Содержание, карта.

Залить монолитную плиту


Как залить монолитную фундаментную плиту

Плитный фундамент может выполнять как из монолитной плиты, так и из сборного железобетона (дорожные плиты). Но монолитный лучше, поскольку более надёжен и долговечен. Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным, в зависимости от типа грунта и конструкции вашего дома.

Высота плиты зависит от тяжести дома и может составлять 20-40 см. До заливки нужно создать основу из песка или щебня высотой 10-30 см. А до этого нужно выровнять землю.

Как залить монолитный плитный фундамент

До начала всех работ нужно рассчитать фундаментную плиту. Самостоятельно производить такой расчёт очень сложно, лучше доверить это дело специалисту, а еще лучше – профессионалу (вариант «как у соседа» не прокатит). Примерный расчет может подойти только для строительства гаража или сарая.

Этапы возведения монолитного плитного фундамента:

  1. Разметка фундамента. Помимо ручного выравнивания сторон и сопоставления центральных точек пересечения нужно всё проверить нивелиром и теодолитом. Площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы нормально производить строительные работы.
  2. Рытьё котлована. Дно должно быть горизонтальным. Это легко проверить водяным уровнем или нивелиром.
  3. Перед засыпкой песчаного основания желательно произвести настилку геотекстильных материалов (например, Дорнит). Это не даст песку уйти в глубь грунта. Далее создается песчаная подушка и трамбуется.
  4. Монтаж дренажной системы (при необходимости), водопровода и канализации.
  5. Бетонная подготовка. Заливаются 10 см бетонной стяжки с цементным раствором марки М100. Затем бетон обрабатывают битумной грунтовкой (60% солярка, 40% битум).
  6. Рулонная гидроизоляция. Гидроизоляционные швы нужно соединять спайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Площадь гидроизоляционного слоя нужно увеличить на 30-50 см (а то и больше) от периметра фундамента. Это нужно для того, чтобы в опалубке завернуть гидроизоляцию наверх, защитив боковые стороны фундамента.
  7. Необязательно, но желательно после гидроизоляции сделать теплоизоляцию. В будущем вы сможете значительно сэкономить на теплых полах и теплоизоляции в целом. Теплоизоляционный слой состоит из экструдированного пенополистирола (сверху его можно накрыть полиэтиленовой плёнкой).
  8. Установка опалубки.
  9. Монтирование двухслойного арматурного каркаса из арматуры толщиной 12-16 мм и сеткой примерно 20×20 см. Нижняя сетка расположена в 5 сантиметрах от нижней части плиты фундамента, а верхняя – в 5 см от верхней части.
  10. Заливка бетона, затем снятие опалубки после засыхания смеси.
  11. Если фундамент мелкозаглубленный, производится засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землёй.
  12. Покрытие монолитной плиты гидроизоляцией для защиты стен от капиллярной влаги.

Преимущества монолитного плитного фундамента:

  • Дешевизна и простота возведения.
  • Максимальная площадь опоры на грунт даёт возможность повышенной устойчивости к слабым грунтам. Примером служит высокая лифтовая колонна в останкинской телебашне, которая стоит на монолитной плите толщиной 1 м.
  • Стены дома не будут потревожены смещением грунта, поскольку фундаментная монолитная плита будет передавать минимальные нагрузки на стены. Это позволит в любое время года делать перепланировку перегородок, что никак не скажется на фундаменте.
  • Фундамент одновременно является надёжным и тёплым полом при теплоизоляционном слое, не требующим дополнительной плиты перекрытия.
  • Нет нужды в глубоких раскопках для заложения фундамента, поскольку цельная плита создает минимальную нагрузку на грунт. Следовательно, грунтовые воды тоже не потревожат ваше основание (притом, что у него еще и хороший гидроизоляционный слой).

Дальше больше!

Заливка фундаментной плиты, как заливать, как правильно залить, стоимость в ООО Проект

Фундамент — важнейший элемент любого строения, будь то мелкий торговый павильончик или многоэтажный небоскреб. И любая ошибка в расчетах или желание сэкономить на стоимости может повлечь очень печальные последствия для всего здания в целом.

Плитный фундамент относится к категории незаглубленного или мелкозаглубленного ленточного фундамента. По своей сути, это железобетонная решетка либо монолитная плита толщиной от 20 до 50 см, расположенная под всей площадью здания. Она укладывается на 30-40-сантиметровый слой плотно утрамбованного песка (или песка, перемешанного со щебнем), а тот, в свою очередь, располагается на выровненном цельном грунте (не копаном и не рыхленном).

Фундаментная плита может быть как цельной монолитной, так и сборной — из бетонных блоков или строительных плит, поверх которых делается цементная стяжка, которая заполняет все щели и выравнивает поверхность. Самой надежной считается сплошная монолитная конструкция, поскольку она имеет более высокую пространственную жесткость и гораздо долговечнее в эксплуатации. Да и стоимость заливки фундаментной плиты прямо на стройплощадке будет значительно меньшей, нежели покупка, доставка и укладка подъемным краном готовых бетонных изделий. Тем более, поверх них все равно придется делать стяжку.

Когда требуется заливка фундаментной плиты?

Монолитную фундаментную плиту целесообразно заливать, когда:

  • строится большое здание, которое будет оказывать большое давление на грунт;
  • грунт на стройплощадке слабый, разрушенный, насыпной, обладает неравномерной сжимаемостью или склонен к сильному промерзанию;
  • необходимо защитить основание постройки от высокого уровня талых или грунтовых вод.

В тех зонах, где почва глубоко промерзает (например, в странах Скандинавии) широко распространен морозостойкий фундамент. Для этого фундаментную плиту кладут на «ковер» из теплоизоляционного материала — экструдированного пенополистирола.

До недавнего времени монолит не использовали при строительстве домов, в которых планировался подвал или высокий цокольный этаж. Однако в современном частном строительстве заливки фундаментной плиты стала встречаться все чаще.

Как правильно залить фундаментную плиту?

Если вкратце, то правильная технология заливки фундаментной плиты выглядит так:

  • Масштабные земляные работы — рытье котлована под всю площадь основания, выравнивание поверхности.
  • Устройство дорнитовой прослойки (материала, который будет задерживать песок, не позволяя ему впитаться в почву).
  • Сооружение и утрамбовка песочного или песочно-щебневого слоя.
  • Монтаж водопровода, канализации и других коммуникаций.
  • Бетонная стяжка поверх песочного слоя толщиной около 10 см.
  • Устройство гидроизоляции. Обычно используется рубероид или аналогичный рулонный материал. Все швы обязательно спаиваются паяльной лампой. Причем гидроизоляционный «ковер» должен выступать за края плиты примерно на полметра (потом эти края завернутся наверх и припаяются к торцам).
  • Устройство теплоизоляции. По своей сути это слой экструдированного пенополистирола, накрытый полиэтиленовой пленкой.
  • Монтаж каркаса из арматуры.
  • Установка опалубки и заливка основной массы бетона.

Как видите, объем работ более чем существенный, и без помощи строительной бригады и специальной техники вряд ли удастся обойтись. Да и желание сэкономить может, в конечном счете, обернуться куда более серьезными расходами, если фундаментная плита будет залита неправильно. Поэтому лучшим выходом будет обратиться к строителям-профессионалам. Строительная компания "Проект" выполнит для вас практически любые строительные и монтажные работы на профессиональном уровне и за невысокую стоимость. Причем, работаем мы не только в Москве, но и в Подмосковье. Обращайтесь, мы всегда к вашим услугам!

Как залить утеплённую монолитную плиту, когда дом уже построен? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Сегодня хочу поделиться с вами таким своим опытом. Пару лет назад пришёл нам интересный объект. Задача была не простой и в тоже время интересной своей сложностью выполнения! Видали ли вы такой процесс строительства как строится новый дом, вокруг старого? Эта статья именно о таком проекте.

Внутри нового построенного дома (дом из газобетона 365х250х650 мм D400 с облицовкой фасада красным кирпичом) находился старый дом (каркасно-щитовой 1950 года постройки) с печью. Фотографий старого дома нет, так как выполнить их было невозможно. Стены нового дома были возведены на расстоянии 500 мм от стен старого дома.

Помещение первого этажа после демонтажа старого дома. Печь пока ещё стоит.

Помещение первого этажа после демонтажа старого дома. Печь пока ещё стоит.

Задача, которая была поставлена перед нами, заключалась в следующем: снести старый дом, демонтировать фундамент старого дома, произвести засыпку песком и щебнем, произвести монтаж и бетонирование плиты пола первого этажа.

Фото фундамента старого дома. Ленточный по периметру и подпорные столбики из силикатного кирпича и швеллер.

Фото фундамента старого дома. Ленточный по периметру и подпорные столбики из силикатного кирпича и швеллер.

Мы полностью произвели все демонтажные работы. Фундамент старого дома представлял собой монолитную ленту по периметру стен старого дома. Функцию лаг выполняли швеллера, которые опирались на подпорные столбики, которые в свою очередь были выполнены из силикатного кирпича на цементном растворе. Но этот фундамент так же было необходимо демонтировать.

Фото старого фундамента и лаг пола выполненных из швеллеров.

Фото старого фундамента и лаг пола выполненных из швеллеров.

После демонтажных работ и вывоза строительного мусора с территории объекта, мы стали завозить сыпучие материалы. Застелив геотекстиль, стали засыпать слой песка. Общая толщина слоя песка составила 300 мм. Далее засыпали щебень фракции 20-40, общей толщиной слоя 150 мм. Во время подсыпки сыпучих материалов производили послойное уплотнение виброплитой.

