больше.

Для монтажа также потребуются дюбели для крепления в грунт, саморезы для соединения металлических профилей (для дерева используются разные) и для крепления досок. Наполнитель из минеральной ваты в виде плит массой ок.60 кг/м3 — это звукоизоляция, ее толщина подбирается под ширину профилей. Отделочные материалы – армирующие ленты, шпаклевочные составы, акрил в тюбике и грунтовка.

Перегородки из гипсокартона - шаг 13. Инструменты

Перегородки из гипсокартона - шаг 13

Возведение перегородки требует использования инструментов для сверления, резки металла, штукатурки и покраски. Вам также понадобятся измерительные инструменты, такие как спиртовой уровень, линейка или отвес, а также длинный алюминиевый стержень.

Вам понадобится перфоратор или перфоратор (когда пол и потолок из прочного бетона) для крепления профилей к основанию. Для нарезки профилей воспользуемся болгаркой или ножницами по металлу, а шуруповерт позволит быстро прикрутить доски к каркасу. Для нарезки досок по размеру потребуется нож со сменным лезвием, а большие отверстия, например, для электрических коробок, придется делать кольцевой пилой на дрели.

При отделке поверхности вагонки вам потребуются шпаклевка, держатели наждачной бумаги и губки, кисти разной ширины, пистолет для выдавливания акриловой массы из тюбиков.

Профили и винты для монтажа гипсокартона

Редактор: Cezary Jankowski
Открытое фото: Knauf

.

Перегородки - легкая конструкция из гипсокартона - Nice House

Стены системы из гипсокартона укладываются на сетку из профилей из оцинкованного листового металла. Горизонтальные профили UW крепятся к стенам, полу и потолку дюбелями (фото). Их армированием и в то же время элементом, позволяющим фиксировать покрытие, т. е. досками, являются профили стоек по часовой стрелке, привинченные на расстоянии 60 см. Такая конструкция требует звукоизоляции – защиту от проникновения звука обеспечивает слой минеральной ваты (фото) толщиной не менее 4 см.Решетка обшита с обеих сторон досками толщиной 12,5 мм. После заполнения швов гипсовой массой, армированной пластиковой сеткой, стены готовы к покраске или оклейке обоями.

Системность означает, что для изготовления легкой перегородки использовались элементы, входящие в систему разработки, поставляемые одним производителем.

Тихие стены

Современная архитектура примиряет две, казалось бы, противоречащие друг другу тенденции - снижение себестоимости строительства и соблюдение все более строгих стандартов звукоизоляции зданий.Это касается не только наружных перегородок, но и перегородок. В массивных стенах чем больше вес квадратного метра перегородки, тем лучше звукоизоляция. Если говорить о звукопроницаемости, легкие строительные системы в прошлом не пользовались большой популярностью, но сейчас при соблюдении технологического режима можно добиться хороших параметров звукоизоляции. На него влияют:

- жесткость гипсокартонной обшивки,

- толщина заполнения минеральной ватой,

- точность элементов конструкции.

Звукоизоляция во многом определяется герметичностью периметральных соединений стены (снаружи и внутри профилей UW наклеиваются специальные ленты акустической системы), установочных переходов и конструкции внутренних углов - т.е. соединений перегородок. Акустическая герметизация соединений достигается, среди прочего, за счет путем заполнения стыков досок системным выравнивающим составом.

На звукоизоляцию перегородки также влияет продольная передача акустических колебаний соседними элементами конструкции.Для такой герметизации используются акриловые герметики, предлагаемые всеми производителями гипсокартонных систем.

Рабочий проект должен учитывать звукоизоляцию монтажных проходов, конструкций стен и подвесных потолков, изоляцию монтажных и вентиляционных линий.

Для значительного улучшения акустических свойств стен можно уложить два или даже три слоя досок, стыки которых будут «проходить» (схема), или радикально увеличить толщину слоя утеплителя (схема) - даже выше 10 см.

