Содержание, карта.

Устройство проема в кирпичной стене


как сделать и усилить проем под двери, окна. Основные правила устройства проема в кирпичной стене

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

Прежде всего — подготовка

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

  1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:
  • наружные стены;
  • общие с соседними квартирами;
  • выходящие на лестничную площадку;
  • стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
  • толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

  • проходит ли внутри скрытая проводка;
  • есть ли в стене арматура или трубы;
  • имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

  • электропроводку переносим в другое место;
  • от дымохода отступаем не менее 300 см;
  • с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.

Рекомендации профессионалов

При устройстве проема рекомендуют учитывать следующие моменты:

  1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
  2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
  3. Расположение проема — центр стены.
  4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
  5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
  6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

  • перфоратором;
  • болгаркой с алмазным диском;
  • зубилом ;
  • кельмой;
  • молотком;
  • шлямбуром;
  • метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

  • бруса деревянного;
  • уголка минимум 35х35 мм;
  • необходимых компонентов для бетонного раствора;
  • досок;
  • метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене


Выполняем работу в такой последовательности:

  • Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
  • Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
  • Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
  • Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
  • Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
  • Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
  • Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
  • Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
  • Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
  • Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
  • Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

  • просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
  • выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
  • отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
  • выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

  1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
  2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
  3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

  • кирпич, выкладывая из него колонны;
  • балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

  1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
  2. Пробивка штроба под перемычку.
  3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
  4. Отметка положения балок снаружи.
  5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
  6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны .
  7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
  8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
  9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
  10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
  11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

Усиление проёмов в кирпичных стенах.

   
   Практически любой сделанный в готовой кирпичной стене проём нуждается в усилении. Во время устройства отверстия часть кирпичной кладки непременно подвергается разрушению. Без соответствующего укрепления частично разрушенная стена не сможет выдерживать возложенные на неё нагрузки. Усилению подвергаются проёмы больших и малых окон, а также дверей.

Различные способы укрепления проёмов в кирпичных стенах призваны снимать нагрузку с демонтируемого участка стены. Устанавливаемые поверх проёмов перекладины должны быть способны выдерживать вес находящихся выше перекрытий и кирпичной кладки. Не всегда бывает достаточным укрепить лишь верхнюю часть проёма - зачастую понадобится возводить серьёзный каркас по всему периметру проёма. В любом случае устройство проёма начинается с нанесения на перегородку его контуров и отметок для монтажа элементов усиления.

Усиление проёма в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров. Два связанных между собой швеллера монтируются с обеих сторон стены над проектируемым проёмом. Так как швеллеры способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем уголки, то их устанавливают над достаточно широкими проёмами, поверх которых идёт много рядов кирпичной кладки.


● В обоих швеллерах друг против друга просверливаются отверстия под шпильки или болты (от М 16 до М 24). Расстояние между ними не должно быть больше 50 см, а количество шпилек в перемычке не должно быть меньше трёх. Длина швеллеров должна превышать величину перекрываемого ими проёма на один метр. Над будущим проёмом выдалбливается ниша высотой, равной ширине профиля и глубиной, равной ширине боковин профиля.

● Швеллер монтируется в борозде. Далее с другой стороны стены делается ещё одна ниша. Сквозь зафиксированный швеллер в стене просверливаются отверстия. В профиль и в стену устанавливаются болты или шпильки, причём с обязательным использованием шайб большого диаметра. С другой стороны в нишу укладывается бетонный раствор. На смонтированный крепёж насаживается второй швеллер - на его болты (или шпильки) также насаживаются шайбы. Оба швеллера между собой стягиваются при помощи гаек, после чего можно приступать к демонтажу кирпичной кладки для проёма.


● Под установленными швеллерами разбираются несколько рядов кирпичей. Между перемычками приваривается стальная полоса толщиной не менее 6 мм и шириной, равной расстоянию между перемычками. Таким образом получается перемычка с функцией выдерживать давление находящихся над ней перекрытий и стен.  Сплошную полосу можно заменить большим количеством стальных отрезков, которые также будут скреплять швеллеры между собой.

Перемычка с вертикальными стойками относится к более усиленным конструкциям - в этом случае перемычки передают часть нагрузки на опирающиеся на основание проёма стальные стойки, выполненные из уголков. Подобное усиление необходимо в случаях, когда ширина проёма превышает 1,5 м. Вертикальные стойки привариваются к перемычке и крепятся друг с другом стальными полосами. Эти полосы крепятся анкерами, вставляемыми в стену через отверстия в металле и в кирпичной кладке.

Проёмы в кирпичных стенах можно усиливать методом установки стоек, которые изготавливаются из четырёх швеллеров, попарно монтируемых вдоль вертикалей проёма. На каждой стороне пара швеллеров также связывается между собой при помощи стальных листов. При разметке проёма необходимо помнить о габаритах стальных опор. Пустоты между швеллерами заполняются раствором.

При устройстве оконного проёма в кирпичной стене можно обойтись без использования швеллеров. В этом случае применяются уголки толщиной не меньше 5 мм и размером 60×60 мм. Уголки для усиления проёма применяются для окошек небольших размеров - с отверстием в стене до 60 см и в случаях, когда перемычки будут испытывать лишь незначительные нагрузки.


● Установка уголков не потребует вырубать в стене широкие ниши. Для того, чтобы вставить профиль, достаточно лишь сделать горизонтальные штробы. Перед тем, как начать разбор стены, в уголках высверливаются отверстия для крепежа. Профиль укладывается в борозду и сквозь его отверстия на стену наносятся точки сверления. При сверлении стены в намеченных точках сверло должно входить в стену строго перпендикулярно её плоскости. С обратной стороны стены выполняется такие же операции. Уголки стягиваются между друг с другом накручиванием гаек на шпильки. Шайбы устанавливаются с двух сторон. После фиксации горизонтальной перекладины можно начинать демонтаж участка стены. Перекладина усиливается приваренными к уголкам стальными полосами.
 

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

  • Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
  • Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
  • Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

  • Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
  • Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
  • Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
  • Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

  • Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
  • Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
  • Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
  • Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
  • Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
  • Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

  • деревянные балки;
  • железобетонные перекладины;
  • металлические шпалы и профили;
  • кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

выбрать из 793 мастеров по ремонту, изучив отзывы на Профи

Олег оставил отзыв

Пять с плюсом

Отлично выполнен ремонт ванной комнаты под ключ. Николай справился со всеми работами безукоризненно. Демонтаж, укладка плитки, сантехника, электрика. Все сделано на совесть, красиво и аккуратно. Из положительных моментов: всегда советуется перед началом работ; может... ещё

13 февраля 2022 · Школьный

Сантехника, Плиточники, Возведение стен и перегородок, Электрика, Ремонт ванной комнаты, Демонтаж отделки

Vitaly Klimahin

Пять с плюсом

Вся работа выполнена в срок и качественно, хороший мастер, буду советовать друзьям и знакомым 👍

5 ноября 2021 · Дубинка

Возведение стен и перегородок, Каменщики

Анна оставилa отзыв

Пять с плюсом

Заказ выполнен на отлично! Быстро, качественно. Созвонились вечером, а утром мастер приступил к работе. Кладка межкомнатных стен сделана ровная без изъянов. Мастер дал дельные советы. Спасибо большое! Однозначно рекомендую этого специалиста.

29 декабря 2020 · Геленджик

Строительство, Возведение стен и перегородок, Каменщики

Яков оставил отзыв

Мастер работу сделал хорошо. Все прозрачно и с грамотным подходом к задаче

15 января 2022 · Имени Маршала Жукова, Северный, Красная Площадь

Монтаж перегородок, Устройство проёмов

Вадим оставил отзыв

Установил двери и выложил кладку из газоблока, быстро и качествено

23 декабря 2021 · Краснодарский

Устройство проёмов, Устройство перегородок из пеноблоков

Александр оставил отзыв

Работают чисто, добротно. Кладка кирпича имеет огрехи.

22 июня 2020 · Аврора

Монтаж перегородок, Устройство проёмов

Ильдар оставил отзыв

Пять с плюсом

Все отлично. Отличный подход, все быстро сделал.

6 января 2022 · Гидростроителей, Тлюстенхабль

Гипсокартон, Устройство проёмов, Устройство перегородок из ГКЛ

Дмитрий оставил отзыв

Пять с плюсом

Скорость мантажа и профессионализм мастера. Экономно использует и бережно относиться к материалам и расхрдникам

16 июля 2021 · ККБ

Гипсокартон, Устройство проёмов, Устройство перегородок из ГКЛ

Анастасия Ефремова оставилa отзыв

Работой всецело довольны. Возникавшие По ходу строительства неприятности решались быстро и без проблем.

25 июля 2020 · Новороссийск

Гипсокартон, Устройство проёмов, Устройство перегородок из ГКЛ

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Сделать проем в стене панельной или кирпичной недорого в Спб

При проведении ремонта или реконструкции помещения, особенно связанного с его перепланировкой, нередко возникает необходимость в обустройстве новых дверных либо оконных проемов в его стенах. Современное оборудование и технологии позволяют выполнить проем любой сложности в стенах, возведенных из самых разных материалов, включая кирпич и бетон. Вот только чтобы, получив желаемую планировку квартиры или офиса, не нажить себе больших проблем с законом, все глобальные изменения лучше предварительно согласовать с контролирующими органами. Особенно это важно при выполнении проемов различных размеров в несущих стенах. Такой работе обязательно должны предшествовать предварительные расчеты, оценивающие допустимость изменения нагрузки на несущую стену, иначе можно нанести непоправимый ущерб всему зданию.

Выполняем устройство проемов в стене любого вида

Компания «Стройка» обустроит для вас новые дверные или оконные проемы любой сложности. У нас есть для этого все: штат высококлассных специалистов, необходимое оборудование, ответственное отношение к работе и стремление учесть при ее выполнении все, даже самые незначительные, пожелания заказчика. Наши мастера досконально изучили и не раз опробовали на практике технологии обустройства проемов в стенах из самых разных материалов. Они выполняют свою работу быстро и на высоком уровне качества, независимо от того, обустраивается проем стандартной прямоугольной формы или более замысловатой конфигурации.

Устройство дверных проемов

Новый дверной проем должен соответствовать принятым строительным нормативам. Они допускают вырезку из капитальной стены толщиной 120-400 мм, возведенной из бетона либо кирпича, участка 700-2000 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Новый проем для двери лучше размещать в центре стеновой панели, обязательно отступая от внешней стены не менее 600 мм. Если он обустраивается в помещениях, расположенных на нижних этажах здания по четвертый включительно, то ширина нового дверного проема должна быть не больше 900 мм. Если же потребуется проем большей ширины, придется предусмотреть дополнительные поддерживающие конструкции, что приведет к значительному удорожанию работ по его обустройству.

Устройство проема в кирпичной стене

Наибольшей аккуратности требует работа с кирпичными стенами. Вопреки расхожим представлениям такие стены очень ломкие и хрупкие. Лучше всего при устройстве проема в такой стене использовать алмазную резку - точный и эффективный способ, отличающийся низким уровнем шума при проведении работ и позволяющий щадяще воздействовать на ту часть стены, которая остается нетронутой, поскольку при применении такой технологии вибрация сведена к минимуму. Целесообразно при устройстве новой двери в кирпичной стене установить и специальные металлические конструкции, укрепляющие кирпичную стену и предохраняющие ее от возможного разрушения.

Устройство проема в бетонной стене

Алмазная резка применяется и в процессе работы с бетонными и железобетонными стенами. Эта технология имеет одну особенность – в процессе работы используется большое количество воды. Если в помещении настелен хороший пол – паркет, например, во избежание его порчи лучше демонтировать плашки. На резку железобетонной стены обычно затрачивается 3-4 часа. Срок зависит от марки бетона и толщины используемой при его производстве арматуры.

Стоимость устройства проемов для дверей или окон

Цена работ по обустройству новых проемов зависит от множества факторов и условий. Основными среди них являются:

  • Материал и толщина пробиваемой стены
  • Размер проема
  • Технология пробивки
  • Вид стены (несущая или перегородка)
  • Необходимость установки дополнительных укрепляющих конструкций

Устройство проёма под двери, арки и т.д. - 1500 руб кв.м

Резка проемов и проемов с усилением / Алмазная резка / Услуги / DeStroy

Усиление проемов с усилением металлоконструкциями.

Усиление проемов в стене:

Резка проемов – довольно опасное и ответственное задание. Основными задачами является не допустить разрушение целостности несущей конструкции и обвал зданий в целом на территории выполнения работ. Работы в подобном направлении способна выполнять только серьезная организация, которая имеет все надлежащие лицензии, имеющая опыт и, располагающая всем необходимым арсеналом безударного пневмо оборудования. Именно такой организацией специализирующейся на алмазной резке строительных материалов, является ГПК «DeStroy»

Усиление проемов является обязательным условием при демонтаже участков либо вырезке проемов в несущих стенах и опорных конструкциях для компенсации нагрузки, приходящейся на вырезанную часть. А также считается желательным при демонтаже определенных участков стен. В качестве подобного рода компенсации при усилении зачастую принято использовать металлоконструкции по всему периметру выполненного проема. Обязательным также является усиление проемов в многоэтажных и «старых» домах.

Важным фактором является усилении конструкции не после резки проема, а непосредственно в начале или процессе их создания для снижения риска обрушения зданий и травмоопасности .

В некоторых случаях специалисты компании «DeStroy» руководствуясь многолетним опытом способны произвести усиление будущего проема металлоконструкциями еще до начала работ в стенах с неоднородным материалом, прочность которых остается под сомнением.

Существует три основных способа усиления проемов:

  • Усиление швеллером в один ряд. Подразумевает крепление в проем металлоконструкции с П-образным сечением швеллера с помощью анкеров. Размер конструкции швеллера напрямую зависит от толщины стен выполненного проема, которую нужно укрепить.
  • Усиление проемов при помощи уголка. Выполняется креплением к проему металлических уголков, чаще всего вровень или нахлест и является более прочной конструкцией. К преимуществам можно отнести, что края конструкции будут более плотно прилегать к стене. Этот способ усиления проема является наиболее оптимальным по соотношению цена-качество.
  • Комплексное усиление – сочетание двух предыдущих видов усиления. Подразумевает использование металлоконструкций обусловленных характером выполняемых работ.

Проем в кирпичных стенах выполняется двухрядным усилением со стяжной шпилькой и требует к себе особого технологического подхода.

Гипсолитовые стены усиливаются только в том случае если их собственной прочности недостаточно для монтажа дверного блока.

Сроки выполнения работ зависят от сложности, предварительные сроки следует обговорить с нашими специалистами.

Откуда взялись отверстия в стене Гостынской приходской церкви?

Блуждая по Польше, посещая старые церкви, вы могли заметить странные отверстия в их кирпичных или каменных фасадах. Они появляются в нижних частях стен, обычно в определенных группах, иногда в сопровождении гравированных надписей. То же самое и в приходской церкви в Гостыне. Так вот вопрос - откуда они взялись? По самым красочным версиям событий, это были бы следы древних покаянных практик сверления отверстий в стене священного предмета, в кровь и кость, с болью прелюбодеяния.

