Содержание, карта.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками


Утепление фундамента дома снаружи: своими руками, пеноплексом, материалы

Меры по утеплению частного дома для наших климатических широт являются обязательными. При этом если с утеплением стен и кровли все более или менее понятно и в открытом доступе можно найти множество руководств, описывающих, как правильно утеплить внутренние помещения зданий, то утеплению фундаментов частных домов отводится меньше внимания. Данная статья посвящена особенностям теплоизоляции фундамента и результатам, которые достигаются с ее помощью.

Некоторые варианты утепления фундамента снаружи

Существует несколько возможных вариантов, чем утеплить фундамент дома снаружи: при помощи засыпки гравием, листовым утеплителем, пенополиуретановой пеной, которую напыляют на наружную поверхность подвала. Все варианты имеют и свои плюсы, и свои минусы, которые несколько ограничивают область их использования.

В частном строительстве самым распространенным (благодаря своей надежности и простоте исполнения) считается вариант утепления фундамента снаружи полистирольными листами.

Утепление фундамента своими руками: нужно ли это делать и для чего

Выше мы уже упомянули несколько причин, по которым современные строители в процессе возведения дома производят утепление фундамента частного дома – теперь, чтобы полностью докопаться до сути и назначения этого процесса, мы разберемся с ними более подробно. Итак, зачем же необходимо утеплять фундамент? Причин несколько, и практически все они веские.

В принципе, можно найти еще массу мелких причин, по которым нужно утеплять фундамент – к примеру, подвал вашего дома является жилым или просто обустроен под какие-либо нужды (например, там находится мастерская, в которой вы проводите много времени). В общем, игнорировать данную технологию не стоит – она полезна, и по возможности к ее услугам нужно прибегать.

Материалы для утепления снаружи

Для фундамента и цоколя требуются устойчивые к влаге, агрессивным веществами и биологическим угрозам разновидности. Подходящими характеристиками обладают:

  • Пенополистирол: уплотненные и обычные марки в виде плит, прилепляемых к стенам фундамента или подкладываемых под его элементы. Стоимость зависит от вида и плотности, в целом технология его монтажа считается доступной. Максимальный эффект от его применения наблюдается при утеплении снаружи.
  • ППУ – напыляемый материал с закрыто-ячеистой структурой, образующий герметичное и бесшовное покрытие с высокими изоляционными и адгезивными свойствами. Этот вариант считается самым эффективным, но обходится дорого.
  • Керамзит – насыпной стройматериал на основе вспученной и обожженной глины. Оптимален при необходимости дополнительного утепления, заполнения пространства в фундаментах опорного типа, теплоизоляции отмостки.

Плюсы и минусы каждого варианта представлены в таблице:

ВидПреимуществаНедостатки, возможные ограничения и учитываемые при утеплении основания факторы
ПенополистиролУниверсальность

Влагоустойчивость

Долгий срок службы (до 40 лет у Пеноплекса и его аналогов)

Простая технология монтажа и отделки

Прочность, ослабление влияния подвижек грунта на основание дома

Приемлемая стоимость

Нуждается в закрытии от УФ (особенно обычные, неуплотненные марки пенопласта) и несовместим со строительными клеями и мастиками, содержащими органические растворители (проверка их составов и инструкции – обязательны)
ПенополиуретанНизкий коэффициент теплопроводности

Минимальное водопоглощение

Совмещение функций тепло- и гидроизоляции

Отсутствие швов

Стабильность рабочих характеристик в течение длительного срока службы

Стойкость к коррозии и биологическим воздействиям

Высокая скорость нанесения

Утепление ППУ обходится дорого, для проведения работ требуется соответствующее оборудование. Характеризуется низкой УФ-устойчивостью
КерамзитНизкая стоимость

Проверенные временем характеристики

Возможность утепления пространства между сваями или столбами

Способность к отводу влаги от фундамента

Сложности при изоляции вертикальных конструкций, для защиты цоколя или подвальных стен устанавливается опалубка, в целом возрастает объем земляных работ.

Материал имеет относительно высокую теплопроводность и не обеспечивает полноценную защиту основания от влаги

При неограниченном бюджете стоит выбрать напыление ППУ, он обеспечивает максимальный эффект. Но из-за постоянного контакта с грунтовой и атмосферной влагой на данном участке допускается использование составов исключительно с закрытыми ячейками (до 97%) а они обходятся действительно дорого. При ограниченных средствах, необходимости заполнения пустого пространства или в целях дополнительной теплоизоляции выбирается керамзит. Универсальным вариантом считается пенополистирол, лучшие результаты наблюдаются у специализированных уплотненных марок: Пеноплекс, Технониколь, Техноплекс и их аналогов, они подходят для большинства схем защиты. Рекомендуемая плотность – от 35 кг/м3 и выше.

Конструкции бани, требующие утепления

Для длительного сохранения тепла в бане необходимо применять утепление на всех этапах строительства. Меры по теплозащите следующие:

  • утепление стен бани;
  • утепление потолка бани;
  • утепление фундамента бани.

Для утепления стен и потолка применяют следующие виды материалов:

  • минеральная вата;
  • эковата;
  • керамзит;
  • пеноизол;
  • пенопласт.

Также при работах с потолком можно использовать глину и солому. Стены утепляются как снаружи, так и изнутри. При правильном проведении данных мероприятий значительно сокращаются тепловые потери, и соответственно вы экономите на топливе, применяемом для обогрева бани.

Утепление фундамента: виды, материалы

В зависимости от расположения теплоизоляционного материала утепление фундамента может быть:

  • наружным, когда материал располагается на «фасаде» фундамента или как еще говорят — цоколь;
  • внутренним, когда материал-утеплитель расположен изнутри дома.

Материал, применяемый для наружного утепления должен соответствовать определённым требованиям: обладать хорошими пароизоляционными свойствами, шумоизоляцией, быть недорогим и иметь долгий срок службы. Этим требованиям максимально соответствуют пенополистирол, пенополиуретан и более современный теплоизолятор – пеноплекс.

Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Иногда легкие деревянные дома сооружают на столбчатом фундаменте. Как утеплить снаружи такой фундамент? Во-первых, можно устроить между столбами забирки – перегородки, закрывающие пространство между ними. Они могут быть выполнены из различных материалов: дерева, кирпича, плит утеплителя. Для устройства забирки между столбами должна быть выкопана траншея глубиной 30-40 см на дне которой устраивается гравийно-песчаная подушка.

При устройстве деревянной забирки, к столбам крепятся вертикальные бруски, а к ним обрезные доски толщиной 40-60 мм. Нижняя часть забирки до уровня земли засыпается керамзитом. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком.

При использовании для устройства забирки кирпича, он укладывается на выровненную и утрамбованную подушку в виде стенки в пол-кирпича на цементном растворе. Также для устройства забирки могут использоваться плиты пенополистирола (пенопласта или пеноплекса). Они крепятся к металлическому каркасу из профилей, смонтированному между столбами.

Если есть необходимость, после устройства забирки, может быть выполнено ее наружное утепление вместе со столбами по наружному периметру фундамента. Сделать это можно плитными утеплителями или с помощью напыления пенополиуретана, по аналогии с утеплением ленточного фундамента.

Выбор утеплителя для цоколя фундамента – наилучший вариант

Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно выяснить, чем утеплить цоколь дома снаружи. Для теплоизоляции цоколя используется не столь большое разнообразие строительных материалов, как, например, для стен. Из-за близости к поверхности грунта условия использования достаточно экстремальные. Обусловлено это высоким уровнем влажности.

Для утепления цоколя фундамента снаружи используют один из видов пенопласта:

  • Напыляемый пенополиуретан (ППУ).
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС).
  • Пенополистирол.

На практике наиболее востребованным является экструдированный пенополистирол, поскольку у аналогов стойкость к механическим нагрузкам ниже, а также больше коэффициент водопоглощения.

Важно! Из-за использования стройматериала в экстремальных условиях для утепления цоколя запрещается применение любых видов минваты.

Требования к утеплению цоколя

Цокольная часть круглогодично испытывает негативное воздействие окружающей среды. Основная задача утепления – обеспечить приемлемую температуру в подвальном помещении, на цокольном этаже, не увеличивая при этом затраты на обогрев.

Чтобы успешно термоизолировать цоколь, необходимо соблюсти ряд требований:

  1. Утеплитель должен закрывать фундамент на всю его высоту (в случае мелкого залегания), либо достигать глубины промерзания грунта;
  2. Монтируя утеплитель, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента. Она должна укладываться внахлест;
  3. Необходимо вынести точку росы за пределы фундамента, чтобы в нем не происходил процесс конденсации пара, который вызывает промерзание, а также разрушение несущих конструкций;

Не должно быть зазоров между плитами теплоизолятора – они приводят к появлению мостиков холода. В случае, когда нанесение производится напылением, материал должен быть равномерно распылен по всей утепляемой поверхности.

Требования к термоизолятору:

  • Теплопроводность материала должна быть низкой. Необходимо, чтобы он надежно удерживал тепло внутри здания;
  • Утеплитель не должен впитывать влагу. Некоторые видов материалов теряют свои термоизолирующие свойства при намокании. Это относится к минеральным и каменным ватам, чтобы в них не проникала влага, необходимо проводить дополнительные работы по их паро- и гидроизоляции.
  • Утеплитель должен быть устойчив к биологическому воздействию. Это предотвратит появление и распространение плесени, грибка.

Также рекомендуется применять материалы обладающие повышенными характеристиками долговечности и прочности, ведь их замена сложный и трудоемкий процесс.

Утепление фундамента снаружи своими руками

Самым продолжительным, требующим больших усилий является этап обкапывания основания дома. Делается это по всему периметру. Ширину траншеи делают не менее метра, а глубина равна заглублению фундамента в грунт. Стены основания следует хорошо просушить, удалить оставшийся на нем грунт или другие загрязнения.

Поскольку керамзит для наружного утепления последнее время используется редко, поговорим подробнее об использовании полистирола и пенополиуретана.

Утепление плиточным полистиролом

Климатическим условиям средней полосы подойдут плиты с толщиной 5−10 см. Для проведения работ, кроме утеплителя, вам потребуются:

  • клей для монтажа полистирола;
  • грунтовка по бетону;
  • монтажная пена;
  • сетка для армирования;
  • крупнозернистый песок и гравий;
  • цементный раствор;
  • герметик;
  • рулонная гидроизоляция на основе полимеров (использовать битум нельзя, поскольку он разрушает полистирол).

Если вы хотите придать фундаменту привлекательный вид, то потребуются отделочные материалы и крепеж для них.

После того как фундамент хорошо просохнет, наносят слой грунтовки на латексной основе. Она заполнит все трещины и поры в фундаменте. После этого приступают к укладыванию самоклеящейся гидроизоляции, проглаживая ее твердым валиком. Нанесенная грунтовка обеспечивает хорошую адгезию с основанием. Стыки изоляционного материала промазывают герметиком.

На следующем этапе на гидроизоляцию специальным клеем крепится полистирол. Наносят клей по периметру плиты, отступив от края пару сантиметров, затем делают несколько точек по всей площади. Плиту крепко прижимают к фундаменту. Аналогично крепят следующий лист. Соединение листов происходит с помощью пазов на их стыках. Если фундамент достаточно высокий, ряды плит укладывают в шахматном порядке, для исключения образования больших вертикальных швов. Чтобы не было мостиков холода, стыки заделывают герметиком, вспенивают или шпаклюют клеем.

Плиты от низа основания дома до уровня грунта можно ничем дополнительно не крепить. Засыпанный в траншею слой песка и гравия плотно прижмет их к фундаменту. Выше уровня почвы полистирол крепят специальными пластиковыми дюбелями с тарельчатой шляпкой. Для этого в фундаменте сверлят отверстия на глубину 5−7 см и забивают дюбель молотком. На каждую плиту нужно не менее 4 дюбелей.

Надежно закрепленные листы полистирола штукатурят клеем для отделочных работ. Для придания прочности в мягкую штукатурку вдавливают армирующую сетку, чтобы она была полностью в ней утоплена. После проведения всех работ фундамент должен просохнуть 2−3 дня. Затем можно приступать к декоративной отделке.

Утепление пенополиуретаном

Такой способ является наиболее прогрессивным, но выполнить такую работу одному непросто. Утепление фундамента происходит путем напыления на него ППУ с помощью специального оборудования. Для наружных работ применяют пенополиуретан с закрытыми ячейками и улучшенными гидроизоляционными свойствами. Наносить его можно без предварительной подготовки фундамента. Поверхность достаточно просто почистить.

Распыляют ППУ в несколько заходов. Толщина напыления каждого слоя должна быть 1,5 см. Застывание материала происходит очень быстро, буквально за 20 секунд. Для качественной теплоизоляции фундамента пенополиуретаном достаточно слоя в 5−6 см.

Если вы решили утеплять фундамент снаружи самостоятельно, то проще сделать это плиточным полистиролом, поскольку пенополиуретан в жидком состоянии токсичен. Кроме специального оборудования для работы потребуются индивидуальные средства защиты.

Чем можно утеплить

Наружное утепление фундамента своими руками можно обеспечить разными методами и с использованием теплоизоляционных материалов. Наиболее распространены такие технологические приемы:

  • засыпка материала насыпного типа;
  • монтаж на поверхности фундамента утеплителей плиточного, листового или рулонного типа;
  • наложение слоя теплоизоляции путем штукатурки, напыления или обмазки.

Насыпная теплоизоляция

Наружная насыпная теплоизоляция применяется в виде подушки под фундамент (перед началом заливки) или засыпки в промежуток между боковой стенкой основания и грунтом. Применяются такие способы утепления:

  1. Земляная засыпка. Этот вариант самый дешевый, но и наименее эффективный. Решаются следующие задачи – замена высокопучинистого грунта, исключение воздушных прослоек и отведение влаги от фундамента. Для этого используется песчаная почва, т. к. песок мешает вспучиванию и обеспечивает дренаж.
  2. Утепление керамзитом. Данный материал обладает теплоизоляционной способностью, но для эффективного использования этого свойства нужна хорошая гидроизоляция. Достаточное утепление обеспечивается при толщине керамзитового слоя порядка 30-35 см. Утепление осуществляется в следующем порядке: укладка гидроизоляции из рубероида, который отделяет керамзит от грунта со всех сторон и снизу; засыпка и тщательное уплотнение керамзита.

При использовании насыпного утепления важно исключить проникновение влаги сверху. Для этого от стены дома на поверхности земли делается бетонный отмосток шириной 40-80 см и толщиной 20-30 см. Он формируется с уклоном от стены, это нужно для оттока воды. Кроме того, необходимо обеспечить надежный дренаж по всему периметру дома.

Плиточная и рулонная теплоизоляция

Современные материалы способны обеспечить достаточную теплоизоляцию при малой толщине, что дает возможность выпускать их в рулонах и упростить монтаж. Кроме того, широко используются традиционные утеплители в виде плит и листов. Популярностью пользуются следующие материалы.

Минеральная вата

Ее можно считать традиционным утеплителем, обладающим высокими теплоизоляционными свойствами. Однако она относится к волокнистым материалам с повышенной гигроскопичностью, а при проникновении влаги значительно теряет свои способности. Для исключения этого недостатка между минватой и грунтом должна прокладываться надежная гидроизоляция (обычно используется рубероид). При утеплении фундамента применяются маты или рулоны минваты толщиной 5-10 см.

Пенополистиролы

Это современный вспененный полимер, который обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами при малой гигроскопичности. Применяется данный материал в нескольких вариантах:

  1. Утепление пенопластом. Как правило, данный материал представляет собой пенополистирол суспензионного типа. Теплоизоляционные свойства и малый удельный вес обеспечивает большое содержание воздуха внутри крупнозернистой структуре пенопласта. Реализуется он в форме плит и листов толщиной от 2-3 до 12-16 см. Материал не боится воды и имеет низкую стоимость. Среди минусов выделяется ломкость при изгибах, крошение на углах и гранях, недостаточная стойкость к продавливанию. Опасен тем, что при горении выделяет вредные вещества.
  2. Утепление пеноплексом. Этот материал представляет собой пенополистирол экструдированного типа. Он несколько дороже пенопласта, но имеет более плотную структуру, повышенную прочность и долговечность. Пеноплекс не поддерживает горение. Наиболее часто используются плиты, причем они имеют по бокам специальный замок («шип-паз»), позволяющий плотно скреплять их между собой.

Для утепления фундамента можно применять и другие вспенененные, литьевые или экструдированные полимеры. Надежную теплоизоляцию поставляют многие зарубежные и отечественные компании. Особо можно отметить изделия Технониколь, Примаплекс, Теплекс, Батэплекс.

Технология утепления с помощью полимерных материалов обычно основывается на приклеивании плит или листов специальным клеем непосредственно к поверхности бетона. Дополнительно изоляция укрепляется с помощью дюбелей. Современные материалы обладают повышенной влагостойкостью, а потому гидроизоляция может накладываться на бетон в виде битума или мастики.

Утепление путем напыления

В настоящее время дорогим, но очень эффективным способом утепления признается напыление на бетон пенополиуретана. Для наложения такой теплоизоляции необходим специальный распылитель. Современный материал реализуется в баллончиках, где находится под давлением. Этот «спрей» можно наносить самостоятельно.

При наложении пенополиуретана формируется сплошной слой по всей поверхности. В этом случае нет необходимости в заделке швов, в которых обычно образуются «мостики холода». Полученная пленка обладает водонепроницаемостью и способна исполнять функции гидроизоляции.

Как производится утепление оснований

Разложим работы по утеплению поэтапно:

  • Выбирается грунт по периметру фундамента. Иногда можно встретить рекомендации, обнажать и утеплять основание только на глубину промерзания грунта. Но это в корне неправильно, защищать нужно всю конструкцию.
  • Поверхность фундамента очищается от остатков грунта и наносов. По необходимости устраняются трещины и другие дефекты. На этой стадии с помощью металлических шин также можно и укрепить фундамент. Далее технология почти не отличается от утепления стен домов.
  • Устраивается гидроизоляция поверхности, для нее можно использовать как рулонные материалы, так и обработку поверхности битумом либо любыми другими эмульсиями или мастиками, не пропускающими и желательно отталкивающими влагу.
  • На поверхность стен крепятся плиты или маты утепляющего материала. Это может быть минеральная или шлаковая вата, пенополистирол и похожие материалы. Также используется нанесение пенополиуретана либо другого поризованного вещества напылением. (Хотя возможен еще один вариант, о нем расскажем ниже).
  • После создают защитное покрытие для теплоизолирующего слоя. Чаще всего для этого используют листовые материалы, не боящиеся влаги либо оштукатуривание по сетке.
  • Следующий этап обустройство дренажа — по низу траншеи укладывают трубу с перфорациями, отводящую воду в колодец либо фильтрующую ее в более низкие участки грунта вдали от здания. Поверху засыпают слой гравия или щебня отводящий лишнюю влагу от конструкции фундамента и его утепления. Затем, фундамент обсыпают песком, который тоже работает для отвода воды.
  • Окончательно закрывают раскоп грунтом.
  • Производят обустройство отмостки по периметру. Она может быть сделана как обычным бетоном, так и с использованием асфальтобетона.
  • Затем при необходимости отделывается цоколь. Это может быть оштукатуривание и окрашивание, обшивка сайдингом, укладка плитки.