Влагостойкий гипсокартон

Трубы и соединения могут быть скрыты в легкой конструкции стены. Простейшим решением являются монтажные стены (схема) - построенные из двух слоев профилей, наполненных ватой и разделенных пустым пространством, в котором будут проходить инсталляции. №

Если такая стена разделяет ванную комнату и жилую зону, со стороны ванной комнаты необходимо использовать пароизоляционную пленку. Дополнительно для стен ванной рекомендуется использовать, кроме водостойких гипсокартонных листов, специальную уплотнительную ленту – особенно в углах, в местах стыковки досок.На всю поверхность стены с помощью валика нанесите не менее двух слоев герметизирующего раствора (называемого жидкой фольгой или грунтовочной фольгой), который будет выполнять роль влагоизоляции и пропитки. Фольгу в обязательном порядке используют только во влажных помещениях, но на практике очень часто ее выполняют в ванной от пола до потолка. Во-первых, при отделке стен глазурью фольга защитит гигроскопичный гипс от намокания водой из клеевого раствора.Сама укладка глазури на гипсокартонную стену ничем не отличается от работ на других основаниях.

Важно, однако, разместить изоляционные, системные эластичные элементы в местах соединения гипсокартона и в углах, т.е. в месте соединения гипсокартона с несущей стеной.

В местах с повышенной влажностью рекомендуется использовать дополнительную защиту от влаги. Это относится к основанию, стыкам, сантехническим соединениям, проходкам труб и сливу в полу.Их герметизируют системными герметиками или специальными гибкими резиновыми фланцами.

Пластмассовый гипсокартон

В руках квалифицированного специалиста гипсокартону можно придать очень сложную форму. Производители часто демонстрируют возможности материала и сборщиков на выставках — из них уже изготовлены даже лодки и купол астрономической обсерватории (включая телескоп). Уже несколько лет доступны специальные типы гибких плит, армированных стекловолокном, а также потолочные и напольные профили, позволяющие легко формировать поверхность.Материальные затраты на прямую и криволинейную стену практически одинаковы.

Однако стоит знать, что в домашних условиях гипсокартон можно использовать для создания поверхностей, плоскость которых изогнута только в одном направлении (форму листа бумаги можно согнуть, не сминая). Так из гипсокартона можно делать арочные, конические или цилиндрические поверхности, но не сферический навес.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. пример

>.

Вы можете взять это? Развенчиваем мифы о стенах из гипсокартона

Перегородки – самые популярные элементы интерьера, возводимые в составе гипсокартонных систем. А неотъемлемым признаком популярности являются слухи, искажения и преуменьшения, которые обычно имеют мало общего с реальностью.

Давайте развенчаем несколько разрушительных мифов о долговечности гипсокартона.

Миф первый: гипсокартон — это только стены и потолки

Ничто не может быть дальше от истины.Помимо традиционных перегородок и подвесных потолков, в гипсокартонных системах можно реализовать многие другие элементы интерьера: выровнять поверхность стен или создать предстенку (например, для улучшения звукоизоляции), выровнять основание или пол (подготовить их для дальнейших отделочных работ), соорудите на чердаке скосы, оградите шахту лифта или элементы конструкции здания. Возможности обустройства практически безграничны, ведь ведущие производители предлагают гипсокартон с такими свойствами, что он подойдет даже для разделения сауны!

Устройство мансарды с применением гипсокартонной системы.Фото: Shutterstock

Миф второй: гипс легко крошится и недолговечен

Любой, кто хоть раз носил гипсовую повязку на руке или ноге, может многое рассказать о ее прочности и твердости. Хотя медицинское использование гипса отличается от его конструкционной пригодности, свойства материала остаются прежними. Гипс является полностью экологическим и безопасным для человека составом, обладающим коротким сроком схватывания и высокой прочностью, что позволяет выполнять строительные работы в короткие сроки.Его дополнительным преимуществом является белый цвет или возможность получения гладкой поверхности или сложного декоративного рисунка без потери свойств материала.