Тарабарщина, ложь и лжесвидетельство якобы требовали для этой цели использования грешного языка! Менее фантастический тезис, имеющий некоторое обоснование в современных народных обрядах, состоит в том, что ямы были созданы в результате сбора «святой: кирпичной пыли», подаваемой вместе с кормом больному скоту в качестве лечебного средства.
Скромная научная литература рассматривает еще три возможности их происхождения, связывая их с маркировкой сырцового кирпича заводом-изготовителем, с потерей вещества в церквях, вызванной огнем из огнестрельного оружия во время боевых действий, и, наконец, с неразрезанием «святого» огня с использованием так называемоепожарная дрель. Однако найти указанную литературу непросто, поэтому уровень знаний по этому вопросу крайне беден.
Стоит напомнить, что эту проблему заметили еще в 1980-х годах. Это сделали краеведы и немецкие историки из Великопольши. В 1950-е годы к нерешенному делу вернулся Т. Врублевский, этнограф из Познани. По его стопам позже пошел варшавский историк Я. Тышкевич. Загадка, однако, не разгадана. На ряд подробных вопросов остались однозначные ответы.
Согласно давним наблюдениям и недавним исследованиям Ежи Фогеля интересующие нас открытия церквей находятся, в том числе, в в Познани, Победзиске, Среме, Сроде, Шамотулах, Экно, Рогозно, Быдгоще, Жарах, Любонеже. Известно также об их существовании на Вармии и, помимо Польши, в Поморском крае, на острове Рюген, в Нижней Саксонии и даже на юге Швеции.
Количество отверстий на стенах одной церкви сильно различается. Он колеблется от нескольких впадин до обычно нескольких сотен (например, Познань-Глушина - 7, Срем - 14, Рогозно - 308).В исключительных случаях их несколько тысяч (например, Победзиска - около 3200). Конечно, изначально количество отверстий могло быть больше, чем сегодня. Часть его, вероятно, была скрыта нанесенной на стену штукатуркой; другие исчезли во время ремонта стен.
На примере приходского костела в Гостыне видно наличие более 200 отверстий, в основном в южной стене. Небольшое их количество расположено на восточной стене. Норы распределены неравномерно, обычно в пределах видимости, в среднем на высоте около 1-1,5 м над землей, хотя встречаются и на высоте около 60-70 см и даже 1,60 м.Их диаметр обычно составляет 15-25 мм. Находим и более мелкие – около 10 мм. Наибольшие измеренные значения составляют до 60 мм в диаметре. Глубина отверстий варьируется от 10 до 30 мм.
Несколько отверстий появляются поодиночке, на большем расстоянии друг от друга. Некоторые, однако, показывают четкие кластеры. Форма их обычно полукруглая, чашеобразная, реже имеет форму острого конуса и, в исключительных случаях, усеченного конуса. Под увеличительным стеклом на стенках отверстий видны круглые, правильные последовательности бороздок, словно следы сверла, вращающегося на полном ходу.
Именно более тщательный анализ формы отверстий привел исследователей к правильному пути интерпретации. Возможность связывания дырок с покаянными практиками была однозначно отвергнута по двум причинам: физической невозможности совершить их какой-либо частью человеческого тела и отсутствием подобных практик в перечне церковных наказаний, использовавшихся на протяжении всей истории. Представленные факты не соответствуют тезису о стрельбе из огнестрельного оружия. Так же слаба точка зрения на магическое исцеляющее происхождение дыр.Поэтому наиболее достоверным видится использование т.н. пожарная дрель для культовых целей - как подсказывает контекст отверстий.
Эксперимент, проведенный недавно в Институте предыстории Университета Адам Мицкевич в Познани, в условиях, близких к реальным, с использованием средневекового кирпича, полностью подтвердил эту гипотезу. Добыча огня с помощью этого типа сверла использовалась в Европе со среднего каменного века (около 7000 г. до н.э.) почти до наших дней.Техника была все та же - твердое сверло (лучше ветка) вращалось в обе стороны на хорде прямой дуги, двигалось вперед-назад. Задний конец сверла, конически сплющенный, опирался на устойчивую плоскость, удобнее всего вертикальную (отсюда и церковная кирпичная стена была хороша). Сделав несколько оборотов, просверлил здесь отверстие, надежно закрепив его. Передний конец сверла вращался в виде перпендикулярного мягкого лезвия. Через него все приспособление прижималось к кладке, вызывая нужное трение на стыке доски и вращающегося сверла, и вызывая тепловой эффект.Через десяток-другой десятков секунд в пламя включался нанесенный в этом месте горючий материал, т. е. трут (например, сухой мох, конопляная пакля). Цель была достигнута!
Вертикальное расположение отверстий на стене полностью соответствует досягаемости рук человека - бурильщика, стоящего рядом с ней в вертикальном, согнутом или скорченном положении. Этот человек выбрал наиболее удобное для него положение тела и место сверления при выполнении задания.
Нет сомнений, что культ огня глубоко укоренился в обрядах славян.Как утверждает Ю. Тышкевич, «святой», «живой», «боги», «настоящий» огонь играли роль заменителя живительного солнца и атрибута важных божеств в языческой системе верований. Из-за сакральной природы огня, используемого в ежегодных церемониях и ритуалах, его почтили древней техникой, освященной многовековой традицией, то есть натиранием дерева. С таким огнем встречали весну, праздновали «субботник», праздновали начало нового года. Самое позднее в 16 веке эти традиции были поддержаны ритуалами, санкционированными католической церковью.Языческие весенние празднования с огнем были заменены огненной литургией Страстной пятницы. Праздник Воскресения Христова вобрал в себя черты дохристианского праздника возрождения природы. Возможно, священный огонь брали со стены храма и в других случаях, например, в Сочельник.

Текст: Лех Менчарски Фото: Роберт Чуб

.

загадочных дыр в кирпичных стенах церквей и

пожарная дрель
Фото из сети
На кирпичных стенах старых церквей, в основном в Великой Польше и на Вармии, можно увидеть загадочные отверстия (датированные 16-18 веками). Наиболее уникальной в этом отношении постройкой является церковь в Победзиске, где их более 3000. В других церквях их меньше, от нескольких до нескольких сотен. Так это региональная традиция? Одни не тренируются каждое воскресенье, а другие только раз в году? Располагаются они неравномерно, в большинстве своем одиночно, реже скоплениями в нижних частях стен на средней высоте 1-1,5 м над землей.Полукруглые ямки имеют глубину 10-30 мм и диаметр обычно 15-25 мм, самые большие 60 мм! Если мы посмотрим на них внимательно, мы заметим следы, оставленные сверлом пожарной дрели. Отсюда мой интерес к церковным стенам.

Человек, созерцающий загадочные впадины на стенах, знакомый с темой огневой техники, легко свяжет факты и свяжет их с муштром. Однако до того, как тайна их происхождения была разгадана, существовало несколько теорий. Некоторые из них настолько интересны, что их стоит процитировать.Самое смешное связано со следами старых покаянных практик. Ну, а чтобы искупить грех, нужно было пальцем просверлить дырку в стене церкви. Ложь требовала использования языка! ;) Более вероятен тезис, что ямы образовались в результате получения святой пыли кирпича, вводимого с кормом больному скоту в качестве лечебного средства. Такие случаи известны, остались лишь немного другие следы. Нельзя исключать и гипотезу о том, что загадочные отверстия – дело рук дрели и получения кирпичной пыли в лечебных целях.Следы кирпичного завода или следы огня от огнестрельного оружия выглядят иначе.

Раньше у людей были свои праздники, есть они и сейчас. Огонь остается одним из основных ингредиентов обрядов. Это атрибут солнца, энергии, жизни и смерти. Огонь, зажженный в Великую субботу, является знамением воскресения. Однако уникальный способ добывания огня сверлом очень страшен и восходит к языческим временам. Вы можете прочитать об этом здесь: http://bushcraftwilson.blogspot.com/2017/09/zywy-ogien.html


В рамках эксперимента я использовал старый сарай со столбами из красного кирпича.Я основывался на собственном опыте. Я не знаю, каково было стрелять дрелью с технической точки зрения. Какая порода дерева, размер и другие детали, которые могут быть очень важны. Я использовал традиционную липовую пожарную арку. Другой способ сверления оказался совсем епитимью ;) Основание держится на животе, под ним грелка, сверло в горизонтальном расположении с зажимом в кирпиче. Я выбрал место и начал бурение.
После нескольких взмахов дуги я просверлил плохо обожженный кирпич достаточно глубоко, чтобы его сломать.Другой кирпич уже имел достаточную прочность. С дрелью было хуже.
Его наконечник быстро стирается, а это означало, что мне пришлось остановить работу и починить набор. После нескольких попыток мне удалось добиться свечения.
Это оказалось намного сложнее, чем в классической системе, где стопа прижимается к подушечке, а сверло блокируется у ноги.

Пытаясь использовать горизонтальную пожарную дрель и кирпичную стену, я придумал, как облегчить себе задачу.Первый вариант – работа в группе. Торжества собрали много верующих. Как и сегодня, вероятно, был зажжен только один костер. Было использовано буровое долото, которым управляли несколько человек. Невозможно одному человеку добыть огонь сверлом диаметром 6 см (на что указывают следы в стене) или даже 4 см. Другое дело, что шнек стал вращаться за счет перетаскивания каната, что является более выгодным решением. Больше по размеру, сделан из более твердой, чем липа, древесины.Вы уверены, что была сделана резекция? Горячую пыль от сверления можно собрать прямо на трут. Я прислонил доску к животу, что было неудобно. Мне было трудно стабилизировать набор. Я считаю, что когда-то огонь сжигали немного по-другому. Возможно доска с опорой на землю, боковые опоры или крестовину? Отверстие в кирпиче после сверла в моем эксперименте было сделано на высоте 1,2 м. Как теперь объяснить отверстия, оставленные на 1,5 м в стенах церквей? Верующие высотой более 2 метров, или 0,5 метра снежных сугробов, на которых можно было стоять во время праздников, а может возвышение какое-то? Это еще один момент, который убеждает меня в простоте конструкции.Это лишь некоторые сомнения, возникшие при реализации этой идеи. Некоторые традиции уже забыты, и мы можем только догадываться, как это выглядело несколько веков назад. Я еще вернусь к теме. Сначала он хочет увидеть следы на стенах церквей в окрестностях Сандомира и изучить научные материалы.

.Устройство

по ГОСТу. Как измерить оконный проем для установки пластикового окна? Как оформить кирпичный оконный проем

Достаточно редко требуется отверстие в стене. В основном это происходит, когда жильцам наскучила планировка дома или квартиры. Чаще всего при проектировании здания проемы распределяют. Но если такая проблема стала актуальной, то нужно все тщательно продумать. Сломать стену может любой, важно лишь соблюдать определенные правила.Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий. Неправильно вырезанное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, а в редких случаях и к повреждению всей конструкции.

Для того, чтобы сделать отверстие в стене, ее необходимо правильно проанализировать. Для этого необходимы типы стен и виды кладки.

Кирпич бывает следующих видов: :

В первом случае кирпич вываливается наружу. Второй и третий корпуса - переменная укладка: один ряд ложкой наружу, другой тычком.В случае стены колодца стена имеет два ряда кладки, образующих подобие колодца. Это пространство заполняется щебнем, шлаком или гравием.

Существует три типа стен :

  • перегородка. Самая тонкая стенка, чаще всего имеет кирпичную ложку,
  • полуподшипник,
  • перевозчик
  • . Это самая толстая стена, которая в большинстве случаев имеет кирпичный колодец.

Независимо от назначения проема, дверь или окно, для работы необходимо иметь :


Кроме того, такие материалы, как

  • деревянные бруски,
  • железобетонные балки,
  • швеллер или уголки стальные,
  • цементный раствор.

Как сделать дверь в кирпичной стене

Чтобы правильно взломать дверь профессионализм не требуется, достаточно указать тип стены. Имеющаяся документация дома поможет разобраться в этой проблеме. В противном случае вам придется использовать дырокол. Для работы вам понадобится коронная фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать отверстие, сверлятся отверстия. Рука должна свободно проходить сквозь них. Ощущение стенного пространства определяет внешний вид стены.

Пробивание кирпичных стен всегда связано с большим количеством пыли. Поэтому не приступайте к работе без специальной защитной одежды:

  • перчатки,
  • респиратор,
  • защитные очки.

При пробивке отверстия стена опрыскивается водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Каждый проем, независимо от стены или назначения стены, обязательно должен иметь Т-образную форму.В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кладки. Если в перегородке сделано отверстие, в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. Для этого необходима железобетонная балка в несущей стене.

Перегородка тонкая, поэтому проделать в ней дырку не составит труда. Рабочий процесс состоит из следующих шагов:


  • Соответствующая маркировка выполняется с помощью угольника и линейки. Учтите, что проем должен быть немного шире предполагаемой двери.
  • Отмеченный участок стены очищают от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы кирпич был хорошо виден.
  • Разрезы выполняются по начерченным линиям. Для этого вам понадобится болгарка, на которую устанавливается диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Получившиеся вырезы послужат окантовкой будущего проема.
  • Первый кирпич лучше всего выбивать коронкой или сверлом большого диаметра. В швах кирпича просверливаются отверстия.
  • Зубилом и молотком выбито несколько кирпичей.
  • Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда кладут деревянную доску и заливают цементным раствором. Игнорирование этого процесса приведет к трещинам в стене.
  • Делаем проем в несущей стене

    Проем в несущей стене имеет небольшие отличия и состоит из следующих этапов:

  • Маркировка.Лучше всего использовать для этих целей специальные приспособления, но подойдет и большой угольник, и метровая строительная линейка. Разметка наносится снаружи, для этого с кирпича удаляются все покрытия. Это необходимо для правильной установки несущих брусков.
  • Опорные отверстия. Работа на этом этапе требует особой осторожности, так как отверстия должны быть прямоугольными. Поэтому рекомендуется работать молотком и зубилом. В результате должен получиться контур будущего проема.
  • Установка опор.В качестве опор используются железобетонные балки. Их укладывают в подготовленные ямы и заливают бетоном. При этом важно дождаться полного застывания бетона.
  • Анализ стен. Вы можете разбить стену молотком и перфоратором. Для этого в нескольких местах отверстия просверливаются отверстия, ослабляющие кладку.
  • Выступающие кирпичи аккуратно обрезаются или отпиливаются. Отверстие очищается от мусора и остатков штукатурки.
  • Укрепить отверстие. Проем, сделанный в несущей стене, подлежит обязательному усилению.Для этого отлично подходит стальной швеллер, но закругленные края и скосы не позволяют ему прилипать к стене. Поэтому приходится доводить края швеллера до идеальной формы, обтачивая или заливая образовавшиеся полости бетоном. Металлические уголки – отличная альтернатива С-профилю. Этот материал имеет отличные технические характеристики и ровные углы. Для укрепления отверстия берутся два одинаковых элемента, в которых предварительно были проделаны горизонтальные отверстия. Выступающая часть уголка или воздуховода обращена к стене над проемом.Затем оба элемента стягиваются саморезами.
  • Делая проем в несущей стене, не стоит экономить на армируемом материале. Малейшее отклонение или ошибка приводит к просадке пола. Это опасно для здоровья и жизни человека.

    При изготовлении двери в кирпичной стене важно учитывать два момента:

  • Размер отверстия должен соответствовать строительным нормам. Стандартная ширина проема должна быть 70-200 см, а высота не должна превышать 210 см.
  • Чтобы нагрузка на дверь распределялась равномерно, ее следует делать по центру стены или с небольшим сдвигом.
  • Как сделать оконный проем

    Проем в кирпичной стене для окна делается гораздо реже, чем для двери. Но при возникновении такой ситуации необходимо соблюдать строгие требования.

    Оконные проемы выполняются в несущих стенах здания, поэтому основной упор в этом процессе делается на перемычку. Именно она возьмет на себя весь вес стены над вырубленным отверстием.

    При выборе перемычки учитывайте следующие моменты:

    • Какой тип кладки использовался при строительстве здания.
    • Какова ширина стены, в которой должен быть сделан проем.
    • Расчетная ширина окна.
    • Расстояние от проема до потолка и пола.
    • На каком этаже должны проводиться работы.

