Содержание, карта.

Утеплитель для пола в деревянном доме по лагам какой лучше


Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно

Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.

Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.

Внимание

При таком способе теплоизоляции должна быть обеспечена хорошая вентиляция, поскольку из-за отсутствия циркуляции воздуха дерево начнет со временем гнить и сократится срок службы дома.

Особенности утепления

Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.

Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.

Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:

  • В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности.
  • Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции.
  • Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.
Учитывая эту специфику, можно приступить к выбору оптимальной схемы утепления. Для этого рассмотрим различные варианты конструкции теплоизолирующего слоя.

Технология утепления

Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.

Совет

Если теплоизоляционный слой будет устанавливаться в старую конструкцию — следует провести тщательную ревизию деревянного пола.

Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.

После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.

По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.

Порядок выполнения работ заключается в следующем:

  • Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.

Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.

  • Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.

Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.

  • Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.

Совет

Для листового материала (пенопласт, экструдированный пенополистирол) не рекомендуется крепить его с помощью монтажных дюбелей. Так как отдельные теплоизоляционные элементы будут располагаться между балками, важно правильно составить план их порезки. При плотной состыковке друг с другом будет обеспечен оптимальный коэффициент энергосбережения. Отсутствие механической нагрузки способствует сохранению первичной схемы расположения утеплительных листов.

Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит, нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.

  • Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.

Схемы утепления

Утепление по грунту

Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.

На заметку

Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.

Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.

Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.

На заметку

Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.

На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.

Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».

По бетонному основанию

Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.

Между лагами в деревянном доме

Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.

Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.

Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.

Совет

Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.

Вентиляция подпола

Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.

Совет

Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.

Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.

Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.

Материалы для утепления

Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.

Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.

Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.

Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».

В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.

Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.

Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.

  • Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть.
  • Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей.
  • Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.

Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.

Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.

© 2022 prestigpol.ru

Виды утеплителей для пола в деревянном доме

Вот и возведены стены и крыша деревянного дома, вставлены окна и двери. Наступило время переходить к внутренним отделочным работам. А начинают их обычно с устройства полов. Это один из наиболее важных и ответственных этапов работ, потому что от того, насколько правильно и качественно будет выполнен пирог пола, будет зависеть общий микроклимат в помещениях деревянного строения и уровень затрат на отопление. При этом пристальное внимание следует уделить выбору утеплителя для полов, ведь до 20% тепла в доме теряется через настил пола.

Как выбрать утеплитель?

Самое главное, от чего зависит выбор утеплителя для обработки чистового пола снизу, это тип фундамента и, соответственно, конструкции пола:

  • Если фундамент ленточный, то пол можно настилать непосредственно по грунту или же на перекрытие, устроенное по балкам.
  • Низкий ростверковый фундамент предполагает такие же варианты устройства пола, как и при ленточном типе фундамента.
  • При высоком ростверковом фундаменте пол устраивается по перекрытиям, уложенным по балкам.
  • Если имеет место плавающая плита (это часто делается при строительстве деревянных домов на влажных почвах), то пол может устраиваться по лагам или на стяжку.

Итак, становится понятно, что существует три варианта настила полов в деревянном доме, от которых напрямую зависит выбор материала для их утепления. Это устройство полов по грунту, по плите и по деревянным перекрытиям с лагами.

Поэтому, выбирая утеплитель, следует обязательно учитывать взаимное влияние материалов конструкции пирога пола.

Деревянные перекрытия

Поскольку перекрытия деревянного дома выполняются также из дерева, то при применении паронепроницаемой теплоизоляции вся влага, которая окажется внутри конструкции пола, будет впитываться в древесину и из-за плотного соприкосновения с утеплителем не сможет выйти наружу. Результатом этого станет появление уже через год-полтора грибка, насекомых и распространения процессов гниения.

Совсем другой результат дают утеплители, обладающие свойством гигроскопичности (опилки, эковата, пробковые гранулы, минеральная вата, керамзит) и за счет этого впитывающие влагу так же, как и древесина, но при этом отдающие ее наружу.

Поэтому при таком типе устройства пола категорически нельзя использовать различные утеплители на основе пенополистирола и пенопласта.

Древесина и подобные материалы – вещи несовместимые.

Полы по грунту и плите

В подобного рода половых конструкциях утеплитель сверху накрывается стяжкой.

Сыпучие и ватные материалы не смогут обеспечить необходимого уровня прочности, хотя сейчас выпускают и минеральную вату с достаточно большой плотностью.

К тому же названные типы теплоизоляций обладают гигроскопичностью и существует вероятность их намокания. А, намокнув, они не смогут отдать влагу наружу через стяжку.

Поэтому для такого типа полов более всего подходят пенолистирольные утеплители – плотные и не впитывающие влагу.

Кроме того, при выборе теплоизоляции для полов в деревянном доме следует исходить из следующих факторов:

  • предельный вес конструкции пола;
  • требуемая толщина;
  • влажностно-температурный режим внутри дома, наличие температурных перепадов;
  • расчетные нагрузки на конструкцию пола и условия его эксплуатации.

Отдельно следует остановиться на толщине теплоизоляционного слоя.

Этот показатель определяет, насколько тепло будет в деревянном доме. Рассчитывается он индивидуально и зависит от климатических условий, в которых построен дом, и теплопроводности самого утеплителя. Для определения толщины утеплителя необходимо указанный в техническом описании к конкретному утеплителю коэффициент теплопроводности умножить на тепловое сопротивление конструкции (определяемое по СНиП «Тепловая защита зданий»). Эта формула помогает точно рассчитать, каким должен быть слой теплоизоляции в конструкции пола, чтобы обеспечить оптимальный температурный режим в доме.

Выбирая теплоизоляцию для пола, следует также обратить внимание на:

  • удобство материала в монтаже;
  • экологичность;
  • эффективность, то есть сохранение своих характеристик в течение всего времени службы;
  • пожаробезопасность;
  • плотность и надежность;
  • цену.

Чем утеплить?

Утеплять полы в деревянных домах можно разными материалами. На сегодняшний день рынок строительных материалов изобилует широким многообразием теплоизоляций от самых простых до суперсовременных видов.

Материалы для утепления

Опилки

Самый простой и дешевый утеплитель. Его легко применять – достаточно просто рассыпать на черновое основание пола. Этот материал экологически чист и безопасен. Но у него есть серьезный недостаток – высокая степень пожароопасности. А также при использовании опилок в качестве утеплителя их придется уложить слоем аж в 0,3 м. Опилки, кроме того, как любой продукт из древесины, могут загнивать, в них могут заводиться грызуны. Поэтому просто опилки чаще всего применяются для утепления пола неиспользуемых чердачных помещений.

Однако опилки в последнее время все чаще выступают в качестве сырья в производстве других более современных и эффективных теплоизоляций.

Эковата

Теплоизоляционный материал, изготавливаемый из целлюлозы с добавлением антипиренов и антисептических составов. Этот продукт обладает хорошими показателями теплоизоляции, паропроницаемости. Он экологичен, негорюч, устойчив к воздействию грызунов и грибков. Но эковата сильно впитывает влагу. Это самый главный ее недостаток.

Керамзит

Материал с высокими прочностным и теплоизоляционными характеристиками. Керамзит подходит для устройства полов на ровных основаниях. Для обеспечения оптимальных показателей теплоизоляции керамзит нужно уложить слоем не менее 15 см. Удобство этого материала еще и в том, что в нем можно прокладывать все необходимые коммуникации. Керамзит довольно гигроскопичен, поэтому перед его использованием по грунту обязательно следует выполнить гидроизоляционные мероприятия.

Главное преимущество сыпучих теплоизоляций для пола – это их безотходность и способность заполнить всевозможные (даже самые труднодоступные) пустоты.

Пенополистирол, пенопласт, полиэтилен

Эти материалы представляют собой паронепроницаемую теплоизоляцию, которую можно использовать при устройстве пирога пола по ровному основанию. Для полов по перекрытиям с устройством лаг (в деревянных домах на сваях, столбиках, ленточных и ростверковых фундаментах) такой материал не подойдет в силу действия законов строительной теплотехники.

Толщина слоя утеплителя будет составлять 5-10 см для пенополистирола и 5-13 см для пенопласта.

Эти виды теплоизоляционных материалов обладают следующими характеристиками:

  • малая теплопроводность;
  • прочность;
  • устойчивость к воздействию грызунов и гниения;
  • устойчивость к перепадам температур.

Пенополистирольные утеплители в нашей стране представлены под названиями «Пеноплэкс», «Техноплекс», «Кнауф».

Утеплители на основе вспененного полиэтилена также используются для теплоизоляции полов. Одной из разновидностей такого утеплителя является рулонный фольгированный материал пенофол, который обладает высокими эксплуатационными и теплоизоляционными свойствами. Пенофол представляет собой полиэтиленовую пену, покрытую с одной или двух сторон слоем фольги.

Высокие показатели теплоизоляции этого материала обеспечиваются за счет сохранения тепла в пузырьках воздуха, запечатанного в полиэтиленовые шарики. Фольга выступает в виде барьера, который задерживает тепло зимой и отражает солнечное тепло летом, обеспечивая тем самым поддержание оптимального теплового режима в помещении.

Пенофол также является и гидроизоляционным материалом.

Он легок, негигроскопичен, безопасен для здоровья и имеет длительный срок службы (до 25 лет).

Фибролит

Не очень распространенный вид утеплителя, который изготавливается из смеси жидкого стекла, цементного порошка и древесной шерсти. Такой материал хорошо удерживает тепло и обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Такой утеплитель в силу своей гигроскопичности не пригоден для устройства полов по грунту, но для полов по балкам идеально подходит. Для утепления пола первого этажа он настилается слоем в 15 см, второго – 10 см.

Пеностекло

Пеностекло получают при вспенивании кварцевого песка. Это прочный плитный или гранулированный материал с высокими пароизоляционными и шумоизоляционными характеристиками, который способен выдерживать вес грузового автомобиля.

Плиты фибролита используются для утепления полов по ровному основанию, гранулы для засыпки между лагами по черновым полам. Толщина слоя утеплителя при этом составляет 18 см для первого этажа и 15 см – для второго.

Минеральная вата

Этот вид теплоизоляции является на сегодняшний день наиболее популярным.Минераловатные утеплители производятся из шлакового волокна, стекловолокна или базальта.

Самый бюджетный минераловатный утеплитель – это стекловата, которая производится из боя стекла, песка, буры, доломита, известняка и соды.

Сырьем для шлаковаты является доменный шлак, являющийся отходом при производстве чугуна. Из-за своей чрезмерной гигроскопичности шлаковата в последнее время практически не применяется.

Каменная вата производится из базальтовых горных пород таких как габбро, базальт. Диабаз с добавлением карбонатных горных пород (известняка и доломита).

Основные преимуществами таких утеплителей:

  • они плохо проводят тепло, а, значит, хорошо его сохраняют;
  • паропроницаемость. Утеплитель обеспечивает хороший воздухообмен, конструкция пола получается «дышащей», что позволяет поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим в деревянном доме. Вероятность образования конденсата в утеплителе небольшая;
  • высокая плотность;
  • высокие шумоизоляционные характеристики;
  • они устойчивы к воздействию высоких температур и огня, при контакте с огнем не выделяется дым;
  • водонепроницаемость. Каменная вата и стекловата не напитывают влагу, поэтому бояться за возникновение сырости внутри конструкции поля не стоит;
  • длительный период эксплуатации – до 50 лет. Этот вид теплоизоляции не подвержен гниению и повреждению грызунами.

Недостатки минераловатных теплоизоляций имеют неоднозначный характер. В настоящее время многие крупные производители практически свели их к нулю, а остальные успешно работают над их минимизацией.

Из недостатков отмечается, что при работе с минеральной ватой, особенно со стекловатой, возникает много пыли, поскольку утеплитель состоит из хрупких волокон, которые при повреждении образуют очень тонкие и острые осколки. Попадая на кожу при монтаже утеплителя, они приводят к возникновению зуда. Опасно попадание этих волокон и в органы дыхания. Поэтому укладывать такой утеплитель можно только с использованием индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, комбинезон, очки, перчатки.

При намокании минеральная вата утрачивает свои высокие теплотехнические показатели. Поэтому такие утеплители специально обрабатываются гидрофобами. Чтобы уменьшить вероятность намокания минеральной ваты рекомендуется при ее монтаже укладывать со стороны помещения гидроизоляцию, а со стороны улицы – пароизоляцию.

До сих пор строители спорят о том, что минеральная вата выделяет в воздух фенолформальдегидные смолы. Но данные последних исследований указывают на их совершенно малое количество, которое не может оказать пагубного влияния на здоровье человека.

Минеральная вата может выпускаться в виде рулонов или плит. Минераловатный материал в рулонах имеет меньшую плотность, чем теплоизоляция в плитах. Ее применяют чаще как дополнение к плитному материалу или там, где требуется невысокий уровень теплоизоляции.

Основные торговые марки минеральной ваты – «Изовер», «Роквол», «Кнауф», «Урса», «Технониколь», «Эковер», «Изовол», «Парок» и другие.

Советы профессионалов

Профессионалы не могут дать однозначный ответ на вопрос об утеплителе полов для деревянного дома – какой выбор лучший.

Для каждого конкретного случая нужно подбирать свой вариант утеплителя (лучший по всем показателям).