Современное обустройство кухни с использованием гипсокартонной системы. Фото: Shutterstock

Миф третий: может быть гипс и имеет много положительных свойств, но на гипсокартон ничего нельзя крепить

Ошибка! Это, пожалуй, самый разрушительный миф о системах гипсокартона. У гипса действительно много положительных качеств: он натуральный, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, аккумулирует тепло и морозоустойчив.Более того, он безопасен, потому что содержащаяся в нем кристальная вода обеспечивает защиту от огня.

.

Как штукатурить перегородки?

Стены-перегородки не являются конструктивным элементом, передающим нагрузки от других частей дома, но должны выдерживать нагрузки от подвешенных к ним предметов, а сами добавляют дополнительный вес потолкам и полам.

Формальные требования к перегородкам в одноквартирных домах касаются только обеспечения достаточной звукоизоляции - 30 дБ для перегородок между комнатами и 35 дБ для стены, отделяющей ванную комнату.Однако выполнение этих требований часто не устраивает жильцов, стремящихся сохранить комфортные условия проживания.

Значительно лучшую звукоизоляцию требуют, например, стены, отделяющие спальню от ванной комнаты, предназначенной для совместного пользования несколькими людьми, или комната для человека, например, играющего на инструменте.

При выборе материалов для возведения перегородок следует учитывать и неудобство проведения работ, особенно при их укладке в уже эксплуатируемом доме, и учитывать планируемый способ отделки поверхностей и, конечно , расходы.

Толщина стен варьируется от 8 до 15 см в зависимости от требований к акустике и прочности. Однако чаще всего ставят стены из материалов толщиной 8 – 12 см . При наличии в стене трубных прокладок толщина стенового материала должна учитывать их диаметр (включая покрытие), чтобы пазы не ослабляли ее чрезмерно.

Монолитные и гипсовые перегородки

Гипсоблоки все чаще используются для возведения перегородок .Из них можно построить перегородки толщиной 6 см, 8 см или 10 см. Блоки достаточно большие, размером 50х66 см и достаточно всего трех досок, чтобы разместить 1м 2 перегородки. Их поверхностный вес составляет около 70 кг/м2 2 при толщине 8 см, поэтому они не слишком нагружают потолок.

Выпускаются в двух исполнениях - обычные, предназначенные для сухих помещений и пропитанные - применяются в помещениях с периодически повышенной влажностью (ванные, прачечные, кухни)..Выступы и канавки по бокам обеспечивают их точное соединение и получение гладкой и ровной поверхности перегородки.

Стены из гипсоблоков не требуют оштукатуривания - достаточно заполнить повреждения и при необходимости натянуть тонкий слой штукатурки. Основное их преимущество заключается в минимизации так называемого мокрые работы и скорость строительства.

По звукоизоляции обеспечивают требуемое снижение шума - стена толщиной 8 см характеризуется звукоизоляцией на уровне 38 дБ .Многослойные стены из блоков 2×8 см и с заполнением шерстяным зазором между ними 5 см будут намного тише — они снизят шум на целых 54 дБ.

Стены из гипсоблоков - однослойные и двухслойные с минеральной ватой.

Монтаж перегородок из гипсокартона

Строительные работы начинаются с разметки линии стены и выравнивания основания, например, цементным раствором . Делая ставки на так называемые плавающее основание, основание должно быть расширено от остальной части пола через прорези, например,дисковый шлифовальный станок. При опирании подпольной теплоизоляции на грунт в качестве основания следует делать удлиненный брус, снижающий удельное давление на утеплитель.

Гипсовые перегородки монтируются на специальный тонкий гипсовый клей с соблюдением принципа смещения вертикальных швов в следующем слое не менее чем на 10 см . Соединения с несущими стенами и потолком требуют вставки гибкой кромочной ленты и заполнения зазора акриловым составом.

Согласно рекомендациям производителей блоков, стену не нужно крепить к соседней сплошной стене . В месте крепления дверной коробки вертикальные стыки верхнего ряда не должны совпадать с краем проема. Последний слой досок можно расположить вертикально, что иногда упрощает их регулировку по высоте помещения без подрезки узких элементов .