Иногда используется другой метод, который более затратный, но позволяет применить сыпучие утеплители. После гидроизоляции существующего фундамента на некотором, расстоянии от периметра здания устраивается еще одна стенка небольшой толщины, она может быть из любого материала, не боящегося влаги от бетона до керамического кирпича. Требования обязательного устройства дренажа при этом типе утепления не отменяются. Затем в промежуток между стен засыпается влагостойкий утеплитель, это может быть перлит, керамзит или другие подобные материалы. Также возможен вариант запенивания пространства. Подобный способ на сегодня почти не применяется из-за его высокой стоимости и на порядок больший объем работ, в том числе и земляных, но, несомненно, имеет и свои плюсы. Например, при его использовании одновременно достигается и усиление конструкции.

Изнутри

Если в помещении есть подвал, скорее всего, потребуется и утепление фундамента изнутри. Для таких работ применяется утеплитель Пеноплекс Комфорт или другой вид экструдированного пенополистирола. Весь процесс точно напоминает утепление стены.

  • Вначале делается металлическая или деревянная обрешётка;
  • Последняя пропитывается антисептическим раствором;
  • В образовавшиеся пазы вставляются лисы утеплителя.

Вариант утепления фундамента изнутри очень необходимо, повторимся еще раз, когда в частном доме имеется подвал.

В этой статье мы сознательно говорим про утепление фундаментной плиты, так как в таком подходе есть свои нюансы, которые очень скоро будем обсуждать отдельно. Чаще всего утепление монолитной плиты проводят с помощью пенополистирола.

Для полноты картины как утеплить фундамент снаружи и изнутри приводим несколько отзывов о керамзите и утепления фундамента  в целом.

Используемые утеплители для фундамента

Современный рынок богат ассортиментом материалов, используемых для наружного утепления фундамента. К выбору нужно отнестись внимательно, каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками. Главное при выполнении монтажных работ, соблюдение требований и норм гражданского строительства.

Пенополистирол имеет низкую теплопроводность, удобен в монтаже. Стоимость материала доступная. Ломкая структура предполагает определённую технологию отделки для защиты от механических повреждений. Основным недостатком считается малая паропроницаемость (ниже 1 %). Для утепления фундамента нужно использовать экструдированный вид.

Пенополиуретан отличается жидкой вяжущей субстанцией. Наносится на рабочую поверхность монолитным слоем. Отсутствие стыков делает этот способ преимущественным перед другими, но высокая стоимость оказывается не всем по карману.

Пеностекло имеет массу преимуществ, главными из которых пожаробезопасность и долговечность. Но большой вес и высокая цена снижают популярность этого материала.

Пеноплекс похож по показателям на пенополистирол, но с улучшенной теплопроводностью. Однако физические значения прочности уступают.

Вспененный синтетический каучук напоминает резину. Ложится на поверхность монолитным слоем, исключая стыки и щели. Высокая стоимость и технология нанесения являются основными недостатками.

С былых времён и до сегодняшнего дня используется простейшая технология утепления фундамента под грунтом – керамзитовая подсыпка вдоль всей конструкции по периметру, выполненная на глубину промерзания почвы плюс 15-20 см.

Утепление пенополистиролом

Такой материал считается оптимальным вариантом для утепления фундамента своими руками. Это объясняется преимуществами материала:

  • влагоустойчивостью;
  • долговечностью;
  • прочностью;
  • простотой монтажа;
  • доступной ценой;
  • ослаблением нагрузки на конструкцию.

В данном случае утеплять основание нужно сразу после его сооружения. Если же дом уже построен, то необходимо откопать фундамент на ширину минимум в 1 м. При этом следует качественно просушить боковые части и убрать загрязнения.

В качестве гидроизоляции фундамента используется латексная грунтовка и самоклеющийся материал. Все соединения можно обработать герметиком.

Далее все работы необходимо выполнять в строгой очередности.

  1. Листы пенополистирола закрепляют на гидроизоляционном слое с помощью специального клея. Его наносят точечно по краям и в центральной части. Затем плиту плотно прижимают на несколько минут и приступают к креплению других листов. Если фундамент дома довольно высокий, укладка осуществляется в шахматном порядке.
  2. Все зазоры обрабатывают монтажной пеной, а затем смазывают клеем либо герметиком.
  3. Для закрепления пенополистирола выше уровня земли подойдут пластиковые дюбели.
  4. При отделке фундамента важно оштукатурить утеплитель, а затем уложить армирующую сетку.
  5. Необходимо организовать опалубку шириной минимум в 60 см. После чего ее заливают бетоном и приступают к декоративной отделке.

Утеплять фундамент своими руками лучше с помощью экструдированного пенополистирол, ведь этот материал практически не впитывает воду. Выбирая плиты для гражданских объектов, стоит отдать предпочтение изделию прочностью в 250 кПа. Если же это половое перекрытие, то потребуется параметр в 500 кПа. Стоит помнить о том, что сегодня у экструдированного пенополистирола обычно предусмотрены отфрезерованные канавки, по которым осуществляется отвод воды в дренажную систему.

Утепление посредством минеральной ваты

Достаточно редко используемые способ, требующий оборудования дополнительного защитного каркаса, предотвращающего намокание ваты. Как правильно утеплить основание здания с помощью минеральной ваты:

  • очищение и просушка стенки фундамента, устранение поверхностных дефектов;
  • создание каркаса из металлического профиля или другого материала;
  • закрепление матов на каркасной основе, снаружи вата покрывается защитной паропроницаемой пленкой;
  • возведение дополнительной кирпичной стенки, обеспечивающей частичную механическую защиту.

Вывод

Несъемная опалубка как вариант утепления фундамента

Как вы поняли, никаких сложностей особых, эта работа не представляет собой, и как утеплить фундаменты домов снаружи не предоставляется сложным. Все нужно делать очень слаженно, аккуратно и не торопясь, дабы не наделать ошибок в процессе. Обязательно следите за этапами работ, это очень важно соблюдать последовательность.

Дополнительно ко всему прочему, можно попросить совет у бывалых строителей, которые знают как грамотно и правильно утеплить фундамент снаружи. И тогда, вам не потребуется тратить свои денежные средства на профессионалов.

Можно, конечно, нанять бригаду строителей, но есть возможность сэкономить и принять участие самому в строительном процессе. Тогда вы имеете возможность набраться недостающего опыта и в будущем давать рекомендации другим новичкам в этом непростом деле.

Особенности изоляции ленточных и свайных фундаментов

Ленточный фундамент укладывается с применением монолитного бетона, кирпичной кладки либо бетонных блоков. При обустройстве теплового контура здесь может использоваться бескаркасная (клеевая) или каркасная технология монтажа внешней изоляции.

Утепление фундамента на винтовых сваях своими руками предполагает обязательное создание каркаса. Поскольку сваи здесь выступают точечными опорами, которые не способны образовать поверхность для укладки изоляции по всему периметру строения.

При закладке свайного фундамента создается фальш цоколь, а технология монтажа предполагает укладку как внешней, так и внутренней изоляции. Подготовленный для свайного фундамента каркас надежно закрепляется непосредственно на точечных опорах.

Возвращаясь к вопросу изоляции ленточного фундамента, стоит заметить, что для этого также может сооружаться каркас. Для его создания используют деревянные бруски либо металлопрофили, соответствующие толщине утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Теплоизоляционные свойства этого материала не уступают пеноплексу, но его нанесение на поверхность бетонного фундамента для утепления имеет свои особенности. Одна из них – необходимость специального оборудования, что автоматически повышает стоимость работ. При этом пенополиуретан наносится слоями толщиной до 50 мм вручную, из-за чего поверхность не получается идеально ровной.

Перед нанесением теплоизоляции на фундамент все равно требуется устройство гидроизоляции обмазочными или рулонными материалами. Кроме того, ширины траншеи должно быть достаточно для проведения работ, то есть, не менее 0.7 м.

Несмотря на высокую эффективность пенополиуретана как утеплителя, его нанесение на фундамент связано с более высокими финансовыми затратами. Кроме того, есть вопрос по долговечности материала.

Материал и технологии

Для утепления ленточного фундамента используются различные материалы. Они обладают разными свойствами, техникой монтажа, имеют собственные достоинства и недостатки.

Рассмотрим их внимательнее:

Пенопласт

Название «пенопласт» прижилось с момента появления материала на рынке. Оно, так же, как «ксерокс» или «поролон» обозначает одного из первых производителей материала. Настоящее наименование — гранулированный пенополистирол.

Утеплитель, который уверенно лидирует среди альтернативных вариантов благодаря оптимальному сочетанию цены с качеством.

Он изготавливается в форме плит с заданной толщиной и размерами, обладающих достаточной жесткостью, очень малым весом.

Легко обрабатывается, практически полностью устойчив к воздействию воды (имеется незначительное впитывание в мельчайшие полости между гранулами). Обладает высокими теплосберегающими возможностями.

Монтаж производится при помощи клеевых составов прямо на поверхность ленты. Установка требует полной герметичности, появляющиеся зазоры следует заполнять монтажной пеной.

Пенопласт довольно хрупок, может крошиться, поэтому работать с ним надо осторожно, аккуратно.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является ближайшим родственником пенопласта, но, в отличие от него, изготавливается не из гранул, соединенных под действием перегретого пара, а путем вспенивания расплава полистирола.

Благодаря более продвинутой технологии, возникает прочный, абсолютно неуязвимый для воды материал, обладающий оптимальным набором эксплуатационных качеств. Методика монтажа идентична технике установки пенопласта, долговечность и надежность экструдированного пенополистирола весьма высоки.

В торговой сети распространенным видом этого материала является пеноплекс. Единственным, но существенным недостатком материала является его цена, более высокая, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Теплоизолятор, по типу действия напоминающий монтажную пену. Представляет собой жидкость, распыляемую на обрабатываемую поверхность.

На воздухе она вспенивается, увеличивается в объеме, вследствие чего образует плотное, герметичное полотно.

Слой изолятора имеет хорошие теплосберегающие качества, полную устойчивость к воздействию воды и герметичность.

Особым качеством материала является возможность нанесения на поверхности сложной конфигурации, с множеством выступающих элементов и т.д.

Недостатками жидкого пенополиуретана является высокая цена и необходимость в использовании специализированного оборудования для нанесения материала на поверхность ленты.

Керамзит

Керамзит — это сыпучий теплоизолятор, используемый преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей.

Основным преимуществом материала является его долговечность и способность быть использованным многократно — при необходимости, керамзит извлекают, производят какие-либо работы и снова засыпают на место (или в применяют для других надобностей).

Использование керамзита для утепления ленточного фундамента обычно сводится к засыпке пазух траншеи, что не дает должного эффекта.

Почвенная влага имеет возможность свободно проникать в материал, который способен долго сохранять ее на поверхности отдельных гранул.

Этот момент является основным фактором, ограничивающим использование керамзита для утепления ленточного фундамента.

ВАЖНО! В последнее время в продаже появился специализированный вид пеноплекса для подземной установки, предназначенного для утепления поверхности фундаментов зданий или сооружений. Он обладает максимально удачным набором качеств и обеспечивает высокоэффективное утепление ленты.

Утепление фундамента  без подвала

Итак, как утеплить фундамент деревянного дома? Многие частные здания не имеют подвалов. В таком случае пустое пространство в коробке (которого довольно много) лучше чем -нибудь засыпать. В качестве материала подойдёт и грунт. С одной стороны, это кажется простой задачей, ведь почвы после рытья котлована остаётся довольно много, и её точно хватит для проведения подобных работ. Но вот проблема в том, что объём грунта, который нужно засыпать, очень большой, и делать это всё придётся, скорее всего, вручную.

Утеплять фундамент частного дома из дерева грунтом не рекомендуется из — за его слабых теплоизоляционных способностей.

Если нужен засыпной материал (как в этом случае), лучше остановить свой выбор на керамзите, тем более, что им засыпаются только 40 см от стен фундамента изнутри.

Какие же еще утеплители подойдут для оснований деревянных домов? Как и в любом случае, выбор зависит от множества факторов. Но большинство останавливают свой выбор на таких материалах как:

  1. Пеноплэкс.
  2. Пенополиуретан.
  3. Керамзит.

Любой из этих утеплителей справится с защитой фундамента старого дома из дерева (впрочем, и нового тоже). Нужно лишь точно рассчитать их количество, толщину, а также правильно провести работы.

Теперь поговорим о том, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Споры о такой необходимости продолжаются и по сей день. Но всё же лучше защитить основание от холода и вот почему:

  1. Без теплоизоляции вы будете испытывать теплопотери, даже если позаботитесь об утеплении стен и окон.
  2. Конструкция будет подвергаться температурным воздействиям и может просто разрушиться вместе с домом.

Утеплить фундамент своими руками вполне возможно, особенно на этапе строительства. Вот тогда — то и лучше заниматься этим. Дело не только в том, что на этом этапе работы проводятся проще. Бывает так, что в уже возведённом доме доступ к фундаменту есть только изнутри. Но внутреннее утепление даёт хороший эффект как раз в зданиях с подвалами.

Материалы подходят те же, что и в предыдущих случаях. Это может быть тот же пеноплэкс или пенополиуретан. В первом случае можно утеплить фундамент своими руками, в другом, хоть и придётся выложить большую сумму и пригласить специалистов, результат будет эффективнее, поскольку все щели и швы будут заделаны.

как утеплить снаружи своими руками, чем лучше, материалы для бетонного основания

Основные функции утеплителя для фундамента – снижение теплопотерь строения и защита основания от разрушений, промерзания. Однако добиться этого можно только путем наружной теплоизоляции при условии использования подходящих материалов.

Особенности

Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент. В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание. Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

Специалисты рекомендуют производить теплоизоляцию подвала изнутри, причем важно сделать это по горизонтальным поверхностям и вертикальным отмосткам. Утепление фундамента снаружи позволяет решить ряд задач.

Снижение теплопотерь дома

Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.

Уменьшение вспучивания грунта в зимнее время

Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.

Снижение количества циклов заморозки/разморозки

Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств. Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания. Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.

Защита фундамента

Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

Обеспечение благоприятного микроклимата в помещении

При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.

Сохранение работоспособности коммуникаций

Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

Материалы

Материалы для утепления фундамента деревянного дома должны соответствовать следующим критериям:

  • низкая теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • влагопрочность;
  • высокая износоустойчивость;
  • простота монтажа.

Наиболее важными являются характеристики теплопроводности, паропроницаемости и влагопрочности. Чем меньше материал проводит тепла, тем более теплым останется дом. Дерево характеризуется способностью впитывать излишки влаги и при необходимости отдавать их. Вот почему так важно использование «дышащих» утеплителей, которые смогут выводить лишние пары влаги, предотвращая их превращение в капли воды непосредственно на поверхности стен или утеплителя. Паропроницаемость утеплителя должна быть близка к паропроницаемости материала фундамента, если это невозможно, обязательно использование пароизоляции.

Среди наиболее популярных материалов для утепления деревянного основания выделяют несколько видов.

Пенополистирол

Это хорошо известный многим пенопласт. Однако сегодня специалисты рекомендуют использовать его лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Последний характеризуется низкой теплопроводностью, лучше пенопласта противостоит воздействию влаги, обладает большим запасом прочности.

Такие недостатки утеплителя, как экологическая небезопасность (в процессе использования выделяется некоторое количество стирола) и горючесть (в зависимости от типа изделия материал относится к классу Г1-Г4) при монтаже его на фундамент становятся несущественными.

Привлекает пользователей и удобство фиксации – пенополистирол выпускается в форме прямоугольных плит, имеет ровную поверхность. Для крепления применяют специальный клеевой состав (важно, чтобы он не содержал растворителей), в качестве дополнительного крепления – дюбели зонтичного типа.

Разновидностью пенополистирольных утеплителей является и пеноплекс, изготавливаемый на основе экструдированного пенополистирола. По своим эксплуатационным характеристикам он немного превышает последний, внешне же ничем не отличаясь.

Важным моментом при использовании утеплителей на пенополистирольной основе является их неустойчивость к воздействию УФ-лучей, поэтому утеплитель следует закрывать защитно-декоративными элементами для цоколя и не хранить в распакованном виде.

Керамзит

Природный утеплитель, представляющий собой мелкие, наполненные воздухом «камешки». Отличается низкой теплопроводностью, экологичностью, пожаробезопасностью, хорошими показателями паропроницаемости, но впитывающими влагу. Намокший утеплитель, как известно, теряет свои технические характеристики. Избежать этого позволяет качественная гидроизоляция.

Как правило, керамзит используют в срубах, а также домах с полом по грунту. В таком случае организуется подобие завалинки – на высоте 50-60 см от земли делается отмостка, стены которой гидроизолируются и засыпаются керамзитом.

Для утепления лучше использовать материал разной фракции – более крупные фрагменты будут обеспечивать теплоизоляционный эффект, мелкие – заполнять пространство между ними.

Пенополиуретан

Современный утеплитель, обладающий аналогичными с пенополистирольными материалами показателями теплоэффективности. Кроме того, он отличается влагопрочностью, безопасен, с точки зрения экологичности, негорючий.

Утепление пенополиуретаном подразумевает его распыление по поверхности слоем толщиной 3-10 см. Как и пенополистирол, материал неустойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, поэтому необходимо защищать его после схватывания. Кроме того, контактная отделка в данном случае не может быть монтирована, поэтому еще до распыления состава следует позаботиться об обрешетке, на которую будут фиксироваться цокольные материалы по принципу вентилируемого фасада.

Пенофол

Рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, обладающего неплохими теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, одна из сторон изделия оснащена фольгированным слоем, особенностью которого является способность отражать тепло. Иными словами, утеплитель действует по принципу термоса – в холодное время года он удерживает тепло внутри дома, в летний зной – обеспечивает прохладу внутри помещения, не допуская его перегрева.

Кроме того, наличие фольгированного покрытия улучшает показатели влагостойкости и прочности материалы. Форма выпуска обеспечивает простоту монтажа.

Особенности утепления

В идеале утеплением фундамента следует заниматься на этапе его создания. Впрочем, и в построенном доме можно качественно утеплить основание, правда, процесс окажется более трудоемким.

В первую очередь нужно освободить фундамент, расчистив его до основания. Вокруг фундамента должна получиться траншея с шириной, удобной для работы в ней. Если конструкция на этапе возведения, то можно использовать спецтехнику для ускорения процесса, если в уже построенном доме – копать придется своими руками.

Далее фундамент по всей поверхности следует очистить от загрязнений, при необходимости – устранить неровности и трещины, вмятины. Для получения гладкой поверхности следует использовать шлифмашину по бетону или дереву. Избавиться от щелей и выбоин на бетонных основаниях позволяет специальный раствор с высокой скоростью сцепления. Если вместо него применять обычный цементно-песчаный раствор, то придется ждать около 2 недель, пока он схватится. Оставлять фундамент незащищенным на столь длительный срок нежелательно.