    Сам процесс пробивки оконного проема в кирпичной стене аналогичен работе с дверью. Можно использовать следующий алгоритм:


  • Разметка производится снаружи здания.
  • Выполняются отверстия под перемычку, которая может быть стальным горячекатаным профилем или железобетонными балками.
  • Промежуточная опора установлена. Он поможет распределить нагрузку на стену во время работы. Для этого уложите деревянный брусок и проделайте в нем отверстия для дюбелей, которые должны торчать с двух сторон.
  • Кроме того, балка поддерживается промежуточными опорами. Все элементы конструкции крепятся гвоздями.
  • Стена анализируется в необходимой области.Важно начинать удаление кирпича сверху вниз.
  • Зазор для перемычки и установленной балки.
  • При этом оконный проем разбирается с двух сторон, выравниваются края. Можно использовать для этих целей болгарку.
  • Прежде чем делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться, что с этой стороны нет коммуникаций. Если такие предметы есть, подумайте о том, чтобы переместить их в другое место. Обратите внимание на существующие вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см.

    Видео - пробивание отверстия в кирпичной стене

    Как измерить оконный проем для установки пластикового окна?

    Привет, читатель! Кто-то любит экономить.

    Мне звонит один заказчик и спрашивает, можно ли заказать окна по уже измеренным им размерам.

    Ну, я пошел к клиенту и сказал, что это возможно. Я больше не буду этого делать, потому что он сделал неправильные измерения.

    И не надо экономить, ведь услуга бесплатная при заказе окна.

    Но все же считаю необходимым рассказать о том, как замерить окно для установки пластикового окна. Полезная информация ниже.

    Как самому измерить окно?

    Вы знаете, что такое четверть? Что наоборот? Или, может быть, прямая дыра? Если вы понятия не имеете, что это такое, даже не пытайтесь измерить себя. При кажущейся схожести городских построек размеры окон в двух, казалось бы, одинаковых домах могут кардинально отличаться.Поэтому четких указаний здесь быть не может.

    Замерщик, как правило, бывший монтажник, хорошо разбирающийся в этом виде строительства, но ошибаются даже опытные специалисты с 5-7-летним стажем работы. И даже их иногда заставляют похлопывать по склонам, измеряя или снимая их части. И его рабочий инструмент – это не только рулетка, но и молоток, и зубило, а иногда и лом. Поэтому в первую очередь определитесь с типом вашего проема.

    Одна четверть. Это специальная конструкция из бетонной или кирпичной стены. При этом размер окна, выходящего на улицу, меньше размера проема из комнаты на 5-25 см. Подобные габариты имеют около 80% зданий Москвы. Большинство типовых панельных домов – это четверть, а в кирпичных домах она присутствует почти всегда.

    Перевернутый квадрант. Встречается редко, в основном в конце зданий. При этом размер снаружи больше, чем внутри. Конструкции должны быть измерены особенно тщательно здесь.

    Простое открытие - размер окна снаружи такой же, как и внутри. В основном это частный дом.

    Комбинации

    Вы знаете, есть отверстия с четвертью по бокам, но не сверху и снизу. И наоборот тоже бывает, это верх и низ, а не лево и право. Сверху он может быть прямым, а снизу – перевернутым и наоборот. Все эти индикаторы создают множество комбинаций.

    90 200

    Если вы думаете, что если в вашей квартире одно окно и четверть, то остальные одинаковые, вы глубоко ошибаетесь, они могут быть разными.А еще есть определенный тип домов, куда вставляли для производства бетонную плиту, а откос заливали там же смесью на основе бетона. Визуально, глядя на это, кажется, что это прямая дыра.

    Но при демонтаже эти откосы разрушаются и проем становится больше. И таких домов не так уж и мало. Определить и учесть все это – целое искусство, основанное на многолетнем опыте. В деревянных постройках обычно все забито досками, чтобы ничего не было видно.Настоящий специалист уберет все, что мешает осмотру.

    Перед замерами обратите внимание на такой совет: не заказывайте пластиковые конструкции, которые вы лично замерили без очень большой необходимости. Очень вероятно, что конструкции будут меньше, чем требуется, тогда света в вашей комнате будет недостаточно. И хуже того, если они больше, в этом случае вам придется переделывать окна или увеличивать проем, что весьма проблематично.

    Полезный совет!

    Если хотите узнать примерные размеры, то просто измерьте длину и ширину окна со стороны комнаты рулеткой, этого достаточно для расчета по телефону, погрешность будет не более тысячи рублей, и это может быть даже в вашу пользу.

    Если хочешь встретиться с собой.
    Поэтому мы расскажем вам, как измерить окна с четвертью и прямыми стенами. Реверс и другие вопросы оставим на усмотрение специалистов.

    Измеряется четвертью.

    Размер стороны улицы меньше размера комнаты. Чтобы измерить ширину окна, измерьте внешнее расстояние от одной стороны откоса до другой, держите конец ленты как можно ближе к раме. Добавьте к этому размеру 3-6 сантиметров. Например, если ширина 140 см, размер должен быть 146 см.

    Чтобы максимально избежать насекомых, измеряйте ширину сбоку от комнаты. Она должна быть не менее чем на 5 см больше окна, т.е. не менее 151 см. Если расстояние меньше, например 148 см, уменьшите до 143 см. К панельным домам это относится на 100%, в кирпичных можно оштукатурить на четверть. Штукатурка будет сниматься, поэтому к кирпичу нужно добавить не менее 6 см.

    90 200

    Если внутреннее расстояние окажется значительно больше изделия, например 160 см и более, не поддавайтесь искушению увеличить конструкцию.В этом случае пластиковая рама полностью уйдет в квартал, а на улице останется только стекло, с риском замерзнуть из-за неправильного замера.

    Для измерения высоты также берут длину наружного проема, от слива до верхнего наружного откоса, обычно это высота изделия. К этому ничего не добавляется, так как под окном монтируется опорный профиль высотой 3 см, к которому крепится подоконник. Это значит, что при высоте 150 см изделие будет в сумме 150 см, плюс несущий профиль – 153 см. Проверьте и сами, измерив высоту от помещения.Она должна быть не менее чем на 5 см больше 150 см, т.е. не менее 155 см.

    Измерение прямого отверстия

    Гладкие прямые стены часто встречаются в частных деревянных и кирпичных домах. Необходимо измерить ширину и вычесть 4-6 см. Это значит, что если ширина 150 см, то конструкция 144-145 см.

    Размер высоты минус 8-10 см, то есть если значение 150 см, то высота окна 142 см. Еще 3 см — несущий профиль, т.е. общий размер 145 см.

    Если вы замерите в старом доме, очистите поверхности, удалите планки, вы должны увидеть естественный вид, без деталей. Если здание деревянное, то не так страшно, при монтаже его можно расширить, например, топором (и такое бывает).

    И еще - по возможности вызывайте замерщика, или вынимайте старый товар перед замером, не рискуйте дорогими изделиями, пластиковые конструкции - дорогое удовольствие.

    источник: http://windows-biz.ru / замер /

    Как измерить окно?

    Каждый, кто впервые сталкивается с установкой пластиковых окон, задается вопросом "с чего начать?" Чтобы первая установка окон прошла успешно и получила хороший результат, вам необходимо ознакомиться с материалами на нашем сайте, в которых содержится вся необходимая информация по установке пластиковых окон.

    Первая и самая важная работа поручается замерщику. Часто клиент совершенно не в курсе, какие стены находятся возле его дома, а что внутри.Поэтому простого обращения к описанию вашего окна недостаточно, чтобы заказать необходимое окно.

    Клиент, конечно, может сообщить параметры оконного проема, но определить весь объем предстоящих работ может только профессиональный сотрудник с приличным опытом работы в данной сфере услуг. Хороший специалист должен обладать аналитическими способностями, знать будущее строение окон, а также иметь личный опыт установки окон.

    Основные принципы измерения

    Замеры будущего пластикового окна следует производить как с внутренней стороны проема (внутри), так и снаружи (с улицы).Параметры обоих этих замеров чрезвычайно важны при определении четвертной глубины существующего оконного проема. Ведь на окончательный размер окна влияет множество факторов.

    Одним из факторов, которые следует учитывать при замере, может быть уклон существующего проема, при наличии которого размер окна следует увеличить на величину уклона. Во избежание возникновения сквозных щелей между окном и краем проема размер окна ПВХ должен превышать размер наружного оконного проема на 3-4 и 1,5-2 сантиметра по ширине и высоте соответственно.

    Этот результат может быть достигнут либо за счет увеличения общего размера оконной конструкции, либо за счет расширения окна. Во втором случае будут использоваться дополнительные профили, которые защелкиваются на короб. После определения параметров будущего окна их необходимо сравнить с контрольными (внутренними) параметрами оконного проема.

    При таком сравнении можно найти ошибку, которая могла быть допущена в предыдущих расчетах, производилась оценка толщины слоя штукатурки на внутренних откосах для сравнения кромок окон и необходимости сносить откосы при монтаже оконных конструкций.Конечно, количество такой ненужной работы должно быть сведено к минимуму.

    Для измерения требуется:

    1. Правильное измерение параметров отверстия.
    2. Точный расчет размеров конструкций (общих и внутренних) производить.
    3. С учетом размеров подоконник, москитная сетка, слив.
    4. Сверка с клиентом:
    • какая будет крышка окна;
    • выбор стиля и конфигурации окна;
    • цветов прокладок, фитингов и аксессуаров;
    • выбрать тип стекла;
    • для определения количества, типа, цвета и рисунка ролет и москитных сеток;
    • Выбор материала, цвета и размеров желоба, откоса и подоконника.
  • Унификация габаритных размеров будущих конструкций.
  • Надежная листовая конструкция с данными измерений и рекомендациями по установке.
  • Как самому измерить окно?

    Для измерения отверстия удобнее всего измерять рулеткой или телескопической линейкой, оснащенной цифровым индикатором, либо можно использовать обычную 5-метровую рулетку с рулеткой 18 мм. Проем может иметь четверти (выступы с внешней стороны стены размером в ¼ кирпича внутрь проема), а может и без них.Чаще всего проемы с жильем можно встретить в таунхаусах, проемы без жилья – в загородных коттеджах.

    Внимание!

    Высота проема измеряется дважды - слева и справа, а ширина измеряется один раз внизу. При возникновении сомнений в расположении контурных элементов отверстий относительно горизонтали и вертикали необходимо с помощью уровня определить отклонение и исправить все расчеты.

    Размеры конструкции в проеме без четвертей должны быть на 2-4 сантиметра меньше соответствующих размеров проема.Кроме того, вертикальный размер необходимо уменьшить на толщину подоконника, который в дальнейшем будет устанавливаться под оконную раму.

    Расчет параметров проема с четвертями и параметров будущей оконной конструкции более сложный процесс, особенно при измерении проема старых окон и дверей.

    Сначала определите толщину и высоту подоконников, измерьте высоту и ширину между внешними четвертями и внутренними откосами у стены у окна.Ширина, которую будет иметь будущее окно, должна в среднем превышать ширину между внешними четвертями на 6 сантиметров (3-9 см).

    90 200

    В случае перепада более 6 см будет целесообразно использовать деревянные (грубые) надставки или расширители из ПВХ. Что касается высоты будущего окна, то она должна быть на 3-6 сантиметров выше расстояния по вертикали между внешними четвертями. Размер вхождения рамы в нижнюю четверть не должен превышать 2 см.

    Рамка может заходить в верхнюю четверть настолько, насколько позволяет размер москитной сетки. При отсутствии вертикальной или верхней четверти вход в вертикальную четверть будет 1,5+4,5 сантиметра, а вход в нижнюю четверть будет 2 сантиметра. 1+2 сантиметра от стены оставляют для утепления.

    Если вам необходимо измерить окно с балконной дверью, измерьте параметры двери и окна, а также общие параметры двери с окном. Для расчета ширины дверного проема учитывают низ двери.Между нижним концом рамы и каменным основанием должно быть расстояние 1,5 + 2 см в целях изоляции.

    Если есть сомнения относительно способа герметизации оконной конструкции (например, когда верхняя перекладина плотно прижата к железобетонной перекладине), можно использовать молоток и тупое зубило для удаления перемычки и уплотнения небольшого куска стенового материала. . Таким образом можно избежать ошибок в размерах будущего окна.

    Непрофессионалам сложно произвести все эти замеры, поэтому рекомендуем БЕСПЛАТНО вызвать замерщика и заказать установку пластиковых оконных конструкций на нашем сайте.

    Размеры створки должны соответствовать нормам, указанным в каталоге оконных систем, и не превышать максимально возможные. Ширина поворотно-откидной створки должна быть не менее 40 см. Размер стекла, доступного для мытья с одной стороны, не должен быть больше 0,55 м, а размер стекла, доступного с обеих сторон, не должен превышать 1,00 м. Полукруглая арка из ПВХ может быть шириной не менее 52 см (изгиб диаметр). .

    При проектировании перегородок офисов и остеклении лоджий не следует забывать, что перенос конструктивных элементов через любую дверь в квартиру должен проходить без проблем.

    При обмерах при строительстве или реконструкции сооружения вес и габариты должны соответствовать проекту. Окна для нового дома или коттеджа следует подбирать с учетом стиля постройки.

    источник: http://www.plastok.ru/faq/kak_sdelat_zamer_okna/

    Как правильно измерить окно?

    Чтобы правильно измерить окно, следует учитывать, что размер окна зависит от особенностей оконного проема и его размеров. Панельные дома имеют стандартные проемы, а вот в кирпичных домах проемы могут отличаться на несколько сантиметров или даже быть нестандартными (произвольными).В случае с кирпичными домами следует соблюдать особую осторожность при измерении окон.

    Вы можете замерить окно самостоятельно, не пользуясь услугами замерщика оконной монтажной компании. Знание размеров деревянного окна облегчит расчет примерной стоимости готового изделия. Конечно, размеры окон взять проще, если дом только что построен и оконные проемы пусты, но с проемами там, где старые окна, это будет не намного сложнее, но тоже выполнимо.

    Убираем размеры окон в деревянном доме (новый)

    В деревянном доме нет четвертей (выступы с трех сторон от проема, к которому ведет окно). Вы можете выбрать, где установить деревянное окно по отношению к стене. Чаще всего его монтируют заподлицо с наружной стеной. Так как при таком варианте сделать наружную отделку окна будет проще, т.е. внешние откосы не нужны – можно будет обойтись только обрешеткой.

    Переходим непосредственно к замерам и сначала измеряем ширину оконного проема.Для этого измерьте отверстие сверху и снизу. Если размеры не совпадают, возьмите меньший и отнимите от него 50 мм (монтажный шов пенопласта, по 25 мм с каждой стороны). Мы знаем ширину окна, затем измеряем высоту. Таким же образом снимаем размер, берем меньший и отнимаем от него 50 мм.

    Здесь есть один нюанс - наличие и толщина подоконников. Стандартная фрезеровка порога в нижней балке 30 мм. Если подоконник такой же толщины или чуть меньше, это нормально.Если подоконник толще, то из высоты окна следует вычесть разницу между толщиной подоконника и фрезеровкой.

    Если в деревянном доме установлен черновой короб, то оконный проем измеряется внутри короба. Ширина брони определяется с учетом коробки подъемника. Стандартный размер коробки 5 см.

    Для расчета ширины наличника отогните кронштейн на стене и коробе на 2 см (по 4 см с обеих сторон), прибавьте 5 см (короб) плюс 25 мм (пенопластовый шов).Получаем результат – ширина ламелей должна быть 11,5 см.

    Как замерить окно в панельном (квартирном) доме

    В панельном доме старые окна, что немного усложняет обмер. Демонтировать старые окна невозможно, так как изготовление новых деревянных окон может занять до месяца. Панельные дома имеют оконные проемы с четвертью – карниз с трех сторон (два по бокам и один сверху).

    Внимание!

    Нам нужно определить ширину оконного проема снаружи (от одной четверти до другой).Для этого через открытое окно (будьте очень осторожны!!!) рулеткой измеряется расстояние между четвертями. Затем измеряем проем в комнате, от одного ската до другого.