Исходить нужно из того, какое основание утепляется – бетонное, грунт или деревянное.

Лучшим вариантом для ровных оснований без применения деревянных конструкций будут пенопласт, пенополистирольные утеплители, керамзит или минеральная вата повышенной прочности.

Для конструкций по деревянным балкам больше подходят минераловатные утеплители, особенно теплоизоляции на основе базальта. На сегодняшний день – это наиболее прогрессивный материал с минимальным количеством недостатков.

Профессиональные мастера-отделочники утверждают, что лучший утеплитель – это утеплитель, который:

  • соответствует типу основания пола;
  • легко монтируется;
  • имеет больше всего преимуществ перед другими теплоизоляциями;
  • имеет несущественные недостатки, которые можно легко компенсировать.

Рейтинг производителей

Самыми популярными компаниями, производящими теплоизоляционные материалы для пола, являются:

  • Rockwool. Компания существует с 1909 года. Ее продукция востребована по всему миру. Специализация компании – базальтовые теплоизоляции, которые имеют высокие технические характеристики и демократичную цену. В России компания имеет производства в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
  • Saint-Gobain. Существует на рынке уже более 350 лет. По рейтингу Forbs компания входит в сотню самых крупных промышленных компаний мира. В области теплоизоляции компания специализируется на производстве стекловаты и каменной ваты под брендами «Изовер», «Изотек» и «Изорок».
  • Knauf. Международная группа компаний с почти 90-летней историей, продукция которой признана во всем мире. В России компания представлена широкой сетью завод по производству строительных материалов. Теплоизоляции представлены брендами «ТеплоKNAUF» и Knauf Insulation. Это натуральные минераловатные утеплители, изготовленные по инновационной технологии, обладают высокими теплотехническими показателями.

В рейтинг популярных в России производителей утеплителей также входят компании: «Технониколь» (экструзионный пенополистирол и каменная минеральная вата), «УРСА Евразия» (экструзионный пенополистирол, стекловата), PAROC (каменная вата), «Пеноплэкс» (экструзионный пенополистирол), «Эковер» (базальтовая минеральная вата), Завод информационных технологий «ЛИТ» (отражающая теплоизоляция Пенофол) и другие.

Подробнее об утеплителях для пола вы узнаете из следующего видео.

Утеплитель пола в деревянном доме снизу

Зачем утеплять полы первого этажа

Полы первого этажа частных домов отделяют теплые помещения от грунта или подвала.

В зимний период грунты на всей территории Российской Федерации промерзают и при устройстве плитного фундамента, если его не теплоизолировать, происходит передача тепла через пол в грунт.

Если дом стоит на фундаменте с вентилируемым подпольем, то температура под полом первого этажа идентична той, которая в данный момент установилась на улице. В данном случае, полы, как и стены дома, нужно защищать от холодного воздуха.

При устройстве полов над холодным подпольем происходит передача тепла через пол в неотапливаемый подвал. Когда человек спускается в подвал, там всегда значительно холоднее, чем в доме. Грунт постоянно отбирает тепло из воздушного пространства заглубленной конструкции. Чтобы этого не происходило, нужно хорошо теплоизолировать основание, стены подвала и его потолок, который является полом первого этажа частного дома. 

Утеплять пол необходимо, чтобы в помещениях всегда было комфортно. Теплоизоляция пола первого этажа сокращает расходы на отопление дома и образует надежный барьер от потерь тепла через полы. 

Теплоизоляция пола Пеноплэкс


Виды полов для первого этажа

В частных домах полы первого этажа подразделяются на:

Особенности применения


Полы по лагам на первых этажах устраивают при возведении частных домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения, столбчатых и свайных фундаментах. Под вентилируемым подпольем образуется зона атмосферного воздуха, который имеет такую же температуру, что и уличный воздух. Сократить теплопотери через пол можно, применяя конструкцию с теплоизоляцией из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

Полы по грунту устраивают при строительстве домов на ленточных фундаментах малого и глубокого заложения и плитных, в том числе утепленных плитных фундаментах. 

Конструкции полов по грунту включают высокоэффективную теплоизоляцию из экструзионногопенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®,которая защищает конструкцию пола от перетока тепла из отапливаемого помещения в грунт.

Отдельный тип полов: над неотапливаемыми заглубленным конструкциями. В данном случае ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®,защищает конструкцию пола от холодного воздуха подполья.

Теплоизоляция — важная часть многослойной системы конструкции пола. Утеплитель в полах воспринимает повышенные нагрузки и должен сохранять свои свойства в течение всего срока службы конструкции. Полностью соответствует всем необходимым требованиям высокоэффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®,

Если полы по лагам утеплять с использованием минеральной ваты, которую монтируют между лаг, то в будущем данная конструкция не будет защищать дом от холода. Прочность ватных утеплителей низкая, со временем она начинает оседать и образуются большие зазоры, через которые холод проникает в дом. Постепенно намокая, вата со временем становится не теплоизолятором, а проводником холода и ее придется заменить на прочный и влагостойкий материал. В полах по лагам необходимо применять прочную теплоизоляцию, которая образует сплошной теплоизоляционный контур с укладкой не между лаг, а сверху них. Наилучший материал для теплоизоляции полов над вентилируемым подпольем – ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.

В полах по грунту очень важно применять прочную теплоизоляцию. Минеральная вата со временем слеживается, ее толщина уменьшается, что приводит к резкому ухудшению теплозоляционных свойств конструкции.  Ремонт пола в таком случае, потребует замены и финишного покрытия, что будет значительно дороже, чем сразу применить надёжную и прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.


Видео по теплоизоляции пола

Как утеплить деревянный пол

Нередко деревянный пол сделан только из одинарной доски, которая размещается по лагам. Такая конструкция попросту холодная. Толщины одной доски — 27 — 40 мм, что явно не достаточно для сохранения тепла.

Чтобы утеплить деревянный пол нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые нужно учитывать, чтобы теплоизоляция оказалась эффективной и долговечной. Как правильно делать утепление полов из дерева в различных случаях, — об этом и пойдет речь далее.

Варианты конструкций деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

  • Деревянный настил сделан по лагам над вентилируемым подпольем. В фундаменте имеются продухи, влажность под полом небольшая. За счет обмена воздуха температура повышается летом, и может быть пониженной зимой.
  • Настил из дерева по лагам над наружной атмосферой при свайном фундаменте с ростверком.
  • Настил сделан над влажным подвалом, погребом.
  • Настил сделан над грунтом без проветривания или положен прямо на подсыпку по грунту.

Учет высоты потолков

При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.

Оптимальной считается в пределах 2,35 — 2,5 метра. Если больше — то увеличиваются теплопотери, больше нужно энергии на обогрев за счет ухода теплого воздуха под потолок.

В таких случаях высоту помещения желательно бы уменьшить по условию «теплопотери». Этому может поспособствовать утепление полов еще одним слоем поверх имеющихся. Но уменьшать высоту менее 2,35м не рекомендуется — пространство станет зажатым, некомфортным. В таком случае слой утепления можно размещать только под полом.

Какой утеплитель и сколько

Пол будет теплым, если толщина слоя утепления соответствует СНиП 23-02-2003 г., и сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторяться с расчетами, заметим, что для умеренного климата над грунтом (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

Но пенополистирол едят грызуны, его нужно надежно ограждать. Пенополистирол по отношению к дереву является пароизолятором, поэтому ускоряет его старение.

Но это будет не критично, если обкладка не более 60 процентов поверхности лаги. Еще один нюанс — пенопласт трудно разместить между лаг впритирку, появляются щели, которые заделывают крошкой.

Что выбирают чаще

Пенополистирол при горении опасный, поэтому поверх него должно быть печано-цементное или гипсовое перекрытие толщиной от 3 см, отгораживающее его от жилого пространства.

Чаще для утепления деревянных перекрытий, особенно подпола, используют минеральную вату в мягких матах. Она хорошо «сходится» с деревом, а живность ее избегает.

Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал долговечный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воды.
Подробней о процессе утепления деревянных полов

Закладка теплоизолятора между лаг

Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянных лаг, над вентилируемым подпольем. При этом лаги станут мостками холода и уменьшают эффективность утепления на 20 — 25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на лаги набиваются, закрепляются шурупами щиты из фанеры, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для проветривания. Можно применить доски вразбежку.

На этот настил кладется минеральная вата. Она приобретет влажность подпола, поэтому, чтобы не снизить эффективность утепления, проветривание через продухи должно быть нормальным всегда, и за этим нужно следить.

Поверху минеральная вата и лаги накрываются гидроизоляционной мембраной. Можно использовать и рубероид с нахлестами в 20 см. Мембрана наворачивается на стену на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если допустить ошибку и не проветривать

Утеплитель в деревянном полу должен проветриваться воздухом, который выводится наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие для успешного утепления деревянного пола минеральной ватой. Без проветривания может размещаться утеплитель, который не накапливает влаги, — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото приведен результат утепления, если не правильно применить гидроизоляцию (снизу, со стороны проветривания) и не обеспечить вентиляцию утеплителя.

Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то можно на имеющийся пол установить дополнительный. Лаги устанавливаются поперек лагам нижнего пола, если нужно выравниваются по высоте.

Укладывается минеральная вата и обязательно отделяется от жилого пространства гидроизоляцией. Накрывается новой половой доской от 32 мм толщиной. Толщина утеплителя та же.

Можно сэкономить, вместо лаг установить на подкладках обрешетку потоньше с шагом 0,6 метра, но подкладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над погребом, по грунту

Важно не допустить, чтобы утеплитель стал влажным. Поэтому над подвалом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию на продухи в цоколе. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагаются выше.

Если обеспечить вентиляцию невозможно остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно не допустить щелей с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена и до 60% от толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель ограждается несгораемым материалом, возможно и между лагами.

Читайте подробнее как утепляют экструдированным пенополистиролом стяжки

Свайный фундамент с ростверком и деревянные полы

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и гуляет ветер. Тогда дополнительно вводится для мягких мат минеральной ваты, с плотностью ниже 160 кг/м куб., ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она позволить выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от продува струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя минеральная вата должна быть увеличена согласно СНиП. Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные лаги в таком случае становятся существенными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх лаг.

Деревянный пол по насыпке или бетонному основанию

Между полом и основанием, которое имеет температуру грунта, должен располагаться слой утеплителя. Типичное решение — применение экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и заливка поверх него плавающей стяжки.

На эту стяжку обычно укладывается плавающий настил без лаг из паркетной доски, размещаемой на подложке. Это решение намного лучше, чем пытаться на подсыпке у или по основанию размещать лаги и утеплитель без проветривания.
Также можно ознакомиться, Как сделать утепленные полы с сухой стяжкой на керамзите…

Утепление пола в деревянном доме

Утеплять необходимо не только пол на первом этаже, чтобы избежать проникновения холода из холодного подвала или земли, но желательно и межэтажные перекрытия. Ведь утеплители являются еще и прекрасной звукоизоляцией, что сделает Ваш дом тихим, теплым и уютным. О том, как произвести самостоятельно утепление пола в деревянном доме, пойдет речь ниже. Мы рассмотрим технологию монтажа, дадим рекомендации по выбору материалов, обратим внимание на тонкости и возможные ошибки.

Итак, в деревянном доме полы чаще всего утепляют между лагами. Лаг - это деревянный брус, предназначенный для настила на него кровельных листов или половых досок. Лаги монтируются на уже готовый старый пол, либо обшиваются снизу для того, чтобы можно было укладывать между ними утеплитель. Возможно также утепление пола без лагов. В таком случае используется более плотный материал утеплителя, способный выдержать на себе нагрузку мебели и людей в помещении.

Выбор утеплителя для деревянного пола

Рассмотрим два варианта утепления: с использованием и без использования лагов. В случае утепления полов между лагами используется материал низкой плотности. Лучше всего использовать жесткие плиты из минеральной ваты горных базальтовых пород. Это экологически чистый негорючий материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Плотность таких материалов должна быть от 25 до 40 кг / м³. Мы не рекомендуем использовать шлаковату, стекловату или минеральную вату с плотностью меньше 25 кг / м³. Такие материалы не приятны и не удобны при монтаже, обладают меньшей теплоизоляцией, со временем теряют свои теплоизоляционные свойства и обладают непродолжительным сроком службы. Использовать же пенопласт вообще категорически не рекомендуем, ибо он выделяет вредные вещества.

Лидерами в производстве утеплителей из минеральной ваты горных базальтовых пород на Российском рынке являются компании Роквул и Изорок. В их ассортименте присутствуют как жесткие плиты утеплителя, так и маты. Маты также можно использовать для теплоизоляции деревянных полов, но в плитах утеплитель монтировать проще, да в и эксплуатации он лучше. Поэтому рекомендуем рассмотреть следующие материалы: Лайт Баттс Скандик и Изолайт Л. Также допустимым экономным вариантом будет являться утеплитель фирмы Евроизол - IZOL LIGHT. Эти материалы изготавливаются из натурального материала (базальтовых горных пород без добавления металлургических шлаков) и синтетического связующего. Они имеют приятную на ощупь однородную структуру без инородных включений. Они не будут вызывать аллергических реакций и раздражений на коже при монтаже.