Верхние края последнего ряда блоков должны быть скошены под углом ок.15°, и шов заполняется гипсовым клеем . Для проделывания борозд и ям не используйте электроинструменты (перфораторы) или делайте это молотком и зубилом.

Перегородка может ломаться или даже выламываться из отдельных блоков. Для чеканки следует использовать дисковые долбяки, а для вырезания больших отверстий – безударные коронки.

Глубина диагонально или горизонтально расположенных монтажных канавок не должна превышать 1/3 толщины стенки .На коротких участках — до 1 м — допускается их заглубление на ½ толщины стены. Вертикальные борозды можно делать на одинаковую глубину.

При монтаже электроустановки следите за тем, чтобы распределительные коробки и розетки не были обращены друг к другу по обеим сторонам стены . В случае тонких стен это может помешать их оседанию, а также ухудшить звукоизоляцию перегородки.

Поверхности стены из гипсовых блоков можно отделывать любым способом - краской, обоями, керамической плиткой, подгоняя ее гладкость - шпатлевкой и шлифовкой - к типу окончательного покрытия.

автор: Cezary Jankowski
составлено: Jarosław Antkiewicz, Maja Wychowaniec
фото: Siniat, Multigips

.

Гипсокартон Краков - Капитан Ремонт

Гипсокартон является альтернативой традиционной отделке стен. Их использование позволяет легко выравнивать поверхность, что очень положительно влияет на окончательный вид помещения. Купленные гипсокартонные листы можно либо приклеить непосредственно к основанию, либо предварительно прикрутить к деревянному или стальному каркасу. В последнее время мода на гипсокартон стала чрезвычайно популярной. Их установка проста, чиста и быстра.

Укладка гипсокартона – общие правила

При принятии решения об укладке гипсокартона сначала проверьте состояние основания, чтобы прикрепленные к нему плиты не отвалились. Также необходимо подобрать соответствующие доски для нашей комнаты, потому что не каждый тип подходит для каждой комнаты. Гипсовые плиты с особой устойчивостью к влаге предназначены для ванной комнаты и кухни, в то время как в других помещениях мы можем успешно установить обычные гипсокартонные плиты.

Монтаж гипсокартона

В последнее время очень популярной техникой является монтаж гипсокартонных листов на специальные каркасы и создание из них совершенно новой стены. Такая установка из гипсокартона является чрезвычайно инновационным решением. Стены из гипса имеют множество преимуществ, таких как скорость и простота их возведения и относительная чистота при монтажных работах. В пользу выбора возведения такой стены говорит и то, что ее не нужно штукатурить, а также возможность ее быстрого демонтажа.Недостатком гипсовых стен, несомненно, является их низкая прочность (в ней легко можно сделать дырку), высокая акустика и меньшая устойчивость, чем в случае с традиционной стеной.

Потолки из гипсокартона

Монтаж гипсокартона на потолок в последние годы стал очень популярным методом. Потолок из гипсокартона – очень интересное решение. Необыкновенная простота его создания, возможность встроить неприглядные элементы, установить специфическое освещение или выровнять потолок сделали гипсокартон на потолке очень модным и его можно встретить во многих домах и квартирах, офисах и других общественных местах.

Наше предложение

Среди многих ремонтных работ мы также предлагаем нашим клиентам монтаж гипсокартона. Принимая заказ от клиента, мы оцениваем помещение и затем сами закупаем подходящие гипсокартонные листы. Их сборка оперативна, чиста и профессиональна, а наши квалифицированные специалисты следят за этим.

.

Прочность гипсокартона | Перегородки

Рис. 1. Построение жилого интерьера. Источник: Shutterstock

Одним из самых популярных применений системы гипсокартона являются перегородки из гипсокартона. Однако у них есть несколько вредных убеждений, которые мы хотим опровергнуть.