Важно: Если для уплотнения песка или щебня используется вибрационная трамбовочная машина весом менее 100 кг, то песок нужно засыпать и уплотнять послойно не более 200 мм 1 слой. Рекомендации для щебня фракции 20-40 - не более 100 мм 1 слой. Для хорошего уплотнения.

Двойная арматурная сетка с ячейкой 200х200 мм.

Двойная арматурная сетка с ячейкой 200х200 мм.

Хорошо всё утрамбовав, застелили слой полиэтиленовой плёнки технической 200 мкр. Далее утеплили пеноплексом - фундамент толщиной 50 мм. Стыки листов утеплителя проклеили монтажной лентой. После застелили ещё один слой полиэтиленовой плёнки технической 200 крн.

Армирование плиты пола первого этажа.

Армирование плиты пола первого этажа.

После процесса утепления, мы перешли к этапу армирования плиты пола первого этажа. По проекту армирование проводилось стержнями арматуры AIII 12 мм, соединения на вязальную проволоку. Ячейка первой и второй сетки 200х200 мм. Первая сетка поднята от поверхности плёнки с помощью фиксаторов для арматуры 50 мм (для обеспечения защитного слоя бетона). Вторая сетка поднята от первой на расстояние 100 мм с помощью "лягушек".

Более подробно о процессе армирования я рассказываю в статье: Как и чем правильно вязать арматуру

Бетонирование плиты пола первого этажа с помощью бетононасоса.

Бетонирование плиты пола первого этажа с помощью бетононасоса.

Для бетонирования плиты пола первого этажа был заказан бетононасос. Подавали раствор через окно. Бетон по проектным расчётам был B20 П3 F100 W8. И на площадь в 84 кв.м при толщине слоя 200 мм ушло ровно 17 м3 (кубов).

Процесс бетонирования плиты пола первого этажа.

Процесс бетонирования плиты пола первого этажа.

Для выдерживания уровня бетонной массы использовали натянутые нитки - маячки и метку сделанную под размет (толщину слоя) в 200 мм.

Прохождение вибро-булавой и выравнивание поверхности правилом.

Прохождение вибро-булавой и выравнивание поверхности правилом.

После полной разгрузки бетона произвели вибрирование бетонной смеси и начали выравнивать поверхность правилом.

На третьи сутки бетон уже хорошо схватился, но для полного набора прочности требуется 28 суток. Работа была сделана хорошая и с хорошим настроем.

Благодарю вас что дочитали эту статью до конца. Вот ещё несколько моих статей по схожей теме, которые могут быть вам интересны:
Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?
Как правильно сделать опалубку для фундамента?
Как и чем правильно вязать арматуру?

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house.com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru
  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

  • Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

  • Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru
Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому
  • Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.
  • Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai.ru
  • Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

  • Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

  • Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
  • Аналогично собирается вторая решётка.
  • Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Делать рассечки из досок или других сплошных материалов не рекомендуетсяИсточник ktovdome.ru
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

Пропорции компонентов по массе и по объёмуИсточник vashdom62.ru

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

Совет! Монолит получится особенно прочным, если в раствор ввести пластифицирующие добавки, предотвращающие растрескивание бетона.

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.


Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Монолитная плита в г.Новосибирске - ROS-OPORA

 

Тип фундамента:  Монолитная плита

Где находится:  г.Новосибирск

Сроки: 18 дней

Цена: 445.000 руб

Подготовка основания

Отсыпка щебня 10см.


Укладка геотекстиля и засыпка песком 40 см.

Песок трамбовался послойно, очень трудозатратная работа, выполнили за 8 часов

Выставление маяков для подбетонки и заливка.

Залили подбетонку, ждём 3-4 дня пока высохнет

Наносим наплавляемую гидроизоляцию Технониколь. и укладываем в 1 слой утеплитель пенополистирол

Вот так должна армироваться хорошая плита ячейкой 200х200

Заливали бетон марки М350 с миксеров, подъезд был только с одной стороны. Жара 35С +  в такую погоду он был почти еле текучий.

При такой погоде напрашивается вопрос зачем опилками накрывать плиту, ведь итак тёплая погода? Это делается с целью чтобы не пошли трещины в бетоне  т.к. прямые лучи быстро высушивают верхний слой а нижний ещё не схватился произошёл бы разрыв, можно поливать водичкой каждые 2-3 часа, но т.к. объект находится за городом и хозяин на участке не планирует дежурить, выбрали вариант накрыть опилками.

 

 

Перед нами стояли задачи:

  • Выполнить отсыпку основания за 4 дня в 50 см, щебень +песок, без техники;
  • Залить подбетонку;
  • Сделать гидроизоляцию и утеплить пенополистеролом;
  • Армировать сетку в 2 слоя ячейкой 200х200;
  • Залить бетон без бетононасоса, что вызывало некоторые затруднения, но мы справились;
  • После заливки, обеспечить равномерное высыхание;
  • Снятие опалубки, уборка на участке.

Заказчик в последний момент отказался от бетононасоса и заливали с миксеров, подъезд был только с одной стороны.
Жара 35С + бетон еле текучий.

Итог перепад 3 см, что не критично для этой плиты, т.к. яма получилась, там где не будут идти ФБС, т.е. там будет засыпаться керамзит.
Заказчик решил что это наша вина и не считает нужным оплачивать нашу работу. Хотя мы с ним при заливке, оговаривали, что если отказываешься от бетононасоса, будет перепад высот и это было все под его ответственность.

Как оказалось, в Новосибирске процветает такая тема с кидаловом подрядчиков. Так что будьте аккуратнее.

Закажите монолитную плита под ключ прямо сейчас!

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

  • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
  • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
  • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
  • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
  • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Как залить утепленную монолитную плиту, когда дом уже построен?

Сегодня я хочу поделиться с вами таким своим опытом. Несколько лет назад к нам попал интересный объект. Задача была не из легких, и в то же время интересная по своей сложности выполнение! Вы видели, как строят новый дом вокруг старого? Эта статья как раз о таком проекте.

Интерьер дома новой постройки (дом из газобетона 365х350х650 мм D400 с видом на фасад из красного кирпича) представлял собой старый дом (панельно-каркасный 1950-х годов постройки) с печкой.у старого дома нет фото так как не смогли встретиться. Стены новых домов строились на расстоянии 500 мм от стены старого дома.

Комната на первом этаже после разборки старого дома. Печь стоит до сих пор.

Перед нами была поставлена ​​задача: снести старый дом, разобрать фундамент старого дома, засыпать его песком и гравием, установить и забетонировать плиту перекрытия первого этажа.

Фото старого фундамента дома. Обмотать по периметру и держать бруски и швеллер из силикатного кирпича.

Мы полностью завершили все работы по сносу. Фундамент старого дома представляет собой монолитную полосу по периметру стен старого дома. Они сохраняют в полной мере функцию канала, на котором полагались держать стержни, которые в свою очередь изготавливаются из силикатного кирпича на цементном растворе. Но это основа, поэтому ее пришлось демонтировать.

Фото старого фундамента и лаг пола из швеллеров.

После демонтажа и вывоза мусора из помещения приступили к поставке сыпучих материалов.Покрытие геотекстилем, насыпной слой из стального песка. Общая толщина песчаного слоя составляет 300 мм. Дополнительно засыпается щебень фракции 20-40, общая толщина слоя 150 мм. При засыпке сыпучих материалов производят слой уплотнения после виброплиты.

Важно, чтобы: Если для трамбовки песка массой менее 100 кг используется прессование песка или гравия, то необходимо засыпать и заделать слой не более 200 мм в один слой.Рекомендации по щебню фракции 20-40 - 100 мм в один слой. Для хорошей печати.

Арматура двойной сеткой с сеткой 200x200 мм.

Хорошо все утрамбовать, положить слой плёнки полиэтиленовой 200 мД технической. Следующим вырос пеноплекс – основа толщиной 50 мм. Стыки склеиваются между собой листами изоляционной монтажной ленты. Через еще один слой технической полиэтиленовой пленки 200 kr.

Усиление плит перекрытий первого этажа.

После процесса утепления мы перешли к этапу армирования потолка первого этажа по полу.В проекте приведена арматура aiii арматура 12 мм, привязанная к вязальной проволоке. Ячейка первой и второй сетки 200х200 мм. Первую сетку приподнимают с поверхности фольги с помощью хомутов для арматуры 50 мм (для получения защитного слоя бетона). Вторую сетку поднимают над первой на расстояние 100 мм от «лягушки».

Подробнее о процессе армирования я расскажу в статье: Как и из чего вязать правильно силуэт

Бетонирование плит перекрытия первого этажа с помощью бетононасоса.

Заказан бетон на бетонное перекрытие пола первого этажа. Подайте раствор через окно. Бетон по проектным расчетам был B20 W8 F100 P3. А на площадь 84 м на слой толщиной 200 мм ушло ровно 17 м3 (в кубометрах).

Процесс бетонирования плиты перекрытия первого этажа.

Для поддержания уровня бетонного массива используется натянутая нить - маяк и метка, выполненная под пальцы наружу (толщина слоя) 200 мм.

Правила перехода вибрационной булавой и выравнивания поверхности.

После полной разгрузки, изготовили вибробетонные смеси и приступили к выравниванию поверхности бетона правилом.

К третьему дню бетон хорошо разбирается, но для полного твердения требуется 28 дней. Работа выполнена хорошо и с хорошим настроением.