Выбирая более дешевые аналоги вы рискуете не только своим кошельком (ибо ремонт будет неизбежен через считанные годы), но и здоровьем. Часто дешевые материалы осыпаются, а взвесь в воздухе от утеплителя способна осаживаться на носоглотке и легких, вызывая аллергию и прочие негативные влияния на здоровье. Это уже не говоря о том, что качество теплоизоляции таких полов будет значительно ниже. Предложенные же материалы прослужат до 100 лет и более! Стоимость теплоизоляции занимает очень маленькую часть от стоимости всего дома, а на разнице в цене между хорошими утеплителями и дешевыми Вы сможете сэкономить совсем незначительную в сравнении со всеми затратами на строительство сумму. Так стоит ли экономить на такой важной составляющей дома, как теплоизоляция?

Для утепления полов без лагов необходимо использовать более плотный базальтовый утеплитель, такой как: Изофлор или Флор Баттс.

Кроме самого утеплителя Вам понадобится еще и пароизоляционная пленка, которая защитит нашу теплоизоляцию от влаги, исходящей из подвала или нижнего этажа. В качестве пароизоляционной пленки мы рекомендуем рассмотреть Наноизол B, Изоспан B, Пароизоляция ROCKWOOL.

Монтаж утеплителя для деревянных полов

Перед монтажом лагов нужно уложить пароизоляционную пленку. Она продается в рулонах. Отдельные листы пароизоляции можно скрепить между собой двухсторонним скотчем. Допускается укладывать пленку и поверх лагов, если используются ранее установленная конструкция основания пола.

Как мы уже говорили выше, самый правильный способ утепления полов в деревянном доме - между лагами. Значит далее нам нужно прибить лаги к основанию. Необходимо выбрать деревянные бруски такой высоты, чтобы она была чуть больше толщины утеплителя (обычно это 50 или 100 мм), чтобы оставить небольшой вентилируемый зазор (буквально пару сантиметров). Прибивайте лаги на расстоянии 588 мм друг от друга. Это позволит укладывать в дальнейшем утеплитель с небольшим натягом, т.к. толщина плит утеплителя обычно составляет 600 мм. Не забывайте обрабатывать деревянные конструкции антисептиком.

Теперь уложите плиты утеплителя между лагами. Для этого немного сомните их по ширине и уложите в образованные ложбинки. Плиты легко деформируются, возвращая исходный размер после прекращения давления на них. Таким образом мы получаем плотно прилегающие к лагам плиты утеплителя, что избавляет нас от возможных мостиков холода.

Вот и все. Теперь можно обшивать наш теплый пол половой доской, листами ОСП, фанерой и т.д. В некоторых случаях поверх утеплителя также расстилается пленка.

Если Вы все-таки решили утеплять пол без лагов, то процесс монтажа будет следующим:

Расстелите пароизоляционную пленку, также склеивая отдельные листы которой между собой скотчем. Затем уложите плиты утеплителя со смещением каждого последующего слоя на половину длины (как в кирпичной кладке). Далее монтируется сборная стяжка из ЦСП или плоского шифера, либо укладывается ламинат и пр.

В заключении нашей статьи предлагаем посмотреть видеоролик от "Школы утепления ROCKWOOL" - утепление над холодным подвалом. Презентуемый в нем материал Лайт Баттс Скандик. Другие рассматриваемые в статье утеплители монтируются точно таким же образом.

Похожие статьи:

Статьи → Как выбрать утеплитель

Статьи → Сравнение утеплителей

Статьи → Как утеплить стены в квартире

Статьи → Как правильно утеплить мансарду изнутри

Статьи → Утепление стен под сайдинг

Укладка и утепление пола в деревянном доме

Укладка деревянного пола начинается после того, как построены стены, готова и покрыта крыша дома.

Он состоит из лаг, черепного бруска, чернового и чистового пола, утеплителя и парогидроизоляции. Остановимся на каждом составляющем поподробнее.

Половые лаги

Обвязка дома состоит из двух рядов нестроганного бруса сечением 100×150мм, который укладывается так, чтобы ширина первого ряда была больше, чем ширина второго. В результате с внутренней стороны обвязки образуется полочка в 5см, на которую опираются концы лаг, которые представляют собой обрезную доску сечением 40×150мм. Укладываются лаги через расстояние 700-750мм при толщине чистового пола 35мм и чаще, если толщина менее 35мм. Если расположить их далеко друг от друга и взять тонкие доски, то пол будет пружинить.

Черновой пол

Для укладки утеплителя необходима основа, которая будет его держать снизу, эту функцию выполняет деревянный черновой пол, в качестве которого в нашей строительной компании используют обрезную доску из хвойных пород деревьев, толщиной 20мм. Черновой (черный) пол не прибивается гвоздями, а свободно кладется на черепной брусок сечением 50×50мм, прибитый сбоку к половым лагам.

Гидро и пароизоляция

Для того, чтобы защитить утеплитель от влаги, поднимающейся от земли, а также возникающей в доме в процессе жизнедеятельности людей и работы приборов, используют современные пароизоляционные мембраны, такие как ИЗОСПАН, ЮТАФОЛ и их аналоги. Они обладают свойством не пропускать влагу к утеплителю и выводить водяные пары из утеплителя наружу.

Утепление пола

Для деревянного пола лучше выбрать негорючий утеплитель, обладающий паропроницаемостью и водоотталкивающей способностью. Толщина утепления может варьироваться от 50 до 200мм. Для зимнего и постоянного проживания необходимо 150-200мм. Для проживания в дачный сезон достаточно 50-100мм.

Чистовой пол

Поверх утеплителя и пароизоляции, на лаги укладывается строганная шпунтованная доска. Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства, экологичность и тепловой комфорт. Наиболее распространенный материал — это хвойные древесные породы: сосна и ель. Более дорогими, но и более долговечными материалами являются лиственница и дуб.

Даже если половая доска сухая, необходимо прибивать ее через 4 доски, чтобы, если она наберет влаги, а потом рассохнется и образуются щели, легче было выполнить стяжку. Для правильной эксплуатации влажность в доме не должна превышать 60%, при повышенной влажности доски набухают и вспучиваются. При пониженной (менее 30%) — деревянный пол усыхает и трескается. Половая доска имеет шип и паз по бокам для жесткого сцепления. Прибивать доски гвоздями можно сверху или вкось — в угол гребня. Щели у стены закрывают плинтусом.

Возможно вас заинтересуют данные статьи:

Как утеплить деревянный пол в частном доме на даче

В частных домах и на дачах чаще всего полы делают деревянными. Дерево обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, но оно не в состоянии полностью справиться с холодным воздухом, который идет от земли и не может служить максимальным барьером для теплого воздуха комнаты. Все это не только делает жизнь в доме некомфортной, но и приводит к уменьшению срока службы пола из-за возникающего в подполье конденсата. Именно поэтому утепление пола в частном доме это важное дело, которым нельзя пренебречь.

Чем утеплить пол

Материалов для утепления пола множество: начиная от используемых нашими дедами опилок и сухой листвы и заканчивая современными дорогостоящими теплоизолирующими материалами.Выбор теплоизоляции чаще всего опирается на финансовые возможности хозяина, но обязательно нужно учитывать тип основания и предполагаемый способ укладки утеплителя.

Если ограничения в денежных средствах нет, то можно приобрести предлагаемые производителями современные, легкие и удобные в монтаже материалы. Разработанные технологии теплоизоляции пола и высококачественные материалы помогут быстро и легко справиться с утеплением пола собственными силами. Если же такие материалы не по карману, то придется вспомнить проверенные народные методики.

Схемы теплоизоляции деревянных полов

Бюджетные утеплители

Домашние мастера для утепления пола часто используют различные  подручные материалы и отходы производства из своей местности. В качестве теплоизоляторов могут применяться:

  • Сухие опилки. Если недалеко есть деревоперерабатывающий цех, то такой утеплитель станет дешевой альтернативой дорогостоящим материалам. Следует помнить, что опилки, как любое дерево активно впитывают влагу, поэтому при утеплении пола этим способом очень важно предусмотреть качественную гидроизоляцию и со стороны земли и со стороны комнаты. Альтернативой опилкам могут служить сухие листья.
  • Опилочные гранулы. Это более современный вариант сухих опилок. Такие гранулы хороши тем, что их обрабатывают антипиреном и антисептиком. Это защищает опилки, а значит и пол от плесени, грибков и грызунов.
  • Шлак. Очень дешевый материал, который образуется на крупных производственных мощностях. Чаще всего его применяют для утепления пола по грунту.
  • Керамзит. Прекрасный недорогой теплоизолятор, который отличается легкостью и экологичностью.
  • Минеральная вата. Материал новомодных гофрированных оболочек и слоя фольги давно известен потребителям и продолжает активно использоваться для утепления различных поверхностей. Это легкий, надежный и сравнительно недорогой утеплитель.
  • Стекловолокно и шлаковата. Эти материалы выпускаются как в рулонах, так и в матах. Они легки в укладке и позволяют достигнуть хороших результатов.
  • Пенопласт. Сравнительно новый утеплитель, нашедший своих поклонников среди владельцев частных домов и дач. Он легкий, не впитывает влагу и легко укладывается, однако требует защиты от грызунов. Основным недостатком пенопласта является его горючесть и образование при горении большого количества едкого дыма.

Все перечисленные материалы недорогие, но при выполнении правил их укладки предотвратят потери полом тепла. К сожалению, укладка большинства из них требует значительных трудозатрат.

Утеплители для деревянного пола частного дома

Современные высокотехнологичные утеплители

Если потребитель не стеснен в средствах, то он может утеплить деревянный пол в частном доме более современными теплоизоляторами:

  • Пеноплекс – выпускается в плитах. Материал обладает повышенной прочностью и имеет прекрасные гидроизоляционные свойства;
  • Вермикулит – выпускается путем переработки гидратированной слюды. Материал отличается не только прекрасными теплоизоляционными свойствами, но и долговечностью;
  • Маты и плиты из стекловаты, вспененного полистирола и базальта с наложенной фольгизированной стороной, которая призвана отражать тепловые лучи. Это материалы под маркой Термолайф, Урса, Изовент, Изолайт, Пенофол.
  • Эковата и полиуретановая пена помогут создать плотный слой утеплителя, не пропускающий влагу. Единственный минус этих материалов в том, что для их задувки необходимо специальное оборудование.

Модернизированные варианты теплоизоляции пола

 

Варианты утепления пола в частном доме и на даче

Основные варианты утепления деревянного пола основываются на использовании конструкции дома – балок и лаг. Принцип работы заключается в создании некоего подобия «ящиков», в которые и помещается утеплитель. Выбрав утеплитель, следует четко придерживаться алгоритма, разработанного мастерами. Это позволит выполнить работы быстро и эффективно.

Принцип устройства теплоизоляции пола в деревянном доме

Утепление пола над низким подпольем

Этот вариант утепления сопряжен с большими трудозатратами, так как придется полностью демонтировать настил. Порядок работы следующий:

  • Проводят демонтаж плинтуса и половиц. Все элементы нужно подписать, чтобы потом без проблем поставить на место.
  • Осматривают лаги и если необходимо ремонтируют их или заменяют новыми.
  • Выполняют подшивку брусков, которые послужат основой для черепного настила.
  • Измеряют расстояние между лагами и готовят отрезки обрезной доски необходимой длины.
  • Монтируют черновой пол.

    Совет специалистов! Доски чернового пола не стоит стыковать плотно, так как дерево при изменении влажности имеет свойство менять свои размеры. Обрезные доски свободно укладывают на бруски, не закрепляя их.

  • Черновой настил вместе с лагами укрывают слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, парафиновую бумагу или специальные современные мембранные материалы, которые укладывают внахлест. Полосы соединяют скотчем и крепят степлером к лагам.
  • Между лагами укладывают утеплитель, оставляя около 2 см до верхней кромки лаг для вентиляции.
  • Сверху укладывают слой диффузной мембраны или пергамина.
  • Сверху на всю утепленную конструкцию укладывают половицы и плинтус.

Теплоизоляция пола по лагам и балкам

Лучше всего теплоизоляцию предусмотреть еще на этапе строительства, но если это по каким-то причинам не было сделано, то утеплить пол на даче или в частном доме можно с помощью описанного алгоритма. Если же утепление выполняется на стадии строительства, то проводят его обычно с помощью керамзита, засыпанного на слой гидроизоляции.

Утепление пола над высоким погребом

Технология утепления в этом случае аналогична описанной выше, но выполнить его можно намного быстрее, так как, ни потребуется демонтировать половицы. Алгоритм работы следующий:

  • Осматриваются и если необходимо ремонтируются балки со стороны подполья.
  • К балкам потолка подполья степлером крепят гидроизоляцию.
  • К балкам крепятся деревянные бруски или металлический профиль.
  • Минеральная вата нарезается на куски, которые должны быть на 2–3 см шире расстояния между лагами. Минвата укладывается враспор.
  • Снизу закрепляется степлером слой пароизоляции.
  • После этого подшиваются доски чернового пола. Их крепят поперек балок.

Утепление пола над межэтажным перекрытием

Совет специалистов! Чтобы защитить конструкцию от грызунов между слоем изоляции и черновым полом крепят металлическую мелкоячеистую сетку.