    Из внутреннего отверстия вычитаем внешнее отверстие, чтобы получить глубину квадранта. Например, возьмем внешнюю ширину 1380 мм и внутреннюю ширину 1500 мм. Разделите полученную разницу в 120 мм на два и получите результат 60 мм – ширину четверти. Теперь можно измерить ширину окна.

    Прибавляем к внешнему размеру по 30 мм с каждой стороны - 1380+30+30=1440 мм, это ширина окна. Высота окна измеряется так: нижняя часть должна быть на уровне наружного водостока, а к верхней четверти прибавляется 30 мм. Например, высота от верхней четверти до слива 1400 мм, тогда прибавляя 30 мм получаем высоту окна 1430 мм. В результате размер заказанного окна составляет 1440 х 1430 мм.

    Как замерить окно в кирпичном доме

    В кирпичных домах, или как их еще называют "сталинских", четверти могут быть достаточно глубокими - до 10 см. Современные окна нельзя забивать в четверти более чем на 3 см, иначе будет скрыта оконная рама и наружные стены упадет прямо на стекло.Толщина оконной рамы и створок (в закрытом положении) 110 мм.

    90 200

    При этом по ГОСТ монтажный шов не должен превышать 40 мм. Самый простой выход из этой ситуации – заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы. Вполне выполнимо, на производстве к балке оконной рамы добавляется дополнительный брус любой ширины и окрашивается вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется полосой заполнения.

    Теперь можно измерить окно, но помните, что в этом вопросе может быть много нюансов, так как каждое окно индивидуально.Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда можно быть уверенным, что все сделано правильно.

    источник: http://proevrookna.ru/derevyannye-okna/kak-pravilno-zamerit-okno.html

    Как правильно замерить проем для пластикового окна своими руками

    Размер пластикового окна напрямую зависит от размера проема, который вы делаете в своем доме. Если размеры вашего проема нестандартны и вы опасаетесь, что не сможете нормально подогнать свое окно, не отчаивайтесь.Сейчас мы изготавливаем пластиковые окна любых индивидуальных размеров и форм.

    Но если у вас уже есть окна из другого материала, которые вы хотите заменить на пластиковые, замерив проем своими руками, эта статья для вас. Сначала расскажем, как правильно замерить проемы для пластиковых окон в проемах, имеющих «четверть» (четвертью называется выступ с внешних сторон окна на полкирпича, к которому примыкает соседняя оконная рама) , ширина:

    Уточняю вышеизложенное: реальный размер окна будет немного шире, чем тот, что вы измеряете по центру (в соприкосновении с боковыми внутренними скосами).Ширина окна будет меньше ширины проема с подоконником.

    Теперь измеряем высоту окна:

    • При измерении снаружи от высоты между наружным верхним откосом и основанием проема отнимается 2 см на монтажную пену.
    • Кроме того, к этому размеру добавляют 1,5-2,5 см, чтобы окно могло войти в верхнюю четверть.
    • Если у вас окно со сливом и подоконником, от полученного размера отнимите 3 см, так как нам нужно точно определить размер окна.

    При использовании несущего профиля высота и ширина окна будут меньше на 3-8 см, что уйдет на монтажную пену. Иногда бывает, что четверть больше 5 см. В этом случае используется дополнительный профиль, чтобы не оставлять много места для пенопласта.

    Помните: высота пластикового окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до подоконника. Вместе с несущим профилем высота окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до нижней стороны подоконника.

    Если у вас отверстие не на четверть, правильный размер пластикового окна будет:

    1. От ширины проема вычитается 3-8 см.
    2. От высоты проема отнимается 5-6 см, из которых 3 см уйдет на несущий профиль, остальное на монтажную пену.
    3. 90 270

      Размеры оконного проема в секциях

      В заключение обращаем ваше внимание на то, что стены часто имеют изгибы, которые необходимо учитывать. Исходя из этого, окна следует измерять по наименьшим сторонам (расширения стен всегда можно замазать монтажной пеной).Если вы не планируете устанавливать пластиковые окна самостоятельно, рекомендуем вам пригласить специалиста для проведения точных замеров окон.

      источник: http://gold-cottage.ru/okna/kak_pravilno_zamerit_proem_pod_plastikoe_okno_svoimi_rukami.html

      Размер окна

      Подойдите к замеру монтажного проема окна очень ответственно. Ведь неправильный замер может привести к необходимости выполнения дополнительных дорогостоящих работ или смены изготовленного пластикового окна.Большинство оконных компаний не рекомендуют измерять себя.

      Не несут ответственности за соответствие размеров изготовленного окна оконному проему, если замер производится клиентом, а не специалистом компании.

      Полезный совет!

      Но иногда необходимо измерить оконный проем самостоятельно. При этом строго следуйте рекомендациям по правильному размеру окна.

      Есть два типа оконных проемов:

      • с кварталом
      • на пятнадцать.

      Четверть - это выступ по бокам и сверху оконного проема, препятствующий выпадению окна и препятствующий попаданию дождя и ветра в помещение. Ширина четверти в щитовом доме – 50 мм, в кирпичном – 65 мм, или ¼ кирпича.

      Измерение пластикового окна

      Окна измеряются в 4 шага:

      1. Расчет размера оконного проема
      2. измерение стока
      3. измерение порога
      4. определение размеров откосов

      Измерение оконного проема начинается со стороны улицы, затем идет к центру.Для этого откройте окно и измерьте ширину проема между четвертями сверху и снизу. Эти данные могут варьироваться. К наименьшему полученному результату прибавьте 3-5 см для панельного дома и 4-6 см для кирпичного. Это значение будет шириной окна.

      Для проверки правильности измерения ширины окна сравните полученный результат с шириной проема во внутренней части окна и расстоянием между точками примыкания откосов к оконной раме. Он должен быть между этими значениями.Для расчета высоты окна измерьте расстояние от низа оконного проема до края верхней четверти.

      К этому значению прибавьте 2-3 см нахлеста на четверть и вычтите 2 см на толщину пенополиуретана. Если окно имеет отлив и подоконник, при установке будет использоваться опорный профиль. В этом случае значение высоты окна уменьшается еще на 3 см. Если замер произведен правильно, значение высоты будет практически равно расстоянию от конца верхней четверти до верхней кромки отлива.

      Если оконный проем не имеет четвертей, при расчете ширины окна от ширины проема на монтажный зазор вычитают 3–8 см. Высота рассчитывается путем вычитания из высоты проема 5-6 см, из них 3 см на опорный профиль.

      Рассчитайте длину и ширину желоба следующим образом: к расстоянию между левым и правым квадрантами прибавьте 5 см. Это длина желоба. Чтобы рассчитать его ширину, к расстоянию от конца четверти до окна прибавьте 2 см.

      Внимание!

      Подоконник измеряется со стороны комнаты.Следует помнить, что новое пластиковое окно имеет толщину всего 5-6 см, тогда как ранее установленные окна шире. Поэтому для расчета ширины подоконника от расстояния от внешней створки старого окна до края подоконника отнимают 5-6 см.

      Длина подоконника - это расстояние от края до края внутренней части оконного проема. Ширина и длина откосов измеряются по внутренней стороне оконного проема. Все значения следует записывать в миллиметрах.

      Если вы строите деревянный бревенчатый дом, не забудьте учесть, что каркас будет сидеть не менее двух лет.Если окна устанавливаются один раз после монтажа рамы, то при расчете высоты окна от высоты проема отнимают 10–15 % на усадку и еще 5–6 см на сборку. Ширина окна измеряется, как описано выше.

      Если не учитывать усадку сруба, наклонные верхние кромки сруба могут разбить окно. Специалисты рекомендуют устанавливать окна в срубе только после его усадки. Способ установки окон в бревенчатом доме отличается от обычного тем, что не должно быть жесткого крепления окна к бревнам во избежание поломки окна или «свисания» верхних краев.

      Используется защитный короб, который крепится к бруску, вставляемому в вертикальный паз, прорезанный на концах бревен оконного проема. В этом случае короны могут скользить по полосе, не разбивая окна и не всплывая.

      По возможности доверьте замер окон сотруднику организации, которая будет производить и устанавливать окна. В этом случае вы можете быть уверены в правильности измерения. Кроме того, компания будет нести ответственность за производство и установку окон. Если измерение было сделано самостоятельно, вы будете нести ответственность сами.

      Продуманные и грамотно оформленные оконные проемы в стене – основа будущего интерьера всех внутренних частей дома.

      Насколько светло и уютно будет дома, зависит от того, насколько правильным будет дизайнерское решение этой задачи.

      Прогон - основа надежности

      Кладка оконных проемов кирпичом требует точности расчетов и аккуратности. Основание проема в стене - прогон (перемычка) должен выполнять роль несущей конструкции, опирающейся на столбы в верхней части оконного или дверного проема.Обычно используется как шестерня:

      • готовые железобетонные перемычки;
      • производится на месте путем бетонирования консолей;
      • металлических швеллеров;
      • металлические рожки.

      Главное, чтобы материал выдерживал предполагаемые нагрузки. Перемычка должна надежно опираться своими концами на перегородку по ее длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. Это означает, что если окно должно быть шириной 1 м, длина прогона должна быть не менее 1,3 - 1,4 м.
      Наименее предпочтительным материалом для прогонов является металлический уголок. Даже при большом сечении, например 100х100 мм, он имеет недостаточную жесткость и может применяться только для отверстий небольшой ширины. Если длина уголка превышает 1,5 м, он может прогнуться и, как следствие, осесть и повредить стену.
      Готовые и самодельные бетонные перемычки более надежны и адаптированы к большим нагрузкам.

      Новое отверстие в кирпичной стене

      Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушая жесткости конструкции и не вызывая ее обрушения?

      1. Первая операция - отметить открытие будущего.Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на швы пенопласта, необходимые для монтажа будущего окна.
      2. После выполнения разметки стену необходимо аккуратно снять снаружи и изнутри от слоя штукатурки, предварительно сняв напряжение со всей проводки в доме. Разве что точно знать, что он не под слоем штукатурки.
      3. Также следует знать, что необходимо выдерживать расстояние не менее 3 м от дымохода в стене до окна или двери.
      4. Кирпич следует бить, начиная с верхних рядов. В паз, прорезанный в верхней части, следует вставить перемычку (она должна быть чуть шире маркировки). Она удержит верхние ряды кладки и позволит вести дальнейшие работы без лишнего риска. Только после застывания раствора его бетонируют и продолжают работы. Кирпичи лучше снимать алмазными сверлами, постепенно выбивая их без лишних усилий, иначе кирпич вокруг окон будет тревожиться.

      Усиление проема уголком

      Нюансы подготовительных работ

      Вновь оборудованный проем не должен визуально выделяться по фасаду на фоне уже существующих проемов.Поэтому крайне важно не запутаться с его размерами.

      Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать комбинацию лазерного и строительного уровней. Они помогут в правильном подборе верхней и нижней разметки окна или двери по отношению к уже установленным конструкциям или оборудованным проемам. В противном случае асимметрично расположенные окна могут испортить внешний вид фасада здания.

      Перед началом отделочных работ проверьте правильность его размеров в соседних проемах.В случае отклонений придется подрезать кирпич или, наоборот, уменьшить высоту слоем раствора.

      Как избавиться от дополнительного отверстия?

      Нередки ситуации, когда необходимо оформить оконный проем. Чаще всего такая необходимость возникает при реконструкции. Иногда это является результатом ошибки проектирования.

      Как правильно заложить кирпичную дыру? Количество кирпичей и их тип зависят от размера проема, от которого вы собираетесь избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или газосиликатный кирпич.

      Кладка из рядового кирпича производится в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой исключается дополнительный проем под окно или дверь.

      Лишнее пространство закладывается кельмой, кельмой и цементно-песчаной смесью. Новую кладку делают не по уровню, а в соответствии с геометрией существующей стены, чтобы после завершения работ не выделялось место предыдущего проема.

      Прежде чем закладывать проем кирпичом, выбейте кирпичи в определенном порядке в существующей стене справа и слева, чтобы связать новое перекрытие со старым.Необходимо соблюдать разбивку кирпича по рядам – располагая его в шахматном порядке. Швы раствора не должны быть выровнены по вертикали. Для крепления к стене желательно использовать арматуру, располагая их в 2-3 ряда.

      - задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее много знаний, навыков и вложения труда на каждом этапе. При этом придется много работать не только руками, но и головой. Например, кладка оконного проема кирпичом будет иметь определенные особенности по сравнению с той же работой, но выполненной с использованием пеноблоков или других материалов.Хотя основные моменты будут очень похожи.

      Прежде чем перейти к непосредственно должностной инструкции, дайте общее описание предстоящих мероприятий, а также укажите ряд особенностей и принципов, по которым должен протекать технологический процесс.

      • Оконные проемы можно делать как на этапе кирпичной кладки самих стен, так и в уже готовых стенах, как это часто бывает при ремонтных работах, связанных с реконструкцией дома. С технологической точки зрения эти виды деятельности будут сильно отличаться друг от друга.
      • При установке оконных проемов необходимо соблюдать максимальную точность и аккуратность. Даже самые мелкие ошибки и дефекты кладки могут повлиять на успешную установку окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен быть больше оконного блока всего на несколько сантиметров. Само собой разумеется, не допускаются никакие перекосы, а также погрешности в выполнении самой кладки. Дополнительно следует учесть, что если оконный проем будет слишком большим по отношению к оконному блоку, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
      • Также не следует забывать, что оконный проем должен быть не только качественным, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

      Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе кладки стен. Эту работу следует проводить поэтапно, о чем будет сказано ниже.

      Кладку оконного проема в стене производить в определенном месте на чертеже. В стенке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины.Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на которое в дальнейшем будет крепиться подоконник, так и вертикальность боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используют строительный уровень и прямой отвес, который можно сделать из любого шнура достаточной длины и веса.

      Когда кирпичная кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно приступать к одной из самых сложных частей работы – монтажу верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема.Стоит рассмотреть это подробнее.

      • Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширину следует выбирать исходя из толщины стены, но не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть больше на 200 мм. Поэтому уголок следует располагать на противоположных частях проема шпателями по 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед сборкой угол необходимо покрыть антикоррозийным средством.Состав наносится обычной кистью на всю поверхность элемента.
      • Затем на оконный проем надевается уголок, служащий основой для перемычки и дальнейшей кладки стены.
      • Затем нужно сделать кирпич пригодным для кладки. Дело в том, что нужно отрезать четверть кирпича болгаркой с установленным на камне отрезным диском. Если этого не сделать, кирпич, уложенный сверху, будет слишком сильно выступать над плоскостью стены. Это не критично, но непрактично и не очень эстетично.Также необходимо срезать нижний угол кирпича, обращенный к углу. Это сделано для того, чтобы не возникло проблем с его установкой.
      • Затем на угол укладывают подготовленные кирпичи. При этом для контроля ширины шва между кирпичами нужно использовать металлический пруток диаметром 10 мм. Это означает, что каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Это делается для большей декоративности.
      • После того, как ряд кирпичей перемычки уложен, необходимо сделать разметку на обратной стороне угла, где кирпичи соприкасаются.После этого кирпич убирается и можно приступать к его окончательной кладке.
      • Кирпич укладывается в соответствии с нанесенной ранее разметкой. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий кирпичный элемент оказался на заранее отведенном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы наружная часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты вам нужно натянуть нить, которая будет служить направляющей.
      • После укладки последнего кирпича в ряду все швы нужно обработать специальным средством, которое называется затиркой.
      • В качестве последнего этапа работы можно обозначить обработку стены снаружи кистью. Это удаляет оставшийся раствор.

      В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная стена, которая станет достойной оконной рамой.

      Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема можно использовать и готовый бетонный элемент.Его использование сэкономит время. При желании такой элемент можно изготовить самостоятельно, для этого нужно продеть доску в отверстие и установить опалубку. Внутри устанавливается полоса арматуры и заливается бетон. После застывания опалубку снимают и перемычку можно считать готовой. Этот вариант занимает больше времени, но стоит довольно дешево.

      Часто при капитальном ремонте возникает идея полной перепланировки помещения, а значит может возникнуть необходимость сделать окно в стене.Этот вариант изготовления оконного проема довольно сложен и требует не только специальных знаний, но и некоторого опыта, поэтому эту работу лучше доверить специалистам.

      В основном работа сводится к тому, чтобы сначала нанести разметку на стену в нужном месте. Затем проем укрепляют металлическими балками, а кладку внутри размеченного периметра демонтируют.

      При работе неизбежно будет увеличение плановых размеров, что необходимо учитывать при нанесении разметки.

      Подводя итог вышесказанному, можно добавить, что оконные проемы в стене могут быть выполнены несколькими способами, но вне зависимости от того, какой из них вы выберете, работа должна производиться с максимальной тщательностью и в соответствии с чертежами.

      Видео

      Торцевая стена оконного проема:

      Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам необходимо понять процесс установки. Все зависит от того, как вы будете устанавливать окна: своими руками или привлекая стороннюю компанию.На разборку и сборку конструкции уходит около 4 часов, если вы не опытны в этом деле. У сотрудника компании, который этим занимается часто, такая работа займет не более часа. Однако установка поворотно-откидных окон своими руками требует строительных навыков.

      Полный комплект оконной системы

      Прежде чем приступить к установке, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала нужно узнать все названия деталей и материалов. Основной несущей частью является рама.В варианте пластиковых окон его изготовление производится из пластикового профиля, который может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. В середине конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка выполнена из пластика, в металлопластиковых системах используется металл.

      Профильная система состоит из 2-х и более камер

      Дополнительно профиль делится на следующие классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, производимые на заводе, соответствуют определенным стандартам.Если вы хотите выбрать хорошие поворотно-откидные окна, выбирайте класс стандарт. По цвету наиболее распространены белые окна, но могут использоваться и другие цвета: под дерево, коричневый. Изделия из цветного профиля будут дороже, чем из белого.

      Элементы пластикового окна


      Основным элементом оконного блока является рама

      В состав пластикового окна входят следующие детали:

      • рама - основная конструктивная часть;
      • если у вас большое окно, оно чаще всего отделено вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
      • та часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается, называется створкой;
      • стеклопакеты могут иметь разные свойства, например тонированные, энергосберегающие, армированные инертным газом.Кроме того, бывают однослойные, двухслойные, трехслойные или многослойные – выбор велик;
      • Чтобы стекла хорошо держались, их прижимают штапиком, представляющим собой тонкую пластиковую полоску. Для герметичности используется резиновая прокладка, чаще всего черного цвета; всегда используется фурнитура
      • – это специальный набор откидных механизмов, помогающих открывать и закрывать створки и обеспечивающих различную функциональность;
      • дополнительно нужны прокладки для обеспечения герметичности всей конструкции;
      • на внутренней стороне рамы имеются вентилируемые дренажные отверстия, закрытые заглушками.Влага, образующаяся при разнице температур на улице и внутри помещения, проходит через них наружу;
      • другой частью конструкции является слив – он монтируется снаружи, а подоконник монтируется изнутри;
      • боковые части рамы отделаны скосами.

      Могу ли я установить окно самостоятельно?

      Считается, что установка окон в доме или квартире довольно сложная процедура. Должен сказать, что это не так.Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не потребуются никакие специализированные профессиональные инструменты и оборудование, большой опыт. Процедура включает в себя два основных пункта:

      • демонтаж старого оконного блока;
      • установка нового окна.

      Демонтаж старого окна занимает в среднем 1,5 часа

      Если говорить о времени, необходимом для выполнения работы, то первый этап займет около полутора часов. Установка окон своими руками займет не более трех часов.Надо сказать, что если все же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, следует требовать от них определенных гарантий.

      Самостоятельная установка поворотно-откидных окон аннулирует гарантию. В этом случае необходимо покупать выкройки напрямую у производителя, который давно присутствует на рынке и имеет хорошие отзывы покупателей. Решив купить зимой однокамерные или двухкамерные окна, вы всегда можете рассчитывать на большую скидку.

      90 200

      Если окно приобретено у фирмы, которая также выполняет монтажные работы, заказчику предоставляется гарантия на фурнитуру примерно 5 лет.При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно от производителя, то есть по месту покупки.

      Для установки окон в кирпичном доме, шлакоблоке, газоблоке или квартире необходимо предварительно оформить заказ на распашную или глухую конструкцию у производителя, а это требует тщательных замеров.

      Пошаговая инструкция для правильного измерения

      При оформлении заказа вам будет предложено указать следующие размеры: ширина и высота конструкции, ширина и длина крыши и подоконника.


      Перед тем, как заказать окно, необходимо правильно замерить конструкцию

      Перед началом замеров не упустите важный момент - какой у вас проем: с четвертью или без. Внимательно посмотрите на оконный проем: если внешняя часть уже, перед вами четверть проема. Измерение производится следующим образом: нужно измерить самую узкую часть, ее придется измерить в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см, высота указана без изменений.Если ваша дырка ровная, замеры производятся следующим образом: после измерения ширины отнимается 3 см; после измерения роста минус 5 см. Читайте подробную статью на .


      Перед проведением замеров определите тип окна: с четвертью или без

      Для определения размера подоконника к ширине оконного проема прибавьте примерно 10 см, в случае наличия водостока - столько же , только по внешней части окна. Ширину подоконника каждый выбирает для себя сам: лучше, если он будет немного выступать за пределы батареи.

      Кроме того, при оформлении заказа вы должны решить, из каких элементов будет состоять ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам нужны, как они будут открываться, с какой стороны расположен глухарь . Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, вентиляционные механизмы).

      Если вы заказываете несколько лекал одновременно, ширина всех отверстий может быть разной, но высота должна быть одинаковой, нужно выбирать наименьший размер.Обратите внимание, что оконные проемы могут находиться на разном расстоянии от пола. ... В квартирах от пола до окна около 80 см, а на балконе окна могут быть от пола. Проживание в частном доме, как правило, на усмотрение хозяев.

      Особенности замеров балконного остекления

      Для определения ширины стеклянной конструкции измерьте длину части балкона, на которой будет установлено балконное окно, минус 7 см с каждой стороны.Это расстояние необходимо для установки углового профиля, к которому крепятся конструкции боковых элементов балкона. Высота рассчитывается как расстояние от опоры до крыши на балконе или лоджии с вычетом допуска 3 см на зазор.


      Как правильно замерить окна в загородном доме?

      Чтобы правильно измерить размеры конструкции в частном доме, выбейте часть скатов с двух сторон. Очень часто оказывается, что оконный проем намного больше, чем окно, которое в нем установлено.Это означает, что при разборке конструкция будет одновременно извлекать часть материалов, заполняющих пространство.

      Подготовка к установке оконной конструкции

      После демонтажа старого окна необходимо будет осмотреть получившийся проем, удалить все части, которые могут отвалиться или разрушиться, если есть выступающие элементы, сбить их. Затем очистите яму от строительного мусора и пыли. Большие углубления лучше замазать цементом. Также можно все обработать землей.


      Перед установкой необходимо очистить основание

      После окончания работ с проемом подготовьте окно ПВХ, монтаж которого необходимо выполнить. Для этого снимите створку окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама маленькая, вы можете установить ее, не снимая стеклопакеты и створки. ... Внешнюю часть рамки следует освободить от защищающей ее фольги.

      Руководство по технологии монтажа

      Готовое пластиковое окно вставляется в проем, ставится на опорные блоки и выравнивается по горизонтали.Затем окно устанавливается вертикально с помощью спиртового уровня и фиксируется в этом положении распорками.

      Установка окон с глухими и открывающимися створками одинакова. Существует два варианта установки окон: с конструкцией и без нее. При использовании первого варианта в каркасе сверлятся отверстия, через которые в стену вбиваются анкерные болты. Этот способ более сложный и надежный.


      При установке окна без упаковки в раме и стене сверлятся отверстия и затем забиваются анкеры.
      Точки крепления анкеров и опорных блоков

      Если установка происходит без распаковки рамы, окно крепится специальными, которые крепятся к профилю, а затем к стене. Этот вариант быстрее. Однако следует учитывать, что при значительных ветровых нагрузках каркасная конструкция может перекоситься или провиснуть. Если принято решение крепить на тарелку, есть смысл выбирать толстые, широкие варианты. Следует помнить, что если регион, в котором вы проживаете, отличается высокой ветровой нагрузкой или окна предстоит устанавливать на высоте, стоит воспользоваться вариантом с отвинчиванием рамы.


      Установка на анкерные плиты

      Есть нюансы по размещению окна в проеме. Если стены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то каркас укладывают на глубину 2/3 внутренней толщины проема . Если стены утеплены пенопластом, крепление должно производиться до утепляющего слоя. В случае теплоизоляции и облицовки кирпичом окно устанавливается в зоне утепления.


      Очень важно выбрать правильную глубину установки

      Необходимо соблюдать порядок установки:

      • после установки рамы совместите ее с опорой и распорками;
      • затем крепится к стене;
      • после установки конструкции необходимо собрать окно;
      • затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов открывания и закрывания окна;
      • проверив все, заслонки должны быть плотно закрыты, а щель вокруг конструкции загерметизирована.Для этого они используются.

      Однако следует помнить, что материал теряет свои свойства и разрушается при непосредственном контакте с солнечными лучами и внешней средой. Чтобы его защитить, необходимо его создать, это может быть специальная пленка, которую нужно наклеить снаружи и внутри окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (внешней, внутренней) конструкции. Окно можно открывать на следующий день после задувания пены в щель.

      Для правильной установки в оба окна соблюдайте простые правила:

      • слив монтируется снаружи в специальное отверстие в раме или крепится к ней саморезами;
      • подоконник монтируется следующим образом: его следует обрезать с края так, чтобы он подходил по ширине оконного проема и прилегал к торцу несущего профиля;
      • уровень выравнивается специальной облицовкой, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

      В соответствии с принципом, описанным выше, окна устанавливаются на балкон или лоджию, в кирпичные или бетонные стены. Однако следует помнить, что весь вес оконной конструкции будет приходиться на мансарду, поэтому ее следует армировать.

      Ошибки, которые можно допустить при установке окон

      Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при сборке конструкции, чтобы она прослужила долго:

      • нельзя установить окно со штапиком снаружи, т. снижает устойчивость конструкции к взлому, так как штапик легко выдвигается и стекло снимается;
      • при установке окна необходимо тщательно продумать выравнивание конструкции по уровню, иначе открывать и закрывать створки будет сложно;
      • необходимо защищать пенополиуретан от прямых солнечных лучей во избежание его разрушения;
      • неверным будет выбор крепления каркасной конструкции только монтажной пеной: ее необходимо крепить к стене, иначе она может просто выпасть.

      Соблюдая все правила монтажа, вы сможете успешно установить оконную конструкцию самостоятельно, а если обратиться за услугами к профессионалам, то сможете контролировать их работу на любом этапе.

      .

      Как обшить дверь - пошаговая инструкция

      Перейти к следующим параграфам:

      Как замуровать дверь? Если вы хотите навсегда разделить пространство и избавиться от ненужного прохода, поставьте в этом месте стену. Строительство новой стены займет у вас 1-2 рабочих дня. Для этого вам потребуются соответствующие инструменты и строительные материалы. Для получения однородной поверхности лучший способ подгонки двери — подгонка под уже стоящую стену: кирпич к кирпичу, ячеистые блоки к блокам, гипсокартон к гипсокартону.Посмотрите, как замуровать дверной проем пошагово.

      Когда замуровывать дверь?

      Мода на открытые пространства означает, что все чаще вместо возведения перегородок мы отказываемся от них. Сносим перегородки и по возможности оставляем пустые проемы без дверных полотен. Иногда, правда, в стене остаются ненужные проходы — с такой ситуацией вы столкнетесь особенно в старых домах, проходящих модернизацию, или в капитально отремонтированных интерьерах, планировку которых хочется изменить.

      В застройке старого типа, особенно в частных домах, очень часто встречаются многочисленные проходные помещения небольшого размера. В этом случае замуровывание двери позволяет отделить совершенно обособленное, непроходимое пространство. Бывает и так, что при соединении между собой нескольких комнат возникает необходимость замуровать дыру в стене.

      Все чаще можно встретить и капитальный ремонт в бетонных блоках. Однако если вас не устраивает дистрибутив М3 или М4, стоит задуматься о кардинальном изменении.Снести и поставить новую стену не так уж и сложно. Более того, даже если вы закажете для этого профессиональную команду по ремонту, это не будет дорогой инвестицией. Сколько стоит замуровать дверь? Цена зависит от размера проема и строительных материалов, которые вы будете использовать. Строители обычно соглашаются на рабочие дни, и их дневная заработная плата варьируется в зависимости от района от 90 до 200 злотых без учета стоимости материалов. Замуровывание двери или окна должно занимать не более 1-2 рабочих дней.

      Однако, если у вас есть душа каменщика и вы хотите изменить свой интерьер самостоятельно, стоит обзавестись нужными инструментами и засучить рукава.Тогда как быть с маскировкой ненужного дверного проема? Смотрите пошаговую инструкцию, как замуровать межкомнатные двери. В начале мы представляем возможности использования различных строительных материалов.

      Замуровывать дверь - что нужно знать?

      Для замуровки проема в бетонной или кирпичной стене лучше всего использовать один из двух материалов: кирпичи или газобетонные блоки. Второе решение более простое – штабелирование более крупных элементов ускоряет рабочий процесс, к тому же их легко резать, поэтому их легко подогнать под размеры дверного проема.Соедините газобетонные блоки между собой с помощью подходящего клеевого раствора. Если вы хотите сопоставить новую секцию стены с существующей стеной, вы можете использовать арматурные стержни. Для этого в старой кладке просверливают отверстие, заливают его раствором и вставляют брусок внутрь. Таким образом, вы соедините существующую стену с новой, придав последней большую устойчивость.

      Если же вы дополняете стену из кирпича и используете для этой цели кирпичи, то в старой стене стоит вырезать каждый второй элемент – так вы сможете легко соединить обе части конструкции между собой.Замуровывая проем, не забудьте заполнить раствором вертикальные швы между старой и новой стенами. Когда все отверстие будет заполнено, дайте раствору высохнуть. Следующим этапом будет отделка – штукатурка, грунтовка и, например, покраска.

      Еще один способ избавиться от ненужного дверного проема – закрыть его гипсокартоном. Вырежьте подходящего размера, его достаточно прикрепить к подготовленному каркасу. Однако это решение сработает только в случае межкомнатных дверных проемов.Если вы хотите избавиться от дыры в наружной стене, лучше всего использовать первый способ.

      Как замуровать дверь? Пошаговая инструкция 9000 3

      Это необходимые шаги для заполнения проема в стене после двери. Начнем со снятия старых межкомнатных дверей.

      1. Снимите дверцу

      Прежде чем начинать замуровывать дверной проем внутри квартиры, первое, что нужно сделать, это снять дверь. Вы должны снять их с рамы.Очень часто достаточно их немного приподнять и они сами выскочат из петель. Иногда необходимо использовать молоток – подбить петли снизу, чтобы они освободили дверь. Отложите дверь в сторону.

      2. Снятие дверной рамы

      Дверь всегда устанавливается в коробку. Более новые модели деревянных дверей очень часто монтируются на деревянные рамы, которые крепятся на колесиках. В этом случае достаточно спилить штифты, чтобы дверная коробка сама оторвалась от стены. Вы делаете это с помощью молотка и большой плоской отвертки.Поместите отвертку на дюбель, а затем ударьте по нему молотком.