Важно, чтобы поверхности были чистыми и сухими (максимальный показатель влажности – 4-8%). Только так можно добиться адгезии утеплителя.

Прежде чем приступать к утеплению, необходимо произвести гидроизоляцию. На первом этапе наносится праймер. Важно добиться единства покрытия – чтобы не осталось незащищенных праймером участков фундамента. Работать удобнее синтетическим валиком с коротким ворсом, в труднодоступных участках – кистью.

После высыхания праймера приклеивают рулонную гидроизоляцию. Фиксация ведется методом наплавления, также существуют более дорогостоящие самоклеящиеся варианты изделий. Приклеивать гидроизоляцию следует снизу вверх.

Если двигаться сверху вниз, то расплавленный битумный слой будет стекать, поэтому работники рискуют получить ожоги.

Далее крепится утеплитель. Если это плиты пенополистирола, то они приклеиваются (возможна также фиксация на битумный праймер на водорастворимой основе). Плиты укладываются встык, нужно стараться избегать образования зазоров между элементами.

Слой утеплителя, находящийся ниже уровня грунта, достаточно только приклеить. После засыпания этой части основания грунтом утеплитель окажется надежно прижатым. Использовать крепежные элементы здесь крайне нежелательно, поскольку это означает нарушение гидроизоляционного слоя – подземные воды смогут контактировать с фундаментом.

Утеплитель в надземной части можно и даже нужно дополнительно фиксировать дюбелями зонтичного типа. Под них сначала просверливается отверстие подходящего диаметра, а лишь затем вкручивается или вбивается крепеж.

При использовании пеноплекса поверх него обычно выстилается слой рубероида в подземной части. Для цокольного элемента обычно используются гидрозащитные мембраны, на которые затем крепится декоративный материал (на обрешетку).

О монтаже пенополистирола уже говорилось выше. Важным моментом является предварительная подготовка обрешетки, распыление обычно осуществляется профессионалами.

Совершенно иной монтаж характерен для керамзита. Для этого необходимо вырыть траншею и оснастить ее опалубкой. Далее в пространство между последней и фундаментом заливается бетонная смесь с керамзитом. После застывания этого слоя его можно дополнительно теплоизолировать керамзитом, после чего выполнить гидроизоляцию.

Если речь идет об утеплении керамзитом свайного фундамента, то действуют иначе. Между опорами вырывают траншеи глубиной 30-40 см, к самим опорам крепят бруски с пазами. В них вставляются доски, после чего получают своеобразный «карман», пространство. Его засыпают керамзитом.

Завершается процесс утепления фундамента его засыпкой, трамбованием земли вокруг, декорированием цоколя или пространства между сваями и перекрытием первого этажа.

О том, как утеплить фундамент деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками?

Утепление фундамента деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что в зимнее время на 1 этаже промерзает пол. Устранить это явление можно только одним путём – произвести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме воздвигают из разных материалов. Способ, как утеплить фундамент деревянного дома, зависит от вида опорной конструкции строения. Для утепления основания дома используют современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Почему нужно утеплять фундамент снаружи

Фундамент деревянного дома – это опорная конструкция, которая непосредственно контактирует с природным основанием и самим строением. Помимо своей опорной функции, фундамент ограждает жильё от негативных воздействий грунта. Важно, чтобы основание деревянного дома не было причиной утечки тепла из жилья.

Основание дома постоянно подвергается проникновению влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды. В зимнее время попавшая влага в тело основания строения замерзает и разрушает опорный массив. Через трещины холод начинает проникать внутрь жилища. В итоге в доме зимой полы будут всегда холодными. Вот почему необходимо устраивать теплоизоляцию основания деревянного дома.

Утеплять старый фундамент снизу невозможно, а вот его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку опорные конструкции могут быть различного вида, то и теплоизоляция фундамента снаружи осуществляется по-разному.

Материалы для утепления фундамента

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Приходит время, и хозяева жилья задумываются о том, какой утеплитель выбрать. Среди большого разнообразия теплоизолирующих средств надо выделить материалы пригодные для утепления фундаментов:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • керамзит;
  • пенопласт.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой стойкостью к перепадам температуры.

Пенополистирол

Плиты пеноплекса (пенополистирола)

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Пенополистирольные плиты производители часто называют пеноплексом. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплозащитным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пеноплексом:

Пенополиуретан

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Керамзит

Керамзитовые гранулы получают путём обжига вспененного раствора глины. Керамзит обладает высокими теплоизоляционными качествами. Это один из самых дешёвых теплоизоляционных строительных материалов.

Облицовка внешних стен фундамента керамзитом не даёт промёрзнуть основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера. Единственным недостатком материала является его низкая доступность в продаже.

Пенопласт

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Полимерные плиты легко поддаются обработке. Чаще всего их крепят к стенкам фундамента на битумной мастике. Пенопласт закрепляют на стене также дюбелями – грибками.

Пенопласт наряду со своими высокими теплоизоляционными качествами – очень хрупкий материал, поэтому облицованные пенопластом стенки фундамента снаружи обязательно нуждаются в финишном защитном покрытии.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома возводятся на ленточных, столбчатых и свайных основаниях. В каждом случае укрывать утеплителем основание и цоколь дома нужно обязательно.

Ленточный фундамент

Фундамент такого типа могут делать монолитным или возводят его из сборных железобетонных блоков. Также опорную ленту под дом из дерева кладут из бутового камня или плитняка.

Технология, как утеплить снаружи фундамент деревянного дома своими руками, заключается в следующем:

  1. По периметру деревянного дома выкапывают траншею на глубину промерзания грунта.
  2. Стенки фундамента очищают от остатков грунта и покрывают битумной мастикой.
  3. Плиты утеплителя устанавливают на вертикальную поверхность, разогрев горелкой битумный слой гидроизоляции.
  4. На утеплителе закрепляют арматурную металлическую или полимерную сетку.
  5. Все поверхности грунтуют, шпаклюют и штукатурят.
  6. На песчаную подушку отмостки укладывают утеплитель.
  7. Отмостку бетонируют, асфальтируют, облицовывают керамикой или камнем.
Схема утепления ленточного фундамента деревянного дома

Бетонный монолит опорной ленты дома толщиной 40 – 50 см не нуждается в утеплении. Физическая характеристика такого массива железобетона обладает достаточным теплоизолирующим свойством.

Столбчатый фундамент

Собственно говоря, утеплять сам столбчатый фундамент не имеет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между низом деревянного дома и землёй. Постоянное движение воздушных масс в подполье создаёт отток тепла от нижнего перекрытия строения.

Для предотвращения этого негативного явления, внешний периметр подполья закрывают вертикальными ограждениями. Ограждения могут быть сделаны из самых разных материалов: от деревянных щитов до железобетонных плит. Огораживают цоколь сайдингом (тонколистовые металлические или полимерные панели). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

За счёт замкнутого пространства прекращаются сквозняки, и стабилизируется температура воздуха подполья в положительном диапазоне, а это в итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

Ограждение цоколя возводят из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка ограждения не была жёстко связана со столбчатыми опорами. В силу различных геологических подвижек столбы могут сдвинуть кладку ограждения. Стенка цоколя в этом случае может потрескаться и разрушиться.

Герметически закрытое пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это в свою очередь создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении цоколя делают продухи –небольшие проёмы, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья.

Для большей надёжности теплоизоляции основания дома на внутренние поверхности ограждения напыляют пенополиуретан.

Свайный фундамент

Принцип утепления свайного основания деревянного дома такой же, что и в предыдущем случае. Дом, расположенный на сваях, также имеет открытое подполье, которое необходимо закрыть от внешней среды.

Деревянные дома опирают как на деревянные, так и на железобетонные и винтовые сваи. Для утепления цоколя дома на свайном основании чаще всего применяют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

Особенности утепления фундамента керамзитом

Способ утепления фундамента керамзитом имеет свои особенности. Поскольку в отличие от плитного утеплителя керамзит – сыпучий материал, то делают это таким образом:

  • траншею вокруг деревянного дома делают шириной 20 – 30 см; глубина рва делается чуть ниже отметки промерзания почвы;
  • на дно траншеи насыпают песок толщиной 10 см; затем делают слой из щебня или гравия такой же толщины;
  • по внешнему периметру траншеи на стенки крепят листы рубероида;
  • ров заполняют керамзитом; засыпают гранулы послойно 30- 40 см; каждый слой уплотняют;
  • верх утеплителя покрывают цементной стяжкой;
  • по стяжке кладут стенку толщиной в полкирпича; кладка выполняется на высоту цоколя здания;
  • через три ряда кирпича укладывают металлическую сетку, связывая кладку и цоколь дома;
  • пространство между кладкой и цоколем заполняют керамзитом;
  • по верху кладки устраивают отмостку из цементного раствора; стяжку закрывают оцинкованным листом.
Утепление цоколя керамзитом

Если одновременно с теплоизоляцией опорных конструкций строения не сделать утепление кровли, то теплоизоляция фундамента не принесёт желаемого результата. Тепло будет уходить вверх, полы и стены в жилище будут оставаться по-прежнему холодными.

Основание деревянного дома должно быть утеплённым, поскольку холод в жилых помещениях хозяева стараются ликвидировать увеличением нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на обогрев жилища. В связи с этим, лучше один раз качественно утеплить фундамент и многие зимы прожить в тёплом доме, не неся излишние траты на отопление дома.

Статьи по теме:

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

  • устроить цоколь,
  • утеплить его изнутри и снаружи,
  • утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

  • пенополистирол,
  • пенопласт,
  • вспененное стекло в блоках,
  • жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

  1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
  2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
  3. Затем кладут утеплитель.
  4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
  5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Обзор вариантов утепления

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

  • постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
  • коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
  • отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
  • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

  • подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
  • с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

  • мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
  • повышаются теплопотери;
  • увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

  • конструкция может выступать наружу относительно стены;
  • заходить внутрь;
  • либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении своими руками ростверка по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

  • висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
  • низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

  • пенополистирол укладывается под полы по грунту;
  • фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
  • продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

  • горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
  • вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Максимальные тепловые потери в любом здании осуществляются через потолок и пол. Именно поэтом вопросу теплоизоляции помещения следует уделять особое внимание. Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо корректно подобрать изоляционные материалы.

Для чего необходима дополнительная теплоизоляция?

Изоляции фундамента может выполняться выполняется снаружи и изнутри. В первом случае можно говорить о препятствии проникновения холодных воздушных масс. Кроме этого, теплоизоляция основы деревянной постройки своими руками исключает вероятность промерзания фундамента. Это повышает общий срок эксплуатации здания. Среди преимуществ проведения данной процедуры также следует отметить такие моменты:

  • увеличение срока службы элементов коммуникационных систем;
  • экономия на отоплении дома;
  • защита от влияния грунтовых вод;
  • предотвращение образования конденсата;
  • формирование благоприятного микроклимата внутри помещения.

Чтобы реализованный теплоизоляционный слой обеспечивал надежную защиту, следует предварительно правильно выбрать наиболее подходящие утеплители.

Эксплуатационные особенности современных утеплителей

Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.

Утеплитель Эксплуатационные особенности
Пенополиуретан Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
Пенопласт Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже — во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Керамзит Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
Пеностекло Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги.
Полистирол Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге.

Земля в качестве утеплителя

Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками— засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.

Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового  результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить  фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.

Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном  случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.

Способы утепления фундаментной части деревянного дома

Утепления фундамента снаружи чаще всего выполняется при использовании керамзита, полистирола или пенополиуретана. Доступный уровень ценовых показателей  этих материалов и высокие теплоизоляционные возможности оказывают непосредственное влияние на такой выбор. Более того, привлекает вероятность разрешения данного вопроса своими руками.

Утепление керамзитом

Материал впитывает влагу и отводит её от основания дома. В случае правильно реализованной схемы утепления образуется воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утеплению основы здания керамзитом своими руками проводится несколько этапов.

Этап №1

При утеплении построенного дома очень важно тщательно отчистить поверхность от грунта. При необходимости следует заделать трещины. Также может проводиться гидроизоляция.

Этап №2

На следующем этапе траншея засыпается грунтом. Сверху образовавшийся насыпи делается небольшая отмостка из бетона. Она будет защищать теплоизоляционный материал от попадания влаги. Цокольную часть основания деревянного дома можно утеплить посредством оштукатуривания.

Этап №3

При необходимости с помощью керамзита также можно утеплить подвальное помещение своими руками. Утеплитель засыпается на этапе настила пола. Предварительно подготавливается песчаная подушка, сверху которой реализуется слой гидроизоляции.

Утепление полистиролом

Полистирол представлен в виде модификации пенопласта, характеризующейся механической прочностью. Чтобы добиться максимального эффекта утепления снаружи дома, рекомендуется отдать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

  • Подготовка фундамента. На данном этапе основание дома освобождается от грунта, пыли, следов масла и битума. При необходимости заделываются трещины.
  • Монтаж полистирольных плит. Утеплить крепиться к основанию здания посредством использования клеевой смеси. Для полного высыхания материала может понадобиться около 48 часов.
  • Утепление цоколя. Полистирол от стены из деревянного материала следует отделить посредством использования негорючего утеплителя. В качестве такого материала может использоваться базальтовая вата.

Утепление пенополиуретаном

Главная особенность использования такого утеплителя заключается в привязке к глубине расположения материала. Чем она будет больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана потребуется выполнить целый ряд действий:

  1. Подготовить грунт.
  2. Подготовить фундамент.
  3. Гидроизолировать основание дома.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Обустроить внешнюю защиту.

На этапе проведения земляных работ основание деревянного дома полностью освобождается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется реализовать на дно траншеи песчаную подушку.

Очищенный фундамент необходимо хорошо прогрунтовать. Это позволит теплоизоляционному материалу выполнять свои непосредственные функции на протяжении максимального временного промежутка.

Реализация гидроизоляционного слоя позволяет минимизировать вероятность проникновения влаги внутрь помещения. Благодаря этому общий срок эксплуатации постройки будет иметь тенденцию к росту.

Пенополиуретан позиционируется в качестве напыляемого утеплителя. Данная структурная особенность материала гарантирует бесшовность и идеальную ровность покрытия. Высокая адгезия с любыми покрытиями облегчает вопрос обустройства внешней защиты основания.

Важно! Пенополиуретан очень плохо переносит прямое воздействие солнечных лучей, поэтому при условии  использования его для утепления цоколя рекомендуется дополнительно облицевать покрытие другими материалами.

Что в итоге?

Утепление фундамента деревянного дома снаружи может осуществляться при использовании различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке широким ассортиментом. Качественная подготовка основания — залог положительного итогового результата.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

С приближением холодов многие владельцы деревянных домов задаются решением вопроса, как дополнительно утеплить потолок и стены своего жилища. Но отчего-то нередко недостаточное внимание уделяется такому вопросу, как утепление основания здания. Тем не менее, утеплять фундамент необходимо в обязательном порядке. Специалисты рекомендуют делать это не только изнутри, но и снаружи. Наружное утепление представляет собой относительно несложный процесс, который при наличии минимального строительного опыта вполне реально выполнить своими руками.

Особенности наружного утепления фундамента

Производить утепление фундамента деревянного дома необходимо для того, чтобы избежать следующих проблем:

  • замерзания воды в микротрещинах основания;
  • нарушения баланса влажности бетона;
  • разрушения основания из-за существенного перепада температур;
  • промерзания конструктивных элементов фундамента.

В современном строительстве различаются различные технологии основания деревянного дома. И конкретный способ выбирается в зависимости от типа основания.

Сложнее всего оказывается утеплить столбчатый фундамент и фундамент на винтовых сваях. Именно по этой причине данная разновидность основания наиболее часто применяется при строительстве дачных домов, в которых не планируется проживание в зимний период времени.

Для жилых деревянных домов наиболее оптимальным вариантом является ленточный фундамент. Его достаточно просто утеплять как изнутри, так и снаружи. Кроме того, основание ленточного типа дает возможность полезно использовать площадь цокольного этажа.

Наиболее правильно производить утепление фундамента с внутренней стороны и снаружи одновременно, но если таковой возможности не имеется, наружное утепление будет намного надежнее внутреннего.

Как правильно сделать наружное утепление основания

Значение утепления основания переоценить практически невозможно. Данная процедура позволяет:

  • существенно сократить расходы на обогрев дома;
  • снизить коммунальные расходы;
  • избежать возникновения конденсата;
  • надежно защитить гидроизоляцию деревянного дома от возможных повреждений;
  • сделать процесс вспучивания грунта более безопасным для основания.

Если основание выполнено с соблюдением всех действующих норм строительной теплотехники, то он будет не только отличаться высокой надежностью и долговечностью, но и будет иметь завершенный внешний вид.

Виды наружного утепления фундамента

Утеплять основание фундамента снаружи своими руками можно следующими способами:

С устройством завалинки

Для устройства завалинки по всему периметру здания снаружи на расстоянии от 30 до 40 см от стены устанавливают прочную деревянную опалубку. Затем между ней и цоколем деревянного дома (примерно до уровня чистового пола) засыпается и тщательным образом утрамбовывается грунт. Сверху конструкцию дополнительно обшивают досками. В результате получается выступ, который при желании можно использовать для тех или иных бытовых нужд. Например, можно использовать его в качестве скамейки.

С засыпкой гравием

Для реализации этого способа утепления снаружи выкапывают траншею шириной примерно в полтора метра и глубиной до подошвы и наносят гидроизолятор. Чаще всего с данной целью используют битумную мастику. Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, дополнительно проводят дренажные работы. Дно затем застилают полиэтиленовой пленкой, концы которой выводят на поверхность. Получившуюся конструкцию засыпают доверху гравием. Сверху траншею закрывают бетонированной отмосткой с уклоном в сторону стены здания.

Засыпка керамзита

Этот метод утепления основания здания практически полностью идентичен предыдущему. Разница заключается лишь в том, что вместо гравия в заранее вырытую траншею засыпается керамзит.

Применение листового утеплителя

Утепление фундамента здания листовым утеплителем (пеноплексом или пенополистиролом) на практике применяется довольно-таки часто. Основными преимуществами этих материалов являются их высокие прочностные, хорошие гидро- и теплоизоляционные характеристики, а также абсолютная безопасность. Кроме того, использование для утепления основания своими руками пенополистирола или пеноплекса дает возможность получить бесшовный слой.

Что касается глубины закладки теплоизоляционного материала, этот показатель определяется с учетом глубины промерзания грунта. Для утепления необходимо выкопать траншею по всему периметру дома. Ее ширина должна составлять около 1 м. Стенки траншеи обязательно следует тщательно просушить. Далее на дно готовой траншеи насыпают песчаную подушку, укладывают дренажные трубы и застилают все геотканью. Цоколь в свою очередь грунтуют и затягивают гидроизоляционной пленкой, к которой и производится крепление (обычно на специальный клей) полистирольных листов. Клей при этом наносят на лист, тщательным образом распределяют по всей поверхности и очень плотно прижимают к стене. Следующий лист соединяется с предыдущим замками, и таким же образом обрабатывается весь периметр. Листы утеплителя рекомендуется укладывать в шахматном порядке. После укладки слоя утепления, листы еще раз промазываются клеем, но на этот раз не изнутри, а с внешней стороны.