Спасибо, что дочитали эту статью до конца. Вот несколько моих статей на подобную тему, которые могут вас заинтересовать:
Как сделать ленточный фундамент для дома?
Как сделать опалубку для фундамента?
Как правильно и какая проволока для арматуры?

.

Монолитный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Фундамент монолитный ленточный представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.В зависимости от технологии конструкция становится единым целым - монолитом - и обладает очень высокими показателями надежности и прочности, поэтому пользуется популярностью как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они находятся ниже необходимой глубины заложения фундамента, в противном случае необходимо устраивать дренаж, а это дополнительные (и существенные) мероприятия.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокими и могут использоваться в спокойных, непылящих грунтах с хорошей несущей способностью для зданий.малая масса – из дерева и возводится по технологии каркаса.

При этом лента должна врезаться в твердый слой, находящийся под плодородным слоем, на 10-15 см. При этом по нормам она не должна быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные связи глубокой закладки изготавливают под тяжелые, массивные дома, как правило, опуская их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта для данного региона.При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью.Если ее нет, то нужно углубляться.Например, если уровень промерзания грунта 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, нужно падение ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В основном технология возведения монолитного ленточного фундамента предполагает установку опалубки.Это щитовая конструкция, придающая форму бетону и препятствующая его растеканию.Очевидно, что опалубка - это дополнительные затраты материалов, а также дополнительное время на его сборку и установку.

Опалубка представляет собой конструкцию из досок или фанеры, придающую фундаменту форму

Иногда, в целях экономии, на хороших грунтах траншею тщательно выкапывают по разметке - нужной ширины и глубины.И заливают в эти ямы бетон без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемой степени надежности ; результат предсказать нельзя Дело в том, что для набора бетона нормальной прочности необходимо определенное количество воды.Без опалубки вода впитывается в грунт, хотя и немного, что может сказаться на качестве самого бетонного камня, в худшем случае он может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в кювете.Но потом идут по ней - нужно армировать.И бруски, и обувь не раз повреждают пленку.В результате влага все равно исчезает.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем функционировать долгие годы.Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться.Вторая сложность в работе с таким фундаментом - далеко не идеальная геометрия.Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент чаще всего утепляют плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола.Попробуйте наклеивать их на неровную поверхность ситуация с пароизоляцией: фольгу очень сложно (практически невозможно) наклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта.Оправдан ли такой подход или нет - решать вам, но вы можете порекомендовать такой фундамент только под забор или сарай.

Подвал дома с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, но он может занимать только часть пространства, и вы должны определиться с его размером до момента проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не вывозить весь грунт, а копать только траншеи под пояс.Рытье подвала тоже имеет некоторые правила.Его расположение и планировку тоже можно разработать на стадии проектирования.

Лента монолитного фундамента с цокольным этажом - сложная задача проектирования (для увеличения размера изображения щелкните правой кнопкой мыши)

Если было решено сделать подвал позже, нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, грунт снимается на необходимую глубину.В принципе, такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и расходов намного больше.Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина грунта, стены подвала должны будут выдерживать давление грунта извне.Поэтому толщина ленты будет намного больше, и армирование потребует прочнее, к нему подходит меньший шаг, также увеличится количество армирующих поясов.В результате увеличится расход самой арматуры.Во-вторых,надо будет бетонировать и возможно укреплять цокольный этаж по всей площади.А это опять же материалы-бетон и арматура.В-третьих,нужна эффективная вентиляция для отвода подземных газов.Такое сооружение уже нельзя использовать само по себе.Работать должен профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов обустройства фундамента дома с цокольным этажом (нажмите на него для увеличения правой кнопкой мыши)

Монолитный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или бригада строит дом, строитель должен знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В основном технология следующая:

  • Отметить страницу.
  • Земляные работы.
  • Уплотнение почвы, мульчирование основания и утрамбовка.
  • Маркировочная лента.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Укрепляющая вязка.
  • Заливка бетона и вибрация.
  • Уход за бетоном.

Необходимо уточнение Двойная маркировка - страницы и ленты - нужна, если дом находится в подвале под всей поверхностью дома.При первой разметке площади дома с учетом припусков на установку опалубки.Без нее никак не обойтись.Затем,после того,как котлован вырыт и дно отсыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту, по этим отметкам будет установлена ​​опалубка, которая будет составлять «профиль» дома.

Теперь подробнее о каждом этапе.

Область маркировки

Так как почва исследована на определенном участке проектирования, необходима плотная обвязка.Подземная структура часто бывает неоднородной и смещение на полметра может быть критичным: вдруг попадаются породы оседания или ямка.С точностью до сантиметра позиционировать не стоит, но советуется не слишком промахиваться.

Чтобы можно было сделать разметку на фундаменте участка

Земляные работы

Их вместимость и используемое оборудование зависят от того, есть ли у вас дом с подвалом или нет.Если нет, значит лента - и вам придется вывозить землю.Только с запасом для монтажа опалубки – а иногда и по 50*80 см с каждой стороны.На щиты нужны распорки, чтобы они не развалились.

Если в доме есть подвал, весь грунт придется убрать.Размеры траншеи больше размеров фундамента на 2-5 м. Это еще тот же запас подкосы опалубки.

Если в доме есть подвал, отверстие под фундамент большое

Для больших объемов лучше использовать спецтехнику Аренда стоит дорого, но работа бригады «землекопов» на несколько дней обойдется не меньше.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно отделить сразу на огороде Остальной грунт набрасывается на кучу: часть пойдет на засыпку, часть придется убрать.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна траншеи и добавление

После большой части грунта снятый низ необходимо выровнять и уплотнить.При работе экскаватора часто бывает, что некоторые участки заглубляются на 20-30 см больше, чем необходимо.Все эти аномалии надо исправлять: засыпать и забивать.

Нужна трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи.Причем не с настилом.Можно использовать, если строите забор.Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему.Этот уровень отвечает за всю нагрузку на здание.Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.А дно после земляных работ неровное.И это можно устранить саботажем.Еще лучше насыпать на дно слой песка средней или мелкой зернистости.За счет меньшего размера он лучше выравнивается.Но для более качественной и быстрой трамбовки его нужно увлажнять(насыпать воды для увлажнения всего объема).Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Этот слой следует насыпать одновременно.Если по проекту слой песка 30 см, сначала насыпать 15 см, разровнять и уплотнить до высокой плотности.Затем насыпать второй, засыпать и утрамбовать.

Есть даже узкие катки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания песчано-гравийной смеси Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм размером 5 см и каждый отбивают.

В этом случае грунт не только выравнивается, но и становится еще более плотным: внизу в скалу вбивается гравий, увеличивая его несущую способность.Так как плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубине 40-50 см, что очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка изготавливается из доски толщиной не менее 40 мм, некачественной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, специальная - опалубка. С одной стороны имеет ламинирование - есть защитная пленка. можно использовать несколько раз.

Ограждения из листового металла усилены поперечными и продольными стержнями, закреплены из досок с поперечинами.Выставить собранные крышки по разметке ленты, закрепить снаружи с уклоном и установить внутри распорки.Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры.Они не позволят щитам крошиться или вздуваться при заливке бетона : масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неподходящий атрибут для качественной основы

.

Повышение

В силу своих конструктивных особенностей - большой длины и малой ширины - на ленточный фундамент в основном воздействуют силы, пытающиеся разорвать ремень.Поэтому ее необходимо усилить по длинной стороне.Здесь используют прочную ребристую арматуру от диаметра 10 мм и более.Все поперечные арматуры только стабилизируют продольные стержни в пространстве,так как их можно сгладить и использовать малую толщину 6 -8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины, достаточно двух армирующих полос: вверху и внизу полосы, за исключением устройства фундамента с подвалом под весь дом.

Схема армирования монолитного реечного бруса показана на фото.В каждой точке соединения арматура соединяется специальной проволокой.Выполняется вручную с помощью крючков или автоматов - вязальных пистолетов.

Есть еще один способ:сварка.Но его применение не всегда оправдано.Работа идет быстрее,но соединение сложно.При вязке проволокой арматура имеет определенную свободу.Это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны, с другой стороны, неплохо, а с другой стороны, слишком жесткая конструкция может привести к появлению трещин.

И поэтому арматура выглядит живой

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым.Хотя арматура находится в толще бетона и поэтому не вызывает коррозии (кислород в нее не проникает), но при любых нарушениях и подаче кислорода, сварные швы сначала разрушаются.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будет подведена среда.Если об этом забыть, то придется разрушать монолит, что очень нежелательно: чем меньше дефектов, тем прочнее будет конструкция быть.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве дома меньшего или большего размера проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере, тогда заливку можно сделать за один день.

Можно делать бетон самому, но для этого потребуется бетономешалка, ручным смешиванием элементов в корытах он не может обеспечить должной степени однородности.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки необходимо минимум три человека: один замешивает бетон в миксере, второй распределяет готовую смесь, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов.Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель.В результате значительно улучшаются прочностные свойства бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что что он намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот шаг: те же компоненты в растворе дают более качественный бетон.

Для придания бетону большей однородности и дополнительной морозостойкости обработайте его вибратором

Еще момент: при сливе из машины необходимо использовать специальные желоба.Во-первых, им легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты, при высоте падения более 150 см он отслаивается, в результате получается низкая прочность.

Обработка бетона

Если работы проводились в жаркие, сухие дни, накройте ленту пленкой или другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги.Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не принесет ощутимых результатов. .

Если температура во время и после заливки поддерживается на уровне +20°С, через трое суток после заливки прочность бетона увеличивается примерно на 50%.На четвертые сутки опалубку можно снять и продолжить работы.