Утепление двойного пола

Классическую технологию этого способа утепления можно применять в комнатах с высокими потолками, так как после окончания работ высота комнаты уменьшится на 15–20 см. Но сегодня современные технологии позволяют устраивать такие полы в любых помещениях. Фальшполы позволяют выполнить утепление пола, изменив высоту комнаты всего на 5 см.

Согласно традиционной технологии необходимо:

  • Снять плинтус и отремонтировать пол, зашпаклевав все возможные щели. Для этих целей можно использовать смешанные со столярным клеем опилки или размоченную в клейстере бумагу.
  • Установить на пол лаги с шагом 0,6–0,7 м.
  • С помощью гидроуровня выставить верх лаг на одной плоскости.
  • Уложить слой гидроизоляции. Полотнища укладываются внахлест, с заходом на стену на 10-15 см.
  • Между лагами уложить теплоизолятор. Это может быть каменная вата, керамзит, пенополистирол или любой другой утеплитель. При укладке необходимо обязательно оставлять вентиляционный зазор около 2 см до уровня нового пола.
  • Положить слой пароизоляции.
  • Закрепить любой листовой материал: ДВП, фанеру и т. п.
  • Положить финишное напольное покрытие.

Алгоритм утепления пола в частном доме

Следует учесть! Вне зависимости от варианта утепления полы в домах на буронабивных, свайных и винтовых фундаментах обязательно защищают ветрозащитным барьером от выдувания. Его располагают с внешней стороны системы утепления.

Мы рассмотрели всего несколько способов как утеплить пол в частном доме. Существуют и другие варианты. В каждом конкретном случае способ утепления выбирают с учетом климатических  условий, конструкции дома и других факторов. Зная основные принципы утепления, вы сможете составить собственный проект.

Утепление Балийского дома - Балийская стена | ROCKWOOL

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Одним из важнейших этапов отделки деревянного дома является его теплоизоляция. Для утепления наружных деревянных стен изнутри здания лучше всего подходит минеральная каменная вата SUPERROCK, которую можно использовать как для утепления в каркасных конструкциях, так и в бревенчатых домах. До утепления деревянного дома пенопласт применять нельзя.

Утепление деревянного дома изнутри – последовательность действий

Утепление деревянного дома минеральной ватой начинается с закрепления бревен и элементов каркаса средством для защиты от вредителей и влаги. Через каждые 40 см перфорированными стяжками монтируем к лагам деревянные стойки размерами 100х60мм.

Затем, слегка надавливая, плотно закрепите плиты утеплителя из минеральной ваты (так мы избежим протечек в местах стыков). Начинаем сборку с самого нижнего уровня каркаса и поднимаемся вверх.

Как обеспечить хорошую вентиляцию

Для правильной защиты от влаги в слоях утеплителя деревянного дома и образования в нем грибка необходимо установить правильно подобранную пароизоляцию и обеспечить доступ воздуха. №

Между гипсокартоном и решеткой используется пароизоляционная пленка, например, ROCKTECT Intello Climate Plus. Однако над уровнем земли и выпуском под карнизом крыши оставляем входные зазоры или вентиляционные отверстия. №

Кроме того, между бревенчатой ​​стеной и деревянным каркасом необходимо оставить вертикальный зазор в 3 см благодаря использованию металлических ажурных подвесов.

Дополнительное применение плит SUPERROCK

Плиты SUPERROCK будут использоваться не только в теплоизоляции наружных деревянных стен , но и для вентилируемых крыш и чердаков, надстропильных решений, деревянных перекрытий и балочных перекрытий, подвесных потолков, трех- многослойные стены, стены с фасадами из панелей, каркасные и навесные стены и перегородки.

.

Что положить на старый деревянный пол? Вдохновение и проверенные решения / Советы профессионалов

 

Деревянные панели и доски выглядят естественно и делают интерьер уютным, но со временем они тускнеют, портятся и при этом теряют свой первоначальный шарм. Принимая решение о капитальном ремонте дома или квартиры, мы сталкиваемся с выбором, что делать со старым полом – обновить его, демонтировать или покрыть?

Для деревянных досок или паркета последний вариант часто является лучшим вариантом, поскольку он экономит ваше время и деньги и позволяет избежать беспорядка.К тому же дерево обеспечит нам прекрасную звуко- и теплоизоляцию, так что, если в этом нет необходимости, от него просто жалко избавляться. Бывает и так, что укладка нового пола невозможна по конструктивным причинам (например, из-за деревянных потолков, для которых новая стяжка будет слишком большой нагрузкой).

Что положить на старый деревянный пол? Желательно панели или паркет. Однако перед этим пол следует тщательно осмотреть и должным образом подготовить, благодаря чему ремонт пройдет гладко и мы избежим неприятных сюрпризов в будущем.

Проверка состояния плит и подготовка основания

Первый взгляд на поверхность досок. Проверяем, ровный ли он, прочно ли прикреплен к полу и не поврежден ли влагой, плесенью или древоточцами. Если нет, то можно смело приступать к очистке и грунтовке пола, а потом уже укладывать панели или паркет. Если есть сомнения, мы должны найти источник проблемы и избавиться от него как можно скорее.Подвижные и отсутствующие доски стабилизируются и заделываются шпаклевкой, а видимые неровности зашлифовываются до выравнивания поверхности.

Еще более простым и идеальным в случае некачественного напольного покрытия является использование древесноволокнистых плит, которые крепятся к нему длинными шурупами, фиксируя их на расстоянии около 30 см друг от друга (между досками оставляют небольшие температурные зазоры) . Только на такое подготовленное основание можно укладывать панели или паркет.

Очень важно, чтобы старый пол в квартире имел не только ровную поверхность, но и был правильно выровнен.Если он был установлен на лагах по-старому, для этой цели можно использовать плоские клинья. Заглянув под доски, убедитесь, что воздух хорошо вентилируется во время их укладки. На всякий случай всегда стоит защитить новый пол от влаги специальной пароизоляционной пленкой – особенно если ремонтируемое помещение находится на первом этаже дома. Таким образом, мы можем быть уверены, что даже если покрытые доски намокнут, это не окажет негативного влияния на новое напольное покрытие.

Другим часто используемым решением, которое, впрочем, аналогично ДВП заметно поднимает уровень пола, является покрытие ненужного паркета массой из эпоксидной смолы и песка (наливается на фольгу и после высыхания шлифуется). В результате мы получаем пол, полностью отделенный от деревянного слоя, но это означает дополнительную нагрузку на потолок, ведь такая панельная подложка должна иметь толщину не менее 3,5 см.

Укладка панелей на старый деревянный пол

Если вы решили укладывать панели на старый деревянный пол, выбирайте тип, который прослужит нам долгие годы.Магазины предлагают как ламинат, так и виниловые полы LVT. Последние тонкие и гибкие, но при этом чрезвычайно прочные и водонепроницаемые, поэтому идеально подходят для кухонь и ванных комнат. Также обратим внимание на класс истираемости, который следует адаптировать к конкретному интерьеру — например, лестницы и вестибюли эксплуатируются больше, чем спальни, поэтому в данном случае лучше использовать панели класса АС4.

При покупке панелей убедитесь, что у вас их достаточно, учитывая возможные ошибки при резке и укладке пола.Распакованную упаковку оставить в отремонтированном помещении минимум на 48 часов (это так называемая акклиматизация или старение).

Укладка панелей на старый пол практически не отличается от укладки на любой другой черновой пол. После использования пароизоляционной пленки их обычно располагают по направлению света (перпендикулярно окнам). У стен и порогов деформационные зазоры должны быть шириной не менее 1 см. Благодаря этому панели не коробятся в результате изменения температуры и влажности воздуха в доме.В завершение крепятся планки и отделочная фурнитура и при необходимости подрезается дверное полотно, чтобы оно не терлось о новый пол.

Замена старого пола на паркет

На старый пол также можно положить паркет. Это, безусловно, будет стоить нам дороже, но если мы заботимся о качестве и долговечности, стоит подумать о такой инвестиции. К тому же паркет, в отличие от панелей, можно многократно обновлять.

На выбор предлагается три вида паркета:

Классический паркет - массивные доски толщиной до 22 мм, соединенные системой «шип-паз»

Ламельный паркет - ламели короче, уже и тоньше классического (деревянный слой до 10 мм), рекомендуется для теплых полов

Паркет мозаичный - имеет самые короткие и узкие планки, толщиной до 8 мм, которые наклеиваются на специальную сетку или бумагу.

Вариантов укладки паркета на старый пол тоже немало. «Елочка» уже много лет является самым популярным узором пола, но другие узоры пола, такие как шахматная доска, лестница или кирпич, также заслуживают внимания.

Что выбрать - капитальный ремонт или покрытие старого пола?

Если мы начинаем ремонт и хотим положить панели или новый паркет, хорошо подумайте, прежде чем снимать старый деревянный пол.Вероятно, окажется, что оставить существующую подложку гораздо быстрее и выгоднее, к тому же мы получаем прочный слой утеплителя.

Демонтаж старого пола, вопреки тому, что может показаться, является крупным мероприятием и требует больших затрат на материалы, необходимые для ремонта. Обычно мы не знаем, чего ожидать от удаления досок и что для этого потребуется. Чаще всего мы находим под ними лаги для разборки или, если деревянные доски были приклеены, неровную поверхность, требующую зачистки и стяжки.

Однако иногда может оказаться, что состояние старого пола настолько плохое, что он не пригоден в качестве основания для укладки панелей, даже если вы планируете использовать OSB - например, если половицы начали гнить при подвергается воздействию влаги. Тогда единственное выгодное решение – снять деревянный пол и провести капитальный ремонт.

.

Как эффективно утеплить деревянный дом: Полное руководство

На прочтение текста у вас уйдет: 6 минут

Деревянные дома, несомненно, имеют много преимуществ. Они быстро строятся, дерево — экологический материал, и они великолепно выглядят. Также их легко изолировать. Инвестор может решить утеплить деревянный дом изнутри или утеплить внешние деревянные стены. Даже без теплоизоляции теплоизоляционные свойства стен деревянных домов часто превышают показатели кирпичной конструкции , поэтому деревянные дома утепляются лучше.

[wpdiscuz-feedback id = "9nn9mnwkk8 ″ вопрос = "Какая причина для вас важнее?" open=”0″][/wpdiscuz-feedback] Утеплять здание стоит ради экологии и экономии. Без хорошей теплоизоляции снижается энергоэффективность здания и увеличивается его энергопотребление. Таким образом, отсутствие теплоизоляции здания наносит ущерб окружающей среде и приводит к потере денег.

В деревянных домах также добавляется теплоизоляция, чтобы изменить тепловую инерцию здания, что позволяет избежать перегрева летом, охлаждения зимой, проблем с влажностью и чрезмерных счетов за отопление.Изменение свойств стен может быть достигнуто путем их утепления в соответствии с действующими нормами.

Почему утепление деревянного дома имеет смысл?

Утепление дома заслуживает внимания, независимо от его назначения. Как в круглогодичных, так и в летних домах правильная изоляция является ключом к комфорту в помещении . Выбор правильного типа и толщины утеплителя осуществляется путем математических расчетов таких параметров, как лямбда λ, коэффициент теплопередачи U и термическое сопротивление R.

Лямбда λ: теплопроводность

Коэффициент лямбда λ определяет, насколько хорошо материал проводит тепло . Единицей λ является Вт/м∙К. Это одна из важнейших характеристик теплоизоляционных материалов. Чем ниже коэффициент теплопроводности (λ), тем слабее материал проводит тепло, а значит, лучше изолирует.

Коэффициент теплопередачи U

Если λ определяет свойство конкретного материала, то коэффициент теплопередачи определяет свойства конкретной перегородки .Перегородка – это, например, крыша, стена или окно. Значение U выражается в Вт/м²∙К. Это ключевой параметр при проектировании и строительстве дома, поскольку его значение напрямую влияет на энергетический баланс здания и затраты на отопление. Чем ниже значение U, тем лучше изоляция стены. Величина U зависит от свойств строительного материала, его толщины и типа перегородки.

Термическое сопротивление R

Тепловое сопротивление показывает, насколько эффективно данный изоляционный материал или барьер препятствует проникновению тепла наружу .Термическое сопротивление R является обратной величиной коэффициента теплопередачи U. Единица измерения R равна м² ∙ К/Вт. Чем выше значение R изолятора, тем выше его эффективность в поддержании температуры внутри здания. Можно рассчитать, эффективна ли теплоизоляция, проверив толщину слоя и значение R изолятора.

Утепление стен деревянного дома

Планировать утепление дома всегда стоит в контексте его назначения. Прежде чем собственник определится с конкретным слоем и типом утеплителя, стоит подумать, как и когда будет эксплуатироваться здание.

Утепление стен в деревянной даче

Стоит ли утеплять стены в дачном доме? Все зависит от того, сколько месяцев в году используется .

« Здания с толщиной стен 34 мм в основном используются летом. Использовать их ранней весной или осенью можно будет после утепления. В случае домов со стенами толщиной 44 или 68 мм утепление позволит эксплуатировать здание круглый год. В рекреационных домах с более толстыми стенами утепление не требуется, но это положительно скажется на стоимости содержания имущества, так как уменьшит потери тепла 90 050 ».