Траншею засыпают смесью песка с гравием, а уложенный по цоколю утеплительный материал заштукатуривают. Также необходимо правильно использовать при этом армирующую сетку.

Пенополиуретовое напыление

Нередко для утепления основания деревянного дома своими руками используют полиуретановое утепление. Такой способ имеет одно несомненное преимущество: его реализация требует минимального количества времени. Но учитывая тот факт, что полиуретан представляет собой токсичный материал, производить работы с ним своими руками не рекомендуется самым настоятельным образом. Лучше привлечь к процессу специалистов, которые имеют специальное оборудование и защитные костюмы. Напылять пенополиуретан следует на бетонную поверхность фундамента, который предварительно открывается до уровня промерзания почвы. Обычно оказывается достаточно слоя в 5 см. Он надежно покрывает всю поверхность и устраняет все имеющиеся пустоты и небольшие трещины.

Несмотря на токсичность, пенополиуретан нейтрален к биологическому воздействию. Кроме того, этот материал отличается высокой влагоустойчивостью и позволяет получить надежной покрытие без швов.

Пренебрегать утеплением основания здания как изнутри, так и снаружи, не рекомендуется самым основательным образом. Ведь это необходимая мера для создания в доме благоприятной для проживания атмосферы.

Утепление фундамента снаружи своими руками

Утеплить фундамент дома снаружи не менее важно, чем стены и крышу, ведь неутепленное основание здания пропускает на улицу ≈ 20% тепловой энергии. А это лишние расходы на отопление и энергоносители. Неутепленные стены более подвержены разрушительной силе дождей, ветров, морозов и солнца – влага, превращаясь в лед, разрывает бетон, а микротрещины вызывают появление «мостиков холода», ускоряя отдачу тепла из дома наружу. Ультрафиолет и ветер только помогают разрушению бетона или кирпича. Что потребуется для утепление 

 

Польза утепления

Микротрещины не будут всегда оставаться маленькими, со временем они увеличатся, тем самым повысив риск разрушения. Тотальное утепление фундамента снаружи – это смещение точки росы из материала стены внутрь изолятора, что помогает сохранять технические и физические характеристики бетона. Например, при промерзании земли на 15% разрыв молекул воды способен вызвать сдвиг грунта на 30-35 см, что может деформировать его. В твердых скальных породах эти риски уменьшаются, но не исчезают, поэтому глубину основания дома рассчитывают исходя из точки промерзания почвы в регионе. Материал крепят вертикально и по горизонтали, причем желательно это делать в 2-3 слоя.

Утепление дома снаружи проводится не только для отапливаемых помещений. Даже при отсутствии подвала изоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента вместе с цоколем понижает тепловые потери на 15-25%.

Для тех, кто любит экономить: при правильном утеплении фундамента и цоколя пол нижнего этажа можно не утеплять.

Схема расположения слоев

 

Холодный фундамент создает условия для легкого проникновения воздуха с улицы в дом. Поэтому уровень пола сразу выводят на 20-30 см выше грунта. Если его не утеплять, помещения в подвале и стены цоколя будут постоянно сырыми и холодными. Польза от утепления проявляется в следующем:

  1. Уменьшаются общие потери тепла, сокращаются затраты на энергоносители во время отопительного сезона.
  2. Пучинистый грунт под домом не деформирует фундамент при оттаивании или замерзании.
  3. Не дает появляться на стенах подвала конденсату и грибковым заболеваниям.
  4. Срок эксплуатации бетонных конструкций увеличивается.
  5. Дополнительное преимущество – защита слоя гидроизоляции от повреждений.
  6. Смещение «мостиков холода» ближе к наружной поверхности.
Схема теплоизоляции и отмостки

 

Вопрос утепления решается одинаково: перед его заливкой по периметру траншеи обустраивается несъемная опалубка, и желательно использовать для нее пенополистирол, который будет дополнительным согревающим слоем. Тогда фундамент после заливки окажется в «мешке» из пенополистирола и будет утеплен снаружи и изнутри.

Как правильно утеплить

  • Начало – рытье траншеи по предварительно размеченным линиям, обозначенным шнуром, привязанным к колышкам по периметру фундамента. При большом объеме работ проще арендовать экскаватор, а стенки траншеи лучше подровнять лопатой.
  • На дно укладывается и трамбуется с увлажнением песчано-щебневая подушка толщиной ≈20 см.
  • На наружные и внутренние стенки траншеи крепится вертикальная несъемная опалубка из плит пенополистирола. Межплитные щели заливаются строительной монтажной пеной – это поможет избежать увлажнения фундамента грунтовыми водами.
  • Создается армирующий каркас. Для основания используют арматурные прутья 10-16 мм, которые вяжутся между собой мягкой стальной проволокой или скрепляются специальными пластиковыми хомутами. Армирование нивелирует действие сил сжатия и изгибания от грунта и веса здания.
Процесс утепление 

 

  • В траншею заливается бетонный раствор, приготовленный вручную или купленный у производителя. Заказать несколько тонн проще и быстрее, чем приготовить его в бетономешалке. Желательно, чтобы фундамент был залит за один заход. Схватывается и затвердевает до заявленной прочности он около 28 суток, в течение которых поверхность несколько раз поливается водой, чтобы бетон снаружи и внутри затвердевал равномерно.
  • Обустраивается гидроизоляция – это можно сделать креплением на стенки рубероида или полиэтилена.
  • Утепляя наружный фундамент своими руками, важно не забыть о термоизоляции внутренних стенок основания. Утепление захватывает и цоколь, поэтому дополнительного создавать не нужно – достаточно провести декоративные отделочные работы наружных стен.

Этот способ хорош при утеплении неглубокого фундамента без подвала и цокольного этажа. Если в доме будет подвал, то процесс выглядит иначе: сначала экскаватором роют котлован, фундамент делают из ж/б блоков. Если он будет заливаться бетоном, то строится деревянная съемная опалубка. Ее монтируют на расстоянии 30-40 см от стенок котлована, чтобы после заливки и затвердевания раствора ее можно было разобрать. Пространство между бетоном и котлованом покрывается грунтом – это называется обратная засыпка. Пенополистирол здесь не подойдет – вес раствора раздавит его. Деревянная опалубка

 

При обустройстве деревянной опалубки есть возможность не только утеплить наружные стенки, но и уложить (или нанести) слой гидроизоляции. Монтировать ее можно сразу, если строился блочный фундамент, и только через четыре недели при заливке бетоном. При использовании жидкой гидроизоляции (битум, гудрон, мастика) в помещении должна быть положительная температура. Рулонные материалы крепят дюбелями или на ту же мастику.

Вопрос, чем утеплить снаружи фундамент, решается применением экструдированного пенополистирола (пеноплекса). Он имеет высокие технические характеристики. Причем глубина утепления не зависит от толщины слоя пеноплекса, так как плиты можно наращивать друг на друга (в шахматном порядке). Толщина слоя теплоизоляции должна увеличиваться, приближаясь к поверхности грунта. Для средней полосы России до 1-1,5 м от поверхности земли укладываются плиты пеноплекса толщиной до 8 см, дальше можно использовать 3 см. На северной стороне до глубины 1-1,5 м крепятся плиты в 10 см, ниже – 5 см. Гидроизоляция и утепление

Достоинства пеноплекса:

  1. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, прочности и влагонепроницаемости.
  2. Нейтральный материал, благодаря чему его не повреждают грызуны, грибковые организмы и насекомые.

Крепят пенополистирол несколькими способами:

  1. Метод разогрева. Для этого при помощи строительного фена разогревают гидроизолятор до начала его плавления и, пока он не остыл, прижимают к стене плиту пенополистирола.
  2. Если стены неровные, то плиты крепят на мастику или строительный цементно-полимерный клей. Мастика наносится точечно кистью, после приклеивания крепление можно не дублировать дюбелями-зонтиками.

    И в первом, и во втором варианте стыки заливаются монтажной пеной.

Последний этап – обратная засыпка траншеи. Грунт смешивается с песком в пропорциях 1:1, промежуток между фундаментом и котлованом засыпается этой смесью, через каждые 20-30 см песок поливают и трамбуют. Сверху делается отмостка. Обратная засыпка

 

Утепление фундамента деревянного дома

Цоколь – это монолитное продолжение основания, расположенное над поверхностью грунта, поэтому его тоже нужно утеплять и защищать от влаги. По правилам черновой уровень пола на первом этаже должен находиться на одном уровне с верхом цоколя. Поэтому утепление последнего не позволит промерзнуть стенам, одновременно сделав теплыми полы первого этажа и потолок подвала. Небольшие дополнительные затраты компенсируются экономией на отоплении.

Дом из бревна или бруса может иметь деревянный цоколь, и пеноплекс для его утепления не подойдет, так как пенополистирол не пропускает воздух. Это важно для длительной эксплуатации, ведь такой дом страдает от конденсата в подвале.

Такой цоколь рекомендуется утеплять при помощи пенополиуретана. Это новый синтетический утеплитель, его наносят напылением, причем ППУ расширяется и заполняет все поры, щели и стыки между материалами. Его хорошая адгезия помогает пене сцепляться с любыми поверхностями. Обработка жидким пенополиуретаном

 

Алгоритм утепления деревянного цоколя:

  1. Сначала сооружается деревянная обрешетка – ее вслед за нанесением ППУ обшивают декоративным финишным материалом, например, сайдингом или вагонкой. Между рейками обрешетка при помощи распылителя заливается пенополиуретаном, который, расширяясь при затвердевании, образует сплошной прочный слой толщиной до 7 см. И этого достаточно – теплопроводность материала составляет 0,019-0,035 Вт/(м·К).
  2. Затвердевшую лишнюю пену срезают ножом или столярным резаком, после чего поверхность закрывается декоративными стройматериалами.

Этот способ намного проще, но подходит только для деревянных оснований. Общие же принципы утепления дома из любых строительных материалов понятны и просты, чтобы его можно было сделать самостоятельно, не пользуясь платными услугами специалистов.

Как утеплить фундамент деревянного дома

Максимальные тепловые потери в любом здании осуществляются через потолок и пол. Именно поэтом вопросу теплоизоляции помещения следует уделять особое внимание. Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо корректно подобрать изоляционные материалы.

Для чего необходима дополнительная теплоизоляция?

 

Изоляции фундамента может выполняться выполняется снаружи и изнутри. В первом случае можно говорить о препятствии проникновения холодных воздушных масс. Кроме этого, теплоизоляция основы деревянной постройки своими руками исключает вероятность промерзания фундамента. Это повышает общий срок эксплуатации здания. Среди преимуществ проведения данной процедуры также следует отметить такие моменты:

  • увеличение срока службы элементов коммуникационных систем;
  • экономия на отоплении дома;
  • защита от влияния грунтовых вод;
  • предотвращение образования конденсата;
  • формирование благоприятного микроклимата внутри помещения.

Чтобы реализованный теплоизоляционный слой обеспечивал надежную защиту, следует предварительно правильно выбрать наиболее подходящие утеплители.

Эксплуатационные особенности современных утеплителей

Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.

Утеплитель Эксплуатационные особенности
Пенополиуретан Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
Пенопласт Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже — во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
Керамзит Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
Пеностекло Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги.
Полистирол Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге.
Земля в качестве утеплителя

 

Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками— засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.

Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового  результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить  фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.

Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном  случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.

Способы утепления фундаментной части деревянного дома

Утепления фундамента снаружи чаще всего выполняется при использовании керамзита, полистирола или пенополиуретана. Доступный уровень ценовых показателей  этих материалов и высокие теплоизоляционные возможности оказывают непосредственное влияние на такой выбор. Более того, привлекает вероятность разрешения данного вопроса своими руками.

Утепление керамзитом

 

Материал впитывает влагу и отводит её от основания дома. В случае правильно реализованной схемы утепления образуется воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утеплению основы здания керамзитом своими руками проводится несколько этапов.

 

Этап №1

При утеплении построенного дома очень важно тщательно отчистить поверхность от грунта. При необходимости следует заделать трещины. Также может проводиться гидроизоляция.

Этап №2

На следующем этапе траншея засыпается грунтом. Сверху образовавшийся насыпи делается небольшая отмостка из бетона. Она будет защищать теплоизоляционный материал от попадания влаги. Цокольную часть основания деревянного дома можно утеплить посредством оштукатуривания.

Этап №3

При необходимости с помощью керамзита также можно утеплить подвальное помещение своими руками. Утеплитель засыпается на этапе настила пола. Предварительно подготавливается песчаная подушка, сверху которой реализуется слой гидроизоляции.

Утепление полистиролом

 

Полистирол представлен в виде модификации пенопласта, характеризующейся механической прочностью. Чтобы добиться максимального эффекта утепления снаружи дома, рекомендуется отдать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

  • Подготовка фундамента. На данном этапе основание дома освобождается от грунта, пыли, следов масла и битума. При необходимости заделываются трещины.
  • Монтаж полистирольных плит. Утеплить крепиться к основанию здания посредством использования клеевой смеси. Для полного высыхания материала может понадобиться около 48 часов.
  • Утепление цоколя. Полистирол от стены из деревянного материала следует отделить посредством использования негорючего утеплителя. В качестве такого материала может использоваться базальтовая вата.
Утепление пенополиуретаном

 

Главная особенность использования такого утеплителя заключается в привязке к глубине расположения материала. Чем она будет больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана потребуется выполнить целый ряд действий:

  1. Подготовить грунт.
  2. Подготовить фундамент.
  3. Гидроизолировать основание дома.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Обустроить внешнюю защиту.

На этапе проведения земляных работ основание деревянного дома полностью освобождается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется реализовать на дно траншеи песчаную подушку.

Очищенный фундамент необходимо хорошо прогрунтовать. Это позволит теплоизоляционному материалу выполнять свои непосредственные функции на протяжении максимального временного промежутка.

Реализация гидроизоляционного слоя позволяет минимизировать вероятность проникновения влаги внутрь помещения. Благодаря этому общий срок эксплуатации постройки будет иметь тенденцию к росту.

Пенополиуретан позиционируется в качестве напыляемого утеплителя. Данная структурная особенность материала гарантирует бесшовность и идеальную ровность покрытия. Высокая адгезия с любыми покрытиями облегчает вопрос обустройства внешней защиты основания.

Важно! Пенополиуретан очень плохо переносит прямое воздействие солнечных лучей, поэтому при условии  использования его для утепления цоколя рекомендуется дополнительно облицевать покрытие другими материалами.

 

 

Что в итоге?

Утепление фундамента деревянного дома снаружи может осуществляться при использовании различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке широким ассортиментом. Качественная подготовка основания — залог положительного итогового результата.

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками? Ответ есть!

В целях экономии затрат на отопление частного дома можно сделать утепление всех конструкций здания. Часто пренебрегают утеплением фундамента, мотивируя тем, что подвал не жилой. Но чтобы утепление было эффективным, необходимо выполнить теплоизоляцию всех конструкций здания. В статье рассматривается, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками и особенности теплоизоляции.

Нужно ли утеплять фундамент дома и зачем

Важно выполнить теплоизоляцию фундамента по ряду следующих причин.

  • Нормализовать температуру внутри помещения;
  • Снизить расходы на отопление;
  • Предупредить образование конденсата на стенках конструкции;
  • Предупредить пучение грунта;
  • Защитить гидроизоляционный слой от влияния низкой температуры;
  • Продлить срок эксплуатации фундамента.

Вернуться к содержанию

Способы утепления фундамента

Утепление землей. Такой метод используется для утепления фундамента изнутри. Принцип устройства этого утеплителя заключается в том, что внутри помещения засыпается земля до уровня пола и утрамбовывается. Сверху устраивается чистовой пол. Перед выполнением земляного утепления необходимо заранее обустроить коммуникации, проходящие в подвале.

  • Основным преимуществом является дешевизна утепления. Если выполнять работы своими руками, то земляная теплоизоляция будет бесплатной.
  • Недостатком является низкое теплоизоляционное свойство земли.

Утепление керамзитом может выполняться снаружи и изнутри. Изнутри теплоизоляция выполняется по такому же принципу, что и земляная, только вместо грунта засыпается керамзит. Возможен смешанный способ утепления керамзитом и землей.

Утепление снаружи более эффективно. Для этого нужно очистить фундамент от земли до самой подошвы. На определенном расстоянии от стенки фундамента устраивается опалубка. Она может быть щитовая, или стенка в полкирпича может исполнять роль опалубки. Пространство между фундаментом и опалубкой засыпается керамзитом. Следующим этапом устраивается горизонтальная теплоизоляция в виде засыпки под отмостку.

Преимущества керамзита как утеплителя:

  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Простота устройства.
  • Невысокая стоимость.
  • Огнеустойчивость.
  • Экологичность.
  • Прочность материала.

Недостатки материала:

  • Большие затраты труда.
  • Необходимость устройства гидроизоляции, чтобы защитить керамзит от влаги.
  • Объемность конструкции утеплителя.

Пенополиуретановый утеплитель напоминает монтажную пену. Он состоит из пластмассы (2%) и газа (98%). Устройство утеплителя выполняется путем нанесения на поверхность фундамента при помощи пенозаливной машины. Застывшая масса материала образует ячеистую структуру.

Плюсы ППУ:

  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Высокая адгезия (сцепление) с поверхностью фундамента.
  • Влагостойкость.
  • Материал не выделяет вредных веществ.
  • Стойкость к биологическому воздействию.
  • Огнестойкость.
  • Препятствует образованию коррозии.
  • Бесшовность материала.
  • Высокая скорость выполнения работ.

Минусы ППУ:

  • Разрушается под влиянием солнечного света.
  • Высокая стоимость материала.
  • Необходимость аренды оборудования или найма специалиста с соответствующим оборудованием.

Пенополистирол является наиболее популярным и эффективным материалом для утепления конструкций здания. Он бывает суспензионный и прессованный. Плиты пенополистирола монтируются на поверхность фундамента при помощи специального клея, а стыки заделываются гидроизоляцией.

Достоинства пенополистирола:

  • Не требуется идеально ровная поверхность фундамента.
  • Низкая теплопроводность.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Морозостойкость.
  • Легкость обработки материала.
  • Невысокая стоимость.

Недочеты пенополистирола:

  • Горючесть.
  • Впитывает влагу.
  • Малая прочность.

Вернуться к содержанию

Виды фундаментов

Наиболее часто для строительства частного дома, в зависимости от характеристик грунта, используются свайные, ленточные или плитные фундаменты.

Для нетяжелых домов из дерева целесообразно установить свайный (винтовой) фундамент при условии надежных грунтов. Такое основание быстро монтируется и надежно выполняет свои функции. Но нужно ли, и как утеплить винтовой фундамент.