При более низких температурах приходится ждать дольше: при +10°С это уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается.В таких условиях необходимо утепление опалубки или подогрев бетона.

Монолитный ленточный фундамент готов, но работы по его утеплению и гидроизоляции еще продолжаются.Только после этого производится его засыпка (засыпка).

.

Монолитный железобетон. Опалубка, строительная техника

Сегодня производство бетона осваивают не только профессионалы, но и частные застройщики, благодаря чему стала монолитной технология строительства домов. Такие постройки более долговечны, чем любой другой тип зданий. Ранее по этой технологии строились промышленные объекты и многоэтажные дома. Сегодня эта техника известна частным мастерам, которые строят с ее помощью собственные дома и дачи. Используя монолитную технологию, можно реализовать невероятные и смелые дизайнерские замыслы.

Будущие домовладельцы все чаще строят монолитные дома, так как такие постройки удивительно прочны. Они способны пройти даже небольшое землетрясение. И работа не требует много работы в процессе строительства. Не нужно использовать дорогие материалы, а в процессе эксплуатации дом отличается долговечностью и надежностью. Отделывать такие постройки можно любым облицовочным материалом, стены можно возводить сразу с дополнительным утеплением.

Особенности съемной опалубки

Монолитный железобетон можно заливать в съемную или несъемную опалубку.Первая разновидность более распространена и известна. После первоначального схватывания раствора мастерам предстоит разобрать материал, оставив конструкцию до полного высыхания.

При использовании многоразовой опалубки можно будет формировать различные формы заливки бетона. Вы можете возводить фундамент, создавать каркас многоэтажных зданий, обустраивать монолитные стены и лестницы, создавать элементы оформления интерьера и экстерьера. Стены из монолитного железобетона заливают в съемную опалубку, для чего: массив деревянный

  • ; стальные листы
  • ;
  • комбинированные варианты;
  • формы алюминиевые;
  • листов фанеры.

Довольно часто его защищают поливинилхлоридом, что облегчает демонтаж многорельсовой опалубки. Металлические варианты используются при возведении сложных конструкций и в тех случаях, когда применяется технология массивного строительства. Для создания основы фундамента лучше всего использовать фанеру, брусья или доски. Для облегчения процесса монтажа можно использовать метод использования металлических каркасов, в которые устанавливаются деревянные доски. Фанеру для съемной опалубки можно использовать только для создания небольшой бетонной конструкции или тонкой перегородки.

Правила установки съемной опалубки

Если требуется залить монолитный железобетон, то возможно использование раствора съемной опалубки, однако к нему предъявляются определенные требования. Каркас должен быть прочно закреплен на месте и иметь характеристики жесткости. Отдельные элементы общего дизайна должны быть точно согласованы друг с другом. При этом зазоры должны быть минимальными.

Высота опалубки должна выдерживать значительное давление, которое будет оказывать раствор после заливки.Желательно, чтобы съемная опалубка имела плохое сцепление с бетоном. При многократном применении элементы конструкции не должны деформироваться от воздействия нагрузки.

Подготовка деревянных элементов

Если вы хотите заполнить железобетонный монолит, выбирайте деревянные планки, толщина которых может варьироваться от 25 до 50 мм. Ширина таких элементов может быть самой разной, особой роли этот параметр не играет. Однако с увеличением ширины возрастает вероятность поломки.Лучше выбирать доски, ширина которых варьируется от 200 до 300 мм. Доски следует устанавливать в кожухи, высота которых должна соответствовать будущему уровню заливки бетона. Для этого используйте балки, к которым крепятся доски.

Снаружи должны быть бруски, при этом гвозди вбиваются в доски так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Он должен быть как можно плотнее, чтобы доски поместились между торцами. Если щели имеют ширину от 1 до 5 мм, их закрывают рейкой.При наличии слотов более внушительных размеров следует судить о них со стойками.

Для справки

Монолитный железобетон не достигнет необходимой прочности, если в опалубке есть трещины, так как это приведет к вытеканию цементного молока из раствора. Кроме щитов необходимо подготовить бруски, длина которых должна быть больше высоты опалубки на 1/3. Для создания шайб используют пластины и проволоку для соединения стен путем установки внутренних перемычек.

Устройство опалубки

Ниже мы рассмотрим пример формирования конструкции опалубки для ленточной шпалы. Эти правила позволят вам построить забор для большинства других целей. Сначала подготавливается поверхность, выкапывается канавка под фундамент, на дно укладывается песчаная подушка. Слой этого препарата должен быть 150 мм. Полученное основание уплотняют и обильно смачивают водой. Чтобы упростить процесс определения правильного расположения стенок опалубки, ее основание должно быть максимально прочным.Для этого его покрывают цементно-песчаным раствором или заливают тонким слоем бетона. Горизонтальность следует проверять с помощью водяного уровня здания.

Опалубка лестниц и перекрытий

Если речь идет о устройстве опалубки лестниц, то в месте установки конструкции должен быть сформирован фундамент, который привязан к основному основанию здания. При создании опалубки перекрытий необходимо создать основу из щитов, которые опираются на телескопические стойки. Площадь основания фиксируется не брусками, а с помощью двойных брусьев и деревянных брусьев.

Опалубочная техника

После выравнивания и укрепления траншейного фундамента можно приступать к работам по установке опалубки. С помощью веревки и колышков наметьте периметр элементов опалубки в соответствии с требованиями проекта. По периметру фундаментов со всех сторон устанавливаются дюбели и бруски. Поверхности, обращенные к фундаменту, должны быть удалены от линии разметки на расстояние, равное толщине щитов опалубки. Штифты необходимы для удержания нижней части щитов, в то время как брусья будут служить основанием для опор.Деревянные доски следует прикрепить к балкам и дюбелям, закрепив их гвоздями. Внутренняя поверхность щитов должна повторять внешнюю форму будущего основания.

Консультация специалиста

При необходимости шлифовки бетона необходимо отступить край опалубки от разметки на 15 мм. Верхнюю часть несущих брусков необходимо дополнительно закрепить опорами. Для этого используют доску, длина которой должна более чем в 1,5 раза превышать высоту цоколя.Один край упирается в верхнюю часть опорной балки, а другой упирается в землю. При большой толщине фундамента, когда опоры не выдерживают давления, следует сделать несколько опалубок с дополнительными перемычками. Они сделаны из катанки, что позволит вам соединить противоположные диски.

Технология строительства зданий с несъемной опалубкой

Бетонная опалубка также может быть несъемной, эта технология в настоящее время наиболее часто применяется при строительстве индивидуальных жилых домов. В этом случае элементы опалубки будут выполнять роль дополнительного слоя теплоизоляции.Стоимость работ будет максимально низкой, так как трудозатраты незначительны. После того, как цоколь здания сформирован и загерметизирован, на него устанавливается опалубка, имеющая вид форм из пенополистирола. Они сшиты профилями. Формы имеют пазогребневую систему замков, позволяющую соединять элементы плотно и без зазоров. При этом полностью исключена возможность проникновения раствора и образования подтеков в местах пересечения форм.

Опалубка может иметь совершенно разную толщину, но стандартными считаются блоки, в которых ширина пустоты составляет 150 мм.При этом с обеих сторон имеется пенополистирол слоем от 5 до 7,5 см, чего достаточно, чтобы сохранить в доме тепло зимой и прохладу летом. При строительстве монолитных железобетонных зданий по технологии создания несъемной опалубки после заливки бетона в нее заливают бетон. При толщине слоя 50 см материал следует уплотнить глубинным вибратором.

Важно помнить

Следует отметить, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон, использование теплых смесей исключено.Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола низкая, а паропроницаемость теплых смесей выше. Если между слоями теплоизоляции разместить теплый бетон, внутри него будет скапливаться конденсат, при котором неизбежно образуется грибок и плесень. Технология монолитного железобетона не требует дополнительного утепления. Стены нужно будет оштукатурить декоративным составом или брусчаткой. Преимуществом данной методики является простота работы, дешевизна и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.Но этот коттедж не сможет дышать.

Сборные заводские технологии

Основное отличие сборных железобетонных элементов состоит в том, что они собираются не на стройплощадках, а на заводе. Это позволяет получать продукцию более высокого качества. На этапе производства используются как высокомеханизированные машины, так и полностью автоматизированные устройства. Цена таких конструкций ниже, потому что трудоемкость процесса сведена к минимуму. Сборный железобетон изготавливается с учетом незначительных затрат на сборку опалубки, так как в этом случае она связана с многоразовым использованием.

Железобетонные конструкции подразделяются на четыре класса по назначению, а именно:

  • для промышленных объектов;
  • Изделия железобетонные различного профиля;
  • на строительство жилых и жилых домов;
  • для инженерных объектов.

Сборные железобетонные для гражданского назначения - это перекрытия, лестничные клетки, панели, площадки, бетонные блоки и стеновые конструкции. Для промышленных применений используются железобетонные колонны, столбчатые фундаменты, перекрытия и плиты.

Сборный железобетон

Опалубка должна быть реализована в случае, если вы хотите изготовить железобетонные изделия самостоятельно. При этом некоторые домовладельцы считают, что на армирование тратиться не обязательно, так как бетон и так обладает высокой прочностью и надежностью. Однако в 90% случаев на несущие элементы действуют комбинированные нагрузки, а именно напряжение и сжатие. Арматура будет растягиваться, не позволяя конструкции сломаться. Бетон сможет выдерживать вертикальные нагрузки только в том случае, если он имеет форму простого куба, который можно получить только в лаборатории.