      В старых постройках, особенно в бетонных блоках или в домах 1980-х и 1990-х годов, металлические рамы можно приваривать к прилагаемым анкерам. Чтобы снять его и не нарушить структуру стены, может понадобиться УШМ с отрезным диском. Самое главное – подрезать металлический каркас чуть выше пола и в углах. Обрежьте его и в нескольких других местах. Также вырежьте или выковайте анкеры, к которым был приварен каркас.

      В этом процессе необходимо проверить правильность изготовления перемычки. Правда, более поздняя установка углубления после двери и коробки предотвратит растрескивание стены, но на этот элемент стоит обратить особое внимание.

      3. Выбор материалов

      Выберите правильные материалы для заполнения дверного проема. Если стена сделана из кирпича, обложите ее кирпичом. Если из пустотелых блоков, купите газобетонные блоки. Для стен из гипсокартона достаточно подобрать соответствующий каркас и гипсокартон.Правильный выбор материалов позволит сохранить одинаковую толщину стены по всей стене.

      4. Крепление к стене

      Можно сказать, что это ответственная задача. Если неправильно соединить существующую стену с новой частью застройки, на стене могут появиться трещины. Проще всего использовать арматурные стержни, которые будут удерживать вес стройматериалов в нужном месте. Поместите металлические стержни через каждые 3-4. сварка.

      Если вы работаете с кирпичной стеной, то можно сбить верхушку штукатурки и затем выбить половинки кирпича по краям углубления.Таким образом вы сделаете зазубрины, к которым сможете добавлять новые куски кирпичной стены. Вы будете уверены, что стена не начнет оседать. Это решение невозможно в случае пустотелых кирпичей или бетонных блоков.

      5. Замуровывание дверного проема

      Перед тем, как положить кирпич, бетонные блоки или пустотелые блоки, обязательно прогрунтуйте место, где стена будет соприкасаться с новыми элементами. Сначала подготовьте раствор. Готовый раствор достаточно смешать в емкости с водой.Вам может понадобиться растворосмеситель. Используйте традиционный раствор или клеевой раствор.

      Перед укладкой на черновой пол (первый слой) хорошо закрепите пол. Деревянный паркет или панели следует хорошо утеплить, чтобы они не промокли водой из раствора. Если вы собираетесь класть стену на голую стяжку, подумайте о правильном утеплении, чтобы стена не собирала влагу – особенно это касается помещений на первом этаже в старых домах.

      Пора как следует замуровать дверь. Начинайте класть кирпичи или ячеистые блоки.При необходимости подрежьте их по размеру. Вы сделаете это с помощью пилы с подходящим пильным полотном. Газобетон очень легко подогнать под нужный размер – здесь обычно работают обычные ручные пилы.

      Затем расположите отдельные элементы, чередуя их раствором и ребрами (металлическими стержнями, закрепленными на штифтах). Но не действуйте вслепую. Прежде чем приступить к кладке кирпича, хорошо рассчитайте высоту блоков и прикиньте, сколько вам нужно. Не забудьте использовать спиртовой уровень при кладке стены – проверьте уровень (ровно ли кирпичи лежат друг на друге) и отвес (ровно ли они выровнены с существующей стеной).Используйте подходящую шпаклевку для распределения кладочного раствора.

      6. Штукатурка

      Когда стена стоит, пришло время сгладить стену и выровнять ее с существующей стеной. Прежде чем начать, подождите несколько часов (предпочтительно один день), чтобы раствор хорошо схватился.

      Выберите штукатурку для отделки стены. Лучше всего использовать материал, который использовался для уже стоящей стены. Если стена была отделана зернистой штукатуркой, используйте цементно-известковую шпаклевку.Если стена отделана штукатуркой, нанесите гипсовую штукатурку.

      Разделите работу на два этапа. Первый слой штукатурки должен компенсировать перепад уровней и толщину стены. Вторая – лицевая часть, на которую стоит хорошо нанести.

      Когда вы заметите, что разница в штукатурке слишком велика, у вас может возникнуть соблазн выровнять всю стену заново. Тогда вы будете уверены, что никаких отличий не будет видно.

      7. Покраска

      После штукатурки пришло время покраски.Здесь определенно лучше всего покрасить всю стену заново. Также можно поклеить обои на стену.

      Кладка дверных проемов - своими руками или с помощью специалиста!

      Замуровать старый дверной проем не так уж и сложно. Однако он требует правильной подготовки, покупки материалов и кладочных инструментов. Если вам неохота заниматься этим ремонтом самостоятельно или вы боитесь, что новая стена осядет, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.Стоимость такой услуги не высока и сэкономит вам массу нервов.

      .

      Расширение оконного проема в несущей стене. Расширение проемов в несущих стенах

      Расширение проемов в кирпичных и бетонных стенах. ✔ Без шума и пыли ✔ За 1 день! Быстрый выезд через Москву и МО. Есть разрешение СРО.

      Технология работ также различается в зависимости от материала, из которого выполнены стены.

      • железобетон;
      • Из дерева;
      • кирпич
      • ;
      • Газобетон.

      Наиболее популярным на сегодняшний день является расширение проемов из бетонной или кирпичной кладки.

      Расширение дверных проемов в кирпичных стенах

      Удлинитель двери актуален для работ по переоборудованию квартиры. Как правило, люди отходят от стандартных решений, пытаясь реализовать нестандартные пожелания относительно геометрии пространства. Расширение проемов дает возможность установки более функциональных дверей, например, «гармошки» или раздвижных дверей.

      Расширение оконных проемов также является достаточно популярной услугой, позволяющей реализовать различные дизайнерские решения.Как и двери, оконные проемы можно менять только после получения соответствующих разрешений.

      ВАЖНО, перед выполнением любых работ уточните, является ли стена с окном (или дверью) опорой .

      Расширение отверстия: цена = результат в "Diamond CutterService"

      Только специалисты могут гарантировать полный спектр услуг и отличный результат при минимальном участии клиента. Все, что вам нужно сделать, это выразить свои пожелания.

      Наши мастера используют технологии, позволяющие выполнять работы любой сложности в короткие сроки.Мы разрабатываем:

      • Двери в перегородках, стенах;
      • оконных проемов;
      • Луки и луки;
      • Ниши в фундаментах;
      • Отверстия для технологических, вентиляционных и других целей.

      Стоимость расширения открытия в АлмазорезСервис демократична. И это не единственное преимущество. Среди наших преимуществ:

      • Опытные специалисты с набором необходимых навыков;
      • Новейшее оборудование, отвечающее международным стандартам качества;
      • Тщательная работа по современным технологиям;
      • Запись времени доставки для всех заказов, даже сложных.

      Мы постоянно совершенствуем методику выполнения работ. Мы всегда отвечаем за качество! Контакт.

      В ходе ремонта по тем или иным причинам может возникнуть необходимость удлинить дверь. Вполне возможно, но важно соблюдать определенные правила. Сам процесс очень трудоемкий, поэтому выполнять его следует только тогда, когда это действительно необходимо и без альтернативных методов не обойтись.

      Установка усиления требуется при значительном расширении ворот.

      Действительные параметры

      В частном доме гораздо проще решить проблему перепланировки отдельных частей здания. Однако нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире все подобные мероприятия необходимо заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

      Чтобы этого не произошло, важно знать, какие существуют ограничения на расширение проема входной или межкомнатной двери.Для большинства проектов стандартными размерами являются 70-80 см. Чаще всего изменение этих значений связано с приобретением дверного блока неподходящего размера.

      Максимально допустимые проемы: 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не встраивать их в несущие конструкции. Исключением может быть проем входной двери, но в этом случае его следует дополнительно укрепить.

      Схема усиления проема в несущей стене с соединением перемычки со швеллерами

      Рабочие инструменты

      Для увеличения дверей в современном строительстве можно использовать различные инструменты и приспособления.Есть несколько способов убрать лишнюю стенку:

      • Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо сначала наметить контуры и с помощью инструментов сбросить лишнее. Конечно, этот процесс очень трудоемок, и здесь есть еще один риск – образование микротрещин из-за высокой ударной нагрузки. Это может потребовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшит прочность конструкции стены.
      • сухая резка . Для этого используется такой всем известный инструмент, как болгарка. С его помощью можно легко вырезать нужные контуры. В этом он справляется с фурнитурой. Минус в том, что резать придется с двух сторон и не всегда получается точно совместить насечки. Кроме того, сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстрому износу алмазного диска.
      • Мокрая резка. Для этого можно использовать пульверизатор и поливать рабочую поверхность, работая болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного ножа.Он оснащен большим алмазным диском и резервуаром для воды. С его помощью можно вырезать отверстие нужного размера за один прием и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования значительна.

      90 100

      Основные способы демонтажа стеновой части в проеме

      При проведении таких работ не забудьте использовать средства индивидуальной защиты: очки и респиратор для защиты от пыли и мелкого мусора.

      Дом панельный

      Чаще всего возникает необходимость расширить дверь в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос достаточно проблематичен, ведь помимо большого количества строительного мусора, соседи еще и негативно реагируют на такие шумные ремонтные работы. Поэтому необходимо минимизировать время разборки конструкции. Оптимальный вариант, доступный по цене, – это болгарка.

      Для начала нужно полностью вынуть старую дверную коробку из проема. Также демонтируются несущие деревянные балки.Затем сделайте соответствующие замеры и наметьте нужные по размерам контуры перехода.

      При расширении проема в несущей стене, особенно примыкающей к входной двери, важным аспектом является временное усиление конструкции. Лучше сначала отрезать только верхушку и передвинуть перемычку. Несмотря на увеличение ширины, он должен углубляться в стену не менее чем на 15-20 см с каждой стороны.

      При расширении проема в панельном доме важно временно усилить конструкцию.

      Разрез производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными местами являются выход арматуры. После того, как металлические прутья будут разрезаны, вы можете взять молоток и удалить излишки бетона. Если площадь проема значительна, нужно работать с квадратами. Для этого стена разбивается на участки и выпиливаются дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не упали на вас во время работы.

      Кирпичный дом

      Несколько иной процесс заключается в расширении проема в кирпичной стене.Здесь следует соблюдать осторожность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнять эту операцию в следующем порядке:

      1. Наметить контуры будущего проема.
      2. При необходимости переместите перемычку. Может использоваться как металлический армирующий швеллер.
      3. Вы должны удалить лишние кирпичи один за другим. Для начала раствор максимально очищается от швов. Затем при помощи перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие кусочки.
      4. Благодаря большой рабочей поверхности можно очистить контур проема и выбить внутреннюю часть стены кувалдой.
      5. Крайние контуры вырезаются на шлифовальном станке. В случае арочных сводов сначала освобождают края кирпичей по периметру.

      При расширении проема в кирпичной стене используйте перемычку для усиления

      Если в кирпичном доме необходимо сделать широкий входной проем, придется дополнительно нарезать арматуру.

      После тяжелых работ проверить целостность кладки и при необходимости зашпаклевать трещины и расщепленные швы.

      Увеличение роста

      Кроме расширения двери в несущей стене может потребоваться увеличение высоты стены. В этом случае не обойтись без перемещения горизонтальной перемычки. Без него вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обрушению стены.

      Как безопасно увеличить высоту двери? Для этого необходимо предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбиваются излишки бетона.Старая перемычка снята. Его края можно оставить в стене или заменить кирпичным основанием, а новую перекладину установить выше и залить раствором. Дальнейшие работы можно производить только после высыхания.

      Для безопасного увеличения высоты проема необходимо установить перемычку

      Не рекомендуется производить подобные манипуляции на несущей стене. Если такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила разборки и ни в коем случае не отступайте от установленных норм, их нарушение карается штрафом и притом опасно для жизни.

      Увеличить проход лазерной резки

      Типовая планировка квартиры не всегда соответствует пожеланиям собственников. В этом случае возникает необходимость ее перестройки и часто приходится удлинять дверь.

      Такая работа выполняется после тщательных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать, расскажет статья. 90 168

      Текущий процесс

      Любая перепланировка квартиры требует соблюдения строительных норм.При перемещении или расширении дверного проема в несущей стене, ослабляя конструкцию дома, не допускайте возникновения деформации. По этой причине проект реконструкции необходимо согласовывать с государственными надзорными органами.

      В таблице показано несколько способов расширения двери:

      90 180 90 190 90 190 90 190
      Способ расширения Особенности

      Грубое расширение

      Для самостоятельной работы можно использовать:
      1. Прокалывающее устройство.
      2. Кувалда.
      3. Отбойный молоток.

      В этом случае контуры предварительно царапаются, а излишки материала удаляются с помощью инструментов.

      Процесс достаточно трудоемкий, а образование микротрещин, появляющихся из-за сильной ударной нагрузки, может привести к снижению прочности стеновой конструкции.

      В этом случае используется болгарка, с помощью которой можно легко увеличить дверной проем по намеченному контуру.

      Недостатком этого процесса является то, что вам придется резать обе стороны стены. При сухой резке образуется много пыли, а алмазный диск быстро изнашивается.

      Этот способ сопровождается применением пульверизатора, который орошает поверхность во время работы болгаркой. Рациональнее использовать специальный строительный резак, оснащенный алмазным диском большого диаметра и емкостью для воды.

      При этом за один подход можно отрезать лишние дверные секции в стене нужного размера с минимальными загрязнениями.Но цена такого оборудования достаточно высока.

      Стандарты и разрешения

      Независимо от назначения здания имеет проем, обеспечивающий вход в здание и сообщение с соседними помещениями.

      Есть несколько причин, по которым вам нужно увеличить размер:

      • Многие хотят визуально увеличить пространство, сделать его светлым и воздушным, не меняя при этом габариты жилплощади, как на фото.

      Увеличение

      • Проем не вмещает в себя приобретенный современный модный дизайн двери.
      • Изготовление дверей на заказ.

      Совет: Прежде чем увеличивать проем в панельном доме, помните, что это утомительная и не совсем легкая работа при существующих опасностях, в соответствии со стандартами и допусками.

      Нет особых проблем увеличить дверной проем в любой стене.

      А вот в несущей стене они довольно большие:

      • При отсутствии плана строительства невозможно определить, будет ли стена несущей, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно армировать перекрытие балками.
      • Требуется договор с БТИ. Это будет подтверждено тем, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери не превысит предела воздействия.
      • Вы должны получить соответствующее разрешение на работу.

      При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры норм, указанных в СНиП.

      Для дверных блоков даны следующие размеры:

      • Ширина конструкции варьируется от 55 до 80 в зависимости от предполагаемого использования проема.
      • Двери для сантехнических приборов, кухонные проходы - 55см.
      • Для гостиных, спален и прихожих - не менее 80 сантиметров.
      • Высота может варьироваться от 190 до 210 сантиметров.
      • Толщина - 75 миллиметров.
      • Производители предлагают готовые блоки, ширина каркаса которых варьируется от 15 до 70 мм.

      Примечание: При определении размеров необходимо соблюдать требования СНиП и ознакомиться с существующими ограничениями на его расширение.

      Сколько возможностей расширения предлагает инструкция, сочетающая следующие принципы:

      • Максимально допустимые размеры стены для несущей стены могут быть: ширина - 2 метра, высота - 2,1 метра.
      • По мере увеличения размера пролета между соседними помещениями его необходимо дополнительно усиливать по концам опорами.
      • Расширен до максимального размера и большего количества проходов в капитальных стенах, рекомендуется усилить опору в центре.

      усиливающий

      Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире являются:

      • Рабочий план.
      • Архитектурный план.
      • План здания.
      • Выписка из книги домашнего хозяйства, если имеется.
      • Свидетельства БТИ о разрешении на проведение реконструкции.

      Подготовка к работе

      При решении вопроса, на какую стену будет сделана дверная пристройка, необходимо узнать:

      • В стене скрыта проводка.
      • Наличие фитингов или труб.
      • Есть ли дымоход и где он.