Надземная часть основания состоит из системы столбов с оголовками и балок (ростверка), которые связывают между собой сваи и передают нагрузку от веса стен на сваи. Эту конструкцию необходимо оградить и надежно утеплить, чтобы холод не проникал в помещение через пол.

Перед тем как определиться, чем утеплить фундамент деревянного дома, важно понять, каким образом будет выполняться теплоизоляция. Отсутствие подвала и цоколя обуславливает открытое пространство под деревянным домом. Поэтому необходимо в первую очередь утеплить пол.

Чтобы защитить винтовой фундамент от ветра и атмосферных осадков, по периметру устраиваются декоративные ограждающие конструкции, которые также утепляются. Таким образом, выполняется теплоизоляция свай, что обеспечит длительный срок эксплуатации несущей конструкции и оградит помещение от источников холода.

В качестве материала для теплоизоляции используют минеральную вату или пенопласт. Но учитывая особенности конструкции винтового фундамента, есть возможность попадания влаги на утеплитель, к тому же такой материал является комфортным местом для проживания грызунов; этих недостатков лишён пеноплекс.

Оптимальным вариантом утеплителя является пеноплекс, он подойдет в 98% случаев. Это и есть ответ на вопрос: чем утеплить фундамент деревянного дома?

Вернуться к содержанию

Технология утепления свайного фундамента деревянного дома

Гидроизоляция конструкции основания. В качестве ростверка для деревянного дома наиболее часто используются деревянные или металлические балки. Такой материал разрушается под действием влаги, и его несущая способность теряется раньше заданного срока. Поэтому все открытые части необходимо изолировать с помощью рубероида и смолы. Деревянные конструкции нужно обработать антипиреном для защиты от пожара и антисептиком для защиты от грибков, гнили и насекомых. Устройство цоколя. В этом случае цоколь выполняет не несущую, а ограждающую и декоративную функцию. Наиболее часто используют два способа устройства цоколя.
  • Стенка цоколя выкладывается из кирпича. Для этого необходимо устроить траншею глубиной 200 мм, в которой устраивается железобетонный фундамент под кладку. Из красного кирпича возводится стена цоколя. На стене монтируются направляющие, между которыми укладываются листы утеплителя. Сверху конструкция закрывается декоративными панелями, имитирующими облицовочную плитку.
  • Во втором случае не нужно возводить дополнительных конструкций. Между сваями монтируются горизонтальные направляющие, в которые укладываются плиты теплоизоляции. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана, и устанавливаются фасадные панели.
Особенности устройства теплоизоляции. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то направляющие монтируются на расстоянии друг от друга на 1 см меньше ширины утеплителя. Минеральная вата должна плотно садиться между направляющими.

При монтаже плит пенопласта или пеноплекса стыки заделываются монтажной пеной.
 

Монтаж фасадных панелей. Есть множество материалов для отделки цоколя. Теплоизоляцию можно скрыть при помощи сайдинга, листов металлопрофиля или пластиковых декоративных панелей, имитирующих кладку из натуральных материалов.
 
 
  Утепление винтового фундамента изнутри. Изнутри фундамент утепляют путем засыпки, пространства между домом и поверхностью земли, керамзитом или грунтом. Прежде засыпки должны быть устроены все необходимые коммуникации.
 
 
 

Вернуться к содержанию

Технология теплоизоляции ленточного фундамента

В случае устройства ленточного фундамента, теплоизоляция чаще всего выполняется из пеноплекса по следующей технологии:

  1. Выполняется очистка поверхности фундамента от земли и грубых неровностей.
  2. Гидроизоляция выполняется битумной или полимерной мастикой на водной основе.
  3. Размечается горизонталь нижнего ряда плит теплоизоляции. Он может опускаться немного ниже уровня подошвы.
  4. Приготавливается специальный клей. Инструкция приготовления указывается на упаковке.
  5. Клей на плиту наносится в нескольких местах точечно. В случае очень ровной поверхности основания, разравнивается по всей площади плиты.
  6. Плита прикладывается к фундаменту, выравнивается по уровню и прижимается на несколько секунд.
  7. Следующая плита монтируется в монтажный паз предыдущего элемента. Если утепление будет в два слоя, то плиты устраиваются в шахматном порядке, чтобы второй слой перекрывал швы первого.
  8. Верхний слой крепится к фундаменту с помощью дюбель-гвоздей, которые плотно прижимают все слои термоизоляции. Подземную часть фундамента нет необходимости закреплять дюбелями, т. к. она засыпается землей.
  9. Выполняется горизонтальное утепление отмостки. По периметру здания необходимо устроить траншею от стенки фундамента шириной до 1 метра и глубиной 15 см.
  10. Устраивается опалубка высотой 30 см.
  11. Дно отмостки выравнивается и трамбуется.
  12. Укладываются плиты пеноплекса.
  13. Укладывается гидроизоляционная пленка с напуском на цоколь.
  14. Выполняется бетонная заливка опалубки с учетом небольшого уклона для стока дождевой воды.

Горизонтальное утепление необходимо, чтобы ликвидировать все мостики холода и предупредить пучение грунта.

Вернуться к содержанию

Утепления плитного фундамента

Плитный фундамент устраивается под строительство дома на ненадежных грунтах и в сейсмически-опасных районах.

  1. Выполняется разметка, разработка котлована и утрамбовка его дна.
  2. Устанавливается опалубка.
  3. Заливается тонким слоем бетон в опалубку, без армирования, в качестве основания.
  4. Укладываются теплоизоляционные плиты по всей площади, плотно без зазоров.
  5. Расстилается гидроизоляционная пленка и фиксируется на опалубке при помощи скотча.
  6. Укладывается арматурная сетка по расчету.
  7. Выполняется бетонная заливка.
  8. После застывания бетона опалубку снимают и выполняют утепление стенок фундамента.

Теплоизоляция ленточного малозаглубленного фундамента выполняется по такой схеме.

При устройстве утепления важно не дать возможности холоду проникнуть в конструкцию, а затем и в помещение. Для этого нужно устранить все мостики холода и не оставлять незащищенными участки конструкции.

Вернуться к содержанию

Заключение

Комплексная теплоизоляция с соблюдением технологии выполнения работ надолго продлит срок эксплуатации несущей конструкции, оградив её от влияния агрессивной среды и температурных перепадов. К тому же обеспечит экономию средств на отопление и благоприятно воздействует на формирование комфортного микроклимата в помещении.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Утепление фундаментов в старом доме

Вертикальное утепление фундаментов полностью важную защитную роль. Предотвращает появление влаги и защищает стены против грибковой инфекции. К сожалению, старые здания часто заброшены. гидроизоляции или неправильной конструкции. Спустя годы выясняется, что необходимо повторно утеплить фундамент в старом доме. Ниже мы предложим: как это сделать и какие расходы нужно учесть.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Зачем нужна изоляция старых фонды?

Нет правильная изоляция фундамента в доме может стать причиной длительной сырости стены в стене. Это в свою очередь приводит к появлению опасных для нас грибков. здоровье плесени. В этом случае мы могли бы сделать пристенный дренаж сразу и убрать плесень со стен. Однако основой будет устранение причины проблема.

Плотно утепление фундамента в старом доме важно и по экономическим соображениям. Помните, что влажные наружные стены в доме имеют ограниченную теплоизоляцию термальный. На практике это означает, что наружные стены придут быстрее. остыли и увеличили потребность здания в тепловой энергии. Хорошо вертикальное утепление фундаментов предотвратит это явление. Если вас интересует строительная гидроизоляция, подробнее о ней вы можете прочитать в этой статье .Методы дренажа зданий, включая дренаж стен и дренаж стен, различаются. Чтобы в подвале и в доме не появлялась влага, необходимо правильно закрепить стены фундамента.

Как сделать новую изоляцию фонды?

Изоляция фундамент в старом доме можно сделать аналогично гидроизоляции в новые объекты. В современных проектах домов уже есть все рекомендации, которые указывают, какой должна быть горизонтальная изоляция.В случае со зданиями старший тип, мы сами по себе. Мы представляем, как это работает ниже утепление старых фундаментов традиционным методом.

Изоляция старых фундаментов – земляные работы фундаментов

Первый этапом практической деятельности будет земляное укрытие фундамента. Это действие может Это может показаться простым, но на практике вызывает много проблем. Раскопки фундамент старого здания можно сделать только на основе нескольких основные принципы.Первый – выполнять работу поэтапно. Нет мы можем выкопать все фундаменты вокруг здания одновременно. Это могло бы привести к ограничению их стабильности и необратимому повреждению в несущая конструкция здания. Поэтому земляные работы фундаментов проводятся до 1 метр ниже уровня земли. Длина выставленного участка фундаменты не должны превышать 2 метра. Благодаря этому мы сведем к минимуму риск их ослабления.

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

Изоляция фундаментов в старом доме - очистка и сушка зданий

После раскопок части фундамента, переходим ко второму этапу.Это будет очищение и дренаж стен. Помните, что гидроизоляция должна создаваться только поверх достаточно сухие поверхности. Поэтому рекомендуется выкапывать фундамент. он сохнет не менее нескольких дней при благоприятных погодных условиях. После этого время, вы можете очистить стены фундамента и восполнить любые потери.

Утепление фундамента в старом доме — проверенные способы и цены

Вертикальная изоляция фундаментов

соответственно дренаж стен приведет нас к следующему этапу работ.Будет Вертикальная изоляция фундаментов. Гидроизоляция должна соответствовать специфика здания и местные грунтовые условия. В нашем распоряжении клеи, напыляемая изоляция, термосвариваемая кровельная бумага и т. д. Помните, что материал изоляция должна обеспечивать полную защиту от поднимающейся влаги. Способ сборка должна производиться в соответствии с требованиями материала гидроизоляция. Кстати, хорошо бы утеплить фундаменты, что устранит тепловые мосты, образующиеся ниже уровня земли.Больше о утепление фундамента, вы можете прочитать в этой статье .

Изоляция старых фундаментов закончилось захоронением

Предположим что наша изоляция старых фундаментов уже подготовлена. Последний шаг будет закапывать стены утепленного фундамента. Не допускается во время работы повредить изоляционное покрытие. Это оказывается отличным подспорьем здесь фольга с ямочками. Строительные химикаты, такие как фольга с ямочками, помогают в выполнении изоляции.Его основной задачей будет защита стены от механические повреждения, вызванные засыпанным грунтом. Также стоит помнить, что фольга ведро-корзина помогает удалять влагу с вертикальных поверхностей. Мы организуем это ведра к стене. Таким образом, он остается между стеной и ведрами. свободное место. Это способствует циркуляции воздуха и, таким образом, также отводя влагу. соответственно установленная рифленая фольга также защитит фундамент от прямое давление на повышенный уровень грунтовых вод.Конечно стоит инвестировать при создании изоляции фундамента в старом строительство. При сборке также следует помнить, что фольга с ямочками должна торчать над уровнем земли. Подробнее о его параметрах и применении вы можете узнать в этой статье .

Важное правило это также не использовать для обратной засыпки стен фундамента сама земля, которую мы копали. Песок или песок здесь намного лучше гравий. Благодаря этому мы заставим дождевую воду быстрее стекать в нижние. слоев подложки.

Изоляция старых фундаментов – возможно гидрофобная диафрагма?

Изоляция фундамент в старом доме можно осуществить разными способами. Один одним из них является реализация гидрофобной диафрагмы. это одновременная сушка зданий и выполнение герметичной влагоизоляции. Диафрагма гидрофобный создает защитный барьер, предохраняющий стены от подъема капилляр. Он заключается в насыщении стен соответствующими препаратами (методы инъекции).Инъекция фундаментов обычно принимает две формы.

Утепление фундамента в старом доме - проверенные способы и цены

Сушка стен - инъекция кристаллический

Очень эффективная и долговечная сушка зданий. Инъекция кристаллов уменьшает явление восходящая капиллярная влага, т.е. влага, скапливающаяся в микроканалах стенки. Метод заключается в выдалбливании в стене небольших каналов. Он относится к канальцам специальный раствор, состоящий из портланцемента, воды и силикатный активатор.Смесь распределяется по нескольким сантиметрах от инъекционного канала. Микроканалы, в которых он аккумулировался увлажнение дополняется плотным раствором. Благодаря этому создается постоянный вертикальное утепление фундаментов.

Такие осушение зданий предотвращает накопление влаги в микроканалах и не просачивается в комнаты. Защитный барьер, изготовленный инъекционным методом, представляет собой особенно рекомендуется для утепления фундаментов старых домов.Это будет эффективно даже если под зданием нет изоляции горизонтального фундамента.

Сушка стен - термическая инжекция

Это еще один эффективный способ просушки зданий. Термическая инжекция использует поток горячего воздуха, который нагнетается в предварительно просверленные отверстия. Благодаря этому стены очень быстро и эффективно просушиваются. Пустой каналы дополнены специальной смесью метилсиликоновых смол.Это приводит к эффективной горизонтальной и вертикальной изоляции фундаментов.

Изоляция старые основы инъекционными методами очень эффективны. Тем не менее, это обширные знания, соответствующее оборудование и технологические знания. Потому что нет мы проведем его сами. Для работы стоит нанять опытную команду исполнители. Прейскурант услуг представлен индивидуально, исходя из местных грунтовые условия, поверхности фундаментов и их специфика. Также проверьте наша статья, как правильно сделать гидроизоляцию .

Сколько стоит утепление фундамента в Старый дом?

Оценка затрат возможен только после тщательного анализа размеров здания, его структуру и степень увлажнения. Изоляция описана в самом начале вертикальный фундамент (с земляными работами и новыми слоями) гидроизоляция) наверняка будет расход в несколько сотен злотых за метр квадрат. Прейскурант работ согласовывается индивидуально с подрядчиком. Без сомнения повлияет тип материалов из которых будет изготовлен новый гидроизоляция.Тем не менее утепление фундамента традиционно проводится в старом доме это всегда довольно дорого и хлопотно. Следовательно, получение гидрофобные диафрагмы оказались более популярной альтернативой. Благодаря им на стены фундамента, создается эффективная горизонтальная и вертикальная изоляция, стены фундамента и все здание защищены от капиллярного подъема влаги. Прайс-лист на Инъекционная сушка стен может быть самой разнообразной. Будет ставка варьироваться в зависимости от исполнителя.Мы заплатим меньше всего за уколы в стену из кирпичей. Еще немного для инъекций в каменные, кирпичные и бетонные стены. Осушение железобетонных стен окажется самой большой статьей расходов.



Безопасное удаление плесени и сушка здания

Традиционно Утепление фундаментов в старом доме не означает, что все они стены комнат достаточно сухие.Если они появились в здании высолов и плесени, стоит провести дополнительную просушку стен. Простейший, Обогрев помещения оказывается неинвазивным методом. Для этого увеличиваем температуры в здании максимум до 35 90 100 0 С. Благодаря более высокому температуры, начинается влага в поверхностных слоях стены испариться. Образовавшийся водяной пар будет отводиться через систему вентиляции. строительство.

Извините этот вид пристенного дренажа подходит только для небольших, поверхностная влажность.Влага не удаляется глубокие слои кирпичной кладки. В их случае стоит использовать конденсационные или микроволновая сушка стен. Это еще один неинвазивный метод, который мы можем используется внутри здания. Конденсационный и микроволновый методы показывают высокая эффективность, но требуют использования специализированного оборудования, поэтому цена их реализации достаточно высока. Читайте также нашу статью: Как работает сушка здания, когда в доме сыро?

После сушки стены, теперь мы можем удалить плесень, которая появилась на стене.Простейший кстати будут фунгицидные и молдоцидные препараты, которые можно купить в каждом магазине промышленность. Это высококонцентрированные препараты, наносимые на стену в помощи атомайзера. После нанесения их на стену придется подождать несколько часов, затем протрите поверхность чистой тканью. Принципы применения препаратов фунгициды могут различаться в зависимости от производителя. Поэтому во время работы стоит следовать инструкции на упаковке продукта. Нет давайте также забудем о защитной одежде, защищающей от прямого воздействия контакт с фунгицидными и плесневыми веществами.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Утепление дома - как утеплить и герметизировать? - Nice House

Если здание хорошо изолировано, а вентиляция внутри эффективна и эффективна, нет проблем с так называемым заморозка разделов. Хорошее качество изготовления предотвратит появление в доме грибка, который возникает в основном в неутепленных или недостаточно утепленных постройках, а также в недостаточно отапливаемых помещениях.

Теплоизоляция - изоляционные работы

Наружные перегородки дома должны эффективно защищать его внутренние помещения от внешних воздействий - от холода, жары, ветра, дождя, шума, а иногда и огня.Поэтому они нуждаются в адекватной теплоизоляции. Хороший утеплитель – это не только правильный качественный материал, но и правильный дизайн и, прежде всего, профессиональное исполнение.

Изоляция фундаментов

Почти все фундаментные стены, возведенные традиционным способом, должны быть изолированы. Только стены из полнотелых блоков LECA не требуют дополнительного слоя теплоизоляции. Чаще всего фундаменты утепляют снаружи. Утеплитель также размещается в слоистой стене фундамента между несущим и покровным слоями.Только в фундаменты под однослойные наружные стены можно укладывать утеплитель изнутри. Стены фундамента должны быть утеплены до уровня неразрезных фундаментов, как и стены подвалов. Ширина стен фундамента зависит не только от типа несущих стен, но и от толщины планируемого утепления.

Изоляция стен

Наиболее часто выбираемым методом наружной изоляции стен является изоляция ETICS. Особенностью, гарантирующей долговечность систем теплоизоляции, является их полнота и системность.В ходе теплоизоляционных работ ошибки могут возникать практически на каждом этапе работ. Часто они - в большей или меньшей степени - связаны с исполнением, но часто являются результатом несоответствий, допущенных на этапе проектирования.

Кровельный утеплитель

Скаты крыш чаще всего утепляют ватой в виде досок или матов, уложенных в два слоя: между и под стропилами. Плиты тяжелее и дороже. Удобнее использовать маты, которые при размещении между стропилами расширяются, чтобы вписаться в утепляемое пространство и основательно его заполнить.Иногда используются и другие решения, например, в виде надстропильного утепления – готовых досок со слоем начального покрытия.

Защита от влаги - изоляционные работы

Каждое здание должно быть хорошо защищено от воды и влаги. Они могут проникнуть даже в самые маленькие протечки — в незаметных местах в элементы конструкции дома, которые должны оставаться сухими, — и разрушить их. Вот почему так важна гидроизоляция, т. е. влаго- и водозащитная изоляция.Влагонепроницаемые утеплители выполнены в разных местах здания.

Влагонепроницаемые утеплители необходимо делать тщательно, сохраняя их целостность. Только тогда они эффективно защитят здание от влаги и потерь тепла, ведь влагоизоляция не защищает от его утечки.

Изоляция фундамента

Укладывается между фундаментом и стеной фундамента и на стыке стен фундамента со стенами здания или в стенах подвала над перекрытием.С другой стороны, вертикальная изоляция, размещенная снаружи фундамента или стены подвала, защищает от влаги из земли, грунтовых и дождевых вод. Они должны быть соединены непрерывно и плотно с горизонтальной изоляцией как стен, так и пола на земле.