Миф первый: гипсокартон — это только стены и потолки
Это неправда.В гипсокартонной системе можно сделать множество различных элементов интерьера, помимо перегородок и потолков. Вы можете использовать гипсокартонные листы для облицовки стен, чтобы выровнять их поверхность или создать так называемый передняя стенка. Последнее можно использовать, например, для улучшения звукоизоляции салона. Систему гипсокартона также можно использовать для выравнивания земли и пола, для обустройства мансарды, корпуса камина, корпуса шахты лифта или различных элементов конструкции здания. Типы гипсокартонных листов, представленных на рынке, позволяют использовать их в различных областях.Они подходят даже для разделения сауны!

Рис. 2. Строительство мансарды с применением гипсокартонной системы. Источник: Shutterstock

Миф второй: гипс недолговечен и легко крошится
Каждый, кто имел дело с гипсовой повязкой, может узнать о свойствах гипса, и прежде всего о его прочности. Это действительно прочный материал с коротким временем схватывания и высокой износостойкостью.Кроме того, он полностью экологичен и безопасен для человека. Дополнительными преимуществами являются белый цвет и возможность получения гладкой поверхности или даже сложного декоративного рисунка без потери основных свойств материала.

Рис. 3. Современная кухня с гипсокартонной системой. Источник: Shutterstock

Миф номер три: к гипсокартону ничего нельзя прикрепить
Это, пожалуй, самое разрушительное утверждение, которое вы услышите о гипсокартоне.Стена, возведенная в гипсокартонной системе, почти так же прочна, как кирпичная стена аналогичной толщины. Однако в то же время он намного легче, проще в установке и, что немаловажно, полностью пригоден для вторичной переработки.

Рис. 4. Функционально используемая площадь стены. Источник: Shutterstock

Миф четвертый: на гипсокартонную стену можно вешать только легкие предметы, а не телевизор или кухонный шкаф.
Неправда! Стены, построенные в гипсокартонной системе, очень прочны. На гипсокартонную стену можно повесить кухонный шкаф и загрузить его предметами общим весом до 55 килограммов. Точно так же и в ванной нет проблем с креплением, например, подвесного унитаза к стене из гипсокартона.
К перегородкам и стенам из гипсокартона можно крепить тяжелые предметы весом от 40 кг/м (при одинарной обшивке) до 70 кг/погонный метр (при двойной обшивке).Более легкие предметы можно закрепить соответствующими пластиковыми штифтами, а более тяжелые – металлическими штифтами Molly.
При подвешивании более тяжелых предметов лучше заранее спланировать их размещение и точно определить места, где вы планируете их повесить. Крепежные винты должны располагаться таким образом и в таком месте, чтобы они протыкали профиль, к которому крепятся доски. №
Если мы хотим установить на стены из гипсокартона динамически нагружаемые элементы, например, умывальники или подвесные сиденья для унитазов, необходимо использовать специальные стальные рамы.Их рекомендуют производители керамики для ванных комнат. Их встраивают в стены на этапе сборки. К этим стойкам прикреплены предметы. Рамы воспринимают нагрузки, действующие на эти элементы во время их использования.

Рис. 5. Стенка в ванной с сиденьем для унитаза. Источник: Shutterstock

.

Надлежащая практика, т. е. подвесные шкафы на гипсокартоне

Применение гипсокартонных листов в квартире или доме может быть разнообразным, а их преимуществами являются малая несущая способность и простота монтажа. Однако можно ли на гипсокартон устанавливать тонкие вещи вроде шкафов? Это достаточно важный вопрос, ведь если не грамотно, гипсокартонные листы во многих случаях окажутся непрактичными – они не подойдут для гостиной с книжными шкафами или кухни.К счастью, оказывается, если хорошо подготовиться к ремонту, на гипсокартон можно повесить шкафы с ограниченным весом.

Что можно повесить на гипсокартон?

Вопреки распространенному мнению, на гипсокартон можно монтировать множество предметов разного размера и веса. Все зависит от способа крепления или подвешивания. Легкие предметы весом до 5 кг можно монтировать беспрепятственно и без дополнительного усиления. Они также должны быть ровными, не более 5 см.Таким образом, простые рамки для фотографий, картинок, календарей, медалей и т. д. можно закрепить прямо на доске с помощью самых простых зацепов (подробнее об этом чуть позже). Более тяжелые изделия с большими габаритами требуют применения более сложных штифтов или дополнительного армирования плиты на этапе ее сборки. Такими предметами могут быть телевизор с плоским экраном, тумбы, сантехника, зеркало.