      Для получения этой информации необходимо использовать металлоискатель. Если в стене есть препятствия, их можно убрать:

      • Переместите кабели в другое место.
      • Отступить не менее 300 миллиметров от дымохода.
      • Демонтируйте трубы и переместите их в другое место, но для этого потребуется профессиональная помощь.

      Заказ на продление

      Расширенное помещение, проход

      Увеличение дверного проема в стенах из любого материала включает следующие этапы:

      • Обозначение необходимых размеров конструкции.

      накладные

      • Демонтировать необходимую поверхность.

      • Укрепите отверстие, чтобы сохранить его прочность и предотвратить его обрушение или деформацию.

      Для демонтажа конструкции можно использовать ударные инструменты, оборудование для резки или бурения.

      В зависимости от материала стены это могут быть:

      • Прокалывающее устройство.
      • Отбойный молоток.
      • Специальная циркулярная пила с алмазным диском.
      • Болгарский.
      • Электродрель с алмазным сверлом.
      • Ручной инструмент: долото, молоток, кувалда.

      Примечание: Больше внимания следует уделить работе со стенами из высокопрочного бетона. Требует очень точной работы, исключает вибрации и повреждения окружающих конструкций.

      Для работы вам потребуются следующие материалы:

      • Деревянный брусок.
      • Уголок размерами не менее 35х35х4 мм.
      • Компоненты для производства бетонного раствора.
      • Массивы.
      • Компьютерная техника.

      Чтобы лучше представить себе процесс увеличения проема двери, стоит посмотреть видео в этой статье.

      Удлинение перехода кирпичной стены

      Работы выполняются в следующей последовательности:

      • Разметка по контуру.

      • Перемычка перемещается при необходимости.
      • Верхняя стенка усилена металлическим швеллером.
      • Болгарка вырезает часть стены по нанесенным меткам.

      • Для очистки контура: зубило с ударами молотка, дрель или перфоратор.
      • Лишние элементы со стены лучше убрать руками, предварительно удалив раствор из швов (см. ).
      • По периметру монтируется сварная конструкция.

      Примечание: По окончании работ необходимо проверить целостность кирпичной стены.При обнаружении щелей на швах и щелей их следует зашпаклевать.

      Расширение отверстия в бетонной стене

      Расширение в бетонную стену: процедура установки

      Для корректного выполнения процесса необходимо сначала:

      • Подготовьте рабочее место: мебель и другие предметы накройте строительной пленкой, чтобы защитить их от чрезмерного запыления.
      • Купите специальные мешки для сбора обломков стен и прочего мусора, которые потом можно будет быстро и легко снять и погрузить в машину.
      • Используйте респиратор и специальные очки для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков при разборке.

      Шаги для масштабирования:

      • Демонтируется старая дверная конструкция:
      1. Колпачки и удлинители отрываются гвоздодёром.
      2. Полотно снимается с петель, поддев их снизу ломом.
      3. Вертикальные стойки срезаются болгаркой и отрываются тем же гвоздодёром.
      4. Верхний свитер оторван или оставлен на месте.
      • По периметру стены нанесен контур роста пролета.
      • По контуру перфоратором делаются отверстия для облегчения дальнейшего разрушения.
      • Панели разрезаются по очереди с каждой стороны.
      • После разрезания арматуры остатки стены удаляются ударами кузнечного молота.
      • Отверстие укрепляется металлическими уголками, рейками или кусками стержня.

      В порядке возрастания

      Независимо от того, как выполняется обновление, важно, чтобы весь процесс выполнялся в соответствии с требованиями безопасности.

      При работах по реконструкции и переоборудованию зданий часто возникает необходимость расширить дверь в кирпичной стене. Сегодня многие люди отходят от стандартных планировок квартир, которые когда-то строились типовыми.

      Если раньше мы адаптировали нашу мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие могут себе позволить ассоциировать планировку со своими желаниями, комфортом проживания.

      Многие совмещают гостиную с кухней, комнату личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери для экономии полезной площади – раздвижные, складные, что связано с изменением размеров проемов.

      Более того, при замене старых дверей на новые мы часто хотим, чтобы современные двери выглядели одинаково по стилю и имели другую ширину. Еще хотелось бы добавить сюда, что существующие проемы часто не устраивают нас своим расположением, поэтому стоит обустроить и дополнить их в более удобных местах.

      Исходя из этого, рассмотрим, как правильно расширить дверь в кирпичной стене, придерживаться всех нормативных документов и оформить разрешительную документацию на эти работы.

      Общие положения

      Расширение дверного проема, а также расширение оконного проема в кирпичной кладке основано на конструкции стены.

      По характеру работ стены можно разделить на:

      • Несущие - помимо собственного веса собирают и передают на фундамент нагрузки от более высоких конструкций (перекрытия, лестницы, крыши и т.д.).
      • Самонесущие - опираются на фундамент и только на собственный вес стен всех этажей здания.
      • Несущие - воспринимают свой вес только в пределах одного этажа и переносят его поэтажно на другие элементы здания. К ним относятся кирпичные перегородки.

      Вы должны принять решение об этом до начала работы. По архитектурно-планировочному решению несущая стена может быть и внутри квартиры.

      Поэтому любая перепланировка, как и перепланировка, требует наличия согласованного проекта проектной организацией, которая выполнит все правильные расчеты и сдаст проект в работу.

      Это не обсуждается, как это предусмотрено в нормативных документах, но это нельзя делать «возможно», так как это может привести к обрушению конструкции верхних этажей, травмам и судебному преследованию.

      А теперь идем прямо к нашим стенам. По желанию расширения и дальнейшего усиления проема в стене может быть два:
      . Первое расширение дверного проема в несущей кирпичной стене и самонесущей стене (принцип тот же) .
      Второй - ненесущая кирпичная стена или перегородка.

      Рассмотрим подробнее и рассмотрим технологию выполнения работы обоих вариантов.

      Пошаговый план действий

      Первый вариант

      Рассмотрим самый распространенный вариант – расширение двери в кирпичной стене. Перед началом работ над проемом необходимо установить металлическую армирующую перемычку.

      Снимите слой штукатурки с поверхности в местах проектируемых компенсационных швов и над проемом так, чтобы была видна перемычка и стена над ней – достаточно 30 см.

      Отмечаем будущий проем мелом, свинцом или другим материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не должна превышать 2 метров, так как перераспределение нагрузок может стать опасным или, если так, то идут на установку дополнительной опоры – столбов.

      В том случае, если перемычка (прогон) окажется короче ширины проема, во время работы ее необходимо поддерживать на подставках во избежание случайного обрушения.

      Возьмет на себя часть нагрузки от перекрывающихся конструкций, и вы сможете спокойно работать.Его края обязательно должны выходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250 мм с каждой стороны.

      Теперь рассмотрим самый популярный вариант, когда рама состоит из двух спаренных швеллеров №14-20, которые крепятся шкворнями с шайбами ​​и гайками.

      Перед установкой новой перемычки над проемом в стене делаются посадочные места - углубления с двух ее сторон, непосредственно над существующей перемычкой.

      Глубина углубления для установки швеллера должна быть примерно равна размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки, а затем скрывался под слоем штукатурки.

      Из соображений прочности количество штифтов должно быть не менее трех - диаметром 16 мм и более, расстояние между штифтами не должно превышать 400 мм.

      При затяжке каналов для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки канала закладывается раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

      В стенках каналов сверлятся отверстия диаметром чуть больше диаметра штифтов. Отверстия в обоих каналах должны быть соосными.Швеллер устанавливается в углубление и в стене размечаются сквозные отверстия, а затем сверлятся. После этого устанавливаются перемычки.

      Теперь можно приступать к демонтажу кладки для расширения двери по разметке до фундамента или плиты перекрытия.

      Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев выбиваемого проема, что получается путем вырезания частей стены шлифовальной пилой с алмазным диском.

      Ох и неблагодарное дело - везде пыль, промокнуть водой тоже не поможет.Работать надо в респираторе. Рез полный, кладку удобно разбирать перфоратором.

      Если перемычка меньше ширины проема и как бы «висит» над ним, снимите ее.

      Следующим шагом является установка боковых рам, обрамляющих проем и опирающихся своим верхним концом на металлическую планку - перемычку. Изготавливаются из уголка 75-100мм. Закрепляем соединение с балкой привариванием уголков в месте стыка ребер жесткости.

      Стойки должны быть жестко закреплены в проеме, для чего они соединены по толщине стены стальной полосой, к которой в стене приварены заостренные штыри арматуры диаметром 12 мм.

      В нижней части проема делается распорка из уголка 45-50 мм или арматуры диаметром 20-25 мм, которую затем прячут в толщу пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас — так называемый "клип".

      Также возможно удлинить дверь в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются прижимными ремнями, планками. Причем все делается так же, как описано выше.

      Расширенный проем усилен уголком
      Второй вариант

      Для стен и ненесущих перегородок все намного проще, так как это конструкция, встроенная в один этаж и не несущая нагрузку от вышележащих конструкций. Подробнее о кирпичных перегородках читайте в статье по ссылке.

      Исходя из конструктивного решения толщина перегородок значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Соответственно ниже трудозатраты на изменение размера двери.

      Опишу процесс менее подробно, потому что технология одна, и все этапы подробно описаны выше.

      Пошагово это выглядит так:

      Разметка на контурной поверхности будущего отверстия.

      Снос стены над существующим дверным проемом, удаление старой перемычки.

      Установите более длинную перемычку над расширенным дверным проемом. Ставим на кирпич.

      При необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимая часть перегородки крепится к потолку специальными закладными элементами.

      Иногда в ответственных сооружениях толщина кладки увеличивается до одного кирпича - все по расчетам и размерам помещения.

      После завершения всей процедуры по расширению отверстия и его армированию составляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

      Только после этого идите на гипс. Чтобы штукатурка прочно и качественно прилипла к металлу, ее покрывают металлической сеткой-«цепочкой» с мелкой ячейкой.

      .

      Размеры оконных проемов в кирпичных стенах. Оконные проемы. Кирпичный оконный проем из кирпича

      Грамотно оформленные и оформленные оконные проемы в кирпичной кладке – это основа будущего интерьера всего дома.

      От того, насколько правильным будет дизайнерское решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

      Шестерня

      — основа надежности

      .

      Кладка оконных проемов кирпичом требует точности расчетов и аккуратности.Основание проема в стене - беговая дорожка (перемычка) должна служить несущей конструкцией, опираясь в верхней части оконного или дверного проема на столбы. Обычно используется как прогон:

      Трехслойные стены начинают восстанавливаться. Это дизайнеры и инвесторы. Стоит помнить о некоторых важных правилах возведения таких стен. В частности, стоит упомянуть о перемычках в фасадном слое таких стен, которые являются важным и сложным конструктивным элементом.

      Создание проема в существующей стене

      Две стены и изоляция.Возведение трехслойных стен, ранее называвшихся щелевыми, дело непростое. Самое главное — это уровень поддержки. Изготавливается из керамических блоков, блоков из ячеистого бетона, силикатных блоков, пустотелых блоков или керамзитоблоков. Второй слой стены – это верхний слой, также известный как фасад. Последний термин иногда используется для описания неоштукатуренных кирпичных стен. Как следует установить на фундамент.

      • перемычки сборные железобетонные;
      • изготавливается локально путем бетонирования консолей;
      • металлических швеллеров;
      • металлические рожки.

      Самое главное, чтобы материал выдерживал предполагаемые нагрузки. Перемычка должна надежно упираться концами в стену на длине с каждой стороны не менее 15 см, то есть при ширине окна 1 м длина прогона должна быть не менее 1,3-1,4 м.
      Наименьший предпочтительный материал - металлический уголок на прогоне. Даже при большом сечении, например 100х100 мм, он имеет недостаточную жесткость и может применяться только для отверстий небольшой ширины. Если длина уголка превышает 1,5 м, он может прогнуться и, как следствие, осесть и повредить стену.
      Готовые и самодельные бетонные перемычки более надежны и рассчитаны на большие нагрузки.

      Два слоя стены не перекрываются, а должны быть соединены анкерами из нержавеющей стали. Анкеры представляют собой брусья, расположенные в горизонтальных стыках обеих стен. Между двумя стенами остается место для третьего слоя – теплоизоляции, т.е. пенопласта или другого материала. Между теплоизоляцией и фасадной стеной часто остается пустое пространство для вентиляции.Используется для отвода конденсата, который может скапливаться на поверхности нагрева и вызывать ее отсыревание. Подпорные стены изготавливаются в соответствии с технологией, по которой они возводились.

      Новая дыра в кирпичной стене

      Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не влияя на жесткость конструкции и не вызывая ее обрушения?

      1. Первая операция знаменует открытие будущего. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на швы пенопласта, необходимые для установки будущего окна.
      2. При разметке стену следует осторожно освободить снаружи и изнутри от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об отключении напряжения от всех бытовых установок. Если только вы точно не знаете, что он отсутствует под слоем штукатурки.
      3. Также стоит знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема должно быть выдержано расстояние не менее 3 м.
      4. Выбейте кирпичи, начиная с верхних рядов. Перемычка должна быть вставлена ​​в прорезь стробоскопа в верхней части (она должна быть чуть шире метки).Он удержит верхние ряды кладки и позволит проводить дальнейшие работы без лишнего риска. Только после застывания раствора его бетонируют и продолжают работу. Кирпичи лучше снимать алмазными сверлами, постепенно выбивая их без лишних усилий, иначе кладка вокруг окон будет нарушена.


      В пустотелых стенах керамической плитки рекомендуется делать перемычки из специальных железобетонных балок. Дизайнеры также часто планируют перемычки из бетонных балок.Если стена отделяется снаружи, ее выполняют из тонких керамических пустот, тонких газобетонных блоков или силикатных блоков, тонких глинобетонных кирпичей — обычно из того же материала, что и несущая стена. Из-за большой трудоемкости кирпич не применяют. или облицовка фасада полностью закрывает поверхность стены, поэтому эстетика перемычки не является существенной.

      Усиление проема уголком

      Нюансы подготовительных работ

      Вновь оборудованный проем не должен визуально выделяться по фасаду от существующих проемов.Поэтому крайне важно не запутаться с его размерами.

      Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут в правильном подборе верхней и нижней разметки окна или двери по отношению к уже собранным конструкциям или оборудованным проемам. В противном случае асимметрично расположенные друг к другу окна могут испортить внешний вид фасада здания.

      Именно поэтому многие инвесторы предпочитают делать это самым популярным способом.На место проема встраивается деревянная опалубка, которая подпирает нижнюю часть штампов, между стенками опалубки укладывается арматура, подготовленная в соответствии с конструкцией здания, и, наконец, заливается бетонная смесь в этой форме. Однако рекомендуется оставить кладку до тех пор, пока вся стена не будет отделана. Сборные перемычки можно использовать на керамических или глиняных бетонных стенах. Нужна опора, но не обязательно опалубка.

      Свитер против кирпичной стены. Если фасадная стена должна быть кирпичной с клинкерной, облицовочной или силикатной, она не заканчивается штукатуркой или другим материалом.Стена выглядит очень декоративно. Зачастую неповторимая эстетика таких фасадов определяет выбор именно трехслойных стен, а не других. К сожалению, перемычку в кирпичном фасаде нужно делать так, чтобы не только обеспечить необходимую прочность, но и не испортить визуальный эффект. В перемычках с малым пролетом — до 3 м применяется простая стальная арматура.

      Перед началом отделочных работ еще раз проверьте правильность его размеров в соседних проемах.В случае отклонений придется подрезать кирпич или, наоборот, уменьшить высоту слоем раствора.

      Как избавиться от чрезмерного открытия?

      Нередки ситуации, когда необходимо оформить оконный проем. Чаще всего такая необходимость возникает при реконструкции. Иногда это результат ошибки дизайнера.