В пол по грунту гидроизоляцию следует укладывать с нахлестом 15-20 см, одновременно с утеплением фундаментов. Однако обычно утеплитель появляется во время отделочных работ, ведь его легко повредить раньше.Также хорошо, чтобы уровень бетонной шпалы был на уровне верха стен фундамента. Тогда соединить оба утеплителя будет несложно.

Изоляция крыши

Под воздействием неблагоприятных погодных условий кровля никогда не бывает полностью герметичной. Во время сильных дождей или таяния снега вода может проникнуть под них и разрушить деревянные элементы стропильной фермы и нижние слои кровли (в том числе теплоизоляцию, гипсокартонные листы).Поэтому под чистовое покрытие необходим еще один слой для защиты нижних слоев кровли от влаги. Эту функцию выполняет первичное покрытие. На стропила укладывают как жесткую обшивку (например, из досок и рубероида), так и кровельную мембрану.

С внутренней стороны помещений, в свою очередь, монтируются пароизоляционные пленки (пароизоляции), практически непроницаемые для водяного пара. Пароизоляция крепится снизу стропил и герметизирует стык нахлестов.

.

Деревянный каркасный дом: утепление - Nice House

Каркасные дома, также известные как канадские дома, завоевывают в Польше все больше сторонников. Это неудивительно – они дешевы в строительстве, экономичны в использовании, а также экологичны и здоровы. Однако есть одно условие: они должны быть хорошо утеплены. Что нужно помнить при утеплении дома на деревянном каркасе?

Дерево — очень интересный материал для строительства дома — не только из-за возможности получения уникального визуального эффекта, например, в виде естественных открытых потолочных балок.Древесина является очень хорошим теплоизолятором, а также пропускает водяной пар, обеспечивая здоровый микроклимат в помещении.

Теплоизоляция деревянного каркасного дома

При утеплении деревянного здания следует помнить о защите от огня, и в то же время остерегаться возможной конденсации водяного пара и, следовательно, влаги внутри конструкции. С одной стороны, герметичность от попадания влаги извне, особенно в таких «чувствительных» зонах, как стыки стен с кровлей или проемы для деревянных конструкций, должна быть максимально высокой, а с другой - мы должны обеспечить свободный отвод водяного пара из помещений.

Поэтому теплоизоляция вентилируемой стены должна быть устойчивой к влаге, ветру и шуму, а также к очень высоким температурам. Он также должен отводить лишнюю влагу наружу здания. Кроме того, особенно в более холодных климатических зонах, теплоизоляция должна минимизировать или даже исключить влияние тепловых мостов, возникающих из-за прохождения элементов каркасной конструкции через различные слои стеновой конструкции.

Подробнее: Ремонт деревянного дома >>>

По вышеуказанным причинам минеральная вата считается оптимальным материалом для утепления деревянного дома, с особым упором на негорючую каменную вату.Этот материал водонепроницаем и не впитывает влагу, имеет очень близкие к дереву параметры паропроницаемости и при этом имеет максимально возможный для строительных материалов класс реакции на огонь А1.

Адам Бушко, эксперт Paroc Polska

Как изолировать деревянные каркасные стены?

Стены дома на деревянном каркасе чаще всего утепляют снаружи легким сухим способом, создавая так называемую строительство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад состоит из четырех основных элементов: несущей конструкции, теплоизоляции, ветрозащитного утеплителя и отделочного слоя, задача которого обеспечить защиту от погодных условий и создать привлекательный визуальный эффект.Ключевым моментом является также оставление незаполненного вентиляционного зазора между ветрозащитным слоем и внешним фасадом.

Шерстяные плиты крепятся в один или два слоя, разделенных пароизоляцией. Для обеспечения прохождения водяного пара через стены и защиты чувствительной древесины от влаги между несущей конструкцией и дополнительным каркасом укладывают пароизоляционный слой. Чтобы пароизоляционная пленка могла предотвратить проникновение воздуха и влаги и, как следствие, значительные теплопотери, мы укладываем ее с полной сплошностью по всему периметру наружных стен.Это означает, что изоляция внешних перегородок должна быть обязательно выполнена до возведения любых перегородок и перекрытий.

Смотрите также: Как выглядит конструкция бревенчатого дома >>>

Nordycka ściana szkieletowa, schemat warstw: wewnętrzna powierzchnia: płyta gipsowa, szkielet drewniany / PAROC UNS 37z, paroizolacja, szkielet drewniany/ PAROC UNS 37z, Paroc Cortex, złacza zaklejane tasmą, przekładka + szczelina wentylacyjna ≥ 20mm, okładzina z drewn Каркасная стена Nordic, схема слоев: внутренняя поверхность: гипсокартон, деревянный каркас / PAROC UNS 37z, пароизоляция, деревянный каркас / PAROC UNS 37z , Paroc Cortex, стыки проклеены лентой, прокладка + вентиляционный зазор ≥ 20 мм, деревянная облицовка Paroc

При утеплении вентилируемых фасадов первый слой ваты отводит лишнюю влагу на границе утеплителя и дерева и выполняет вентиляционную функцию, обеспечивая оптимальный приток воздуха.Второй – повышает теплоизоляцию перегородки, что имеет ключевое значение, если мы строим пассивный или энергосберегающий дом.

И в качестве первого, и второго слоя утепления мы советуем инвесторам использовать гибкую плиту PAROC UNS 37z, которая благодаря своей соответствующей плотности препятствует конвекции тепла и прекрасно заполняет промежутки между деревянными элементами конструкции

использование жесткой и прочной плиты из каменной ваты PAROC Cortex или PAROC WAS 25t в качестве ветрозащиты разумно повысит энергетические параметры перегородки.

Используя два слоя плит PAROC UNS 37z: один толщиной 180 мм в деревянном каркасе и другой толщиной 50 мм на поперечных обрешетках, и ветрозащитный материал PAROC WAS 25t толщиной 50 мм, мы получаем перегородку с оптимальным коэффициентом теплопередачи. U = 0, 13 Вт/м2К.

.

Чем и когда утеплять наружные стены?

Что вы узнаете из статьи?

Нормы теплоизоляции стен за последние годы существенно изменились. Три десятилетия назад максимальный коэффициент теплопередачи наружных стен U был более чем в три раза выше, чем сегодня – с 2017 года.она составляет 0,23 Вт/(м²·К). С годами сильно изменились и материалы, из которых возводятся стены. Те, которые используются в настоящее время, позволяют производить перегородки с очень благоприятными тепловыми параметрами.

Однако это не означает, что владельцы старых зданий с меньшей теплоизоляцией находятся в невыгодном положении. В большинстве случаев утеплить стены достаточно просто. Действительно, ремонт потребует значительных затрат, но эффект будет не только в снижении счетов за отопление, но и в улучшении эстетики здания.

Подавляющее большинство перегородок, возведенных много лет назад, не соответствуют действующим нормам теплоизоляции. Неудивительно, что многие ремонтные работы, проводимые в настоящее время, связаны с работами по термомодернизации. (фото Rockwool)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПЛЕНИЯ

Если дом был построен по предыдущему режиму, то можно почти быть уверенным, что он требует термомодернизации . Но утепление может понадобиться и в зданиях, возведенных позже – когда при проведении работ использовался слишком тонкий слой утеплителя.

В обоих случаях ремонту должен предшествовать энергоаудит. Это исследование проводят специализированные компании, что позволяет не только определить, сколько тепла уходит из дома, но и точно выявить места, требующие особого внимания. Частью аудита также может быть тепловизионный тест , который заключается в наблюдении за инфракрасным излучением, испускаемым зданием, через специальную камеру. Их выполняют в отопительный сезон, а разница температур внутри и снаружи дома должна быть не менее 15°С.

Результатом исследования являются так называемые термограмм - многоцветных фотографий, показывающих распределение температуры (чаще всего темные цвета показывают более низкие значения, а более светлые - более высокие значения). Аудит должен содержать выводы, которые будут полезны при разработке проекта ремонта дома .

На приведенной выше термограмме видно неправильное расположение пенополистирольных плит, что приводит к попаданию влаги в места стыка плит и разрушению штукатурки. (фото: Энерг-Дом)

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ СТЕНЫ - ВАТОЙ, ПОЛИСТИРОЛОМ ИЛИ ПЕНОЙ?

Следующим шагом является выбор метода утепления стен.На этом этапе многие инвесторы задаются вопросом, какой утеплитель выбрать. Подавляющее большинство домов в нашей стране утепляют пенопластом или минеральной ватой. Оба материала обладают сопоставимыми теплоизоляционными свойствами. Коэффициент теплопроводности λ (лямбда) для шерсти составляет примерно 0,035-0,045 Вт/(м·К), а для полистирола - примерно 0,032-0,045. Однако это не означает, что выбор изоляции должен быть случайным, поскольку эти два материала совершенно разные.

Минеральная вата негорючая и устойчивая к высоким температурам.Отличается высокой паропроницаемостью, большим преимуществом также является гибкость и легкая адаптация к утепляемому помещению. Этот материал не любит влаги – при длительном контакте с водой теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол легкий, весит в десять раз меньше, чем минеральная вата. Преимуществом пенопласта по сравнению с ватой является еще и более низкая цена. Кроме того, он характеризуется низким водопоглощением и устойчивостью к сжатию. Простота в обработке и сборке.Недостатком пенопласта является плохая звукоизоляция, хотя, вопреки распространенному мнению, вата в двухслойных стенах в этом отношении ненамного лучше.

Альтернативой вате и полистиролу являются пенопласты – полиуретан или полиэтилен. Из-за относительно высокой цены они пока не завоевали большой популярности, хотя и имеют множество преимуществ. Эти утеплители характеризуются очень низкой теплопроводностью - коэффициент λ составляет 0,021-0,023 и 0,035-0,042 Вт/(м·К) соответственно. Пенополиуретан характеризуется очень хорошим звукопоглощением, влагостойкостью и хорошей адгезией к основанию.Его можно наносить методом напыления, что дает возможность использовать этот материал в местах, где устроить традиционную изоляцию затруднительно. Изоляция также доступна в виде жестких пластин.

Такую же форму имеет вспененный полиэтилен

. В дополнение к очень хорошим тепловым параметрам, он устойчив к химическим веществам, насекомым и грызунам.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Альтернативой шерсти и полистиролу является полиуретан, доступный напр.в виде жестких изоляционных плит. (фото: Balex Metal)

Окончательное решение по выбору теплоизоляционного материала принимает архитектор, разрабатывающий проект тепловой модернизации. При этом будут учитываться не только предпочтения и бюджет инвестора, но и технология, по которой выполнены стены дома. Трехслойные перегородки с вентиляционным зазором можно утеплить всеми перечисленными материалами. Однако в случае двухслойных конструкций такой свободы нет.

В то время как стены, утепленные пенопластом, могут быть покрыты как тем же материалом, так и ватой (что из-за большего веса требует использования более дорогих штифтов со стальным сердечником), в случае стен с ватой пенопласт не является вариант.

ВЛАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Схема утепления стен легким мокрым способом.

Самый популярный метод для теплоизоляции стен — легкий мокрый метод. В этом варианте пенопласт или минеральная вата крепятся к стенам с помощью клея, а все отделывается тонкослойной штукатуркой.

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего фасада и должным образом подготовить основание. Он должен быть несущим, ровным и устойчивым. Если старая штукатурка отслаивается или трескается, поврежденные фрагменты необходимо отколоть и заменить цементно-известковой штукатуркой.Любые водоросли и цветы также должны быть удалены.

Термомодернизацию следует проводить в соответствующих погодных условиях - при температуре в пределах 5-25°С. Лучшее время для этого – поздняя весна, начало лета или осень.

Работы по утеплению следует проводить в соответствующих погодных условиях - предпочтительно поздней весной, в начале лета или осенью, когда температура колеблется от 5 до 25°С. (фото: Лакма)

Работа начинается с привязки стартовой планки к нижней части стены.Следующим шагом будет закрепление плит утеплителя – для этого на них равномерно нанесите клеевой раствор, а затем приклейте утеплитель к фасаду. Стыки досок в следующих рядах не должны перекрываться. Также необходимо использовать дюбели, служащие дополнительным креплением утеплителя к стене.

Для устранения неровностей стыки пенополистирольных плит необходимо отшлифовать теркой и крупнозернистой наждачной бумагой. Теплоизоляцию покрывают тонким слоем раствора и втапливают в него армирующую сетку, а углы стен, а также оконные и дверные косяки укрепляют армирующими профилями.

Завершающим этапом является отделка стены, чаще всего тонкослойной штукатуркой. Этот материал не только защищает утеплитель, но и придает фасаду привлекательный внешний вид. Штукатурки можно приобрести в виде готовой к употреблению массы или смеси, смешанной с водой, непосредственно на строительной площадке. Их выбирают в зависимости от используемого теплоизоляционного материала. Изделия из акрила из-за низкой паропроницаемости применяются только для отделки полистирола. Минеральные , силиконовые и силикатные штукатурки можно использовать как для полистирола, так и для ваты.

Легкий мокрый метод обеспечивает непрерывность изоляции, что устраняет мостики холода. (Фото Атлас)

См. инструкции для легкого влажного метода

Утепление стен – шаг за шагом


Инструкция как утеплить стену дома пенопластом - пошагово. Для подрядчика и инвестора важно знать, как правильно выполнить теплоизоляцию.

СУХАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ

Стена утеплена легким сухим способом.

Менее популярный легкий сухой способ заключается в изготовлении структурной решетки, заполнении ее минеральной ватой и отделке стены фасадной облицовкой. Название происходит от того факта, что не требуются клеи или строительные растворы, поэтому нет так называемого мокрые работы.

Работа начинается с крепления шурупами конструкционной решетки из хорошо просушенной и пропитанной древесины сосны или ели. Сталь также может использоваться в качестве строительного материала, но этот материал менее рекомендуется, так как его использование может привести к образованию тепловых мостов . .Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит минеральной ваты. Следующим шагом будет укладка утеплителя в сетку. Шерсть вдавливается, используя шахматное правило. Если доски недостаточно твердые и жесткие, их необходимо дополнительно закрепить в стене с помощью шурупов.

Для устранения мостиков холода и получения нужных тепловых параметров следует сделать второй слой колосника - перпендикулярно первому - и вату, чтобы стыки не совпадали. Следующий элемент – ветрозащита (паропроницаемая фольга), которую укладывают внахлест.Другое дело – решетчатые планки, на которые будет опираться фасадная облицовка. Благодаря ему также будет создан зазор, позволяющий проходить воздуху между ватой и отделочным слоем, что предотвратит отсыревание утеплителя. Его вход и выход должны оставаться открытыми, а защитная сетка обеспечит защиту от грызунов и насекомых.

В качестве облицовки фасада можно использовать традиционную древесину, сайдинг или привлекательные фасадные панели из ПВХ или листов с покрытием.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Преимущество светло-сухого метода заключается в возможности использования более оригинальной облицовки, чем штукатурка, напр.современные фасадные панели. (фото: профиль VOX)

МЕТОД НАДУВАНИЯ

Трехслойная стенка со швом, заполненным пенополиуретаном.

Используется в трехслойных стенах с воздушным зазором. Способ заключается в заполнении зазора изоляционным материалом.

Бригада на специализированном оборудовании проделывает отверстия в стене (в несущем или покрывающем слое), через которые затем под давлением задувается сыпучий изоляционный материал в зазор.Это может быть пенополиуретан, гранулы пенополистирола или пропитанная целлюлоза. После заполнения пространства отверстия заклеивают морозоустойчивым клеем. Таким образом, работа непродолжительна и не очень утомительна для домочадцев, но у этого метода есть два основных недостатка.

Прежде всего, при его использовании необходимо доскональное знание того, как была сделана стена, так как часто бывают отклонения от проекта. И если изолятор не заполнит полностью все пространство, утепление будет малоэффективным.Кроме того, зазоры в многослойных стенах обычно довольно узкие (обычно около 4-6 см), поэтому добавление небольшого количества изоляционного материала не улучшит теплоизоляцию в удовлетворительной степени.

При методе задувки изоляционный материал может быть запрессован как изнутри, так и снаружи перегородки. (фото: Инто-Оцепление)

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗНУТРИ - В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Стена утеплена изнутри газобетонными блоками.

Дом также можно утеплить изнутри, используя минеральную вату или газобетонные блоки.

Первый материал требует крепления теплоизоляционных плит, пароизоляции, монтажа каркаса и отделки перегородки гипсокартоном.

Вариант с газобетонными блоками менее трудоемок. Их крепят к очищенной, выровненной и загрунтованной клеевым раствором стене. Используйте изоляционные блоки из очень легкого типа газобетона (плотность 115 кг/м³).Они не требуют дополнительных креплений, легки, удобны в работе и отличаются высокой теплоизоляцией. Они заканчиваются нанесением сетки на поверхность, залитой тонким слоем раствора. Затем раствор следует затереть и разровнять, а после высыхания покрасить стену или выровнять ее гипсовой штукатуркой.

Этот тип метода рекомендуется только в исключительных случаях. Наиболее распространена ситуация, когда дом находится на консервационном надзоре и его фасад нельзя изменить.Утепление изнутри имеет серьезные недостатки. Во-первых, трудно поддерживать непрерывность изоляции, прерываемой перекрытиями и внутренними стенами, что приведет к образованию тепловых мостов. Кроме того, установка изоляционных плит изнутри означает, что полезная площадь помещений уменьшается.

Теплоизоляционные блоки для утепления стен изнутри легкие, легко поддаются обработке и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. (фото: Xella (Ytong))

См. руководство по утеплению стен изнутри

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕПЛОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Как уже упоминалось, ремонт стен является серьезным мероприятием, требующим значительных затрат.Цена энергоаудита зависит в том числе от на поверхность дома, сложность корпуса и наличие технической и конструкторской документации. За эту услугу мы будем платить в среднем 800-1000 злотых. В два раза больше будет потрачено на проект ремонта дома.

За материалы, необходимые для легкого мокрого метода с полистиролом (клеевой раствор, пенопласт 15 см, армирующая сетка, раствор для армированного слоя, грунтовка, штукатурка, фасадная краска) мы заплатим 55-65 злотых / м² .Вариант с шерстью будет примерно на 20 злотых дороже. Рабочая сила будет потреблять 35-45 и 45-55 злотых / м² соответственно. При легком сухом способе , не обязательно приобретать клеи, растворы, армирующую сетку и краску, но потребуется минеральная вата толщиной мин. 15 см ( 15-20 зл/м² ), деревянный каркас ( 15 зл/м² ), пленка ( ок. 5 зл/м² ) и сайдинг (в зависимости от выбранного материала - злотых 25-150 зл / м² ). Затраты на оплату труда в диапазоне 45-60 злотых / м².

Заполнение воздушного зазора гранулами полистирола стоит 15-30 злотых / м² с трудозатратами (с зазором шириной 5 см).