Славомир Стахович, руководитель отдела продаж и дизайна Дома Мастера

Утепление стен в круглогодичном деревянном доме

На протяжении многих лет закон, регулирующий свойства стен в круглогодичных домах становится все более ограничительным. Требуемый в настоящее время коэффициент теплоизоляции наружной перегородки жилого дома составляет Uc max = 0,25 Вт/м 2 К. Для соответствия деревянного бревенчатого ограждения вышеуказанным требованиям необходима его средняя толщина, при коэффициенте λ = 0,16 Вт/мК, должно быть мин.62 см, а с коэффициентом λ - 0,13 Вт/мК - 50 см. Согласно действующим национальным требованиям стена из деревянных бревен должна иметь минимальную толщину 62 см - для прямоугольных бревен и 71 см - для круглых бревен.

Из-за стоимости и технологических сложностей из бревен такой толщины строят очень мало домов. Выполнение вышеуказанных требований, а также обеспечение теплового комфорта внутри дома обеспечит тепло. « Наши клиенты могут выбирать из множества технологий.Самым дешевым является утепление дома минеральной ватой. Наиболее эффективное использование пенополиуретана », — сообщает Славомир Стахович из Дома Мастеров, — «. Толщина слоя утеплителя подобрана к толщине стены ». Стены могут быть утеплены изнутри или снаружи, в зависимости от предпочтений клиента.

Изоляция пола в деревянном доме

[wpdiscuz-feedback id = "4t6ikpms8d" question = "Как вы думаете, хорошая ли идея утеплить пол?" open=”0″][/wpdiscuz-feedback] Независимо от назначения деревянного дома утеплять пол стоит.После постройки дома утепление усложняется, так как требует разбивания пола. Однако часто бывает так, что холод от земли или фундамента даже в дачном доме становится раздражающим. Мы рекомендуем нашим клиентам утеплять пол в домах отдыха. Это необходимо в круглогодичных домах.

Утепление крыши в деревянном доме

Наибольшие потери тепла происходят через крышу. Теплый воздух поднимается вверх, а крыша – та часть дома, которую следует утеплить.«Даже в типичных летних домах я рекомендую своим клиентам утеплять крышу слоем не менее 5 см», — советует Славомир Стахович из Дома Мастеров. Теплоизоляционный слой можно укладывать как на чердаке, так и на неиспользуемом чердаке.

Влияют ли окна на тепло в деревянном доме?

До 25 % потерь тепла происходит из-за негерметичности дверей и окон ! Поэтому покупка этих добротных элементов, либо их утепление имеет смысл. Часто инвестиции в эти элементы со временем гарантируют комфорт и становятся очень прибыльными.

Уже на этапе планирования необходимо продумать, сколько окон и какого размера должно быть в каждой комнате. Размер окон в номерах регламентирован законом – он должен быть не менее ⅛ площади пола. Однако, будут ли окна в подсобном помещении, гараже или ванных комнатах, зависит от выбора заказчика.

При принятии решений стоит помнить, что через типовое окно уходит в пять раз больше тепла, чем через стену. В то время как U стен составляет 0,25 Вт/м²∙К, максимальное U окон составляет 1,30 Вт/м²∙К.Конечно, стены и окна могут иметь лучшие свойства (даже 0,1 Вт/м²∙К для стен и 0,6 Вт/м²∙К для окон), но потери через оконную поверхность всегда во много раз превышают потери через поверхность стены.

Затраты на утепление деревянного дома

Стоимость утепления деревянного дома зависит от его назначения, сложности, размеров и, наконец, используемых материалов.

Стоимость утепления дачи из дерева

Стоимость утепления дачи из дерева площадью 35 м2 2 и несложный блок состоит из:

90 109 90 110 утепление стен с слой минеральной ваты толщиной 10 см,
  • внутренняя обшивка стен гипсокартонным листом (или в случае утепления снаружи фасадной плитой 19 мм),
  • утепление пола слоем минеральной ваты толщиной 10 см,
  • утепление крыши слоем минеральной ваты толщиной 10 см.
  • Общая стоимость в 2020 году, включая работу и материалы, составляет 18 000–20 000 злотых.

    Стоимость утепления круглогодичного дома из дерева

    Круглогодичные дома утепляются в соответствии с государственными требованиями, поэтому после теплоизоляции стены должны иметь коэффициент теплоизоляции Uc max = 0,25 Вт / м 2 K. В нашей выборочной оценке мы принимаем:

    • утепление стен слоем минеральной ваты толщиной 15 см,
    • 90 110 покрытие стен изнутри гипсокартоном (или в случае наружного утепления фасадная плита 19 мм),
    • утепление пола слоем минеральной ваты толщиной 10 см,
    • утепление крыши слоем минеральной ваты толщиной 15 см.

    При условии, что дом имеет площадь 100 м 2 и несложную форму, в 2020 году стоимость труда и материалов составит 30 000 - 35 000 злотых.

    Помимо минеральной ваты, мы также производим изоляцию из целлюлозы и пенополиуретана. Использование целлюлозы увеличивает бюджет на 30%, а пенополиуретана на 50 - 60%. Использование пенополиуретана является наиболее эффективным, так как он обладает лучшими тепловыми свойствами из упомянутых материалов.

    Резюме - имеет ли смысл утепление деревянного дома?

    Утепление дома из дерева, вне зависимости от его назначения, имеет смысл, но определиться с видом утепления и объемом выполняемых работ стоит после анализа нескольких факторов.

    1. Подумайте, как долго объект будет использоваться в течение года.
    2. Стоит проанализировать бюджет проекта и на основе финансового анализа решить, каким материалом будет утеплено здание.
    3. Слой теплоизоляции выбирается в зависимости от толщины и свойств стены - в случае жилых домов значения отдельных факторов регулируются законом - его необходимо выбирать в соответствии с национальными требованиями.
    4. Пол и крыша лучше всего изолируются во время строительства.

    Прежде всего, однако, на этапе проектирования стоит учитывать свойства вашего дома. Посмотрите значения стен и учтите их толщину, количество остекления и сложность корпуса.Все эти элементы вместе с правильно подобранным источником тепла обеспечат тепловой комфорт в деревянном доме.

    Считаете ли вы, что теплоизоляция дома из дерева окупается?

    .

    Бревенчатые дома - Красивый дом

    Уже несколько лет строительство бревенчатых домов снова популярно. Чаще всего их можно встретить в Сувалках, Подлясье и предгорьях. Также они хорошо смотрятся на лесных участках; однако стилистически они не вписываются в городской пейзаж.

    Эти дома строятся довольно быстро. Сборка незавершенных конструкций обычно занимает от 2 до 4 недель. Кроме фундамента и цокольного этажа, они не требуют никаких мокрых работ, поэтому их можно возводить круглый год.При этом за счет того, что стены не слишком толстые, полезная площадь таких домов больше, чем у кирпичных домов с таким же очертанием наружных стен.

    Вид - деревянный дом за пять месяцев

    В Польше всего несколько компаний строят бревенчатые дома. Чаще всего они предлагают собственные разработки, но также строят по индивидуальному запросу инвестора. При заказе такого дома вам не придется выпрашивать материалы или следить за сроками. Производитель подготавливает сырье, доставляет его на строительную площадку и собирает всю конструкцию.Компании предоставляют длительную гарантию (до 10 лет).

    К сожалению, строительство из бревен относительно дорого. Древесину часто привозят из-за границы, и для производства нужны опытные специалисты. В результате конечная цена бревенчатого дома может быть выше, чем у кирпичного дома.

    Смотри самые красивые деревянные дома и голосуй!

    Фундамент и пол по грунту

    Бревенчатые дома в несколько десятков раз легче построенных по кирпичной технологии, отсюда и возможность использования более легкого фундамента.Однако необходимо исследовать грунт, который должен определить тип фундамента. В оптимальных условиях может быть достаточно фундаментной плиты, в менее благоприятных условиях необходимо делать бетонные основания, но обязательно меньшего размера, чем для кирпичных домов. Это решение намного дороже, потому что стоимость увеличивает потребность в более глубоком фундаменте.

    В бревенчатых домах также можно делать пол по грунту. Однако он предполагает заливку бетона, а значит – если это делается, когда стены уже стоят – введение влаги внутрь.Гораздо лучший способ - использовать пол с воздушными пустотами на первом этаже. Это сведет к минимуму мокрые работы и позволит распределить все установки под полом.

    Наружные стены

    Они должны располагаться на высоте не менее 30 см от земли. В бревенчатых домах первая балка, называемая порожком, делается из полбревна (полубрёвна). Это особенно важно в домах из оцилиндрованного бревна, потому что тогда стена опирается на всю ширину бревна. Перед закладкой фундамента фундамент покрывают гидроизоляцией из рубероида.

    Наружные стены должны быть закреплены на фундаменте. В результате они нечувствительны к давлению и всасыванию ветра, поэтому конструкция дома устойчива.

    Бревенчатые стены возводятся в бревенчатом строении, известном также как сруб, сруб, с каркасом или замком. Горизонтально расположенные бревна соединяют друг с другом деревянными колышками (столиками), гвоздями или металлическими анкерами, а в углах (узлах) - зарубками. Концы бревен (остатки) могут выступать за контур здания в углах, но это не обязательно.

    Щель между бревнами заделывают веревкой, паклей, сухим мхом или древесной ватой (тонкой стружкой), либо применяют резиновые прокладки. Венец стены увенчан колпаком, на который опираются потолочные балки или стропила.

    Теплоизоляция дома

    Требуемый по закону коэффициент теплопередачи U для бревенчатой ​​стены, т.е. для однослойной стены, должен быть менее 0,3 Вт/(м2К). Принимая во внимание в расчетах коэффициент теплопроводности древесины, равный 0,16 Вт/(м2К), получается, что этим требованиям отвечают только сплошные бревенчатые стены толщиной не менее 50 см.Таким образом, может показаться, что все бревенчатые стены толщиной менее 50 см потребуют дополнительного слоя утепления. Между тем на основании более совершенных расчетов для перегородок из массива дерева можно сделать вывод, что теплостойкость наружных перегородок, а следовательно, и тепловой комфорт дома обеспечивается уже наружными стенами здания из массива дерева. толщиной около 20 см. Это соответствует стандартам, принятым во многих странах мира, где бревенчатые дома толщиной более 20 см не утепляют.

    Однако для бревенчатых стен толщиной от 5 до 20 см требуется слой теплоизоляции. Его толщина зависит от толщины бревна. Утепление можно устраивать как снаружи, так и изнутри. В основном это определяется вкусом хозяев. Утепление снаружи можно выполнить двумя способами – с помощью штукатурки, покрывающей лаги, или с помощью деревянной облицовки, которая сохранит характер деревянного дома. Аналогично и изнутри – на слой утеплителя можно положить штукатурку или использовать имитацию бревен.

    Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

    >.

    Справочник подрядчика: как утеплить новые и утеплить старые деревянные бревенчатые стены? - Группа ПСБ

    Термическая модернизация старого бревенчатого дома

    Ничего не стоит препятствие для утепления деревянных бревенчатых стен снаружи. На такое решение чаще всего решают владельцы старых зданий или дома для отдыха, которые таким образом могут быть приспособлены к постоянным функциям Жилой. Когда состояние древесины настолько плохое, что приходится вставлять реставрации, а иногда и целые фрагменты стены из новых бревен, решение - утеплить стену снаружи и отделать любым фасадом - деревянным или оштукатуренным. Работы Поэтому начинаем со снятия старой обшивки панелями с существующей конструкции стены ветрозащитные полосы. Все пробелы и структуры удалите и запечатайте их, если они укушены влагой или плесенью. До мы добавим новый слой изоляции, а электрические кабели и трубопроводы сверху также должны быть удалены из стены. Новые деревянные профили Закрепите каркасную стенку механическими муфтами через каждые около 600 мм.

    Теплоизоляционные плиты запрессованы в рамы каркас так же, как и в случае утепления стен сбоку внутри, начиная снизу и продвигаясь вверх.При этом следует помнить о правильном устройстве теплоизоляции. - Края досок должны плотно прилегать друг к другу и к элементы конструкции - предлагает Адам Бушко. - Используя лезвие, загерметизируйте стыки вокруг окон и дверей. разделочная доска, чтобы изоляционная плита заполнила всю деревянную раму , — добавляет он. Эксперт Парок. Когда мы займемся утеплением новой стены, пришло время установить ветрозащиту. В этой роли можно использовать стеновые панели. ПАРК WAS 25t, , который мы соединяем «встык» с помощью гвоздей или винтов и шайб для предварительная фиксация (5-6 на доску).

    После закрепив все ветрозащитные экраны к стене, нажмите распорки на расстоянии около 600 мм (в зависимости от каркаса каркаса деревянный). Верхний ряд разделителей не должен быть ниже 200 мм ниже стыка между стеной и крышей. Если он будет установлен на открытом воздухе горизонтальной обшивки, прибить поперечные рейки через распорки. В случае вертикальная отделка, сначала прибейте вертикальные рейки, а затем поперечный

    .

    Как самостоятельно нагреть деревянный пол

    Длительный период морозов – один из важнейших факторов при выборе между утепленным полом и обычным полом. Холодный пол вызывает климатический дискомфорт и может стать источником влаги и увеличить расходы на отопление. Неутепленное помещение отдает 15% своего тепла через пол. Холодные полы являются причиной частых простудных заболеваний у взрослых и детей. Для улучшения микроклимата и снижения риска простудных заболеваний пол следует утеплить.