Заявка

Производство бетона для заливки фундамента должно предполагать соблюдение соотношения компонентов. Таким образом, пропорция цемента, песка и щебня следующая: 1:3:5,

.

Прочная фундаментная плита – основа надежного дома!

Детали конструкции дома отсутствуют. Каждый этап очень важен, так как несет в себе определенный тип нагрузки. Все держится на фундаменте. От того, насколько объективно вы оцените обстановку на своем участке, насколько тщательно проведете обследование почвы и уровня грунтовых вод, какой фундамент вы выберете для своего дома, зависит устойчивость стен, кровли, перекрытий.

Но не всегда есть возможность провести все эти исследовательские мероприятия.Прочная опорная плита может быть здесь хорошим помощником. Большим преимуществом этого варианта является то, что его можно использовать практически с любой стороны, независимо от подложки. Одна опорная плита образует плавающее основание, которое может перемещаться вместе с почвой.

Чтобы дом стоял ровнее, сруб по периметру не должен быть больше размеров сплошной фундаментной плиты. Его толщина может варьироваться, но не менее 20 см. Структура подложки зависит от используемых материалов.За основу можно взять готовую монолитную железобетонную плиту. Это значительно сократит сроки строительства, но встает вопрос о доставке столь тяжелого груза на площадку. Более простой вариант – залить фундамент прямо на участке. Это упростит технологию, но увеличит затраты времени на подготовку основания.

Существует несколько видов заливки для создания фундамента на основе монолитной фундаментной плиты. Технология зависит в первую очередь от выбора типа основания. При этом можно использовать мелкозаглубленный, заглубленный или заглубленный фундамент.В подготовленное углубление укладывается песчаная подушка, глубина которой определяется непосредственно исходя из особенностей местности. В утрамбованном месте армирование постоянное, благодаря чему фундамент станет более прочным. Диаметр стержня, размеры и частота ячеек рассчитываются с учетом дальнейшего строительства. Для небольших каркасных стен можно использовать упрощенный вариант армирования без армированной стяжки. Кирпич лучше класть на более прочное основание.Для заливки необходимо использовать бетон высокого класса, это обеспечит качество работ, а прочная фундаментная плита долгие годы будет служить надежным фундаментом для вашего дома. Порядок всего процесса зависит от используемого оборудования. При закладке фундамента нельзя забывать о гидроизоляции и теплоизоляции как самой плиты, так и стыков между стеной и основанием. Это уберет все возможные мостики холода и дополнительно утеплит дом.

Монолитная фундаментная плита иногда используется без рытья фундамента.Достаточно уплотнить грунт и насыпать подушку, затем вставить железобетонный фундамент.

Плавающий фундамент позволяет стоять дома в условиях сильных осадков, на грунте, особенно при наличии грунтовых вод. Во всех этих случаях наиболее подходящим выбором будет монолитная опорная плита. Устойчивость основания дома здесь перекрывает дороговизну всего процесса.

.

[B039] Как правильно сделать ребристо-плитный потолок и не только

Монтаж потолка Teriva и других подобных реберно-плитных перекрытий начинается с укладки сборных балок. Это можно сделать вручную или с помощью небольшого автокрана HDS. Балки размещаются с интервалом около 60 см (точное расстояние зависит от производителя системы). При укладке балок помните, что они не должны опираться на дымоходы или другие ненесущие элементы здания! Если одна из балок падает просто «на дымоход», необходимо выполнить так называемуюобменный луч. Это должно быть нарисовано в проекте, и вы найдете больше об этом вопросе в следующих параграфах. В особо нагруженных местах, например, под перегородками, у лестниц, дымоходов, больших проемов и т. д., используется двойная или даже тройная балка. Точный шаг, длину и количество балок можно найти в проекте.

Сборные балки, свободно лежащие на стенах, выдерживают собственный вес, но слишком слабы, чтобы их можно было использовать для заливки кирпича и бетона.Поэтому следующим этапом на стройке является подпирание всех балок так называемым деревянные штампы или системные стальные опоры. Здесь очень важны максимальные расстояния между опорами. Каждая из балок должна опираться с интервалом не более 1,5-2,0 м. (в зависимости от пролета и толщины пола). Подробные указания по поддержке потолка во время строительства можно найти в инструкциях производителя. Опора, помимо обеспечения прочности потолка при строительстве, еще и обеспечивает его точное выравнивание.Более того, при больших пролетах перекрытий (свыше 6 м) применяются так называемые стрелка отрицательного отклонения. Это «изгиб» балок перекрытия в противоположном направлении, чем их изгибает сила тяжести, т.е. вверх примерно на 5-30 мм (в зависимости от пролета). Благодаря такой операции после завершения строительства потолка и снятия опор потолок немного прогнется под собственным весом, а его нижняя поверхность «расправится».

Штампы и потолочные стойки должны быть размещены на устойчивом и прочном основании. Тут не до шуток, ведь они должны выдерживать вес не менее 250 кг на каждый квадратный метр потолка.В пересчете на одну марку мы имеем дело с аналогичной нагрузкой не менее 250 кг! Это первое серьезное испытание для вашего носика нулевого уровня. Надеюсь, это было сделано правильно. Подпирание потолка с помощью слишком малого количества пуансонов или размещение их на земле без стяжки может привести к чрезмерному прогибу или даже обрушению потолка во время строительства!

.

Когда делать скамейку, а когда делать фундаментную плиту?

Что вы узнаете из статьи?

Выбор типа фундамента для здания действительно является одним из самых важных решений, которое необходимо принять при строительстве дома. Большинство инвесторов выбирают традиционные фундаменты, такие как непрерывный фундамент .Второй вариант, , , менее популярен, но его в последнее время выбирает все больше людей. Оба метода имеют преимущества и недостатки, поэтому перед принятием решения стоит ознакомиться с их характеристиками.

Когда строится ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой горизонтальную балку из бетона, армированную арматурой. Благодаря такой структуре элемент устойчив как к сжатию, так и к растяжению. Параметры фундамента (размеры, тип бетона и стали, а также заглубление фундамента здания) выбирает застройщик в зависимости от несущей способности грунта, климатической зоны, уровня грунтовых вод и этажности. .

Изготавливается обычно из товарного бетона С12/15 или С16/20 и брони 4-мя стальными стержнями (марки Ст0, Ст3, 34ГС) диаметром 12 мм, соединенными хомутами диаметром 6 мм, через промежутки 30 см. Скамья обычно имеет прямоугольное сечение, высоту 30-50 см и ширину 40-100 см. Они располагаются под несущими стенами здания, т. е. наружными и некоторыми внутренними, например, опорными балками перекрытия.

Скамейки можно сделать и из кирпича, с использованием бетонных блоков или блоков-наполнителей, но эту технологию - из-за высокой трудоемкости - выбирают все реже.

Схема типового фундамента

Вторым важным элементом традиционного фундамента здания являются фундаментные стены , которые опираются на скамейки и поддерживают надземные стены. Для их изготовления используются различные материалы. Большой популярностью пользуются бетонные блоки, которые отличаются очень высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением. К сожалению, этот материал не обеспечивает должной теплоизоляции. В этом отношении лучше керамзитобетонные блоки, но они, в свою очередь, менее прочны и более чувствительны к воде, поэтому их не следует применять на фундаментах зданий, вокруг которых грунтовые воды могут периодически выходить выше уступов.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Обеспечивают отличную защиту от проникновения воды через монолитные бетонные (залитые) стены. Поэтому выбирать этот материал стоит тогда, когда в здании будет цокольный этаж. Их недостаток – необходимость в опалубке, что удлиняет сроки строительства.Менее популярны стены из пустотелых блоков и пенополистирольных профилей, которые представляют собой утраченную опалубку для бетонной смеси.

Это не только использование правильных материалов, но также необходимо увлажнение фундамента . Горизонталь, отделяющая надземную стену от стены фундамента, соприкасающейся с землей, состоит из двух слоев толя на мастике или фольге фундамента, уложенных на верхней поверхности стены. Вертикальная изоляция защищает от проникновения влаги через стену фундамента.Это могут быть, например, два слоя битумной подготовки, или - в зданиях с подвалами - изоляция из битумного войлока. В продаже также имеется современная реактивная гидроизоляция, которую можно очень быстро наносить методом напыления.

Стены фундамента

также требуют изоляции. В этой роли очень хорошо работает экструдированный пенополистирол, который защищает всю перегородку или — в зданиях без подвала — только цокольную зону.

Гидроизоляция стены фундамента напылением (ФотоБотамент)

Что такое фундаментные плиты?

Еще один способ фундамента здания - сделать фундаментную плиту . Такой фундамент состоит из нескольких слоев. На основание из механически утрамбованного щебня насыпают слой гравия или песка толщиной 15-30 см, а на него укладывают теплоизоляцию из полистирола толщиной 15-30 см. Следующий этап – заливка железобетонной плиты. Как и в случае с фундаментом, его параметры и расположение арматуры определяет проектировщик.Обычно доска имеет толщину 12-20 см. При необходимости следующий слой делается самонивелирующейся стяжкой, на которую укладывается пол.

Когда выбирать фундаменты и когда выбирать фундаментные плиты?

Зная особенности обоих решений - скамеек и плит - можно приступить к выбору одного из них. Стенд поддерживается более низкой ценой (см. ниже) и тем фактом, что такая технология хорошо известна специалистам. Так что проблем с поиском исполнительной команды не будет. Однако скамья не подойдет на участках, где грунт имеет плохую несущую способность.В традиционных фундаментах нагрузок от здания распределены по земле линейно.