На утепление перегородки изнутри , газобетонными изоляционными блоками потратим ок. В этом случае оплата труда составляет 45 злотых / м².

При планировании утепления дома площадью стен 200 м2 надо быть готовым к расходу в 20 тыс.злотый. (фото: Austrotherm)

Норберт Скупиньски
Фото на открытии: Knauf

.

утепление кровли и потолков, полов. Герметизация сруба и его внутреннее и внешнее утепление

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться, как правильно утеплить деревянный дом, так как большинство построек из дерева или бревна. Также существует огромное количество жилых домов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляцию можно значительно улучшить.

Базовая теплоизоляция

Ознакомьтесь с особенностями конструкции перед утеплением фундамента деревянного дома. Для жилых домов принято создавать ленточные или столбовые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной обрешеткой, а во втором не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте редко выполняется дополнительная теплоизоляция, так как пространство под полом и так защищено от холода.Однако, если толщина недостаточна, замерзание все же может произойти. В этом случае можно использовать два способа избавления от теплопотерь.

  1. Наружное основание целесообразно утеплять вместе с облицовочными работами.... Тогда появляется возможность уложить под штукатурку дополнительный слой теплоизоляции.
  2. Внутреннее утепление можно сделать без дополнительной облицовки из сыпучих материалов... Внешний вид в данном случае большого значения не имеет.

Внимание!
Перед утеплением насыпи в деревянном доме следует соорудить подпорную конструкцию и затем заполнить ее опилками, соломой, торфом, керамзитом или другими материалами с низкой теплопроводностью.

Для аналогов колонок

Совершенно иная ситуация с данным видом конструкции, поскольку в качестве несущих элементов используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними есть свободное пространство.В этом случае по периметру имеется железобетонная решетка для защиты от холода.

Однако вместо строительной смеси внутрь деревянной опалубки можно насыпать керамзит или другой эффектный материал. Благодаря этому варианту конструкция остается на месте, а снаружи закрывается подходящей облицовкой.

Ознакомившись с вышеизложенной информацией, любой застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Уменьшение потерь тепла через стены

Если толщина боковых стенок недостаточна, внутри или снаружи укладываются специальные материалы.Выбор вариантов будет зависеть от особенностей строения. Две из наиболее эффективных технологий подробно обсуждаются ниже.

Внешний холодный барьер

Со стороны улицы рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от вредного воздействия влаги. Вместе с основным материалом потребуется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Минеральные продукты будут между ними.

  1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка.Крепится мелкими скобами. При соединении отдельных полотен делается небольшой нахлест 10-15 см.
  2. Стержни укладываются дальше от цокольной части фундамента. Они должны быть горизонтальными. Расстояние между элементами зависит от ширины используемых досок.
  3. После создания спец. производится укладка минеральной ваты. Доски должны плотно входить между сооруженными элементами конструкции. На стыках не должно быть зазоров.
  4. Минеральные изделия защищены сверху специальной пленкой.Распределяется так же, как и в первом случае. Только крепление теперь происходит непосредственно к стержням.

Дополнение!
После завершения основных работ вагонка, сайдинг или другое покрытие крепится непосредственно на поверхность деревянных элементов.

Внутренний холодозащитный барьер

В помещениях минеральную вату укладывают редко, поэтому при ее использовании полезная площадь значительно уменьшается. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого варьируется около сантиметра.Он крепится к боковой поверхности скобами.

Полотна укладываются без нахлеста. Соединения дополнительно герметизируются малярным скотчем. Поверх слоя можно установить обрешетку и закрепить указанную облицовку.

Изоляция полов и потолков

Теплоизоляция нижнего и верхнего этажа обычно выполняется по одной и той же схеме. Утеплитель находится между бревнами. Гидроизоляционное покрытие наносится снизу и сверху.В случае с полом к ​​поверхности лаг крепится дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Дополнительные виды деятельности

После полного утепления жилого дома особое внимание следует уделить тем точкам, где происходят максимальные потери тепла. В данном случае речь идет об окнах и дверях. Они чаще всего являются основным источником проникновения холода.

Например, прежде чем утеплять старый деревянный дом, необходимо позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально сделать своими руками.

  • Холодный воздух часто проникает между рамой и торцом стены. Для устранения этого необходимо снять установленные рейки и заполнить пространство пенополиуретаном.
  • Потери тепла могут происходить через небольшое пространство между остеклением и оконным блоком. В этой ситуации на помощь приходят герметические меры.
  • Попадание холодных струй в жилище иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой.Проблема решается установкой резиновой или войлочной накладки.

Важно!
Наряду с вышеперечисленными мерами можно наклеить на стекло специальную пленку, препятствующую выходу теплового излучения.
Не влияет на уровень освещенности.

Рассмотрим некоторые обогреватели

На самом деле существует множество различных теплоизоляционных материалов, из которых, однако, следует рассмотреть самые популярные. Они способны создать качественную преграду от проникновения холода, а их цена сравнительно невысока.При укладке обычно особых сложностей не возникает.

Минеральная вата

Продукция реализуется в рулонах или небольших заготовках. В первом случае материал требует предварительной резки, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При выполнении работ нуждается в гидроизоляционном слое.

Материал активно используется для утепления стен и полов. Так же имеет хорошую шумоизоляцию. Минеральная плитка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9573-96.

К таким продуктам относятся стекловата, каменная вата и шлаковата. В зависимости от используемого сырья получают волокна разной толщины и длины. При этом их пространственная ориентация может быть самой разной.

Пенополистирол

К этой категории относится вся группа материалов. Ячеистые материалы, получаемые вспениванием жидкой смеси. Сегодня изделия производятся на основе различных полимеров.

Характеристики продукта могут незначительно отличаться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения.Температура разложения у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от области применения конкретного полимера.

Базовой смесью может быть полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

90 130

Древесноволокнистые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции используют изделия из ДВП, представляющие собой смесь опилок с цементным раствором. Утепление осуществляется с применением некачественных изделий, так как они отличаются малой плотностью и, следовательно, низкой теплопроводностью.

Такие доски обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить теплопотери конструкции. После монтажа поверхность изделий можно обработать штукатурным раствором.

Концевая часть

Опираясь на приведенную выше информацию по утеплению деревянных конструкций, большинство застройщиков смогут надежно защитить многоквартирный дом от проникновения холода. Со всех сторон следует создать теплоизоляционный барьер, тогда не придется выбирать для системы отопления слишком мощный котел.Дополнительную информацию по этой теме смотрите в видео в этой статье.

Барьерная система

Завалинка – один из традиционных атрибутов русского загородного дома. Основная цель блокады – защитить дома от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпки всего периметра дома землей, что препятствует потерям тепла.

Конечно, с совершенствованием строительных технологий и появлением новых материалов (в том числе и теплоизоляционных) значение набережных постепенно исчезает.Однако они все равно остаются интересным элементом декора, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, в случае с деревянными домами плотина сохраняет свое эксплуатационное значение, так как способна защитить от сильного холода.

Рассмотрим, как делается начинка своими руками.

В целом технология укладки простейшего засора не представляет больших трудностей:

  • 1. Дом заглублен со всех сторон, кроме той, что с дверью.Благодаря этому вы получите ровную поверхность, свободную от травы и корней по всему периметру дома (кроме одной стены).
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, что с дверью) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещена основа каркаса нашей насыпи. Соответственно, его ширина равна ширине насыпи. Если вы сделаете его больше 400 мм, вам будет сложно обустроить верх, о чем мы поговорим ниже.
  • 3. Каркас заполнения сбивается из обычных деревянных реек и крепится к стене дома. Следует помнить, что рамная рейка, обращенная к стене дома, должна быть меньше, чем рейка, примыкающая к стене, что обеспечит уклон насыпи. Уклон необходим для свободного стока воды и для таяния снега. В противном случае вода будет затекать под засор, что категорически нежелательно. В итоге получаем прямоугольную трапецию, широкая часть которой примыкает к стене дома.
  • 4.С шагом около метра к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых строится продолжение каркаса. Таким образом, на каждой стене мы получаем объемный каркас фигуры, состоящий из прямоугольных «секций», соединенных горизонтальными полосами.
  • 5. Дно насыпи рекомендуется обложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшит досками. Последние рекомендуется обрабатывать составами, повышающими водостойкость. В итоге у нас получается своеобразный идущий вдоль стены ящик с открытым верхом.
  • 7. Этот ящик наполнен опилками или другим подобным материалом. В принципе, его можно заполнить минеральной ватой, но это выйдет намного дороже.
  • 8. Сверху рекомендуется закрыть начинку одной доской, иначе будет сложно сливать воду. На этом этапе становится актуальной выбранная ширина насыпи. Если она больше 400 мм, доску такой ширины найти будет сложно – ведь с учетом уклона нам нужна доска шириной 460 мм.Теоретически можно использовать две доски, но класть их следует так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как это бывает при укладке кровли.
  • 9. Доски каркаса, а также верхняя часть наполнения крепятся обычными гвоздями.

Примечание: чем больше уклон холмика, тем надежнее с него будет стекать вода и тем неудобнее будет на нем сидеть. Следовательно, вам придется искать компромиссное решение.

http://samanka.ru

Завалинка – один из традиционных атрибутов русского загородного дома.Основная цель блокады – защитить дома от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем насыпания грунта по периметру дома, что препятствует потерям тепла.

Конечно, с совершенствованием строительных технологий и появлением новых материалов (в том числе и теплоизоляционных) значение набережных постепенно исчезает. Однако они все равно остаются интересным элементом декора, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, в случае с деревянными домами плотина сохраняет свое эксплуатационное значение, так как способна защитить от сильного холода.

Рассмотрим, как делается начинка своими руками.

В целом технология укладки простейшего засора не представляет больших трудностей:

  • 1. Дом заглублен со всех сторон, кроме той, что с дверью. Благодаря этому вы получите ровную поверхность, свободную от травы и корней по всему периметру дома (кроме одной стены).
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, что с дверью) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм.В этом углублении будет размещена основа каркаса нашей насыпи. Соответственно, его ширина равна ширине насыпи. Если вы сделаете его больше 400 мм, вам будет сложно обустроить верх, о чем мы поговорим ниже.
  • 3. Каркас заполнения сбивается из обычных деревянных реек и крепится к стене дома. Следует помнить, что рамная рейка, обращенная к стене дома, должна быть меньше, чем рейка, примыкающая к стене, что обеспечит уклон насыпи.Уклон необходим для свободного стока воды и для таяния снега. В противном случае вода будет затекать под засор, что категорически нежелательно. В итоге получаем прямоугольную трапецию, широкая часть которой примыкает к стене дома.
  • 4. С шагом около метра к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых строится продолжение каркаса. Таким образом, на каждой стене мы получаем объемный каркас фигуры, состоящий из прямоугольных «секций», соединенных горизонтальными полосами.
  • 5. Дно насыпи рекомендуется обложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшит досками. Последние рекомендуется обрабатывать составами, повышающими водостойкость. В итоге у нас получается своеобразный идущий вдоль стены ящик с открытым верхом.
  • 7. Этот ящик наполнен опилками или другим подобным материалом. В принципе, его можно заполнить минеральной ватой, но это выйдет намного дороже.
  • 8. Сверху рекомендуется закрыть начинку одной доской, иначе будет сложно сливать воду.На этом этапе становится актуальной выбранная ширина насыпи. Если она больше 400 мм, доску такой ширины найти будет сложно – ведь с учетом уклона нам нужна доска шириной 460 мм. Теоретически можно использовать две доски, но класть их следует так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как это бывает при укладке кровли.
  • 9. Доски каркаса, а также верхняя часть наполнения крепятся обычными гвоздями.

Примечание: чем больше уклон холмика, тем надежнее с него будет стекать вода и тем неудобнее будет на нем сидеть.Следовательно, вам придется искать компромиссное решение.

Предисловие ... С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей традиционная заливка остается актуальной. Рассмотрим процесс обустройства и утепления замка в деревянном доме своими руками. В общем случае дамба – это вид насыпи по периметру бани или дома, созданный для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Запорное устройство - древнейший и традиционный в России способ утепления деревянного дома и бани. Наши предки делали возле дома холмик из земли, смешанной с соломой или опилками. Замок в деревянном доме предназначен не только для защиты основания дома от промерзания, но и для защиты нижней части фасада от осадков, а также послужит украшением, которое можно использовать как скамейку.

Как утеплить плотину в бане, деревянном доме

Как утеплить пенопластовый наполнитель или утеплить наполнитель изнутри другим материалом (опилками или сеном, смешанным с землей) решать вам.Современный строительный рынок готов предоставить самые разные варианты утепления сваи деревянного дома. Однако стоит напомнить, что использование здесь минеральной ваты Isover или другого производителя крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В итоге после всех проделанных работ у вас должен получиться короб по периметру стен, технологию можно использовать как для бань, так и для утепления садовых домиков. Покрыть начинку можно не только деревом, но и шифером, гофрокартоном или влагостойкими плитами ОСП.На видео-инструкции, размещенной в конце материала, вы можете подробно и подробно посмотреть процесс устройства и изоляции замка своими руками.

Утепление замка в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности и по сей день благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология блокирующих устройств пережила века и почти не изменилась по сравнению с нашими предками. Изменились только материалы для теплоизоляции конструкции, помимо традиционных материалов также используется пенопласт и пенопласт.Рассмотрим изоляцию подробнее.

Фото. Изоляция плотины пеной изнутри

Для выполнения работ подготовьте необходимое количество досок, брусков, гвоздей, шурупов, необходимый инструмент и теплоизоляционный материал. Сначала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены, на 5 см в глубину и примерно на 40-50 см в ширину от подвала. На следующем этапе установите каркас будущего замка, на уровне примерно 50 см от земли закрепите деревянный брусок к стене саморезами.Следите за строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру насыпи, чтобы получился прямоугольник, примыкающий к дому с одной стороны. К стене дома прибейте вертикальные брусья – к этим стойкам будет крепиться остальная конструкция. Так, на каждой стене частного дома получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Прибейте вертикальную перекладину от противоположной стены дома к горизонтальной перекладине на земле, чтобы вода могла стекать с завала после дождя.Затем с помощью гвоздей или саморезов обшить весь каркас досками. Прежде чем закрыть верхнюю часть начинки, предварительно заполните готовый короб опилками или другим изоляционным материалом, например, пеной.

Видео. Как утеплить замок в деревянном доме

Если вы все еще раздумываете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбросьте последние сомнения: утеплять нужно, независимо от того, какое у вас отопление, или даже если отопления нет.Второй вопрос действительно актуален: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? А новый дом?

Специалисты сходятся во мнении: наиболее эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а главное – выносите точку росы наружу, что является гарантией того, что в доме не будет места влаге, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещении, сами конструкции будут защищены от холода, в то время как с внутренним утеплением деревянных строений такого эффекта не получится, будут теплопотери, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажность.

Специалисты сходятся во мнении: эффективнее всего утеплить деревянный дом снаружи

Нет сомнений, что утепление деревянных домов является хорошо изученной темой и широко представлена ​​в сети, ведь именно такие дома строятся в нашей стране давно, поэтому можно найти материалы и методы, как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать, как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе подходящего теплоизоляционного материала.

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют минераловатные или каменноватые плиты (маты).

Что касается пенопласта, которым раньше утепляли старые дома, то сегодня этот материал считается непригодным из-за низкой паропроницаемости. Такой утеплитель не способен отводить водяной пар с поверхности стен.

Плиты из минеральной или каменной ваты могут представлять собой маты различной плотности и толщины. При выборе следует помнить, что утеплитель лучше укладывать плотно, чтобы он прослужил дольше и с таким материалом было легче работать: он лучше монтируется.

Если мат рыхлый и очень мягкий, то утеплитель со временем будет сползать, также он начнет крошиться, а пыль вредна для организма человека.

Важным преимуществом каменной и минеральной ваты является то, что:

  • Не горит;
  • Грызунам это не нравится.

Эти две ценные особенности отличают вату от поролона.

Помимо правильного утепления, есть еще важные секретные советы, как сохранить тепло в деревянном доме. И опираются на строгое соблюдение технологии.Значит нужно 2 слоя фольги:

  1. Первый слой выполняет гидроизоляционную функцию и не позволяет влаге проникать внутрь дома. Этот слой должен быть размещен на самой изолированной поверхности. Эта фольга должна быть паропроницаемой, тогда вся лишняя влага будет стекать из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой фольги выполняет и другие функции: защита от воды и ветра. Эта фольга крепится к верхней части теплоизоляции. Он должен выполнять задачу по защите изоляционного материала от внешней влаги.Гидроизоляция минерального утеплителя имеет принципиальное значение, так как этот материал просто теряет свойства теплоизолятора при намокании.

Снаружи утепление стен деревянного дома снаружи завершается облицовкой необходимым отделочным материалом. Важно предусмотреть вентиляционный зазор. Такая облицовка называется вентилируемым фасадом. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что препятствует образованию колоний плесени и грибков.

Вентилируемый фасад эффективно отводит влагу от утеплителя.

Это необходимо сделать для новостроек и вы задаетесь вопросом, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его службы будет намного дольше, чем если бы фасад не вентилировался или если бы дом не был утеплен.

Направление действия

Итак, как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

Для комплексного утепления деревянного строения, утепления цоколя и фундамента дома, потолка в качестве дополнительной защиты, также потребуется утепление межслойного перекрытия.Для теплоизоляции деревянного дома снизу используйте пенопласт или пенопласт, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены загородного дома. Вы также знаете, что такое современный вентилируемый фасад. Знаете ли вы, как утеплить дамбу, если речь идет о подвале дома?

Завалинка

Слышали такое выражение: утеплить блокаду в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи до сих пор популярен этот дедовский способ. Представляет собой импровизированную насыпь, возвышающуюся за периметром всего дома своими руками.Древний метод, его знает каждая деревня, еще до того, как из земли была сделана куча опилок и соломы.

Завалинка — импровизированная насыпь, возвышающаяся по периметру всего дома снаружи

Для полного утепления старого деревянного дома многих интересует утепление плотины. Наполнитель защищает фундамент и основание деревянных стен от промерзания, служит декоративным элементом и очень удобен для сидения.

Сегодняшняя технология утепления блокады снаружи стены уже не длинная, а современная, это утепление пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и шурупы, рейки и балки, только изоляция. Не берите минеральную вату, здесь она не эффективна.

Для утепления замка в деревянном доме сначала снимают грунт вдоль наружных стен дома шириной около полуметра от цоколя и глубиной 5 см. Технология утепления заключается в создании специального каркаса высотой до 50 см из земля.

Стержни должны быть ровными.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника.Все элементы конструкции необходимо обработать антисептиком и мастикой. Конструкцию нужно делать с уклоном, чтобы в ней не скапливался дождь. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что только строители могут утеплить старый или новый дом снаружи! Правильная схема теплоизоляции деревянного дома – залог вашего успеха.

.