      Прежде чем это можно будет сделать, необходимо установить фирменную опорную пластину. Кирпичи обычно обрамляются вертикально. Наверху есть лестница с висящими стальными стременами.Прокладки укладываются между кирпичами с их вертикальной сваркой. В случае больших перемычек к перемычке несущей стены прикручиваются специальные кронштейны. У них есть стальной стол, где перемычки встречаются с передней стеной. В это время панель остается видимой в верхней части оконного или дверного проема.

      При установке такой перемычки панель должна поддерживаться снизу прокладками, которые можно снять только после укладки всей стены. Вы также можете использовать настольный кронштейн с опущенными стременами.Плитка такой перемычки идентична плитке арматурной лестницы со стременами. Отличие лишь в том, что вместо лестницы у нее стальной плоский стержень, соединенный с перемычкой несущей стены, что увеличивает прочность такой перемычки. Эти системы поддерживают очень удобное решение, когда нам нужно сделать угол.

      Как оформить дыру кирпичом? Количество кирпичей и их тип зависят от размера проема, от которого вы собираетесь избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или силикатный кирпич.

      Кладка из рядового кирпича производится в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой исключается дополнительный проем под окно или дверь.

      Также можно заказать сборную перемычку для фасадной стены. Они отделаны клинкерными панелями из той же коллекции, что и выбранный фасадный кирпич. Такие перемычки делаются уже из арматуры. Их сборка предельно проста. Они крепятся к стене, и вы можете продолжать карабкаться по стене. Лишь в некоторых случаях, когда мы имеем дело с очень большими перемычками, может возникнуть необходимость их опускания на перемычку несущей стены.В каждом из описанных решений важно правильно подготовить опору для перемычки на стену по бокам проема.

      Перемычка должна опираться на нее на расстоянии не менее 25 см с каждой стороны. Однако каждый раз это расстояние должно определяться проектировщиком, так как оно зависит, в том числе, от от пролета проема и высоты стены над ним. Когда свитер длинный, необходимо также укрепить спинку. Это делается путем так называемого вводного обучения. бетонные распорки или сборка из стальных пластин.Также можно обойтись абсолютно без усиления. Он должен быть арочным. Кирпичи укладываются на специально подготовленный шаблон, удаляемый после выполнения кладки и связующего раствора.

      Лишнее пространство закладывается кельмой, кельмой и цементно-песчаной смесью. Новую кладку делают не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после завершения отделочных работ не выделялось место предыдущего проема.

      Перед кладкой кирпича выбейте кирпичи в определенной последовательности в существующей стене справа и слева, чтобы связать новое перекрытие со старым.Не забывайте следить за распределением кирпичей в рядах — располагая их в шахматном порядке. Нельзя допускать совпадения швов раствора по стояку. Для крепления к стене желательно использовать арматуру, располагая их в 2-3 ряда.

      Этот тип перемычек в основном работает на сжатие. Вертикальная нагрузка вызывает давление, которое равномерно распределяется по полотну. Один кирпич давит на другой и остается на месте под собственным давлением. Арочные арочные перемычки можно строить только из полнотелого кирпича.

      В проекте также может быть необходимость сделать «невидимую» вниз несущую стену. Такая ситуация возникает, когда проектировщик предполагает, что несущая стена не отделана со стороны помещения. В то время это были не кирпичи и не блоки из кирпича.

      Одним из этапов строительства здания является обустройство окон, кирпичей в этом случае потребуется определенное количество, которое будет зависеть от размера окна. Поскольку оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

      Оконный проем должен быть надежно закреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

      Армирование окон При проектировании домов, помимо перемычки, часто учитывается армирование оконной поверхности. Проще всего сделать их из плоских лестниц из нержавейки. Такие лестницы размещаются в 2-3 горизонтальных шва под окном. Затем, будучи материалом, из которого мы можем сделать стену, необходимо разместить арматуру в углублениях в здании. Как только эти единицы определены, хотя они могут быть изменены при определении модели, каждая программа возвращается к ним.Поэтому большое внимание следует уделить сбору результатов.

      Оконный проем в стене начинает формироваться с элемента, называемого прогоном, который является основанием кирпичного окна. Монтируется на гнутые кирпичные стены. Шестерни изготавливаются из нескольких видов материалов:

      • перемычки бетонные, изготовленные на предприятии по производству строительных изделий или самостоятельно;
      • металлических швеллеров;
      • стандартные уголки из металла.

      Материал для создания прогона выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на стену дома, где будет располагаться окно, или от удобства организации строительных работ по его установке.Размеры прогона, согласно нормам, указанным в СНиП, определяются путем прибавления по 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

      После его выбора открывается новое окно, из которого вы выбираете необходимые слои, удерживая нажатой клавишу. Сначала убедитесь, что импорт был выполнен правильно по внешнему виду и размерам. Выберите одну из осей: откроется новое окно: размер пузырька равен 0, и выберите правильный квадрат. Хотим ли мы ввести дополнительные уровни или удалить некоторые уровни из четырех предопределенных уровней, он обязательно будет между 1, и не рекомендуется добавлять уровни выше 4 или удалять 1 или 4, так как оси исчезнут.

      Мы также можем переименовывать уровни. Если вы хотите перейти на дополнительные уровни, введите «Вставить историю». Если вы хотите удалить уровни, введите «Удалить историю». Выберите, чтобы спланировать и определить элементы конструкции на одном уровне, выбрав «Уровень вида в плане». В зависимости от опыта проектировщика можно выбрать новую группу единиц измерения: определить материалы, используемые для моделирования, и их характеристики в зависимости от предельного состояния, для которого выполняются расчеты: напр.конкретные - конкретные, вы можете изменить название по желанию пользователя.

      Работы с канала

      Металлический швеллер – один из популярных способов изготовления перемычки, украшающей кирпичное окно с небольшим подиумом. Швеллер - устройство, представляющее собой металлический уголок, обычно 12-14 см в опорах в полкирпича и 24-27 см в опорах в целый кирпич.

      Условием прочности конструкции при применении швеллера стандартных размеров 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки капитальных стен со стенами над окном дома под строительство.

      Другие материалы, такие как кирпичная кладка, могут быть представлены: в качестве важного примечания, хотя все хотят двигаться быстро, желательно сохранять то, что было согласовано после каждого шага. С помощью разных причин может случиться так, что программа или компьютер заблокируется и все может быть потеряно. На следующем этапе вы можете определить типы стен, используемых в конструкции, с помощью плоских конечных элементов. Теперь можно вставлять несущие стены. Сначала выберите уровень, на котором вы хотите разместить стены.

      Воздуховод должен располагаться так, чтобы укладываемый на него материал находился очень близко к его краю. Канальный свитер – обычно не более 150 см. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что оконный пролет не прогнется и кладка над ним не провиснет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера будет закрыта, а швеллер будет виден только изнутри здания.

      Выберите "Покрасить стены" слева, нарисуйте стену, затем выберите тип стены, которую вы хотите вставить последней Открытое окно: только что открытое окно удобно перемещается по экрану, чтобы оно не мешало вставке расположение элементов конструкции.Это можно применить к любому внутреннему окну: повторите операцию таким же образом, чтобы вставить все стены одинаковой толщины. Чтобы задать пути стен разной толщины, выберите в открытом окне другой тип свойства, например, Чтобы вставить эти стены, повторите способ вставки других стен.

      Бетонная перемычка

      Окна кирпичные устанавливаются с установкой двух видов бетонных перемычек:

      • толстовки фабричного производства;
      • перемычек, изготовленных монтажником на строительной площадке методом затопления.

      Готовое бетонное изделие устанавливается очень быстро и его надежность гарантирована. А вот купить готовую бетонную перемычку необходимых размеров, чаще всего нестандартных, при индивидуальном малоэтажном строительстве может и не получиться. Кроме того, вес готового промышленного изделия превышает 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

      Чтобы закрыть это окно, используйте стрелку курсора на левой панели: вы можете выбрать вид пространства, чтобы исправить любые пробелы.Затем он возвращается в окно плана для ввода следующих данных. Затем будут определены сегменты линейных элементов, таких как колонны, колонны, пояса, балки и т. д. По начальным размерам он размещается перед моделью, системой водоснабжения и канализации. И так до тех пор, пока не будут вставлены все полоски: Повторите операцию, чтобы вставить все лучи. Планы могут быть дополнительно определены.

      Повторите операцию для всех панелей панели. Мы должны помнить, что нас всегда интересуют групповые нагрузки, полезные нагрузки, снег и т. д.Предпочтительно нагрузки вводятся с нормированными значениями, принимая во внимание факторы комбинирования нагрузок. Введите значение нагрузки. Операция повторяется для каждого типа нагрузки. Наконец, эти комбинации таковы: учитывайте другие виды нагрузок, если таковые имеются. Все, что мы ввели в качестве данных до сих пор, относится к тому же уровню. Все, что изначально было заявлено на всех остальных уровнях, будет автоматически скопировано.

      Выполнение бетонных прогонов нестандартных кирпичных окон самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

      Перед размещением проема в дальнейшем поверхность необходимо тщательно очистить.
      • тщательная очистка поверхностей кладки от остатков цементного раствора с обеих сторон будущего окна;
      • качественная грунтовка сторон оконного проема;
      • сборка деревянной опалубки установка перемычки;
      • установка арматуры в будущем пробеге;
      • заливка бетонного раствора в опалубку небольшим слоем, чтобы он не стекал через щиты опалубки и чтобы эти щиты не провисали;
      • укладка в залитом слое сетки на растворе из арматуры;
      • дополнительная заливка перемычки;
      • монтаж в бетонный раствор второй арматурной вкладки;
      • завершение заливки бетонного раствора;
      • демонтаж опалубки (помните, что не всегда есть возможность снять нижнюю часть опалубки).

      При таком способе работы бетонный раствор нужно заливать медленно, чтобы он успел схватиться равномерно.

      Откроется новое окно, в котором мы отметим все возможные ограничения. Окончательная модель будет с базовыми вставками. На следующем шаге вы разделите несущие колонны стены на конечные элементы. Их количество и размер будут установлены таким образом, чтобы вы могли легко объявить сжатые или растянутые хотспоты. Следуйте «реальным» осям, соответствующим фактической высоте.Например, он начнется с первой длинной оси, которая в данном случае будет выглядеть так.

      Выберите правильную высоту. Это высота. Если вы можете измерить размеры в высоту, это нельзя сделать напрямую. Вы можете выбрать Line Draw в левой строке меню. Без выбора определенного типа раздела. Поскольку конечные элементы не обязательно должны быть абсолютно равными, мы можем договориться, что можем разделить этот столбец по горизонтали на два конечных элемента или три конечных элемента. Поэтому всегда возвращаются на плоскость, чтобы наблюдать количество высот, для которых мы хотим разбить на конечные элементы, выбираем эту высоту и повторяем описанную выше работу.

      Расширение для открытия окон

      Если вам необходимо расширить оконные проемы в кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя Подготовительные работы по укреплению перемычки. Если вы хотите значительно расширить оконный проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, необходимо соблюдать несколько важных правил. Для этого производится полная разборка всего оконного блока, существующей оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка усиливающей проем стальной перемычки или железобетонного изделия.

      Рассмотрим, как увеличить ширину оконного проема в кирпичном доме. Если старая кирпичная кладка непрочная, можно убрать ее часть там, где планируется расширение окна, и заново оформить откосы. Если кладка оконных проемов прочная, то боковые стенки проема подрезают, после чего вырезают канавки под новую перемычку, в месте которой затем стену тщательно выравнивают раствором высокопрочного цемента. После полного застывания цемента в прорезанные пазы вставляется балка, под которую подкладываются специальные приспособления для ее поддержки снизу, снаружи здания и внутри.

      Стена затем демонтируется в том месте, где необходимо расширить оконный проем в кирпичной стене. Стойки снимаются, все щели в стене заполняются цементным раствором, устанавливается рама нового окна. Затем разбирают старые откосы и укладывают новые, определяя максимальное количество перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обшивка из облицовочных материалов.

      Окна облицовочные кирпичные

      Отделка окон облицовочным кирпичом – отличный способ украсить оконные зоны.

      Подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окон контрастным или прессованным кирпичом позволяет практически полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию аккуратный и нарядный вид.

      Оконное окружение должно быть тщательно рассчитано и симметрично кладке капитальных стен и углов здания. Оригинальные, красивые окна дополнят внешний вид фасада при условии тщательной заделки щелей специальным кирпичом или кирпичными лентами.

      Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее от их симметричности относительно углов здания и ширины стен. При возведении стен зданий необходимо придерживаться определенных норм, но на практике часто можно наблюдать несоответствия, которые необходимо устранить до кладки облицовочного кирпича.

      .

      Сверление отверстий большого диаметра в бетоне

      Для более подробного ознакомления со спецификой сверления в бетоне ударными и алмазными коронками мы провели испытание этих инструментов на работоспособность, просверлив отверстия диаметром 150 мм в бетоне марки В50 длиной 5,5 и 10 мм. Для этого использовалось цельное буровое долото SDS-max диаметром 150 мм, приводимое в действие 11-килограммовым перфоратором (энергия одиночного удара - 18 Дж) и алмазным керном для мокрого бурения диаметром 152 мм, приводится в движение дрелью мощностью 2200 Вт (обороты - 410 об/мин).Время бурения скважины диаметром 5,5 см ударным долотом составило 2,36 мин, алмазным долотом – 1,4 мин, а скважины длиной долота 10 мм – 10,02 мин (ударное долото) и 2,56 мин (алмазное долото) соответственно. .

      Если сравнить времена сверления, то окажется, что в случае ударной коронки они непропорциональны, так как в соответствии со скоростью сверления отверстия диаметром 5,5 см отверстие длиной 10 см должно быть просверлено за 5,92 секунды, а не за 10,02 минуты. . Причиной такой задержки является необходимость опорожнения ударной коронки от материала (керна), что замедляет операцию сверления этим инструментом.В случае использования алмазной коронки бурение производилось непрерывно, т.е. без перерывов на опорожнение керна от керна.


      Из проведенных испытаний видно, что сверление алмазной коронкой более эффективно, чем ударной коронкой. Этот метод сверления применяется для проделывания отверстий в армированном бетоне (железобетоне), тогда как ударная коронка для сверления в таком материале не подходит. Этот метод особенно хорошо работает при выполнении отверстий большой глубины, свыше 10 см, и диаметром (от 45 мм), так как благодаря ему мы получаем гораздо большую эффективность работы, чем в случае использования ударных коронок.Качество выполненных отверстий также выше, чем в случае ударных коронок.

      Здесь стоит отметить, что алмазные керны для мокрого сверления не создают пыли на рабочем месте, как ударные коронки, что является еще одним важным преимуществом, а самой дрелью намного легче работать, чем перфоратором: роль пользователь ограничивается приложением подачи с помощью подходящего рычага, при этом он не подвергается вибрациям, как в случае с электропневматическим молотком.По указанным выше причинам, на наш взгляд, с учетом требования высокой производительности труда, применение ударных коронок более целесообразно для изготовления неглубоких отверстий, т. е. примерно до 10 см, диаметром более 80 мм. Несомненным преимуществом этого метода является относительно быстрая подготовка инструментов к работе, чего нельзя сказать о станке для колонкового бурения, т. является плавным, использование вакуум-генераторного насоса, что значительно облегчает и сокращает операцию по подготовке аппарата к работе.Здесь стоит упомянуть, что на Западе отказываются от применения перфораторов для сверления сквозных отверстий в бетоне и железобетоне диаметром от 12 мм, так как они вызывают образование микротрещин в конструктивных элементах зданий, что снижает их прочность. Эти устройства заменены алмазными сверлами, которые не создают ударов и, следовательно, не вызывают таких микротрещин.

      .

      Смотрите также