Иная ситуация для плиты - нагрузки распределяются равномерно по большей площади. Поэтому доска – лучшее решение в неблагоприятных грунтовых условиях. Это не единственное его преимущество. Земляные работы проводятся в ограниченном объеме, так как фундамент очень мелкий. Кроме того, правильно утепленная плита – это еще и готовый пол по грунту.Фундаментную плиту можно использовать и для теплых полов – тяжелый железобетонный элемент, отделенный от земли толстым слоем утеплителя, является прекрасным аккумулятором тепла.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Изготовление утепленной фундаментной плиты

Скамья или фундаментная плита? - стоит

Вернемся к экономическому расчету, который во многих случаях является решающим.На протяжении многих лет альбом считался дорожным вариантом, скорее, для состоятельных инвесторов. В настоящее время с ростом трудозатрат мы будем платить за плиту (которую можно сделать за 4-5 дней, а возведение традиционных фундаментов и пола по грунту в несколько раз больше) мы будем платить немногим больше, чем за традиционный фундамент.

Редакционная смета, которую мы подготовили в начале этого года, показывает, что стоимость изготовления типовых фундаментов, т.е. железобетонных скамеек и бетонных стен, залитых в опалубке под зданием без подвала с мансардой с цокольным этажом план 70 м², ок.33,5 тыс. злотых (материалы и работы - земляные работы, фундамент, пол на земле). Между тем, за для исполнения панели варшавские компании хотят 450-550 злотых / м² (в зависимости от толщины панели и изоляции), что для здания с аналогичными параметрами дает в среднем 35 тысяч злотых. . злотых. Так что разница не большая, но окончательное решение остается за инвестором.

Редакция

.

Как залить перекрытия между этажами. Перекрытие монолитное бетонное своими руками

Заливка монолитной интеризоляции не самый простой, но действительно универсальный и проверенный способ.

В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о типах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и область применения

Основными областями применения монолитного перекрытия являются здания со стенами, несущими кирпич, кирпичную кладку или бетонные панели, а также купольные дома.Соответствующие требования монолита можно взять из:

  • нестандартный строительный план;
  • необходимо значительно увеличить пропускную способность перекрытия несущих;
  • повышенные требования по гидроизоляции и шумоизоляции;
  • необходимость предоставления свободного макета;
  • сокращение затрат на внутреннюю отделку.

Как правило, заполнение производится после завершения возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий в зданиях с кровлей, если этого требуют погодные или другие условия.В этом случае при незначительности нижнего этажа по периметру несущих стен монтируются двусторонние балки, венец заливается на высоту перекрытия. Также для увеличения механических связей внутреннюю сторону венца делают с закладной арматурой 40-50 см. Суммарное сечение должно быть не менее 0,4% продольного сечения кроны.

Расчет конструкции подшипника

После выбора длины флаттера ее следует соотнести с толщиной топки как 30:1.Однако при независимой конструкции перекрытие в 400 мм вряд ли имеет смысл, так как несущая способность конструкции повышается под действием собственного веса и статических напряжений. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м2.

Ситуацию можно исправить, включив в состав переноса внешние стальные балки, лежащие на выровненной поверхности бетонной кладки несущих стен. Еще один способ увеличить длину флопа при относительной свободе планирования — открыть перекрытия столбцов.При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четыре стороны от колонн до 12 метров площадь опоры крепи составляет 1-1,35 м 2 при условии, что сечение закладной арматуры в столбца составляет не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина печи определяется количеством арматурной стали, которая в нее помещается. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и вязкости разрушения.Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, показывающей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высокой прочностной прочности.

В частном строительстве бетон армируют периодической арматурой с классическим профилем А400, это А-III.

Диаметр прутка в толщине печи:

  • до 150 мм - не менее 10-12 мм;
  • от 150 до 250 мм - не менее 12-14 мм;
  • от 250 до 400 мм - не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается через две сетки размером 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от края плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление складывания четырех рядов арматуры, начиная с нижних: вдоль, поперек, поперек. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Установка различных видов опалубки

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг/м2, в том числе динамическое воздействие падающего бетона.Для создания ровности опалубки можно использовать:

  1. Пластиковые листы многоопалубочной опалубки.
  2. Фанера влагостойкая толщиной 17-23 мм.
  3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плитки должны прилегать к стенам, не допускается применение опалубки с зазорами в стыках более 2 мм, если не планируется подбивать гидроизоляционную пленку.

Иногда целесообразно варьировать рецептуру съемника, используя профилированные листы, чтобы ориентировать их узким выступом.Они располагаются вдоль пластины так, что волны заливки создают множество ребер жесткости. Расчет толщины производится от нижнего края, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, к ней прикручивают болты с резиновой шайбой и привязывают тонкой проволокой к вентилю.

Монтаж опалубки начинается с расстановки стоек: это могут быть как стальные телескопические стойки с треногой и монеткой, так и деревянные без повреждения сечением не менее 100 см 2 .Каждую стойку необходимо обвязать двумя соседними наклонными шнурами в дюйм. Стойки монтируются по линии балки, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм:

  • 190-240 см с толщиной фанеры до 20 мм;
  • 210-260 см при толщине фанеры 21 см.

При этом расстояние между клетями одной балки в зависимости от интервала между ними составляет:

  • от 140 до 200 см при подъеме ногой до 150 см;
  • от 120 до 180 см с диапазоном 160-210 см;
  • от 100 до 140 см с диапазоном 210-250 см.

Основные балки обычно изготавливаются из полосы 100х100 мм. На них с шагом 500-650 см размещают второстепенные балки, имеющие сечение 50 % от основных. Если опалубка выполнена из профлиста, ступень второстепенной балки составляет 3,5 расстояния между волнами.

Монтируется вертикальная опалубка из щитов, прикрепленных к наружной стене здания. Часто по периметру укладывают воздухововлекающие бетонные блоки толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть полосу перекрытия.

Усиление и обвязка

После того, как опалубка установлена, ее смазывают непромокаемым составом и приступают к укладке арматуры. В венцах и опорных кромках бруски соединяют в угольник, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основной стол перекрытия армирован сеткой. Нижний слой размещается поверх пластиковых «хрустов», которые контролируют поведение нижнего защитного слоя. Сетка завязывается в месте пересечения каждого третьего столбика.

После привязки к нижней сетке устанавливаются промежуточные замки через 100 см в контрольной последовательности. Торцевые замки монтируются на стены для улучшения опоры. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя планами армирования.

Установленная верхняя сетка привязывается к нижним соединительным скобам. После завершения монтажа конструкция арматуры должна так же легко восприниматься, как и нагрузка от идущих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных перекрытий следует проводить в один прием, поэтому не рекомендуется заполнять пространство малыми дозами. При невозможности выполнить сразу весь объем работ плиты плиты необходимо распилить на сетку с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси для перекрытия может осуществляться бетононасосом или объемной рамой, поднимаемой краном.После складывания смесь равномерно распределяется, усаживается вибрацией и дает возможность прилипнуть.

Следующие шаги

Бетон марки

набирает достаточную прочность через 4 недели, в это время он требует периодического увлажнения и защиты от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снять и приступить к возведению стен.

Строительство любого дома или сооружения предполагает устройство перекрытия между этажами или на чердаке. Нередко для реализации такой задачи используют изделия из дерева.Деревянные элементы просты в изготовлении и монтаже, но, следовательно, обладают низкими тепло- и шумоизоляционными характеристиками, заметно уступают бетонному перекрытию. По этой причине лучше указать конкретную версию. Тем более что сделать монолитное перекрытие своими руками достаточно просто.

Устройство

Если речь идет о рассматриваемом устройстве, то оно выполнено из специального железобетона. Бетон заливается в опалубку, которая потом не деформируется и не соединится под нагрузкой.Для создания своими руками такого изделия потребуются пиломатериалы, инструменты для подгонки, разведка и сбор пиломатериалов. После развертывания платформу можно использовать в высокоскоростном механизме.

Консоль будет с молдингами, а также с убежденными коммуникациями. Печка из цокольного перекрытия будет самой сложной – из-за большого количества элементов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

В процессе эксплуатации перекрытия монолитного типа подвергаются различным нагрузкам:

Если говорить о них, то их величина будет связана с весом инженерных коммуникаций, отделки полов, потолков, мебели, а также количеством людей в комнатах.Во втором случае передача осуществляется через массу стен здания, перегородок внутреннего типа и массивов кровли, которые также воспринимают дополнительную массу ветровых и снеговых нагрузок. Когда работы по возведению стен полностью завершены и их уровень смонтирован, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной армированного бетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, каждый квадратный метр площади может покрывать полтона полезного вида нагрузки.

При правильном расчете можно оценить несущую способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а значит, не добавлять трещин.

Точность расчета будет влиять на следующие аспекты:

  • толщина железобетонных плит;
  • марка бетона б/у;
  • отношение завода расчетного типа к квадратному метру перекрытия;
  • размеры.

Следует понимать, что при проектировании несъемных бетонных перекрытий необходимо составить точный план, который обычно рисуется.

При выборе длины пролета необходимо соотносить его толщину плиты. Это соотношение должно быть примерно 30:1. Но при осуществлении самостоятельного создания конструкции сделать что-то толще 40 сантиметров не имеет значения, так как грузоподъемность увеличивается с весом, а также статическими напряжениями. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытие самодельного типа редко бывает выше 1,5-2 тонны на квадратный метр.