    Выбор теплоизоляционного материала

    Современные технологии строительства предлагают два пути решения проблемы: создание двойной системы и укладка «теплых полов». Двойная система представляет собой пол, состоящий из черновой и чистовой поверхности.

    Между этими слоями укладывается утеплитель: песок, керамзит, другой материал. Для качественного утепления можно приобрести различные материалы, но необходимо учитывать их характеристики и основные требования к утеплению.Основным параметром при выборе будут теплоизоляционные свойства.

    Современные утеплители могут быть:

    • плита - пенопласт, пенопласт, минеральная вата;
    • рулон - изофол, минеральная вата пониженной плотности;
    • сыпучие - керамзит, опилки, песок;
    • жидкие - эковата, жидкий пенополиуретан, жидкий пенопласт.

    Выбор типа утеплителя зависит именно от того, где он используется: на полу, на стенах, на крыше и т.д..

    Требования к изоляции:

    • прочность и долговечность;
    • теплостойкость;
    • устойчивость к агрессивным средам и влаге;
    • низкая теплопроводность.

    Прочность обеспечивает долговечность утеплителя, который должен выдерживать нагрузки пола и установленной мебели. Поскольку материал всегда будет находиться между холодом, идущим из земли, и теплом помещения, он должен быть устойчив к перепадам температур.

    Важно! Не рекомендуется использовать песок для утепления при слишком высокой влажности воздуха или грунта, на котором построено здание. Осушающие материалы необходимо проветривать, чтобы выпустить влагу в атмосферу, иначе скопившийся конденсат приведет к росту плесени.

    Пенополистирол

    Гранулированный пенополистирол, также называемый полистиролом, используется реже, чем другие изоляционные материалы. Состоит из гранул пенополистирола.Относится к группе панельных радиаторов.

    Недостатки полистирола:

    • материал имеет низкую плотность и, соответственно, низкую прочность;
    • восприимчив к грызунам;
    • обладает высокой теплопроводностью.

    К преимуществам материала можно отнести его низкую стоимость и нетоксичность. Материал прост в монтаже, пожаробезопасен, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

    При обустройстве частного дома стоит выяснить, чем лучше обработать дерево, чем утеплить цоколь фундамента снаружи, чем обшить дверь, чем обшить стены гипсокартоном, чем сделать отмостку в доме, как сделать стеновой картон из гипсокартона, как обустроить бетонные дорожки, как установить проточный водонагреватель, как установить розетку.

    Пеноплекс

    Пеноплекс – улучшенная версия пенополистирола. Качественный пеноплекс имеет пористую ячеистую структуру, что гарантирует отличные теплоизоляционные свойства.

    Преимущества материала:

    • отличная теплопроводность;
    • Диапазон рабочих температур от +50 до +75°С;
    • очень легкий, простой в установке;
    • устойчив к вредителям, плесени и микроорганизмам;
    • имеет невысокую стоимость.

    К недостаткам относится горючесть материала.

    Керамзит

    Керамзит получают из глины обжигом при высоких температурах. Особенность этого материала в том, что он хорошо подходит для полов по грунту. Укладывается на подушку из щебня и песка.

    Керамзит является дешевым утеплителем , обладает высокими прочностными, звукоизоляционными свойствами, низкой теплопроводностью и высокой термостойкостью.

    В качестве недостатка материала следует отметить, что он, как и минеральная вата, впитывает влагу, что снижает его теплоизоляционные свойства.Поэтому на грунтах с повышенной влажностью рекомендуется использовать гидроизоляцию.

    Важно! Если вы решили утеплить пол керамзитом, на землю насыпают слой мелкозернистого мусора и утрамбовывают, чтобы предотвратить «втягивание» влаги из грунта. А сам керамзит обязательно насыпают поверх гидроизоляционного слоя. Это предотвратит возможный контакт с влагой.

    Минеральная вата или стекловолокно

    Минеральная вата – один из самых популярных современных изоляционных материалов.Изготовлен из переплетенных стеклянных волокон, шлака или горной породы.

    Преимущества минеральной ваты:

    • низкая теплопроводность позволяет сохранять тепло в доме;
    • хорошая устойчивость к деформации положительно влияет на износостойкость и долговечность;
    • паронепроницаемость защитит дом от влаги;
    • пожаробезопасный материал, поскольку он устойчив к высоким температурам;
    • Не восприимчив к грызунам;
    • обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

    Недостатком является ухудшение теплоизоляционных свойств при повышенной влажности. Минеральная вата с минимальным водопоглощением стоит дороже. В процессе износа материала образуется небольшое количество токсичной пыли, что также считается дефектом.

    Рулонные виды минеральной ваты отличаются более высокой теплопроводностью, их можно использовать на объектах с низкими требованиями к теплоизоляции.

    Также будет полезно узнать, как сделать четырехскатную крышу, как крыть крышу металлочерепицей, как сделать двускатную крышу, как сделать мансардную крышу, как крыть крышу ондулином..

    Пробковая изоляция

    Пробковая изоляция изготовлена ​​из коры пробкового дерева. Форма выпуска - пробковые доски. Материал входит в премиум-класс благодаря уникальным свойствам теплоизолятора, а также редкости сырья.

    Преимущества:

    • его характеристики не зависят от уровня влажности, температурных колебаний и других агрессивных факторов внешней среды; пробковый утеплитель
    • не боится грызунов и насекомых;
    • — природный антисептик, препятствующий росту грибков и плесени;
    • имеет высокий коэффициент теплопроводности;
    • плохо горит и поэтому имеет хорошую пожаробезопасность.

    Единственным существенным недостатком материала является его высокая стоимость

    Знаете ли вы? пробковый дуб - единственное растение, способное регенерировать слои коры. Уникальный дуб растет до 200 лет. Первый урожай коры собирают не ранее 25-летнего возраста дуба. В течение года на дереве вырастет 6-7 мм ценного сырья.

    Изоляция светоотражающая (изолон, пенофол)

    Изолон – вспененный полиэтилен. Он состоит из замкнутых ячеек. Комплектуется фольгированным покрытием.Это может быть лист или рулон. Для утепления используйте материал толщиной 2-4 мм. Преимущества:

    • устойчив к механическим воздействиям, что значительно увеличивает срок его службы - до 90 лет;
    • устойчив к химическому воздействию, обладает высокой степенью тепло- и звукоизоляции;
    • материал гибкий, упругий, легкий;
    • не впитывает влагу и поэтому не разлагается;
    • безопасный для человека и окружающей среды;

    К недостаткам материала можно отнести его высокую стоимость и необходимость тщательной сборки, чтобы не нарушить изоляционный слой.

    Целлюлозный утеплитель (эковата)

    Эковата производится из переработанной бумаги и картона. Сырье обрабатывается антисептиками для защиты от плесени и грибка, а также антипиреном от насекомых.

    Преимущества материала:

    • создает комфортный микроклимат, так как хорошо сохраняет тепло;
    • не содержит вредных для человека веществ;
    • можно разместить даже в труднодоступных местах;
    • прост в установке и создает идеальное бесшовное покрытие;
    • отличное соотношение расхода сырья и цены;
    • устойчив к плесени и грызунам;
    • негорючий.

    Недостатки:

    • объем уменьшается в процессе эксплуатации, поэтому при укладке рекомендуется использовать материала на 20% больше;
    • эковата может приобретать влагу, и при отсутствии вентиляции влажный утеплитель быстро теряет свои основные свойства и начинает гнить.

    Гипсовое волокно

    Листовой материал из гипса с использованием целлюлозы для армирования листа. По структуре аналогичен гипсокартону. Может использоваться для утепления помещений без постоянного отопления. В отличие от гипсокартона, материал совершенно негорючий.

    Основные преимущества:

    • низкая теплопроводность;
    • высокая прочность;
    • хорошие звукоизоляционные свойства;
    • влагостойкий материал.

    неудобства

    • требуется заделка швов шпаклевкой;
    • высокая плотность материала затрудняет резку;
    • не гнется.

    Узнайте, как сделать забор из сетки-рабицы, штакетник, кирпичный, плетеный забор, габионный забор, как установить секционные ворота.

    Стекловолокно

    Стекловолокно изготовлено из расплавленного неорганического стекла. Для придания материалу требуемых эксплуатационных свойств в основное сырье добавляют известняк, доломит, соду и др. ингредиенты

    Обладает следующими положительными свойствами:

    • высокий уровень прочности - материал прочнее стали ;
    • стойкий к агрессивным средам;
    • обладает отличными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами;
    • огнеупорный.

    Недостатком является то, что при намокании теряет свои первоначальные свойства. Других недостатков у стеклопластика нет.

    Знаете ли вы? Стекловолокно используется не только в качестве изоляции. В 1930-х годах в Германии началось производство стекловолокна. Их производитель - Koch GmbH. Обои изготовлены методом плетения из стеклянных нитей, пропитаны специальным составом и расписаны красками.

    Пеностекло

    Изготовлено из отходов стекла.Имеет 2 формы: гранулы и блоки. Основное назначение – теплоизоляционный материал. Сейчас в качестве теплоизоляторов используются оба вида материалов..

    Преимущества пеностекла:

    • высокая прочность;
    • негорючий;
    • высокие теплоизоляционные свойства;
    • хороший звукоизолятор;
    • прост в установке;
    • устойчивость к грызунам и другим вредителям;
    • экологически чистый.

    Недостатки:

    • самый дорогой утеплитель;
    • низкая ударопрочность;
    • пеностекло не подвержено образованию плесени и грибка, но его стойкость не защитит пол или стену от плесени.Поэтому не рекомендуется использовать его в качестве утеплителя в помещениях с повышенной влажностью

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан — разновидность пластика. Имеет пористую структуру. Разные виды пенополиуретана имеют разные свойства и используются по-разному. Теплопроводность зависит от размеров ячеек, из которых она состоит.

    Для твердых пенополиуретанов этот показатель составляет 0,01 9-0,035 Вт/м*К. Этот показатель значительно выше, чем для минеральной ваты или пеностекла..

    Преимущества материала:

    • низкая теплопроводность;
    • хорошие звукоизоляционные свойства;
    • устойчивость к агрессивным химическим веществам;
    • не впитывает влагу;
    • трудно воспламеняется;
    • долговечность;
    • безопасность для здоровья человека;
    • Хорошо сцепляется со всеми материалами;
    • не требует дополнительных креплений;
    • легкий, не утяжеляет поверхность;
    • идеально герметизирует все зазоры.

    Недостатком материала является воздействие ультрафиолета. Но так как речь идет об утеплении пола, то этот недостаток не существенен.

    Знаете ли вы? Полиуретаны окружают нас повсюду. Их используют для производства одежды и мебели – в строительстве и тяжелой промышленности. Полиуретан - материал, который можно перерабатывать бесчисленное количество раз. Таким образом, изделия из этого материала, изношенные и выполняющие свои функции, перерабатываются и восстанавливаются.

    Пошаговая инструкция по утеплению деревянного пола

    Основной целью утепления является снижение потерь тепла. Иногда рекомендуется положить рулон утеплителя на поверхность существующего «старого» пола в помещении и уложить новый поверх утеплителя

    Проблема с этим решением может заключаться в том, что слой досок под утеплителем будет подвергаться воздействию паров воды

    Нет Имея возможность "выпускать влагу" в атмосферу, довольно быстро придет в негодность, поэтому следует соблюдать технологию сборки и после снятия старой пересмотреть состояние оттяжек с заменой изношенных пластин.

    Чтобы украсить дачный участок, узнайте, как сделать диван из поддонов, как выбрать садовые скульптуры, как сделать декоративный водопад, садовые качели, фонтан, каменный мангал, каменную клумбу.

    Старый способ - система двойного пола

    Старый народный способ утепления пола заключался в укладке теплоизоляционной подложки между финишным и черновым слоями

    Последовательность действий при монтаже была следующей:

    1. Укладка половиц.
    2. Обратная засыпка изоляционной смесью.
    3. Укладка изоляционного материала.
    4. Устройство для финишного слоя.
    Блок подпольный

    Основной задачей чернового слоя является равномерное распределение нагрузки. Рабочий слой установлен на логи. Лаги монтировались на опоры из кирпича или бетона.

    На фундаментные стойки уложен гидроизоляционный слой из рубероида, к которому крепится деревянная доска толщиной 30 мм.В траншею между опорными столбами насыпали подушку из щебня и песка.

    Древесина, из которой будут изготавливаться бревна, обработана антисептиком. Лаги укладывают на опорные столбы на расстоянии 40-50 см между ними. В том случае, если предполагалось поставить тяжелый предмет, например, газовый котел или плиту, шаг задержки уменьшался.

    Утепление и вентиляция деревянного пола: видео Точность монтажа проверена уровнем.

    Опорные плиты укладываются заподлицо с бревнами. Для удобства крепления к лагам были прибиты черепные бруски, к которым крепились доски чернового слоя. Образовавшиеся щели заделали шпаклевкой.

    Обратная засыпка изоляционной смесью

    Роль изоляционной смеси выполнял керамзит или песок. LECA был выбран как более комфортный материал: он лучше обрабатывается кислородом, быстрее отдает образовавшуюся влагу и легкий, хорошо поглощает шум, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

    Утеплитель представлял собой среднефракционный керамзит диаметром 10-20 мм, который укладывался слоем около 10 см.