BUDOWAPLUS.PL - Строительство каркасного дома

Типы каркасных домов

Технология каркасных домов не нова. В строительстве домов по каркасной технологии выделяют несколько видов. Современные дома чаще всего строятся по технологии, сочетающей в себе лучшие свойства нескольких разных типов каркасных домов. Подробнее о преимуществах и недостатках каркасных домов вы можете прочитать в статье Каркасные дома

Наиболее распространена стоечно-каркасная конструкция, которую часто называют канадским типом каркасных домов, так как именно так дома чаще всего строят в Канаде и Северной Америке.В этой конструкции каждый слой имеет форму платформы. Каркас строится снизу вверх. В начале монтируются нижние каркасно-краевые лаги перекрытия, которые в дальнейшем будут монтироваться на столбчатый фундамент или цоколь. На него также монтируются лаги, которые соединяются с несущими лагами. Затем на подготовленный потолок монтируется конструкция всех стен из бруса. Вертикальные балки, выполняющие в нижней части несущую функцию, крепятся к лагам, а в верхней части образуют основу для навесных балок, соединяющих опоры конструкции и выполняющих роль кольцевой балки.Между ними распределяются балки потолочной конструкции.

  1. Краевые потолочные балки
  2. Конструкция наружной стены
  3. Балки, перпендикулярные потолочным балкам.
  4. Галстуки
  5. Устройство межэтажного перекрытия
  6. Устройство межэтажного перекрытия
  7. Потолочные балки
  8. Стропила

Элементы несущего каркаса обеспечивают вместительность и устойчивость каркасных домов.Для равномерного распределения нагрузок между несущими элементами конструкций стен, перегородок и стропил расстояние между перпендикулярными потолку балками в наружных и несущих стенах, потолочными балками и стропилами должно быть одинаковым. Расстояние между несущими конструкциями каркасного дома от 0,5 до 1 м. Расстояние между балками перпендикулярно потолку в наружных стенах рассчитывают с учетом толщины балок и толщины слоя утеплителя и отделочных материалов .

Конструкции каркасных домов с необрезным брусом в стенах популярны в Северной Европе, Норвегии и Финляндии. В этом случае вертикальные балки проходят через все уровни дома. К вертикальным балкам на каждом уровне дома крепятся опорные балки, функция которых заключается в поддержании межэтажных перекрытий. Потолочные балки придают конструкции дополнительную устойчивость. Наибольшую сложность при установке потолочных балок представляет идеальное параллельное расположение вертикальных балок.Большинство проблем, связанных с ним, чаще всего встречаются при сложном проекте дома.

Деревянный каркас, составляющий основу строения и служащий несущей конструкцией, также называют профессиональной конструкцией, известной в Германии и Австрии. Это прочная и долговечная конструкция, немного более сложная из-за множества вырезов и стыков. В настоящее время эти соединения заменены металлическими застежками. В конструкции используется брус 150х150 или 200х200. Эта технология позволяет делать большие окна и двери без дополнительных поперечных балок.

Каркас-рама

Эта конструкция похожа на профессиональную конструкцию. Разница лишь в том, что вертикальные балки крепятся на землю или на бетонные опоры. Эта технология позволяет возводить дома над землей, а это обеспечивает качественную вентиляцию. Такие дома специально строят там, где есть риск затопления или на заболоченных участках. Пространство между основными вертикальными балками дополнено дополнительными балками, между которыми монтируются двери и окна.

Строительство каркасного дома

Посмотрев проекты каркасных домов, было заметно, что наиболее распространены каркасные дома с перекрытиями. Это процесс строительства, когда дом вырастает снизу

В основе конструкции каркасного дома лежат краевые балки перекрытия, для которых используются деревянные балки размерами 150х20, 150х150. Второй размер определяет ширину вертикальных балок и толщину изоляционного слоя.Деревянная кромочная конструкция потолка должна иметь гидроизоляционный слой. Для этого часто используют несколько слоев строительного войлока, краевую конструкцию потолка к фундаменту крепят металлическими анкерами. Нижние балки перекрытия крепятся к краевой конструкции с помощью оцинкованных кронштейнов.



Строительство каркасного дома с традиционной конструкцией, в которой вертикальные балки крепятся к краевым балкам перекрытия.

Для вертикальных угловых балок используются балки размерами 150х150 или 200х200, в зависимости от выбранной толщины утеплителя.Остальные балки – двухсторонние доски 50х150 или 50х200. При строительстве должна быть предусмотрена возможность регулировки угловых балок по параллельности и вертикальности вертикальных балок, ведь в дальнейшем это поможет избежать сложностей при креплении отделочных материалов и монтаже утеплителя. Вертикальные балки фиксируются оцинкованными усиленными уголками, которые временно соединяются друг с другом балкой 5х5, чтобы они не меняли своего положения. Вертикальные балки вверху соединяются с колпаком. Представляет собой двустороннюю доску размерами 50х150, 50х200 см.На него опираются балки перекрытия, а на них крайние балки следующего этажа (50х150 или 50х200).

Дверные и оконные проемы, как правило, шире, чем расстояние между торцевыми (вертикальными) балками, поэтому балки вырезаются (стопы) и устанавливаются поперечные балки.

Строительство современного каркасного дома, где стены установлены горизонтально.

Наблюдая за строительством различных каркасных домов, мы наткнулись на более современный метод строительства каркасных домов, который использует строительная компания «Каркаса».По ее словам, технология, о которой говорилось выше, использовалась ими в начале своей деятельности, а набравшись опыта и практики, посоветовавшись с хорошими американскими строителями, компания значительно усовершенствовала и усовершенствовала сам процесс строительства.


Монтаж вертикальных стен

При строительстве по данной технологии используется гораздо меньше крепежа и дом похож на модульную конструкцию. Потолочные краевые балки более узкие – 5х150 или 5х200 и крепятся к фундаменту металлическими анкерами.Стены монтируются изначально в горизонтальном положении. Краевые балки перекрытий 5х150 или 5х200, торцевые балки (перпендикулярные упорным балкам) крепятся снизу гвоздями с насечками. В случае установки внешних жестких пластин для большей устойчивости на передние балки также устанавливаются верхние потолочные балки. После чего такую ​​конструкцию поднимают и монтируют на основание.

Расчет диаметра деревянных перекрытий

В каркасных домах балки выполнены из дерева.Подбирая их диаметр, рассчитывают вес, который обычно составляет около 200 кг/м2, а эксплуатационная нагрузка – около 200 кг/м2. Балки укладываются по самой узкой части. Расстояние между балками должно быть таким же, как и расстояние между торцевыми балками.

Диаметр балок перекрытий в зависимости от удаленности от стен и расстояния от балок, при нагрузке 400 кг/м2:

Длина балки (м)

Расстояние между балками

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0,6

75х100

75х150

75х200

100х200

100х200

125х200

150х200

150х225

150х250

150х300

1,0

75х150

100х150

100х175

125х200

150х200

150х225

150х250

175х250

200х250

200х275


Лес для каркасных домов

Брус для каркасных домов должен быть на 15 процентов сухим.Высушив их на открытом воздухе естественным путем, вряд ли вы получите качественный материал. Древесина имеет свойство гнуться при неправильной укладке и под воздействием постоянно меняющейся влажности. Древесину следует сушить в сушильных камерах или в хорошо проветриваемом помещении.

Наиболее подходящим брусом для строительства каркасных домов является калиброванный брус (тщательно отшлифованный сухой брус), который больше не будет деформироваться.

Недостаточно просушенная древесина, используемая при строительстве каркасных домов, в последствии является причиной дефектов отделки и сокращения срока службы.

Строительство стен и теплоизоляция в каркасном доме

Для изоляции конструкции можно использовать несколько различных комбинаций изоляционных слоев. Зазоры между торцевыми балками заполняются плитами каменной (минеральной) ваты, соответствующие параметры ваты 35 кг/м3. Ширина плиты минеральной ваты должна быть на несколько сантиметров больше зазора между торцевыми балками, чтобы пространство между балками было заполнено полностью. Слой теплоизоляции выполнен из нескольких слоев минеральной ваты и покрыт плитой.Например, слой толщиной 150 мм может состоять из трех слоев по 50 мм или двух слоев доски по 100 и 50 мм. Пространства между балками также можно заполнить пеной, но если используется плохо просушенная древесина, то недостаточно воздухопроницаемая пена окажет значительное влияние на гниение конструкции.

Внешняя сторона стены должна быть защищена от ветра, для этого используется несколько технологий. Некоторые строители укладывают снаружи прочные материалы, например OSB или бетонные опилочные плиты.Они придают зданию дополнительную прочность. В этом случае лучше всего использовать сращенные доски. По словам менеджера компании «Каркаса», лучше использовать материалы, пропускающие влагу и воздух, особенно если конструкция сделана из более влажной древесины, а также необходимо вентиляционное пространство, которое получается при монтаже планок размерами 2,5х5 и не заполнении пространства.На эти планки уже можно монтировать отделочные доски или обшивку.

Внутри дома на балки крепится пароизоляционная пленка и на нее к балкам крепятся брусья 5х5. В этом пространстве проводится электромонтаж, после чего пространство заполняется минеральной ватой. Минеральная вата покрыта 12 мм ОСП по горизонтали. На него можно сразу крепить гипсокартонные листы вертикально.

Внутренние слои: пространства, заполненные минераловатными плитами и покрытые пароизоляционной теплоотражающей пленкой.

Изоляция потолка

Потолки утепляются так же, как и стены. Однако для потолков можно использовать рулон минеральной ваты.

Конструкция потолка над холодным помещением:

1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7. Слой пароизоляции
8. Подложка из плит OSB 20 мм
9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Клей для плитки
13. Плитка


.
1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7.Слой пароизоляции
8. Основание из плит OSB
толщиной 20 мм 9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Гидроизоляционная пленка
13. Пол из ламината

Межэтажная конструкция потолка



1. Гипсокартон 12 мм.
2. Плита ОСП толщиной 12 мм.
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах по 100 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Основание изготовлено из соединенных между собой плит ОСП толщиной 20 мм.
7. Пол

Отделка каркасной конструкции

С внешней стороны плит OSB прибиваются вентиляционные планки, к которым крепится отделочная обшивка или другие плиты. При установке досок вертикально, а вентиляционных планок горизонтально оставляйте зазоры для притока воздуха. Снаружи стены также можно отделать кирпичом, оставив вентиляционные зазоры между кирпичами и наружной плитой OSB.

При использовании плит из бетонных опилок вместо плит OSB можно сразу же оштукатуривать поверхности.

Изнутри стена должна быть защищена от воздуха и водяного пара, для этого устанавливается пароизоляционная пленка. При использовании качественной древесины гипсокартонные листы можно монтировать непосредственно к фасадным балкам. Если предполагается деформация древесины, на пароизоляционный слой укладывают ОСП и только потом закрепляют гипсокартонные листы. Также монтируются металлические профили, к которым прикручиваются гипсокартонные листы.

Стеновые конструкции


1. Гипсокартон 1,2 см
2. Доска 1,2 см
3. Горизонтальные балки 5,0 см, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
4. Полиэтиленовая пленка PE толщиной 2 микрометра
5. Деревянная каркасная конструкция, наполненная минеральной ватой толщиной 15 см.
6. Балки вертикальные 5,0, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
7. Ветровое стекло
8. Зазор 2,5 см
9. Обшивка 1,8 см

Конструкция крыши

Принципиальной разницы между крышей простого дома и каркасным домом нет.Рекомендуется, чтобы расстояние между стропилами совпадало с расстоянием между торцевыми балками.

Здесь хорошо видна стыковка пола.

Узлы в деревянных каркасных домах

Каркасный дом будет теплее и прочнее, если использовать несколько узлов.


Соединительный элемент для несущих стен и вентилируемого чердака

Дополнительная изоляция для верхнего потолка.Нижняя планка пола должна быть уже передних балок. В образовавшиеся зазоры вставляются минераловатные плиты, утепляющие потолок снаружи.

Крепление торцевых балок. Краевые балки перекрытий крепятся к земле. Концевые балки крепятся к краевым лагам перекрытия в вертикальном положении. Затем стеновая конструкция поднимается и крепится к краевым балкам потолка.

Нижняя часть каркасной стены.


1. Обшивка
2. Дополнительная балка
3.Гидроизоляция
4. Наружная стена
5. Швы
6. Швы
7. Ветрозащита - Минеральная вата Rockwool - Wentirock
8. Минеральная вата Rockwool
9. Пароизоляция
10. Внутренняя отделка стен

Каркас стены, отделка стен штукатуркой

Стены отделаны штукатуркой в ​​соответствии с требованиями производителя. Также необходимо соблюдать требования к креплению минераловатных плит. В фанере рекомендуется просверлить отверстия.Отверстия следует просверливать в шахматном порядке со смещением 250/250 мм. Толщина фасадных досок (7) не менее 100 мм.


1. Внутренняя отделка стен
2. Пароизоляция
3. Минеральная вата Rockwool
4. Фанера водостойкая
5. Клей
6. Крепеж
7. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
8. Клей-3 шпатлевка
9. Штукатурка декоративная
10. Стеклосетка
11. Брус

Вентилируемая скатная крыша (с дымоходом)

Металлический лист или специально алюминированная лента и ветрозащитная пленка на вертикальной части поверхности дымохода должны быть загнуты вверх не менее чем на 150 мм.Противопожарная изоляция устанавливается вокруг дымохода по периметру, толщина утеплителя не менее 100 мм.


Вентилируемая скатная крыша

1. Обшивка дымохода из листового металла
2. Дымоход
3. Отделка дымохода
4. Шов
5. Заплата
6. Минеральная вата Rockwool
7. Противопожарная изоляция - Rockwool, минеральная вата - Firebatts, Wired Mat
8. Внутренняя отделка
9. Кровля (черепица)
10. Доборные балки (подъем стропил для образования зазоров)
11.Ветрозащита
12. Дымоходная вставка
13. Пароизоляция
14. Обрешетка дополнительная для финишного монтажа

1. Кровля
2. Заплаты
3. Доборная балка
4. Прорезь
5. Диффузионная3 фольга 6.0033
7. Фанерные балки
8. Водосточный желоб
9. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
10. Минеральная вата Rockwool
11. Металлический угловой профиль
12. Наружная отделка
13.Клей
14. Дополнительный брус
15. Внутренняя отделка
16. Мурлат
17. Стеновые анкеры
18. Внутренняя стена
19. Пароизоляция


Благодарим ЗАО "Каркаса" за предоставленные материалы и информацию.

.

Как утеплить дом самостоятельно?

Изоляция дома необходима, если вы хотите жить комфортно и в то же время иметь меньшие счета за тепловую энергию. Многие индивидуальные инвесторы решают сделать теплоизоляцию профессионалами. Однако можно ли сделать это самостоятельно? Оказывается, это так. Сегодня мы расскажем, как утеплить дом пошагово: на что обратить внимание, а чего избегать.

Решив самостоятельно утеплить дом, следует помнить несколько основных правил.Соблюдая их, теплоизоляция не только будет выполнять свои предназначенные функции, но и будет чрезвычайно прочной и эффективной. Одним из важнейших вопросов является правильная подготовка основания и клеевого раствора. На что еще следует обратить внимание, чтобы убедиться, что самостоятельное утепление дома пенопластом не подойдет?

Шаг 1: Подготовьте подложку

Самостоятельно утеплить дом несложно. Однако не забудьте тщательно проверить поверхность перед началом работы.Она должна быть не только ровной и абсолютно сухой, но и очищенной от различных загрязнений (водорослей, грибков, грязи и т. д.) и пыли. Поэтому удалите их губкой и водой под давлением.

Если вы самостоятельно утепляете дом по старой штукатурке или краске, не забудьте удалить все незакрепленные элементы и залить их клеевым раствором. Только на такое подготовленное основание можно наносить грунтовку.

Грунтовка поверхности для изоляции важна, потому что она не только снижает впитывающую способность стен, но и улучшает сцепление клея с основанием.

Пришло время определить высоту плинтуса и установить стартовую планку. Не забудьте подогнать его ширину под толщину полистирола. Лента прикручивается с помощью дюбелей. Расстояние между ними должно быть 40 см. Не забывайте, что стартовые полосы должны соединяться в углах.

Шаг 2: Приготовьте и нанесите клеевой раствор

При приготовлении клея строго соблюдайте требования, установленные производителем. Вы не можете наливать больше или меньше воды в контейнер. Постепенно вливайте раствор, тщательно его перемешивая. Чтобы быть уверенным, что у вас получилась однородная масса, перемешайте клей специальным миксером, прикрепленным к тихоходной дрели.

Полученную массу оставить на 5 минут. По истечении этого времени можно приступать к нанесению его на пенопласт окружно-точечным методом, заключающимся в нанесении клеевого раствора на края плиты (в линию) и точками внутри нее. Полоска раствора должна быть шириной 1-2 см, а наносимые лепешки должны быть от 8 до 12 см в диаметре.

Шаг 3: Крепление пенополистирольных плит

После нанесения соответствующего количества клеевого раствора на стену, защищенную грунтом, наносится графит или белый полистирол. Для получения ровной поверхности каждую панель следует правильно прижать. Полистирол прилипает к нижней части подложки. Если случилось так, что клей выступает за контур пенополистирольной плиты, его излишки следует удалить.

После того, как плата застряла, ее нельзя перемещать или прижимать снова.Равномерность изоляции следует проверять с помощью спиртового уровня. Доски размещены на так называемом проходной, т. е. со сдвигом каждого верхнего слоя на половину пластины.

Этап 4: Отделка фасада

Если в объеме строительных работ, указанном в проекте, указано, что помимо приклеивания пенополистирола, необходимо укрепить его колышками, это будет следующим шагом, который вам необходимо сделать. Однако прежде чем приступить к забиванию механических креплений RAWLPLUG, подождите не менее 24 часов с момента приклеивания последней панели.

Если в строительном проекте не предусмотрены дополнительные крепления дюбелями, этот шаг можно пропустить.

Следующее задание, которое вы должны выполнить, — утопить сетку. В этом случае следует использовать сетку из стекловолокна. Не забудьте выбрать продукт с плотностью не менее 145 г/м2. Сетка не должна быть видна, поэтому не забудьте погрузить ее всю в клей.

Последним этапом является нанесение грунтовки, после чего на стену наносится выбранная штукатурка.Задача грунтовки – выровнять и предотвратить изменение цвета после нанесения штукатурки. Здесь следует помнить, что грунтовка должна быть того же цвета, что и штукатурка. Тогда вы добьетесь желаемого эффекта. Не забудьте произвести оштукатуривание только через 72 часа после нанесения армирующего слоя.

Если вы скрупулезно выполните задачи, описанные в вышеперечисленных шагах, вы сами создадите идеальную теплоизоляцию здания. Надеемся, что наш гид придаст вам смелости и поможет утеплить дом самостоятельно.Однако, если вам все же не по силам, поручите эту задачу профессионалам. Тогда вам не придется думать, как утеплить дом пенопластом самостоятельно.

 

Стройте и ремонтируйте вместе с нами!

Автор: Анета Войтчак

.

Смотрите также