Правда, исправить эту ситуацию можно, если поставить в несущую конструкцию стальные стальные бухты, которые укладываются на поверхность кладки кладки несущих стен по плакированному бетону. Еще один вариант, как увеличить длину пролета при сохранении свободной компоновки, — сохранить всю конструкцию до колонн. Если толщина монолитного раствора до 40 сантиметров, а длина пролета в 4-х направлениях колонн 12 метров, то площадь расчетного сечения составит 1-1,35 квадратных метра.Но это возможно только при , если секция усиления уложена в столбик, то она будет не менее 1,5%. 90 154

Выбор марки бетона.

Следует сказать, что вопрос выбора марки бетона для самоделки крайне важен. Ведь неправильный выбор этого материала сулит проблемы с прочностью, снижение сопротивления нагрузкам и так далее. Поэтому рекомендации специалистов в этом вопросе точно не будут лишними. Рассмотрим, какие сегодня марки бетона .

  • Марк М100. является раствором самого низкого качества и обычно применяется перед заливкой монолитных конструкций. Обычно этот вариант используется для заливки ленты фундамента, создания бетонной подушки, установки тумбы и так далее.
  • Марка бетона М150. Используется для устройства полов, стяжки, а также создания фундамента зданий, где имеется небольшая этажность.
  • М200. Применяется для формирования пола, беспорядок и стяжки. Благодаря высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250. Станет отличным решением при создании монолита ленточного фундамента, а также плит перекрытий.
  • М300. Используется для создания плит перекрытия, а также бетонных лестниц.
  • М350. применяется для создания различных поверхностей монолитного типа, балочных и бассейнов.

Марки М300, М450 и М500 практически не используются в строительстве частных объектов. Требуются при создании таких построек, как дамбы, дамбы, мосты и различные водопроводные сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего своими руками изготовить марку М250, М300 или иногда М350 для создания монолитного перекрытия.

90 250

Установка опалубки.

Теперь поговорим об этом моменте, так как установка опалубки, так как устройство плиты перекрытия предполагает заливку бетона в конструкцию опалубки, которая расположена горизонтально.Обычно имеет название колоды. Имеются следующие примеры реализации данной конструкции:

  • сборка готового сменного раствора - пластик или металл;
  • Создание опалубки на месте с использованием досок или влагостойкой фанеры.

Первый вариант проще в использовании, т. к. ломаем опалубку, в нем есть телескопические опоры, которые нужны для поддержки его на определенном уровне. Если вы создаете опалубку самостоятельно, то должны знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина пластин кромочного типа – 3 сантиметра.Поющий дизайн, вы должны хорошо сочетать элементы. Если между ними остается зазор, поверхность опалубки необходимо выбрать пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по установке опалубки.

  • Установите опоры для вертикальных стоек. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. Кроме того, вы можете использовать журналы, пропустив их через счетчик.
  • Размещаемся на стендах.
  • Затем заранее установите горизонтальную опалубку. Если используется необязательный вариант, а типовые связки укладывают на бруски продольного типа, а сверху устанавливают фанеру с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки должны быть идеально подобраны, чтобы не было щелей.
  • Необходимо отрегулировать высоту опоры стойки так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа совпадала с частью кладки стены сверху.
  • Затем устанавливаем детали вертикальной опалубки.Монолитная плита, размеры должны быть такими, чтобы края заходили на стены до 15 сантиметров. Вы должны создавать ограждение вертикального типа только на заданном расстоянии от внутренней части стены.
  • С помощью уровней проверяем даже расположение проекта и его уровни.

Усиливающая пластина

Монолит обязательно должен пройти процедуру буста.

  • Сначала нужно подготовить фурнитуру. Необходимо подобрать необходимый диаметр прутка, зная расчетные нагрузки.Обычно используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Реализуем первую арматурную сетку ниже проекта - в дальнейшем она станет монолитной плитой. Это будет своего рода аррапта. Сначала следует уложить продольные бруски, затем – поперечные. Лучшими размерами ячеек в такой сетке являются показатели 12-15 сантиметров. Если на этом участке не слишком много перекрытий, размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Соединение стержня должно быть связано с использованием стальной проволоки.
  • Аналогично первой армирующей сетке. Осуществляем перенос сеток проволокой. Если брусков не хватает, можно взять дополнительный брусок, который следует связать с усами, равными не менее 40 диаметрам арматуры. Если используется полоска диаметром чуть больше сантиметра, раструб должен быть 48 сантиметров. Стержневые соединения должны располагаться в контрольном порядке. Концы обустройства должны быть на балках несущего типа.

Как вы можете быть уверены, Аропояс делает это легко.Такое решение со стальным полом значительно улучшает прилагаемое усилие.

Как залить?

Бетон марки

следует приобретать напрямую у производителя, что значительно облегчит задачу. Выливание раствора миксером ровным слоем позволяет обеспечить максимальную прочность изделия. Бетон лучше заливать слоем 20 сантиметров без остановки. Перед заливкой бетона в дизайн-проект необходимо установить каркас или короб для техники.Это, например, о вентканале или дымоходе.

Бетонное покрытие - прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при монтаже многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплату дополнительных работ. Использование при строительстве межэтажных перегородок сокращает время работ и позволяет возводить конструкции своими руками. Производство бетонных полов – процесс легкий, но для получения качественного материала с его основными преимуществами следует соблюдать последовательность работ и выполнять расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение, причина

Бетонные перекрытия являются одним из основных строительных компонентов при возведении зданий. Предназначены для соединения:

  • подвала с помещениями;
  • первый и второй этаж;
  • крыши с домом.

Применяется также для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к применению

К бетонным перекрытиям предъявляются следующие требования:

  • наличие необходимого усилия;
  • не должен содержать деформаций и должен иметь жесткость и длительный срок службы;
  • важным свойством бетонного покрытия является максимальная огнестойкость, водонепроницаемость и отсутствие возможности проникновения воздуха;
  • бетонная конструкция между этажами должна иметь звуко- и теплоизоляцию.

Просмотров


Межэтажная схема выполнена из бетона.

Различают следующие виды бетона:

  • чердачный; 90 013
  • подвалов;
  • межэтажный.

Бетонный проем бывает:

  • пустотелым, который часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для бетонных, блочных и кирпичных домов;
  • ребристая применяется при производстве кровли промышленных сооружений, где отсутствует теплоизоляция помещения;
  • монолитный, представляющий собой железобетонный элемент и отличающийся повышенной прочностью, применяется при строительстве зданий и сооружений с большим запасом.

Материалы и инструменты для производства

При работе с бетонными полами своими руками готовят следующие инструменты и материалы:

  • Бетононасос;
  • емкость;
  • ковши
  • ; домкрат
  • ;
  • строительный уровень;
  • фанера со свойством влагостойкости;
  • доски;
  • стальные фитинги;
  • проволока;
  • раствор бетонный или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для повышения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?


Схема монолитного перекрытия.

При работе с бетонными перекрытиями важно приобретать качественные материалы. Делая строительную смесь, которая заполнит конструкцию, используйте бетон марки 250 и 400, в состав которого входят прочные наполнители. Чтобы собственноручно обеспечить перегородки, важно точно рассчитать основные параметры материала. Расчет основан на сравнении двух основных свойств:

Расчет плиты основан на следующих показателях:

  • интенсивность постоянных нагрузок;
  • усилия на тяжелонагруженных участках;
  • ось жесткости.

Расчет монолитных перекрытий заключается в определении их отдельных составляющих. Сначала нужно сделать фанерную опалубку большой толщины, затем установить из стальных прутьев, обвязанных проволокой. Расчет перегородок осуществляется специальными компьютерными программами и конструкторами.

90 140

Сила определяется такими факторами, как нагрузка и срок службы.

Для определения максимального прогиба плиты используйте следующие данные:

  • расчетное сопротивление арматуры и бетона;
  • Арматура А400 класса.

Определение параметров включает следующие расчеты:

  • квадрат рабочего усиления;
  • требуемый момент сопротивления;
  • максимальный момент в балочной части.

Конструкции и постоянные значения находятся в сборе согласно нормам и правилам строительства.

Устройство перекрытия


Технология опалубки предполагает укладку фанеры на горизонтальные опоры. Для того, чтобы подобрать нужное количество материалов, нужно найти площадь и объем планируемого пола.Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубка обеспечивает повышенную прочность, не допуская деформаций, благодаря чему может длительное время выноситься массой железобетона.

При выборе щитов для опалубки обратите внимание на их прочность и толщину. Перед монтажом конструкции измеряется высота пролета и низа пола с помощью строительного лазерного уровня. В процессе установки самодельных стоек его подгоняют под высоту конструкции, на которую будет возводиться первый слой балок.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Установите стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После того, как поперечный брус уложен на ступени примерно на полметра, затем устанавливается опалубка. После сборки опалубку проверяют верхом проекта на горизонтальном уровне с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа их укладывают между собой без зазоров и сверху на прокладку из влагостойкого материала.По всем краям устанавливаются бортики, которые фиксируются по углам конструкции, чтобы не деформировались от раствора.

При самостоятельном монтаже опалубки важно помнить несколько правил:

  • исключить образование отверстий, щелей, через которые бетонный раствор может попасть в процессе заливки;
  • проверить прочность гнезд, установленных под опалубку;
  • для возведения опалубки используется влагостойкий панер;
  • опалубка должна быть максимально прочной, так как от этого зависит качество возводимой конструкции;
  • установка опалубки должна производиться как в зоне, так и по периметру помещения, что защитит от контекста бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступить после установки опалубки. Усиление конструкций осуществляется армированием в один или два слоя на опалубке. Укладывают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывается поверх защитного слоя, что обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматурой.