    Укладка изоляционного материала

    Описанная схема пола требовала дополнительных слоев изоляции. Укладка ДСП на LECA обеспечивала устойчивость слоя и служила дополнительным изолятором. Доски укладывались по концам и крепились к лагам. Укладка слоя кровли под ЛЭКА обеспечила хорошую водонепроницаемость деревянного покрытия.

    Устройство для финишного слоя

    Доски для последнего пола перед укладкой отшлифованы и обработаны олифой. Отделочный слой начинали от окна. Между крайними досками и стеной оставляют небольшой зазор для обеспечения воздухообмена.

    Доски укладываются плотно, без зазоров между ними. Образовавшиеся щели заделали шпаклевкой. Щель в стене была закрыта цоколем. Готовый пол окрашивается или покрывается лаком при укладке.

    Знаете ли вы? Самая старая полностью деревянная конструкция, существующая на сегодняшний день, — это японский храм Хорю-дзи, которому около 1400 лет.

    Современный утеплитель

    Современная технология устройства двойного пола отличается качественным утеплением при сохранении основной техники сборки.

    Технология устройства теплого пола состоит из следующей последовательности этапов:

    1. Установка лаг.
    2. Укладка теплоизоляционного слоя.
    3. Укладка пароизоляционного слоя.
    4. Зажимы для щитов.
    5. Укладка и крепление пола.
    Установка лаг

    Лаги перекрытия устанавливаются на опорные стойки. Современные бревна изготавливаются в форме буквы Т. Такая форма позволяет крепить опорные плиты к бревнам без каких-либо дополнительных приспособлений.

    В старой технологии для придания доске такой формы набивались специальные дополнительные бруски. Лаги устанавливаются с шагом 40-50 см.

    Укладка теплоизоляционного слоя

    Задача теплоизоляционного слоя - снижение теплопотерь (предотвращение попадания тепла от нагреваемой поверхности в бетонное основание или в грунт) Основное требование к теплоизолятору - низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к влаге.

    Теплоизолятором может быть пенополистирол, каменная вата, пробковый утеплитель, изолон и другие материалы. Между лагами укладывается утеплитель. Необходимо обеспечить полное покрытие, в том числе и в труднодоступных местах. Возможные щели можно задуть пенополиуретаном.

    Укладка пароизоляции

    Если утеплитель выполнен из материалов, способных впитывать влагу, поверх утеплителя рекомендуется укладывать пароизоляцию.

    В качестве пароизоляции можно использовать:

    • пароизоляционную пленку;
    • фольга с алюминиевой фольгой;
    • мембранная пленка.

    Задачей пароизоляции является сохранение теплоизоляционных свойств и долговечности утеплителя. Пароизоляция укладывается внахлест на опорную раму подконструкции и фиксируется строительным степлером.

    Важно! Важно, чтобы пароизоляция была установлена ​​с правой стороны, а именно: отражающая поверхность должна быть обращена вверх, в сторону помещения .

    Зажимы для щитов

    Предпоследним слоем будет фанера или плиты ОСП.Их укладывают поверх пароизоляции и крепят к лагам гвоздями

    Укладка и крепление пола

    Первая доска чистового пола крепится к окну, напротив входа в помещение. Между стеной и плитой остается зазор 10-15 мм, это связано с тем, что древесина расширяется и сужается в зависимости от влажности воздуха.

    Доски укладываются как можно ближе друг к другу и крепятся к крышкам саморезами. После укладки необходимо зашкурить и отшлифовать поверхность, а затем вскрыть лаком или краской.

    По периметру помещения устанавливается плинтус для фиксации пола и улучшения примыкания стены к полу. Доски следует предварительно обработать антисептиком.

    Какой бы тип теплого пола вы ни выбрали, каждый из них улучшит общую атмосферу в помещении и защитит людей зимой от переохлаждения и острых респираторных заболеваний. Пол своими руками – это реально.

    Нужно только время, деньги и соблюдение технологии укладки..

    Отзывы интернет-пользователей

    Только не с пеной (горючесть и выделение ядовитого дыма при горении). Да и вообще это вредный для здоровья материал внутренней отделки, не с пеноплексом. Во-первых, этот утеплитель довольно дорогой. Во-вторых, он предназначен в основном для утепления стен подвала, особенно тех, которые соприкасаются с землей, поскольку практически не впитывает влагу. Оба этих утеплителя являются ПЛАСТИНАМИ и поэтому не будут плотно прилегать к бревнам.Однако не будет заполненных утеплителем углов и труднодоступных мест, поэтому: 1) Утеплитель рекомендуется делать в рулоне. И негорючий. Например, какие-то базальтовые маты. Или хотя бы урсу-исовер. И тот, который можно частично порвать, чтобы заполнить углы.Чтобы катки не падали снизу вверх при сборке, их можно резать и укладывать не 6-метровой лентой, а полуметровыми кусками, и при этом крепится при укладке - даже на тугих гвоздях/скобах строительных - тонкой нержавеющей проволокой.Изоляция даже толщиной 150мм легкая, поэтому на проводе повиснет - никуда не денется. Ну немного упадет. Это не страшно Проволочный растр - разберетесь на месте, не более 30-50 см. Вместо проволоки можно взять... да хотя бы пластиковую сетку. В настоящее время в продаже имеется множество их видов. Главное, чтобы основание было достаточно гибким, не прогибалось под тяжестью утеплителя.2) Когда утеплитель уже уложен, его следует изолировать от влаги в подвале. Для этого прибейте (удобнее строительным степлером) любые гидроизоляционные материалы (Изоспан А, Тайвек, Технониколь и др.) Для бревен бревен (удобнее строительным степлером) 3) Внимание! ПЕРЕД выполнением пунктов 1-2! Если половые доски внизу не мокрые, пол можно смело утеплять. Но если они сырые – предварительно просушить и проветрить! В противном случае действительно существует опасность загнивания.

    Если у вас дощатый пол на деревянных балках, сдвиньте бруски черепа по низу балок, накиньте на них нижний пол, не ломая, оставляя зазоры между досками. При укладке этого ковра (чтобы не разбирать пол) бюст заполняют утеплителем по слою утеплителя (типа вентилируемых бит).Вверху между утеплителем и половой доской оставьте свободное пространство 5 см для вентиляции. В углах комнат вставьте в пол форточки для решеток. Это весело, но без разборки пола. Не забудьте проверить вентиляционные отверстия в стенах подвала, иначе ваши деревяшки отсыреют и сгниют.


    .

    Полы холодные? Мы понимаем причины. Холодные полы в частном доме

    Ошибки и «промахи» строителей чаще всего случаются в холодное время года, когда внешне состоятельный дом начинает странно себя вести: дует из-под пола, «плачут» окна, замерзают углы, снег набирает на крышу. Но отчаиваться не стоит.

    Сразу замечаем, что пытаться самостоятельно исправлять баги - не очень хорошая идея. Гораздо разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы – он даст рекомендации, как устранить ошибки.

    Одной из самых распространенных проблем являются холодные полы на первом этаже. Причина - неправильная изоляция. В условиях Москвы и области общая толщина утепления пола должна быть не менее 150 мм. Но разработчики часто экономят и вставляют только 100мм. Есть ли решение этой проблемы? Да. Полы можно дополнительно утеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.

    Сквозняки и холод в доме тоже могут быть связаны с плохой теплоизоляцией, но есть и другие причины.Так, трещин в стенах часто возникают из-за навешивания бревен на шканты. Чтобы этого не произошло, используйте для нагелей материал более прочный, чем бревно: древесину березы или дуба. Кроме того, влажность штырей должна быть такой же, как у бревен, так как и соединитель, и отверстие при высыхании дают усадку одновременно. Однако иногда рабочие собирают каркас с металлическими деталями, в том числе с фурнитурой. На их рифленой поверхности бревно неизбежно будет висеть.

    Вторая причина появления трещин – недостаточная нагрузка на бревна.Особенно это касается фронтонов, так как они несут гораздо меньшую нагрузку, чем стены дома.

    Чтобы не было зазоров между бревнами фронтона, их искусственно «нагружают»: крепят болтами цепи и стягивают, получая равномерную усадку.

    Кроме того, при скручивании бревен образуются трещины, вызванные скручиванием, то есть спиралевидной формой волокон древесины. Обычно деформации возникают при резком изменении температуры, например, при включении отопления.Решение проблемы заключается в тщательном заделывании щелей.

    Почему дома холодно? Это может быть связано с неправильной толщиной стенок. По теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен быть 26-28 см, а толщина бруса не менее 200 мм.

    Если наружная стена холоднее 20°С при температуре в помещении 24°С, здание требует дополнительного утепления.

    Но не все проблемы связаны с "погодой дома". Поговорим о прогибе пола из-за недостаточной жесткости. Обычно это происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве на первом этаже и отказываются, по их мнению, от ненужных несущих конструкций. Для укрепления криволинейного перекрытия применяют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определяться инженерами-проектировщиками.

    Еще одна проблема, которую можно отремонтировать, это стальной каминный дымоход, который устанавливается без учета сквозняка дома. В идеале при монтаже данной конструкции следует использовать самонесущие вертикальные дымоходы и закреплять их только в нижней части (к стене или полу), без жесткого крепления в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда не будет искажений. Но если ремонт дымохода производился без учета процессов осадконакопления, то через год-два неизбежно появятся перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: удаляются жесткие крепления к стенам (то есть являющиеся причиной деформации) и пристраивается дымоход только снизу.

    Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые совершают сами владельцы. Один из них - нарушение режима отопления дома , из-за которого деформируются бревна сруба. В идеале отопление начинают в начале сезона и постепенно доводят до 20-24°С с шагом 5°С. Невозможно сразу начать с максимальной температуры.

    В отапливаемом доме воздух пересыхает, что вредит "здоровью" дерева.Он должен быть смочен до нормы 45%.

    Еще одна ошибка - закрывать воздуховоды на зиму, потому что из-под земли начинает дуть и полы мерзнут. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Скорее Produhi предназначена для борьбы с замерзанием. Создавая вихревые потоки, они предотвращают застой воздуха. Если они закрыты, воздух в подвале будет иметь температуру земли, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки могут загнить.

    Наконец, поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не оседают, либо оседают меньше, чем сам сруб. Это столбы, стойки, столбы. Обычно на них ставят домкраты – винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор под высоту стен сруба. Делать это нужно в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Все просто, и хозяин дома справится сам: на компенсационном домкрате есть болт и гайка; Поворачивают болт и опускают стойку в положение свободного подвешивания (легким ударом молотка или рукой она перемещается), затем закручивают гайку и сжимают стойку.Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировки подъемников. В результате усадка стен происходит неравномерно, саморезы деформируются и перестают выполнять свою задачу. Помните: очень нежелательно пренебрегать регулировкой опор по высоте.

    Многие с радостью согласятся с этим утверждением. Так почему же так мало желающих построить деревянную башню у реки или озера? Что удерживает горожанина от переезда из душного города летом и из грязного города зимой? Во всем виновата матушка лень? Это не может быть.Так что же это такое? Попробуем разобраться вместе.

    Сразу заметим ссылку на дороговизну деревянного коттеджа. В сети много сайтов, где цены на строительство домов из бруса вполне доступны большинству граждан. Они намного ниже, чем в аналогичных кирпичных домах и значительно ниже цен на городские квартиры. Однако стоимость жилья не пугает россиян, которые добровольно попадают в рабство, именуемое ипотекой, и десятилетиями, смирившись, возвращают банкирам кредиты, взятые под бешеные проценты.

    Так что же может быть причиной дальнейшей растительности в городских ячейках? Ответы могут удивить любого – настолько они разнообразны. Среди них есть и совсем экзотические — оказывается, многие думают, что зимой в деревянных домах холодно! Например, промерзают стены, в щели дует ветер и т.п. фантастика. На самом деле это не так, лишь бы технология соблюдалась.

    Почему холодно?

    Деревянный дом может быть холодным по нескольким причинам. Во-первых, то, что одному человеку холодно, другому вполне удобно.Во-вторых, кроме субъективного восприятия, действительно существуют реальные потоки воздуха, охлаждающие обитателей. Сквозняки возникают из-за щелей в конструкции, плохо заделанных или вовсе оставленных нерадивыми строителями без герметизации. В-третьих, на ощущение влияет распределение температуры по вертикали, уровень влажности и поток инфракрасного излучения.

    Рассмотрим каждый фактор отдельно. Сквозняки появляются тогда, когда в доме есть дыры, которых быть не должно.Холодный воздух входит в шалаш и также беспрепятственно выходит из него с другой стороны, рассеивая тепло. Разница в давлении воздуха на противоположных сторонах дома присутствует всегда, так как на наших просторах всегда дует ветер. Это позволяет сквознякам проходить через все доступные щели, снижая внутреннюю температуру.

    Тщательная герметизация помещений снижает интенсивный воздухообмен. Главное не переусердствовать, так как не стоит полностью перекрывать доступ воздуха с улицы – иначе будет нарушен оптимальный уровень влажности, изменится в худшую сторону соотношение кислорода и углекислого газа.Этот процесс контролируется регулируемой вентиляцией.