- Одна плита выдержит вес до 25-30 кг на колышек, если центр тяжести объекта находится на расстоянии не более 20 см от стены.Двойные пластины или пластины с максимальной толщиной 18 мм могут выдерживать вдвое большую нагрузку. При добавлении подходящей стальной рамы максимальная нагрузка может быть увеличена даже до 150 кг, — объясняет Адриан Маевски из RIGIPS . В такой ситуации навешивание полки даже с несколькими десятками книг или набором тарелок не составляет для гипсокартонной стены чрезмерной нагрузки.

Зажимы для крепления шкафов и тяжелых вещей

При креплении тяжелых предметов используйте не гвозди или шурупы, а дюбели.Шканты следует монтировать на расстоянии 15 см друг от друга на доску стандартной ширины 12,5 мм или через каждые 7,5 см, когда досок две. В магазинах можно выбрать несколько видов дюбелей.

Дюбели-бабочки

Булавки-бабочки изготавливаются из пластика или металла. Металлические сложнее в установке, но они более прочные и долговечные. Булавки-бабочки имеют специальную боковую ручку, которая раскрывается при сборке и стабилизирует висящий предмет, зацепляя его за заднюю часть пластины.Их лучше всего использовать в местах с пустым пространством под ними, т.е. в конструкции досок на стеллаже. Дюбели-бабочки могут выдерживать до 25 кг на дюбель для плоского объекта.

Молли штифты

Специальный тип дюбелей и шурупов, которые подходят даже для установки очень тяжелых полок и полок, загруженных книгами или посудой. Для их сборки требуется просверлить отверстие, в которое вставляется дюбель, а затем шуруп на конце. Эти элементы монтируются либо вручную, либо с использованием специальных клещей.Чем больше штифт, тем большую нагрузку он может выдержать, потому что размах его плеч увеличивает нагружаемую поверхность. Расширение штифтов происходит за пластиной.

Булавки для зонтов

Зонтичные штифты

также имеют ответвления, которые открываются в просверленном отверстии и выходят за плиту. После установки дюбелей их необходимо закрепить гайкой с накладкой, что гарантирует долговечность крепления и возможность воспринимать высокую нагрузку. С такими заглушками можно монтировать телевизор или сантехнику.

Поворотные штифты

Эти штифты могут быть металлическими или нейлоновыми. Для них характерно наличие откидного элемента, что позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве. Достаточно болта с резьбой или даже простого болта, чтобы установить поворотный палец, вставить втулку в отверстие, палец прижимается к пластине, а затем добавляется буртик. Наклонные штифты также будут удерживать тяжелые веса.

Штифты типа «улитка»

Чуть более легкие предметы, такие как люстра, карниз или полка с легкими предметами (не кухня или книги), можно установить т.н.с помощью улиток, то есть пластиковых элементов, крепящихся к гипсокартонным стенам. Это самонарезающие дюбеля, то есть они не требуют сверления, потому что ввинчиваются прямо в доску.

Крепление шкафов к решетке

Тумбы с действительно большим весом, а также сантехнику с динамической нагрузкой – например, унитаз, где есть дополнительный вес тела – лучше всего крепить не на несколько штырей, а на решетку. Такое крепление требует планирования уже на этапе ремонта, ведь нужно правильно выбрать каркас стены с гипсокартоном и продумать, где будут появляться скрепляемые элементы.Несущий каркас под стеной должен быть выполнен из стали. К этому элементу следует прикреплять тяжелые предметы, а не непосредственно к стене.

Крепление шкафов даже с очень тяжелым содержимым к гипсокартону осуществимо, может быть успешным и является хорошей идеей, при условии, что монтаж выполнен надлежащим образом.

материал партнера / RIGIPS
Источник фото: pixabay.com

.

Смотрите также