При необходимости соединения армирующих элементов следует сделать нарезку не менее семидесяти сантиметров.Для соблюдения пропорции ее необходимо установить на первый ряд армирующей сетки второго слоя с таким же шагом (двадцать сантиметров), обеспечив только перпендикулярность. В местах пересечения стержней арматуры их закрепляют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных стержней в аналогичной последовательности пропускают первый слой и укладывают второй слой, соблюдая при этом расстояние между слоями не менее трех сантиметров.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть заказаны бетонными предприятиями, доставлены на площадку и установлены краном, в соответствии с правилами устройства перекрытий.

При этом современные технологии строительства позволяют создавать монолитную конструкцию непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод только тогда, когда нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности использования грузоподъемных устройств и т. д.Создать монолитную плиту, это тоже можно сделать своими руками при соблюдении всех технологий.

Вычислить монолитное перекрытие

Перекрытие монолитное представляет собой плиту из железобетона. Размеры плитки рассчитываются исходя из конструктивных параметров будущих конструкций.

Толщину печи можно рассчитать, взяв размер пролета, всегда берется по самой длинной стене. Соотношение длины и толщины примерно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина.Для расстояния 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущей аппликации рекомендуется в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метров. Следует, однако, более точные расчеты, следует доверить профессионалам. 90 154

Как сделать монолитный железобетон своими руками

Основная задача - создать опалубку для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы.Данный проект можно приобрести в готовом виде, арендовать в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, дерева, фанеры и других материалов. Все грамотные производители с достаточной квалификацией умеют, что называется, "на прямые руки".

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку под ожог перекрытия? При низком потолке, не превышающем 3,5 метра, самодельная конструкция будет достаточно надежной, стоит не дорого, используемые материалы можно использовать повторно.

Для изготовления опалубки перекрытий вам понадобится:

  • Тонкая фанера, ламинированная или прямая, толщиной 2 сантиметра - для формирования "палубы".
  • Деревянный ремень для вертикальных стоек и перекладин, на которых держится настил.
  • Деревянные доски разных размеров - 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Клееная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и бетонной поверхности, после застывания получается более гладкой.

Установка телескопических трибун

Лента для вертикальных стоек может быть заменена на специальные телескопические стойки. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками. , О других пойдет ниже. Телескопические штативы имеет смысл купить - они очень удобны, сокращая процесс, по окончании конструкции всегда можно продать по той же цене.

Особенности, секреты и нюансы Установка опалубки
  • Шаг установки телескопических опор 1 метр.
  • Ход вертикальных стоек от Брюсева 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного применения можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанер
  • можно заменить ДСП или тонкими плитами, в этом случае наружные поверхности будут работать не идеально.
  • Глядя на Фанер или доски "Тали" с полиэтиленовой пленкой, то после демонтажа дорогих стройматериалов будет "как новый".
  • Поверхность после заливки необходимо регулярно клинить водой, методом набрызга, чтобы не было трещин.

Правила армирования перекрытий и заливки бетоном

Монтаж фитингов

После сборки поддоны строят арматуру. Для усиления одного кубометра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется примерно 20 килограммов арматуры диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного ). Арматура укладывается поэтапно через 20 сантиметров, в два этажа, верхнюю решетку держат П-образные скобы из той же арматуры, читайте подробнее и читайте правильную арматуру.

Заливку лучше производить бетононасосом – так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция будет абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор или приготовить в бетономешалке, цемент не менее м400. Для лучшего уплотнения по бетону необходимо пройти глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества этой технологии совершенно очевидны.90 154

  • На стены по периметру создается равномерное давление.
  • Стоимость монолитов меньше готовых печей ЗБ, ракушечной черепицы, разборной опалубки, материалы можно использовать повторно.
  • Нет необходимости тянуть подъемное оборудование (кран).
  • Перекрытие может быть выполнено на заказ, практически любой формы, если требуется дизайн.

Основным недостатком технологии перед использованием готовой арматуры являются затраты времени.Приступать к кропотливой работе на строительной площадке можно только после завершения стабилизированной внутренней конструкции конструкции, а это срок не менее месяца. Решать, насколько выгодна предпочитаемая технология – только вам самим.

Необходимо заменить и другую технологию – создание монолитного перекрытия на профполе, что тоже несложно сделать в одиночку. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как несъемную опалубку, создает лишнюю рыбу, требующую гораздо меньших по размеру муфт.В целом расход бетона снижается, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заполнения перекрытий

Дело было в октябре, постоянно идут дожди, такая погода дала бы лучшие бетонные связки, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет приближался к нулю, вернее его почти не было, пришлось брать средства для экономии на армировании, вместо двух слоев 5, но мы дополнительно усилили каркасы риггеров.

Первую вещь связала Ригель.

Для удобства и скорости заглушены 4 арматуры в стене дома.


Часть арматуры заранее выпустили с бетонной полосой, для ее связки с потолочной арматурой.

В местах внутренних стен без полосы и дополнительного армирования.

Предлог для крепления плит, каркас изготовлен, отложен с подкладкой из полосы 150×50 мм.

Позиция загрузки (AdSense)

В первую очередь нужно преодолеть уровень в каждой комнате и на нем перпендикулярно лагам сделать прибивную планку 50×50 мм. Гвозди 100-150 мм. Нас прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырой, гвозди в него вошли хорошо. Дополнительно прибил плиту ниже 50.. Брус примерно через метр с расходом 6 гвоздей на стол, так как стенки корпуса и гвозди в нем держатся не очень крепко, все зависит от плотности камень.


Бэкапы также были исправлены переходом к задержкам на 2-х постоянных гвоздях.

В Темиме тоже подошли подошвы для подпорки и прикрепили ногтями, так как в покрытом сыром легко утонуть.


После завершения опалубки приступили к каркасам перекрытия, каркас 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед липкой рамкой на деревянный пол положила пленку.

Риггель был заранее привязан к готовой сетке арматуры калибром.

Высота и ширина оснастки 10 см.

Осталось место под будущий люк на второй этаж, размер выбран наугад, 1000×2000 мм.


Вот и готовы все монолитные бетонные перекрытия. Перекрытие залито за 3 дня, объем бетона 14 кубов, арматуры около 800 кг. Месили бетон вручную в корыте 0,4 куба. По свежему перекрытию можно ходить на следующий день, но ни в коем случае не нагружать его материалами до полного застывания, могут образоваться микротрещины.В апреле снесли опалубку.

5 комментариев

    Здравствуйте Евгений! Спасибо за внимание к моим трубкам! Размеры применения 8 600x9 200 м. Толщина очистки 200 мм. Максимальная дальность 6 метров. Если Вас интересуют другие подробности, с удовольствием отвечу.

    Здравствуйте Виталий! Она была приятно удивлена ​​вашим выступлением. Просматривая фото перекрытий и объясняя им, я понял, что несмотря на все трудности вы с оптимизмом смотрите в будущее.
    И я счастлив с тобой. На своем участке я строю дом и в этом месяце необходимо перекрытие бассейна - 125 кв.м. Бетона мне нужно 17,6 куб. Теперь ставим каркас из бруса, арматуру из мон.пояса, а потом арматуру из плит, но толщина плиты 8 см, а балки 10х25 см, при максиме они просыпают 4,4 м. Армирование 8-10 мм. И кто подсказал вам выбрать такой тип и размеры? Я думаю, вам может хватить 8 кубов бетона и это большая экономия и пошивочная нагрузка уменьшится на 14,5 тонны.Но дело сделано, и это хорошо. И последний вопрос. Расскажите о новых этапах строительства? Всё хорошо Виталий.

    Привет Евгений!
    Каюсь честно на момент строительства особых расчетов "как у всех" не проводилось. Что касается перекрытия, то 80% площади перекрытия это пролет 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, то перегородки не учитываю т.к. у меня 1-1,5млн грунта и фундамент Для перегородок есть отдельная глубина примерно 60 80 см.
    Что касается нахлеста, то обычно производят расчет, где длина пролета делится на 25-32, отсюда и толщина. При меньшей толщине плиты допустимо большее количество плит (только на вес самой плиты), если плита не находится под напряжением. Плита толщиной 12,7 см из обычного тяжелого бетона отвечает большинству нормативных требований по огнестойкости и пожарной безопасности.
    Так же добавлю Сейсмостойкость 9 баллов в нашем районе, так что материала не пожалел так как планирую в дальнейшем сдавать дом.
    Да конечно материалы размещу в отделе "своими руками", фото есть, фото осталось для подготовки текста, но в данный момент занят работой (сумочки), занимаюсь внутр. Готово, ближе к осени у меня будет самый большой участок. Я также могу опубликовать свою работу, создать отдельную категорию или «блог», я думаю, что ваш опыт будет гибким для других посетителей сайта.

    Здравствуйте Виталий. Думаю решить аналогичную задачу. Дом 2. Внутренний размер 9х11.Капитальная стена в 1 кирпич разделена 4,5 и 6,5 метрами 11 метров. Перекрытия перекрытий через 2.. тоже планирую бетон из армирующих слоев 2-го слоя нижнего слоя 14 мм, верхнего слоя 10 мм. Внутренние стены комнат в кирпичном перекрытии уже выгнаны. Самая большая комната 4,2 кв. Если 4200: 32 = 131 мм толщина перекрытия. Толще, не хотелось бы нагружать основу. Риглела больше нет. Что скажете о толщине перекрытия?

.

Смотрите также