    Кроме того, внутри помещений всегда присутствует вертикальный поток воздуха, так как воздух в подвале постоянно холоднее, чем в доме. Теплый поток поднимается к потолку и выходит через крошечные щели. Теплый воздух всегда стремится вверх. Это объективный физический закон, поэтому в плохо утепленном помещении ноги мерзнут, а голова перегревается. В результате человек чувствует себя некомфортно.Чтобы температура равномерно распределялась по высоте, необходимо тщательно утеплить зазоры между стенами и полом и потолком.

    Никого не удивляют люди, загорающие на горнолыжных курортах, а кругом снег. Они согреваются солнцем и его лучами (инфракрасным спектром). Дом уютен и тогда, когда в нем встроена большая тяжелая печь, создающая тепловой комфорт. Попытки заменить его инфракрасными обогревателями не приносят ожидаемого результата, потому что они имеют коротковолновое излучение, а для генерации столь любимого людьми длинноволнового инфракрасного излучения нужен излучатель в несколько тонн.Если в доме нет большой печи, это будет неудобно.

    Основные пути потери тепла

    Существуют два основных направления теплопотерь в типичном деревянном счетчике или другом размере. Это сквозняки и излучение нагретых предметов. В совокупности эти пути обеспечивают до 90% потерь ценного тепла. Про сквозняки уже было сказано, что они вытягивают нагретый воздух, заменяя его холодным, а вот об инфракрасном излучении через стены нужно поговорить подробнее.

    Если вы посмотрите на обычный деревянный дом зимней ночью через ночное видение, то увидите, что он ярко светится - почти как живой человек.Такой дом плохо изолирован от потерь тепла инфракрасным излучением. Дело в том, что все предметы в нормально отапливаемом доме нагреваются до комнатной температуры и постоянно излучают в пространство тепловую энергию. Он проникает сквозь стены, забирая с собой тепло.

    Во избежание ненужных расходов на энергоресурсы (дрова, природный газ, дизельное топливо или электричество) важно предотвратить тепловое излучение. Как это сделано? Основным видом противодействия потерям тепла от излучения является использование специальной фольги по тепловому контуру дома, отражающей тепловую энергию.Обычно используется алюминиевая фольга, но не в современном виде, а как элемент специальных теплоизоляционных материалов.

    Например, на основу из вспененного полиэтилена или армирующей сетки из стекловолокна крепится алюминиевая фольга, которая отлично отражает тепло. Такая фольга позволяет не только сэкономить на отоплении зимой, но и смягчить жару летом, не давая дому нагреваться. Если стыки таких листов проклеить между собой, то этот слой будет выполнять и воздухоизоляционную функцию (от сквозняков).Только не используйте для этого алюминиевый скотч — он достаточно быстро сохнет и через год-два отклеивается. Лучше использовать универсальный водостойкий клей, смазывая им листы внахлест.

    Теперь, когда разъяснены основные факторы, связанные с появлением холода в деревянном доме и основные пути потери тепла, можно использовать полученные знания для устранения имеющихся недостатков и только удивляться, глядя на жалобы знакомых что в их деревянных домах холодно и он тратит много денег на отопление.

    Дом построили, новоселье отпраздновали - казалось бы, живи и радуйся. Но… пришла зима и в комнатах стало заметно прохладнее. То есть утепление дома из бруса было произведено с нарушением технологии, и холодный воздух попадает в помещение без особых препятствий. Основных причин сильных теплопотерь не так много, и лучше о них узнать заранее и сразу все сделать, чем потом устранять недостатки – это гораздо сложнее.

    Плохо или не утепленные стены

    Ошибочно думать, что деревянный дом не нуждается в дополнительном утеплении. В холодных климатических зонах стены дома из дерева могут полностью промерзнуть, если они не будут надежно изолированы от окружающей среды. Если поверхность «плачет», появилась плесень и грибок, а на ощупь она холодная, то понятно, что утепление дома из дерева сделано неправильно. Лучшим выходом будет наружная теплоизоляция, а не худший вариант – термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома.Почему внешняя теплоизоляция лучше внутренней?

    • Точка росы не попадает в помещение, т.е. конденсат остается на «уличной» стороне здания.
    • При обогреве дома снаружи полезное пространство внутри помещения не уменьшается.

    Стены бревенчатого дома лучше всего защищены по технологии вентилируемых фасадов. Это означает, что сначала устанавливается теплоизоляционный слой, а поверх него отделочный материал.Это могут быть термопанели, полубрёвна, сайдинг, керамогранит или камень. Термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома – очень удачное современное решение. Они легкие и прочные, дополнительно содержат слой пенополиуретана, обладающего сверхнизкой теплопроводностью. Внешний вид таких фасадных панелей имитирует кирпич, то есть не требуется дополнительной облицовки.

    Помните, и это очень важно, при монтаже пирога укладывать пароизоляцию и гидроизоляционный слой, иначе все усилия по утеплению стен будут напрасны.

    холодный пол

    Если пол в вашем доме холодный, это, безусловно, доказывает, что изоляция оставляет желать лучшего. Чтобы выяснить, в чем дело, разберите часть ковра и загляните внутрь. Если пол сделан на лагах, вполне возможно, что при строительстве просто «забыли» положить утеплитель или сэкономили — сделали тонкий слой и даже стыковались плохо. Выход один – полностью разбирать пол и заново все утеплять.Правильно уложенный теплоизоляционный пирог содержит:

    • плит;
    • гидроизоляция на досках;
    • маты теплоизоляционные, предпочтительно базальтовые;
    • пароизоляционный слой;
    • снова доски;
    • потом фанера;
    • окончательное «тонкое» покрытие.

    Подвал может быть проблемой.

    О гидроизоляции подвала можно и не упоминать, но иногда просто забываешь его утеплить.В холодное время года такое «забвение» чревато проблемами – здание промерзнет снизу. Стены подвала деревянного дома необходимо утеплять как изнутри, так и снаружи. Подойдут различные виды минеральной ваты, пенопласт, пенопласт, пенополиуретан. При утеплении напыляемым пенополиуретаном полностью решается проблема «мостиков холода», так как он образует монолитное покрытие.

    Потолок и чердак: греем ли воздух?

    Чтобы действительно не нагревать воздух, чердак, а значит, и потолок, необходимо правильно утеплить.Было бы иллюзией думать, что, покрыв чердачный пол опилками или керамзитом, можно успокоиться. Надежным барьером для утечки теплого воздуха является утепление теплоизоляционными матами (без зазоров!) или только пенополиуретаном.

    Система отопления: правильный выбор

    Перед монтажом системы отопления необходимо провести пробу, чтобы выбрать трубы с правильным сечением, иначе их замена будет слишком дорогой.Одним из лучших вариантов бревенчатого дома будет установка котла, ну и конечно стоит ориентироваться на самые эффективные радиаторы.

    Таким образом, своевременное правильное утепление деревянного дома является одним из основных моментов строительства. Соблюдение технологии избавит вас от весьма неприятных последствий, которые могут заинтересовать домовладельцев уже в процессе эксплуатации.

    Деревянные постройки активно используются не только в загородном строительстве: дом из дерева на зиму – вполне теплый и комфортный вариант, а продуманная система утепления не только защитит здание от холода, но и снизить расходы на отопление.Если вы решили построить дом из бруса, можно ли жить в такой постройке зимой и насколько это будет удобно?

    Выбор древесины для строительства

    Важнейшим параметром при выборе деревянных материалов является толщина. Чем он выше, тем надежнее будут стены и меньше риск промерзания.

    В большинстве регионов России зимой бывают сильные морозы, и следует заранее позаботиться о том, чтобы в доме было комфортно в течение всего холодного времени года.Ответ на вопрос, холодно ли зимой в доме из дерева, зависит от того, насколько хозяин позаботился об утеплении и правильно ли он выбрал строительный материал.

    Древесина какой толщины может использоваться в строительстве? Материал для дома из бруса на зиму выбирается по следующим параметрам:

    Можно купить и более толстый брус, но он будет стоить гораздо дороже, а эффективность его будет лишь немного выше. 200х200 мм – толщины стен достаточно, чтобы выдерживать даже морозы до 40 градусов, поэтому такие постройки можно строить в холодных регионах.

    Любой древесный материал должен быть высокого качества. Владелец должен тщательно отбирать древесину без сучков и других дефектов, а также без искривления, появляющегося при сушке. Материал на складе должен храниться в соответствии с регламентом, а у продавца должны быть документы на каждый вид пиломатериала.

    Низкая теплопроводность – одна из причин, по которой люди выбирают деревянный дом: зимой в нем будет тепло, а летом в помещении будет прохладно и комфортно, так как здание очень медленно нагревается.

    Основы правильного утепления

    Утепление – это целый комплекс мероприятий, позволяющих сохранить дом из клееного бруса в зимнее время постоянно комфортным. Клееная древесина является наиболее термически эффективной из всех древесных материалов, поскольку из нее можно построить идеально ровные стены без зазоров. Чтобы в деревянном доме было тепло зимой, необходимо выполнить следующие работы:

    В результате таких работ для дома из клееного бруса тепло зимой не будет теряться впустую, а это позволит Вы постоянно меньше тратите на отопление.Все затраты на утепление окупаются в течение нескольких лет, так как энергоносители дороги.

    В настоящее время рынок радиаторов активно развивается, поскольку и в Европе, и в России продолжается поиск наиболее энергоэффективных решений.

    Общий балл: 10 Проголосовали: 17

    Зимним домом из дерева часто называют постройку, предназначенную для комфортного проживания круглый год. И одно из важнейших условий, которого следует придерживаться, – соблюдение тепловых требований.Проще говоря, в таком доме должно быть тепло даже в самую суровую зиму, а система отопления не должна «топить улицу». Какой должна быть толщина бруса для такого дома и стоит ли к нему крепиться? В данной заметке мы постараемся обсудить эти и другие тематические вопросы.

    Из какого дерева построить "зимний" дом из

    Есть 2 основных подхода к строительству загородного дома для постоянного проживания:

    • при расчете по толщине бруса, используемого для стен сруба.Например, мнение многих частных застройщиков таково, что достаточная толщина бруса для Подмосковья — 200 мм, хотя это и противоречит утвержденным СНиП. На самом деле, чтобы деревянная стена максимально сохраняла тепло, она должна быть толщиной более полуметра – для этих целей даже брус размером 300×300 мм выглядит неубедительно. Это без изоляции;
    • , когда дерево не считается основным теплоудерживающим материалом в доме. Эта функция передается теплоизоляционному слою.В среднем считается, что при таком подходе изоляция толщиной 50 мм эквивалентна использованию бруса толщиной 150 мм. Поэтому применяют теплоизоляционный слой толщиной 50, 100 или 150 мм в зависимости от климатических условий в месте эксплуатации здания.


    В качестве небольшого отступления. Следует понимать, что максимальные теплопотери связаны не столько с толщиной стены (или степенью ее утепления), сколько с погрешностями при монтаже кровельного утепления, установке окон и дверей.Только совокупная работа всех теплотехнических слабых мест сооружения может положительно сказаться на его энергоэффективности.

    Опции без изоляции

    Если вы не собираетесь проводить наружные отделочные работы и хотите сохранить природную красоту деревянного дома, выход один – использовать профилированный брус. Бюджетный вариант – использовать материал естественной влажности сечением 150×200 мм, где 150 – высота венцов. Правда, в этом случае новоселье придется отмечать только через 1-1,5 года, когда сруб просохнет и можно будет переходить к завершающим этапам строительства.Использование сухой древесины обойдется дороже: от 20 тысяч рублей за квадратный метр. И это с учетом того, что устройство связи в стоимость не входит. Ну а если куры на деньги не клюют, то можно посмотреть домик из клееного бруса сечением 200×200 мм. В среднем комплекты профилированного бруса изготавливаются на заводе в течение 2-4 недель. Профессионалы могут построить бревенчатый дом примерно в те же сроки.


    Для теплоизоляции

    Бюджетный застройщик может пойти по другому пути: использовать самую дешевую древесину с естественной влажностью и малым сечением, но потом позаботиться об утеплении.Для расчета толщины теплоизоляции можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, которые можно найти в сети.


    Либо можно произвести все расчеты самостоятельно, глядя в СНиП II-3-79*. Остается только найти сопротивление теплопередаче конструкции для конкретного участка, которое должно быть равно сумме сопротивлений теплопередаче отдельных слоев «стенового пирога»: самой балки (толщину разделить на тепловую электропроводность) и выбранной изоляции (по аналогии с балкой).В уравнении будет только одна неизвестная – толщина утеплителя.

    В этом случае в качестве материала стен можно использовать дерево 100×100 мм или 100×200 мм. Во втором случае количество венцов будет соответственно меньше (толщина 100 мм), и сложность конструкции будет меньше. В среднем этот вариант предусматривает цену 10-13 тысяч рублей. за квадратный метр дома, а время работы во многом зависит от влажности пиломатериала.

    Наконец

    Из вышеизложенного следует, что любая толщина бруса для зимнего дома не может обеспечить отсутствие потерь тепла через стены.Приходится идти на компромисс: использовать самые толстые материалы на рынке ради «естественного» дизайна деревянного дома, или экономить на стеновых материалах, но при этом тратить лишние деньги на внешнее утепление и последующую отделку.

    .

    Смотрите также